Для чего нужен формопласт
Сколько стоят материалы для студента-художника
Что купить на первом курсе и как сэкономить
Даже если учиться на художника на бюджете, траты на материалы никто не отменял.
Я с детства любила рисовать. В старших классах училась в художественной школе, но потом поступила на ветеринара. А через четыре года поняла, что живопись мне все-таки ближе, и решила поступать в Свердловское художественное училище в Екатеринбурге.
С первой попытки я на бюджет не прошла. В 2018 году платила за учебу 10 000 Р в месяц. К тому же нужны были деньги на бумагу, карандаши, краски и холсты. В общем, через пять месяцев я бросила учебу, нашла работу помощником повара и стала готовиться к бесплатному поступлению.
Моя мечта исполнилась: сейчас я учусь на бюджете. В 2020 году окончила первый курс отделения «Станковая живопись». Это живопись на станках — так раньше назывались мольберты.
Теперь я экономлю на платном обучении, но приходится покупать материалы. Если вы или ваш ребенок мечтаете стать художником, эта статья для вас. Я расскажу, что нужно художнику-первокурснику и сколько все это стоит. А еще посоветую, как и на чем сэкономить.
Какие предметы я изучаю
В художественное училище поступают после девятого или одиннадцатого класса. Специальные дисциплины там преподают для всех, они напрямую относятся к профессии художника. Но у тех, кто поступил после девятого класса, есть еще общеобразовательные предметы: русский язык, литература, математика и другие.
Я окончила 11 классов и посещаю только физкультуру и специальные дисциплины. На моем отделении это рисунок, живопись, композиция, цветоведение, технология живописи, скульптура и черчение.
На рисунке мы работаем графическими материалами: карандашами и углем. На живописи — пишем акварельными и масляными красками. А на композиции — темперными. Эти предметы взаимосвязаны. Чтобы написать натюрморт на живописи, нужно построить предметы карандашом, как на парах рисунка. И гармонично разместить их на холсте, как на парах композиции.
На цветоведении мы учимся работать с цветом, а на технологии живописи — писать масляными красками и готовить холсты. Со скульптурой и черчением все ясно из названия.
Какие материалы нужны на первом курсе
Я покупаю материалы только для трех предметов: рисунка, живописи и композиции. И кое-что для домашних работ. Для цветоведения и технологии живописи нужно только немного темперных и масляных красок, бумаги и картона. Отдельно я их не покупаю. Для черчения подходит бумага, которой пользуемся на рисунке. А пластилин и инструменты для скульптуры нам дают в мастерской.
Я перечислю то, что мне понадобилось на первом курсе. Для тех, кто не ходил в художественную школу, некоторые названия будут незнакомыми. Но дальше я подробно обо всем расскажу.
Для занятий по рисунку:
Для занятий по композиции:
Домашние работы по композиции — это маленькие эскизы на заданную тему. А по рисунку и живописи — натюрморты. Для натюрмортов нужны посуда, овощи, фрукты и драпировки. Из посуды я использую чугунки, корзины, пиалы, кружки, бутылки, вазы и чайники. Овощи и фрукты беру любые, лишь бы смотрелись гармонично.
Драпировки создают фон, для них подходит любая ткань. У меня в запасе теплые и холодные, темные и светлые ткани — чтобы создавать гармоничную цветовую гамму.
Где я покупаю материалы
Товары для художников продаются в магазинах для творчества и в книжных. «Салон „Художник“», «А-салон», «Маэстрия», «Рукоделкино», «Дом книги» работают только в Екатеринбурге. «Лавка художника» есть еще в Новосибирске, Омске, Красноярске и Барнауле. А «Леонардо» и «Читай-город» — по всей России.
В перечисленных магазинах нет только ткани двунитки и мебельного степлера — они нужны, чтобы подготовить холст. Двунитка продается в магазине тканей, а степлер есть в строительных магазинах.
Также из мелочевки в Екатеринбурге невозможно найти формопласт — специальный ластик для работы с графическими материалами. Его я заказываю в интернет-магазине «Передвижник». А еще мне пришлось купить этюдник в магазине «Подольские товары для художников». Это такой переносной ящик для занятий живописью.
На предметы для натюрмортов я не трачусь: прошу у бабушки самовары, крынки и корзинки из кладовки. Когда нет ничего интересного, собираю постановки из подручных материалов: ищу прекрасное в обыденном. А драпировки можно покупать в магазинах тканей, но я просто подбираю дома полотенца и простыни нужного цвета.
Сколько стоили мои материалы
Поначалу я покупала самые дешевые материалы, но они часто оказывались некачественными. Я поняла, что на первом курсе стоит брать самое лучшее: неопытному художнику тяжело работать с плохими материалами. Например, с плохой бумаги акварель стекает и не задерживается на ней с первого раза. Приходится по сто раз мазать по одному и тому же месту и вытирать капли. В итоге на бумаге появляются катышки, а несколько слоев краски превращаются в грязь.
У непрофессиональной акварели еще неестественные цвета. Это потому, что вместо натуральных пигментов в ней синтетические. Такие краски не подходят для профессиональных художников.
А если писать дешевой кистью, она будет терять волоски. И есть еще нюанс: когда беличью кисть обмакиваешь в воду, кончик должен заостриться. Если кисть осталась круглой — она плохая. Ею не получится писать детали.
Еще студенты-художники часто экономят на разбавителе для масляных красок. Используют самый дешевый вариант — обесцвеченное подсолнечное масло. Но с ним масляные краски долго сохнут, и работа может смазаться от случайного прикосновения. К тому же нельзя будет наложить второй слой: он смешается с первым. Чтобы краска сохла быстрее, нужно добавлять к маслу испаряющийся разбавитель.
В общем, я поняла, что лучше сразу покупать хорошие материалы. Расскажу, какие фирмы что производят и сколько это стоит.
Карандаши. Самые качественные карандаши из черного графита — фирмы Koh-i-Noor : у них не ломаются стержни. Лучше сразу купить набор из 10—12 штук разного индекса мягкости. Индекс В на карандаше означает, что он мягкий, а Н — что твердый. 5В — очень мягкий карандаш: линия яркая при малейшем нажатии. А 5Н — очень твердый, он оставляет едва заметную линию.
Художник использует карандаши разной мягкости, чтобы придать рисунку нужный тон. Темные предметы штрихует мягкими карандашами, светлые — твердыми. Если темный предмет штриховать твердым карандашом, придется сильно на него давить или делать много слоев штриховки. Это отнимает много сил и времени, а многослойная штриховка портит рисунок.
я потратила на карандаши за год
По моему опыту, не стоит покупать карандаши брендов «Конструктор», Attomex, Brauberg, Erich Krause, Bic Evolution. У них ломаются стержни и непонятная мягкость: индекс часто не соответствует привычному индексу хороших карандашей.
Рисовальный уголь — это обожженные деревянные палочки. Он бывает прессованным и непрессованным. Прессованный уголь твердый, почти не крошится и оставляет менее яркий след на бумаге. Мы рисуем непрессованным: он мягкий, легко крошится и даже при легком нажатии оставляет яркий след. А еще он легко растушевывается мягкой тряпочкой или растушевкой.
я заплатила за набор из 10 палочек угля
Угольные работы я фиксирую лаком для волос, чтобы рисунок не стирался от прикосновений. Одного флакона за 150 Р мне тоже хватило на весь год.
Обычным ластиком не только стирают линии, но и рисуют. Если его разрезать по диагонали на две части, можно убирать лишнюю карандашную штриховку и имитировать бесцветный штрих.
Ластик должен быть мягким: жесткий, «резиновый», оставляет следы на бумаге. При покупке мягкость не определить — нужно заранее знать хороший бренд. Преподаватель советовал нам только ластик «Кох-и-нур» : он точно мягкий и не портит бумагу. За год я потратила 3 ластика за 82,5 Р — покупала их в «Салоне „Художник“».
Клячка нужна, чтобы ослаблять тон штриховки в каком-то месте, но оставлять сам штрих. Клячкой не трут по бумаге, а прокатывают ею по поверхности рисунка.
На занятиях по живописи мы рисуем акварельными и масляными красками, а на композиции — темперными. Для масляных еще используем разбавитель, масленку и мастихин.
Акварельные краски продаются в тюбиках и кюветах — маленьких пластиковых емкостях. Кюветы удобнее: краска в них высушенная и при разбавлении водой ровно ложится на бумагу. А еще кюветы хорошо складывать в пластиковый пенал.
Лучше брать светостойкие и высокопигментированные краски. Светостойкость указывает, как долго краска не будет выцветать на свету. На упаковке она обозначается звездочками:
*** — высокая светостойкость, от 100 лет.
Лучше брать краски с тремя звездочками.
Высокопигментированные краски — те, в которых высокая концентрация цветовых пигментов. Если сильно разбавить такие краски водой, они не потеряют насыщенность. Но количество пигмента не пишут на упаковках красок, о ней нужно читать на сайтах производителей.
Я покупаю акварель «Белые ночи» и «Ленинград». У них максимальная светостойкость и высокая концентрация пигмента. Никогда не покупаю краски «Сонет»: вместо натуральных пигментов в них синтетические аналоги, из-за этого цвета получаются неестественными.
Темперные краски еще называют темперой. По консистенции она напоминает гуашь, но после высыхания почти не меняет цвет. А в отличие от масла и акварели, темпера очень быстро сохнет: второй слой краски никогда не смешивается с первым. И темперой удобно перекрывать цвет: не нужно соскабливать краску с холста, если что-то не получилось, как в масляной живописи. Все это позволяет быстро работать над картиной.
Масляные краски — это смесь пигментов и наполнителей в растительных маслах или олифах. У них очень вязкая, густая консистенция, как у зубной пасты. В отличие от других красок, масляные не смываются водой. Если запачкаться, стереть краску можно тряпочкой с растворителем.
Преподаватель по живописи дала нам список из 20 цветов. Их используют чаще всего, и из них можно намешать другие оттенки. Вот этот список:
Мастихин — обязательная вещь при работе маслом. Он выглядит как металлическая лопатка на деревянной ручке. Нужен, чтобы соскабливать масляные краски с холста, если что-то пошло не так. Им же чистят палитру, а иногда даже пишут картины — накладывают краску ровным слоем или рельефными мазками. Я покупала маленький мастихин фирмы «Малевич» за 106 Р в «Салоне „Художник“». Можно выбирать и другие бренды.
Разбавитель для масляных красок необходим, чтобы ими было удобно писать. У всех разбавителей одна функция — сделать краску более жидкой. Можно разбавлять одним только маслом, но тогда картина будет долго сохнуть. Поэтому для учебных работ обычно рекомендуют «тройник» — смесь масла, лака и скипидара. Скипидар позволяет краске быстро сохнуть, лак делает ее прочной, а рисунок — блестящим. Минусов у тройника два: он сильно и неприятно пахнет и дорого обходится. 220 мл в «Салоне „Художник“» стоят 284 Р — этого хватает всего на 2—3 недели.
С самодельным растворителем так же удобно работать, как и с тройником. Уайт-спирит испаряется и подсушивает краску, как скипидар в тройнике. И благодаря ему растворитель не так сильно пахнет. В самодельном растворителе нет только лака, но для учебных работ он не обязателен.
Из уайт-спирита «Тиккурила» и обесцвеченного подсолнечного масла я сама делаю разбавитель
Масленка. Я разбавляю масляные краски с помощью масленки. Лучше покупать двойную — с двумя чашками и пластиковыми крышками. Это удобно, когда одна кисть нужна под два разных цвета и ее приходится мыть во время работы. Я покупала масленку за 153 Р в «Салоне „Художник“».
Я наливаю разбавитель в обе чашечки масленки. Выдавливаю нужные краски на палитру, обмакиваю кисть в масленку и потом в краску. В результате краска становится более жидкой. Чем сильнее я обмакну кисть в разбавитель, тем более жидкой получится краска. Вторая чашечка масленки служит для мытья кистей во время работы.
Для живописи маслом, акварелью и темперой нужны разные кисти. Я пользуюсь кистями из щетины, синтетики, меха белки и колонка — зверька вроде куницы.
Для масляной живописи я покупаю «щетину» марки Pinax и «синтетику» Vista Arista. Если вовремя очищать эти кисти от краски, из них не выпадают волоски. А если оставить краску на кистях и она высохнет, волоски начнут обламываться.
Щетина и синтетика выполняют разные функции. Щетина дешевле, но жестче, поэтому царапает холст. Я использую ее для подмалевка — это первый этап работы, когда я наношу композицию, раскладываю основные пятна цвета и грубо прорабатываю объем и форму. А для живописи на картоне вообще не пользуюсь щетиной: картон слишком гладкий для жестких волосков. На нем работаю только мягкими кистями — синтетикой или колонком.
Больше всего мне нравятся ощущения от письма щетиной: она грубая, хорошо захватывает краску и уверенно кладет ее на холст. При этом слышен звук царапания холста. Работа щетиной делается свободными, размашистыми движениями. А мягкими кистями я делаю более тонкую и детальную работу.
Вот такой стартовый набор кистей для масляной живописи советует мой преподаватель:
Номера обозначают толщину кистей. А по форме кисти бывают четырех видов: плоские, овальные, плоско-овальные и круглые. Плоскими кистями я укладываю на холст густую краску, которая как паста. Ими можно писать крупные области широкими мазками, а можно торцом кисти проводить тонкие линии. Еще уголком кисти можно прописывать мелкие детали. В общем, мазок такой кисти может быть самых интересных форм.
Чтобы кисти долго служили, я тщательно смываю с них масляные краски сразу после работы. Иначе они посыпятся, как волосы от недостатка витаминов. Сначала убираю излишки краски тканью. Потом наливаю разбавитель, который делаю сама, в чашечку масленки и прополаскиваю их там. А после этого мою теплой водой с мылом. Процесс может показаться рутинным и долгим, но я уже привыкла и делаю это на автомате.
я потратила на краски на первом курсе
Кроме бумаги для учебы нужны холсты, грунтованный картон и холсты на картоне.
Холсты используют для масляной живописи. Полотно должно быть прочным, потому что перед началом работы его проклеивают и грунтуют, а потом натягивают на подрамник. Непрочный натянутый холст может порваться.
я потратила на самодельные холсты
Холсты бывают льняные и хлопковые. Первые — самые прочные и дорогие, вторые — похуже, но для учебы подойдут. Некоторые студенты покупают только льняные холсты, но большинство не чувствуют разницы и покупают те, что подешевле.
В магазинах есть и готовые холсты, но я готовила их сама. Лен — дорогой материал, поэтому вместо него я использовала ткань двунитку. По прочности она напоминает лен, а по цене — хлопок.
Чтобы изготовить четыре холста, мне потребовалось:
Чтобы сделать один холст, я брала метр двунитки, натягивала ее на подрамник и крепила степлером. Потом проклеивала холст пищевым желатином — хватало пакетика 10 г. Затем разводила грунт водой в соотношении 10:1 и грунтовала. Полулитровой банки грунта хватило на все четыре холста.
Проклейку и грунт я наносила широкой флейцевой кистью по два слоя. Весь процесс занимал два дня: проклейка и грунт должны были хорошо просохнуть. Делать это было нетрудно, но приходилось ждать полного высыхания каждого слоя.
Грунтованный картон нужен для домашних работ по масляной живописи. Грунт не дает картону впитать масляные краски. Картон продается и готовый, но для надежности его все равно перегрунтовывают. Причем расходы на грунт выходят одинаковые. Поэтому я покупала обычный и грунтовала сама с нуля.
Этюдник — это переносной ящик для занятий живописью. Он стоит на треноге и раскрывается, как чемодан. На верхнюю, вертикальную, часть крепят холст, а на нижнюю, горизонтальную, кладут кисти и тюбики с красками.
я заплатила за этюдник
Планшеты делают из гипсокартона на деревянных подрамниках. На них крепят бумагу большого формата и ставят на мольберт. Бумага для рисунка крепится малярным скотчем, а для живописи и композиции — мебельным степлером, потому что натягивается на планшет. Все это нужно, чтобы при работе красками бумага не съежилась от влаги. А когда я работаю карандашом, крепить бумагу не нужно.
я потратила на планшеты
Что применить для формовки? Формопласт, силикон или полиуретан?
Как подобрать материал для изготовления эластичной формы для отливок из гипса, бетона, полимербетона, полимерных (полиэфирных и эпоксидных) смол?Рассмотрим достоинства и недостатки некоторых существующих видов компаундов.
Гибкие («резиновые») формы-матрицы, позволяют воспроизводить и тиражировать сложные фактуры и поверхности. Они применяются для изготовления искусственного камня, декоративной плитки, гипсовой лепнины, создания малых архитектурных форм, статуэток и художественных изделий, фигурных свечей, изделий из стеклопластика и т. п.
Формопласт
Формопласт расплавляется и заливается при высокой температуре (до 200 °С). Важно четко выдерживать температурный режим, так как при перегревании он будет не пригоден к дальнейшему использованию, поэтому необходимо специальное плавильное оборудование с регулировкой температуры. Кроме того, нужна вытяжка, так как при нагревании формопласт выделяет вредные вещества.
Формы из формопласта не дают повышенной точности отливок, так как есть усадка. Формопластовые матрицы используются при отливке не выше 70 °С.
Следующие три вида материалов еще называют «жидкой резиной». Они представляют собой текучие составы, переходящие при отверждении в резиноподобное состояние.
Силикон для форм.
Силиконовый компаунд бывает однокомпонентный, двухкомпонентный и многокомпонентный.
Для изготовления форм предназначены двухкомпонентные материалы: силиконовый компаунд (основной состав) + катализатор.
Силикон для форм застывает при комнатной температуре при смешивании с катализатором. Этот материал легко смешивается, допускает отклонение в дозировке компонентов. При смешивании не выделяет токсических веществ. Хорошо снимается с материала модели, не дает практически усадки, не требует дополнительных смазок, допускает заливку в широком диапазоне температур.
Достоинства: отличительными особенностями силиконовых заливочных материалов являются термостойкость (до 200 °С и выше градусов), стойкость к многим агрессивным средам, простота в работе и нетоксичность (силиконы широко используются в медицине), высокая точность слепка.
Недостатком является умеренная прочность, сравнимая с прочностью формопласта, но уступающая прочности полиуретана.
Полиуретан для форм.
Это двухкомпонентные или многокомпонентные материалы.
Полиуретаны для форм имеют довольно высокую цену, так на рынке СНГ представлены только американские и европейские полиуретановые продукты. В Украине и России еще не освоено производство полиуретановых заливочных компаундов для изготовления форм.
Также как и силиконовый компаунд, полиуретан для форм затвердевает при комнатной температуре при смешивании всех имеющихся в наборе компонентов.
Необходимо четко придерживаться инструкций по заливке при смешивании: должно соблюдаться соотношение всех компонентов при смешивании. При неправильном соотношении будет понижена прочность и долговечность, потому что непрореагировавшие компоненты вызывают разрушение формы.
Сложность работы заключается еще и в том, что полиуретан сильно прилипает ко всем материалам, из которых снимается форма. Требуется большое количество смазки, нужно тщательно проводить смазывание модели.
Компоненты полиуретана ядовитые и боятся контакта с воздухом и влагой. Основные марки полиуретана не стойки к таким материалам как гипс, цемент, полимерные смолы, поэтому нужно быть внимательным к рекомендациям производителя.
Под каждый материал надо выбирать конкретную марку полиуретана. Формы из полиуретана в основном предназначены для материалов, заливаемых при температуре до 70 °С.
Достоинства: высокие прочностные характеристики, большая гибкость, малая усадка.
Тиоколовые составы
Тиоколовые компаунды бывают двух- и многокомпонентные.
Они сходны по свойствам с силиконовыми, но имеют такую же или более низкую прочность, низкую термостойкость изготовленных из них форм.
Достоинства: стойкость к растворителям, нетоксичность.
Евгений Зайцев, Институт Вяжущих и Адгезивов Оригинал статьи: Силикон формопласт или полиуретан?
Глава 6. Материалы для лепных работ
Формопласт — один из видов пластмассы, получаемый из смеси искусственных смол и пластификатора. Промышленностью выпускаются два вида формопласта: марки С и СМ.
Формопласт марки С — из смолы ПСЛ (персульфат латекс), применяется для изготовления различных форм вместо желатиновых или клеевых. Фермопласт этой марки плавится при температуре 130°С, но если изделия приходится пропаривать в формах, он начинает размягчаться при температуре 65. 70°С, становится ноздреватым и непригоден к дальнейшей работе. При отливке гипсовых изделий в формах, не подвергающихся пропариванию, формопласт марки СМ выдерживает до 1000 отливок различных изделий независимо от их ажурности.
При изготовлении форм из формопласта марки СМ, отличающегося повышенной термостойкостью, формы размягчаются, начиная с температуры 100. 110°С, а плавятся при температуре 170°С. Указанный формопласт пригоден для отлитых изделий, требующих пропаривания. Формы из формопласта марки СМ выдерживают до 2000 отливок мелких гипсовых деталей и при этом остаются в достаточно хорошем состоянии.
Формопластовые формы не боятся воды, постоянно сохраняют необходимые эластичность и прочность. При отрицательной температуре они твердеют и становятся хрупкими. Эти формы превосходят по своей долговечности гипсовые кусковые и клеевые в сотни раз.
Поскольку температура плавления формопласта 135—140°С, плавить его следует не на огне, от воздействия которого он может пригореть, а в песчаной или масляной бане. Вместо масляной бани емкость с формопластом можно ставить в таз с прогретым песком.
Формопласт расплавляют в толстостенной алюминиевой емкости. Не рекомендуется плавить формопласт в стальной посуде, так как в ней он легко разлагается и пригорает.
При плавлении формопласт необходимо непрерывно перемешивать, чтобы он не пригорал и чтобы масса, находящаяся внутри посуды, направлялась ближе к ее стенкам, где температура выше и формопласт скорее нагревается и плавится.
Кроме алюминиевой посуды можно применять и эмалированную посуду, но в ней не должно быть отколотой эмали. Если в посуде имеется хотя бы самая небольшая отколотая часть эмали, в этом месте обязательно начнется пригоранйе формапласта.
Во время плавки следят, чтобы температура формопласта не поднималась выше 130°С, при более высокой температуре он начинает разлагаться. При разложении формопласт выделяет пары хлористого водорода —- резко пахнущего и становится непригодным для работы. Обычные стеариновые смазки в данном случае не применяются.
Как было сказано, формопластовые формы не смазываются какой-либо смазкой. Это сберегает такие материалы, как тальк, квасцы, стеарин, керосин, машинные масла и, главное, увеличивается оборачиваемость форм, так как желатиновые и клеевые формы после каждой отливки требуют обязательного охлаждения, потому что они нагреваются гипсом.
Отливку изделий из формопластовых форм можно поставить на поток. О том, как изготовляют формы, будет рассказано в разделе «Изготовление форм».
Изготовление формопластовых форм
Расплавленный формопласт непрерывной струей наливают на модели (температура формопласта — 120—130°С). Если струя формопласта прервется, может образоваться пленка и, как следствие, форма расслоится. Если формопласт готовится в большом количестве, берется несколько клеянок. При этом в каждой из них температура должна быть одинаковой. Если в одной клеянке температура будет равна 125°С, а в другой — 90°С, то форма обязательно расслоится. Формы из формопласта изготавливаются открытым и закрытым способами, как и клеевые. Такие формы обладают достаточной твердостью, поэтому устройство кожуха для них необязательно.
Модель, плита и кожух требуют специальной подготовки. Рассмотрим некоторые способы подготовки: Первый способ. Модель, плиту и кожух изготавливают из гипса, затворенного на жирном известковом молоке. Затем осуществляется зачистка, просушка и пропитка 30% раствором железного или медного купороса. После этого снова следует просушка. Купорос, вступая в химическую реакцию с известью, образует нерастворимое вещество, которое заполняет поры гипса, повышая его прочность в несколько раз.
Второй способ. Изделия из гипса покрывают два раза натуральной олифой (лучше подогретой), хорошо просушивают после каждого покрытия. Затем один или два раза наносится тонкий слой масляного лака. После высыхания лака модель, плита и кожух готовы для формовки.
Третий способ. Самый простой и доступный среди других. Модель, плиту и кожух применяют сырыми — только что отлитыми (свежий отлив). У них все поры заполнены водой. В этом случае налитый формопласт не проникает во все поры и поэтому легко снимается. Модели под формовку формопластом изготовляют следующим способом. С гипсовой модели снимается клеевая форма, делаются две-три отливки. Затем отливается плита, изготовляется кожух и все это заливается приготовленным формопластом. Как только кожух остынет до 60°С, его снимают с формы, а форму — с модели. Снятую форму (без дубления, смазки, любой другой подготовки) используют для отливки изделий. Модель, плиту и кожух можно не мочить водой. Но очень важно подобрать момент, когда в них будет достаточное количество воды.
Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»: