Дифавтомат электромеханический или электронный что лучше

Электромеханическое и электронное УЗО для квартиры, что лучше?

Сейчас уже никого не удивишь наличием в эл.щитке УЗО. Большинство поняло, что это необходимость, а не излишество. Однако не все знают, что УЗО бывают разные. На внешний вид они все одинаковые, однако внутреннее исполнение может существенно отличаться.

В зависимости от исполнения внутренней защиты УЗО бывают электромеханическими или электронными.

Грамотнее их стоит конечно называть функционально зависящие и не зависящие от напряжения цепи.

Как же их отличить друг от друга и в чем разница их работы?

Электромеханическое устройство защитного отключения

Для того, чтобы отключилось электромеханическое УЗО нужно только одно условие:

В данном случае источником энергии для отключения устройства является сам сигнал, т.е. дифференциальный ток на который оно реагирует. При этом срабатывание УЗО не зависит от того, есть ли напряжение 220В в проводке или нет.

Внутри устройства находится маленький трансформатор. Который играет больше роль исполнительного механизма, чем сигнального (в отличии от электронного). Как только ток утечки появляется в защищаемой проводке, в обмотке трансформатора создается напряжение, которое заставляет срабатывать реле, после чего механически отключается само УЗО.

Электронное устройство защитного отключения

Чтобы отключилось электронное УЗО, уже нужно два условия:

Это означает, что для его работы должен быть посторонний источник питания. Основной элемент таких УЗО — электронная плата. И чтобы она сработала должен быть внешний источник напряжения.

Где его взять? Это ни какая-то батарейка или аккумулятор. Внешний источник — это напряжение 220В в самой сети. Таким образом, если к УЗО не подходит напряжение, данное устройство срабатывать не будет.

На основе подобных электронных УЗО не редко изготавливаются такие бытовые аппараты защиты как УЗО-розетки или УЗО-вилки.

Например в Европе в некоторых странах на все устройства данного типа (зависящие от напряжения в цепи) запрещено наносить сертификационный знак качества. Более того, устанавливать их в сеть разрешено только после устройств, не зависящих от питания цепи.

В последнее время за рубежом стали изготавливать электронные УЗО, в которых изначально закладывается функция отключения всей эл.установки потребителя, если исчезает напряжение в цепи УЗО. В США такие устройства изначально встраивают в розеточные блоки.

В России, согласно рекомендаций по применению УЗО из свода правил ”Электроустановки жилых и общественных зданий” — в жилых зданиях не допускается применять устройства защитного отключения, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или не допустимом снижении напряжения.

Причины отказа электронного УЗО

Когда же напряжение может не подходить к УЗО? Чаще всего свет в вашем доме может исчезнуть в следующих случаях:

Последний случай самый коварный. Если в таких условиях у вас произошло замыкание проводки на корпус оборудования (стиральная машинка, эл.титан), электронное устройство защитного отключения не сработает, даже когда вы коснетесь поврежденной эл.аппаратуры. Ток утечки будет, но напряжение к УЗО не подходит и оно не отключится.

После ликвидации аварии электронное УЗО уже не будет работоспособно. А вы по-прежнему будете на него рассчитывать и думать, что оно обеспечивает вашу защиту. Чтобы не попасть в такую ситуацию, на всех УЗО — электронных или электромеханических есть кнопка ТЕСТ.

При нажатии этой кнопки, УЗО автоматически должно выключиться. Проверять его таким образом следует не реже 1 раза в месяц, особенно после каждых скачков напряжения.

Кроме того, электронное УЗО перестает нормально работать не просто при исчезновении напряжения, но и также и при его значительном понижении. Убедиться в этом можно из видеоролика:

Преимущества и недостатки

Все преимущества и недостатки электромеханических и электронных УЗО можно свести в одну таблицу:

Подводя итог можно посоветовать, что самым оптимальным вариантом для установки в квартирный электрощиток, является именно электромеханическое УЗО. Тем более на сегодняшний день именно этот тип представлен наиболее широко в магазинах электротоваров.

Каким образом отличить, какое УЗО перед вами — электромеханическое или электронное, можно из этой статьи.

Источник

Дифавтомат электромеханический или электронный что лучше

Для защиты от утечек тока применяются выключатели дифференциального тока, или устройство защитного отключения (УЗО). В каждой новой квартире, новом доме это устройство становится необходимым оборудованием.

Однако, под общим названием могут продаваться устройства с принципиально различной внутренней конструкцией, которая определяет надежность работы всего УЗО. Конструкция может иметь различное расположение рычагов и кнопок управления, иметь стандартные или расширенные возможности подключения шин и проводов, но принципиальное значение имеет конструкция расцепителя УЗО. Он бывает электромеханический или электронный. Только как сходу отличить УЗО электромеханическое от электронного? Этот вопрос необходимо подробно осветить.

В чем отличие электромеханического УЗО от электронного

УЗО и дифавтоматы (это УЗО и автоматический выключатель в одном корпусе) по своему внутреннему конструктиву делятся на два вида: электромеханические и электронные. Это никак не влияет на рабочие параметры и технические характеристики. У многих сразу возникает вопрос: так в чем же их отличие? А отличие есть, и немаловажное: УЗО электромеханического типа сработает в любом случае, если на поврежденном участке появится ток утечки, не зависимо от напряжения в сети есть или нет. Основным рабочим модулем электромеханического УЗО является дифференциальный трансформатор (тороидальный сердечник с обмотками). Если на поврежденном участке возникла утечка, то во вторичной обмотке этого трансформатора появляется напряжение, включающее поляризованное реле, что в свою очередь приводит к срабатыванию механизма отключения.

На рисунке слева – УЗО Hager с электромеханическим расцепителем, справа УЗО с электронным расцепителем.

О том, что внутренняя начинка защитного устройства вышла из строя, вы можете и не знать. Поэтому нужно периодически выполнять проверку работоспособности УЗО кнопкой «ТЕСТ». Специалисты рекомендуют выполнять такую проверку не реже одного раза в месяц.

Итак, в сети электроснабжения могут возникнуть различные аварийные ситуации, при которых электронные УЗО или диффавтоматы могут утратить свои защитные функции. Для электромеханических защитных устройств вышеописанные проблемы не опасны, так как для их работы не требуется внешний источник питания. Будет напряжение в сети или нет, электромеханическое УЗО (АВДТ) отработает в любом случае, если появится утечка тока в сети.

Как отличить УЗО электромеханическое от электронного

Внешне эти два устройства очень похожи и многие пользователи, не задумываясь, покупают их без разбора в магазине, даже не подозревая об особенностях. Для того чтобы понимать, какое устройство защитного отключения перед вами находится электронное или электромеханическое, нужно уметь их различать. Думаете, что это под силу только профессионалам? Но уверяю Вас это не так, здесь нет ничего сложного.

Обратите внимание на схему, изображенную на корпусе УЗО

На схеме электро механического УЗО или дифавтомата отображается дифференциальный трансформатор (через который «продеты» фаза и ноль), вторичная обмотка этого трансформатора, а также поляризованное реле которое соединено со вторичной обмоткой. Поляризованное реле уже непосредственно действует на механизм отключения. Все это отображено на схеме. Нужно только понять, какой фигурой обозначен каждый вышеописанный элемент. Например, электромеханическое УЗО европейского производителя HAGER:

Дифференциальный трансформатор обозначен в виде прямоугольника (иногда это овал) вокруг фазного и нулевого провода. От него отходит виток вторичной обмотки, который связан с поляризованным реле. На схеме поляризованное реле обозначается в виде прямоугольника или квадрата. Реле имеет механическую связь со спусковым механизмом отключения.

Еще здесь обозначена кнопка ТЕСТ со своим сопротивлением (сопротивление позволяет создать утечку 30мА, безопасный порог для жизни человека). Как видите, в электромеханическом УЗО нет никаких электронных плат и усилителей. Конструкция состоит из одной механики.

Теперь рассмотрим электронное УЗО. Для примера, электронный дифавтомат на 16А, 220В, с током утечки 30 мА.

Как видно из схемы, на корпусе электронного дифавтомата обозначено практически все тоже самое, что и на электромеханическом защитном устройстве.

Но, если присмотреться, то можно увидеть, что между дифференциальным трансформатором и поляризованным реле есть дополнительный элемент в виде прямоугольника с буквой «А», обозначение I>. Это та самая электронная плата с усилителем. Кроме того, видно, что к этой плате подходят два провода «фаза» и «ноль» (обозначены на рисунке зеленым цветом снизу). Это как раз и есть тот внешний источник питания, который необходим для полноценной работы такого типа УЗО. Не будет питания, не будет работать и УЗО. Не зависимо от того есть утечка или нет.

Итак, для срабатывания электромеханического УЗО необходима лишь утечка тока, для срабатывания электронного УЗО – необходима утечка тока и напряжение в сети. Мы же настоятельно Вам рекомендуем приобретать УЗО или диффавтомат именно электромеханического типа.

Источник

Электрика для дома

Электромеханический дифавтомат или электронный – что лучше?

Так же, как и УЗО, дифференциальные автоматы производятся либо с электромеханическим отключением, либо с электронным устройством отключения. Электромеханическое устройство не требует дополнительной энергии для своей работы. Энергия берется из источника тока утечки. Поэтому дифференциальный трансформатор, который регистрирует эти токи в электромеханических устройствах, имеет большие размеры. Такие размеры трансформатору нужны, чтобы превратить небольшой сигнал в напряжение, достаточное для срабатывания устройства. Большие размеры трансформатора увеличивают габаритные размеры всего устройства.

Электронный дифференциальный автомат

Электронный дифавтомат содержит, помимо датчика тока утечки и катушки отключения, еще электронную схему с усилителем сигнала. Небольшой сигнал от датчика усиливается до амплитуды, достаточной для работы катушки. Электронные дифференциальные автоматы более компактны, но означает ли это, что они лучше? Фактически, компактностью их достоинства и ограничиваются. Бывают ситуации, когда это устройство не помогает.

Например, при обрыве нулевого провода дифференциальные автоматы и УЗО с электронным управлением цепями становятся бесполезными. Напряжение питания электроники исчезает, оно перестает работать и не может отключить нагрузку. И это более чем актуально. При обрыве нулевого проводника в сетях происходит перераспределение напряжения между фазами. На более нагруженных фазах напряжение падает. Хуже всего, на незагруженных фазах напряжение может вырасти до 380В. Выдержит автомат такой режим или нет – вопрос спорный.

Поэтому, несмотря на компактность электронных устройств, использовать их лучше с реле напряжения.

Как различать устройства защиты с электронной схемой управления и электромеханические?

На передней панели этих устройств показана их схема. Если на ней есть символ усилителя, то устройство является электронным, если нет – то электромеханическим.

Два устройства или одно?

Использование дифференциальных автоматов разумно: схема подключения проще и пространства в щите занимает меньше. Но эта медаль имеет недостаток.

Начнем с затрат. Цена на дифференциальный автомат превышает суммарную стоимость автоматического выключателя и УЗО. Если это не так, рассматриваемое устройство производится малоизвестной компанией. Более дешевый продукт возможен только за счет его качества.

Второй фактор связан с необходимостью замены неисправного устройства. И не только дешевых изделий, но и продуктов известных компаний. Никто не застрахован от поломки. Добавим, что чем сложнее устройство, тем больше вероятность отказа.

Если дифференциальный автомат выходит из строя, он должен быть полностью заменен. Напротив, если что-то из пары автоматический выключатель плюс УЗО выйдет из строя, нужно будет заменить только неисправный элемент. Его партнер останется в рабочем состоянии, и владелец потратит деньги на покупку только одного элемента.

Другое неудобство при работе с дифференциальным автоматом: после его срабатывания невозможно определить, что было причиной. Конечно, если отключение произошло, когда вы работаете и подключили какую-то нагрузку к розетке, – вопросов нет. Но если это произошло внезапно, без чьего-либо вмешательства, и после включения автомата все оставалось по-прежнему – что тут можно подумать? А если такие отключения стали регулярными? В чем причина – короткое замыкание или повреждение изоляции? Алгоритмы поиска этих повреждений различны.

Для тандема автоматический выключатель / УЗО таких вопросов не возникает. Сработал выключатель, а после включения сразу отключается повторно – ищем короткое замыкание. А если после восстановления все нормально, по крайней мере, какое-то время, – то перегрузка. Если выключается УЗО, значит где-то есть утечка. Работа связки автомата с УЗО более предсказуема, чем дифференциального автомата.

Однако все сказанное не является основанием для отказа от дифференциального автоматического выключателя. Часто их установка вполне оправдана. Например, при количестве исходящих линий в щите в несколько десятков дифавтоматы и УЗО сложно сравнивать. В конце концов, для профессионального электрика не сложно будет определит причины проблем с кабелями.

Поэтому вопрос об использовании дифференциального автомата или связки автомата с УЗО должен решаться при проектировании конкретного объекта, принимая во внимание все «за» и «против».

Источник

Как отличить электромеханическое УЗО от электронного? Какое из них выбрать?

Здравствуйте, уважаемые гости и читатели сайта «Заметки электрика».

В статье про разновидности и типы УЗО я вкратце упоминал о том, как при покупке УЗО можно отличить принцип его устройства, имеется ввиду, как отличить электромеханическое УЗО от электронного.

В сегодняшней статье я хотел бы остановиться на этом более подробно, а заодно рассказать Вам о преимуществах того или иного типа. Также хочу сказать, что данная статья относится к дифференциальным автоматам и некоторые примеры я буду приводить именно с ними.

Перед прочтением я рекомендую прочитать Вам следующие мои публикации:

Итак, по принципу внутреннего устройства, УЗО и дифавтоматы разделяются на:

Электромеханические УЗО и дифавтоматы срабатывают независимо от наличия напряжения питающей сети.

Рассмотрим для примера устройство и конструкцию электромеханического дифавтомата DS201 C25, 30 (мА) от АВВ.

Снимем верхнюю крышку.

Для его срабатывания достаточно тока утечки, возникающего в поврежденной линии. При этом во вторичной обмотке дифференциального (тороидального) трансформатора возникает ток, который приводит к срабатыванию чувствительного поляризованного реле.

Реле в свою очередь приводит в действие спусковой механизм дифавтомата и он отключается.

Более подробно о принципе работы УЗО и дифавтоматов читайте здесь.

Для срабатывания электронного УЗО или дифавтомата необходимо напряжение, потому что их принцип работы несколько отличается от электромеханических устройств.

В качестве примера рассмотрим электронный дифавтомат АВДТ32 C16, 30 (мА) от IEK.

В корпусе электронного дифавтомата АВДТ32 установлена плата с усилителем, которая реагирует на возникновение малейшего тока во вторичной обмотке дифференциального трансформатора, усиливает его величину и создает импульс для срабатывания встроенного реле.

В данном примере усилитель выполнен на микросхеме. Иногда встречаются усилители на транзисторах.

Дифференциальный трансформатор имеет меньшие размеры, габариты и мощность, чем у электромеханических УЗО и дифавтоматов, потому как нет в этом потребности. Небольшой по величине ток во вторичной обмотке трансформатора усиливается платой усилителя и подается на исполнительное реле, которое в свою очередь действует на спусковой механизм.

Плата с усилителем питается с выводов контролируемой цепи, и если на плате исчезнет напряжение (например, произойдет обрыв нулевого провода), то в таком случае дифавтомат не сработает ни при каких обстоятельствах.

Электронный дифавтомат защищает розеточную линию, куда подключена посудомоечная машина. Предположим, что по некоторым причинам в этажном щите произошел обрыв нуля на квартирную группу.

Про последствия электротравм читайте следующие статьи:

Конечно же, вероятность возникновения приведенного выше примера очень низкая. Нужно чтобы в один момент оборвался и ноль, и произошло замыкание фазы на корпус в электрическом приборе, но тем не менее это нужно учесть.

Продолжим сравнение. Электромеханические устройства имеют более простую и надежную конструкцию. А вот у электронных устройств конструкция более сложная и вероятность ее отказов гораздо больше, например, при импульсных перенапряжениях в сети могут выйти из строя полупроводниковые элементы или микросхема.

Что же выбрать? Электронное УЗО или электромеханическое?

Отсюда напрашивается логический вывод о том, что электронные УЗО и дифавтоматы менее надежны по сравнению с электромеханическими. Но распространены они ни чуть не меньше, т.к. по стоимости они ниже, чем электромеханические. Тем не менее, я все такие рекомендую применять электромеханические УЗО и дифавтоматы.

В настоящее время электронные дифавтоматы снабжают функцией защиты от повышения напряжения, т.е. если у него на выводах напряжение увеличится выше 240 (В), то он автоматически отключится. Примером такого дифавтомата может стать АВДТ-63М от EKF. Но лично я для защиты от повышения напряжения рекомендую использовать специально-предназначенные для этого устройства, например, однофазное реле RV-32A и трехфазное реле напряжения V-protector 380V.

Как отличить электромеханическое УЗО от электронного?

Как же отличить электромеханическое УЗО от электронного? Это довольно частый вопрос, который мне задают не только читатели сайта, но и обычные граждане, и даже коллеги электрики. К сожалению, большинство продавцов в магазинах и торговых центрах тоже не знают ответ на этот вопрос.

Итак, существует несколько способов. Прошу заметить, что все приведенные способы проводятся с отключенными от сети устройствами.

1. Схема на корпусе УЗО

У электромеханических УЗО на схеме изображен дифференциальный трансформатор, вторичная обмотка которого напрямую соединена с поляризованным реле. Реле обычно обозначается прямоугольником или квадратом. От него пунктирной линией идет механическая связь со спусковым механизмом УЗО. Никаких связей (линий) с питающим напряжением сети на схеме нет.

Вот для примера электромеханическое УЗО ВД1-63 16 (А), 30 (мА) от IEK.

Еще пример электромеханического УЗО ВД1-63 16 (А), 30 (мА) от компании TDM.

У электронных УЗО на схеме всегда изображена плата с усилителем в виде треугольника (это условное обозначение усилителей по ГОСТу). Также Вы заметите там, линии откуда взято питание для этой платы: с фазы и нуля.

Вот для примера электронный дифавтомат АВДТ32 C16, 30 (мА) от IEK.

Также на всех схемах изображена кнопка «Тест» и схема ее подключения.

Боюсь, что первый способ отличить один вид устройства от другого не совсем простой, и без соответствующего опыта можно легко ошибиться. Поэтому предлагаю перейти к следующим способам, которые дадут 100% правильный результат.

2. Тест батарейкой

Для этого способа нужны элементы питания, или простым языком, батарейки. Можно использовать хоть пальчиковую «АА» 1,5 (В), хоть R14 1,5 (В), хоть «Крону» 9 (В), в общем любые батарейки, которые Вы найдете у себя под рукой — только чтобы они были заряженные.

Включим УЗО или дифавтомат. Присоединим к одному из его полюсов два провода. Например, на вход (1) один провод, а на выход (2) этого же полюса — другой провод.

Затем соединим эти два провода с клеммами батарейки: «+» к выводу (1), «-» к выводу (2).

При замыкании проводов на клеммы батарейки через замкнутые контакты полюса начинает проходить ток разряда батарейки. Во вторичной цепи дифференциального трансформатора индуцируется скачок тока, который приводит к срабатыванию поляризованного реле. Реле действует на спусковой механизм и УЗО отключается.

Если УЗО отключилось, то значит оно электромеханическое, если же не отключилось, то измените полярность батарейки и повторите проверку.

Если в этот раз УЗО отключилось, то значит оно электромеханическое, если же опять не отключилось, то значит оно электронное и не срабатывает по причине отсутствия напряжения на плате усилителя.

3. Постоянный магнит

Возьмите постоянный магнит средних размеров и преподнесите его к корпусу УЗО или дифавтомата.

Естественно, что УЗО должно быть включено. Немного поводите магнитом вдоль передней панели и боковой части корпуса.

Если УЗО сработает, то оно является электромеханическим, если же нет, то электронным.

По традиции смотрите видеоролик по материалу данной статьи:

P.S. На этом все. Надеюсь, что данная статья будет для Вас полезна. Спасибо за внимание.

98 комментариев к записи “Как отличить электромеханическое УЗО от электронного? Какое из них выбрать?”

Очень интересная статья. 6 лет работаю продавцом в магазине электроматериалов но до сих пор не знал такие простые способы проверки внутреннего устройства УЗО. У нас в магазине популярностью пользуются только электромеханические (электронные мы даже не предлагаем). Спасибо за статью.

Дима,давно с интересом читаю твой блог. Почерпнул для себя очень много полезных навыков и знаний в электрике.За что отдельное огромное спасибо, за доходчивость,подаренные знания и потраченное время!

Очень полезная статья, я бы добавил прежде чем покупать какой либо аппарат защиты ознакомиться с его характеристиками по каталогам производителей и уже зная марку и обозначение искать в магазинах

Мне понравилась статья. Порекомендую ученикам, и тут почитать, чтоб вопросов меньше задавали. С батарейкой способ знаю давно, а вот с магнитом в первый раз узнал.

По весу они не отличаются?

Век живи, век учись… День прожит не зря, что новое и полезное узнал, благодаря автору данной статьи. Спасибо.

Здравствуйте.
Спасибо за статью.
Вопрос по УЗО, если позволите.
УЗО iEK ВД1-63 электромеханическое по паспорту.
Размыкается при тесте батарейкой, если + батарейки подать на вход (1) наоборот не срабатывает, но это только на клеммах куда должна подключаться фаза. На «N» как батарейку не включай не работает.
Это получается, что данное УЗО следит за током утечки только по одному проводу — проводу фазы?

Юрий, УЗО срабатывает на любом из полюсов, хоть на фазном, хоть на нулевом.

Спасибо автору!Очень полезная статья,хоть и сам являюсь электромонтером с большим стажем!Читаю все ваши выпуски и извлекаю для себя полезную информацию. Всем рекомендую!

Мне,кажется первый способ не такой уж сложный,по отношению к другим.Проще запомнить элементы схемы,чем таскать с собой постоянно или магнит,или батарейки с проводами.А вообще позновательно,спасибо за статью.

Заметил, что на фотографиях все электро-механические ВДТ относятся к типу «АС», а электронные к типу «А». А вообще в природе существуют электро-механические ВДТ типа «А»?

Очень полезная тема.Многое,что узнал.Спасибо.

to Caerebro 04.12.2014 в 02:52
Существуют, но в продаже редки. Например, Hager CD240J

можно и шнайдер акти9 например

Спасибо за материал! Как всегда супер! Хоть по образованию техник-электрик и по профессии он же, но все равно узнаю чтото плезное и нужное у Вас! Так держать! С Наступающим! Спасибо!

Я попробовал проверить таким образом трехфазное УЗО. Так вот на нулевых контактах от батарейки не срабатывает. А при подаче питания от батарейки на фазные контакты срабатывает. Какое это УЗО?

Сергею 08.01.2015 в 02:01
Если срабатывает хотя бы от фазных, то электромеханическое. Можно для надежности посмотреть по каталогу, хотя могут и не написать.
Но почему не срабатывает от нулевых, непонятно.

Добрый день! В различных материалах Интернета и печатных изданиях иногда встречаются упоминания об электронных УЗО, имеющих возможность отключения сети с помощью внутреннего самоудерживающего реле. По сути, если я верно понимаю, они позволяют решить проблему возможного несрабатывания УЗО в случае отгорания нуля (хотя, по идее, тут многое зависит от того, с каким соотношением перераспределится напряжение между потребителями на разных фазах). Подскажите, доводилось ли Вам с ними работать, представлены ли они на нашем рынке?

Игорю 16.10.2015 в 00:32
1.В Википедии есть хорошо сформулированные правила написания статей, которые можно применить и в нашей жизни.
Например, понятие авторитетного источника информации. Или понятие оригинальных исследований

По простому, не стоит слишком (а то и вообще) доверять всем материалам Интернета. Специализированные печатные издания, особенно рецензируемые, более надежны, особенно если авторы — известные личности известных организаций.
2.Насколько я понимаю, идея отключения сети с помощью внутреннего самоудерживающего реле — это идея обычного электромеханического УЗО.
3.Когда говорят, что электронное УЗО не работает при обрыве ноля, имеется в виду обрыв ноля не где-то среди трех фаз, а непосредственно перед УЗО. Поэтому никто не говорит о допустимых пределах питающего напряжения для электронных УЗО.

Подскажите какой диф ставить если вводной С32 и в квартиру 3шт С16 хочу до 3 С16 поставить диф чтоб квартиру защитить.

Юрий, В Вашем случае Вам нужен не дифавтомат, а УЗО. Вполне хватит 40 (А) или 50 (А) с током утечки 30 (мА).

Админ подскажите что из бюджетных автоматический выкл. лучше IEK. Dekraft. КЕАЗ. ТДМ

Юрий, в принципе, они находятся в одной «бюджетной» линейке, поэтому выделить из них какого-то одного производителя я не могу. Но могу сказать однозначно, что любой из них после установки необходимо проверять (испытывать), и даже пусть это будет Легранд, АВВ или Шнайдер. Часто сталкиваюсь с IEK и КЭАЗ. При должных испытаниях и правильной установке вполне себя нормально зарекомендовали.

Не сталкивались ли вы случайно с одномодульными диффами ИЭКа (АВДТ32М)? Допускаете ли вы их применение в определенных ситуациях?

Предвидя негативное мнение, а если их перед установкой прогрузить (да, ещё прогрузочник колхозить) и на термо и на эм токи (ну и разумееться проверить на дифф. ток)? Ну т.е. обеспечить должный входящий контроль, могут ли потом возникнуть проблемы в эксплуатации?

Они интересны в первую очередь наличием 10А 10ма вариантов (непонятно только почему только нет типa B), конкретно я их рассматриваю для установки вторым эшелоном (первым электромеханический дифф. hager на 30ма тип А) на все линии (кроме кухни ванной) вместо обычных автоматов (4 hager = 8 модулей, а 1 hagger + 4 авдт32м = 6 модулей).

Можно им, на ваш взгляд, в таких условиях доверить надежное выполнение функций автомата (это основное) ну и какую-никакую 10 ма защиту?

Николай, лично я не сталкивался, но при соответствующих удовлетворительных испытаниях, почему бы и не установить их?! И почему Вы так уверены в Hager — я бы тоже не стал отказываться от их проверки — уж поверьте моему опыту, особенно в последнее время, больше подделок и отказов идет именно от типа «брендовых» марок. Колхозить нет необходимости — дороже выйдет. Пригласите лабораторию по месту жительства и она, и прогрузит, и проверит на токи утечки все Ваши аппараты, и стоит это вполне приемлемые деньги, зато будете уверены на 99,9%. Вот мои примеры по прогрузке автоматов с помощью РЕТОМ-21 и проверки УЗО с помощью MRP-200.

В одной из Ваших статей, если я ничего не путаю, Вы упоминали что УЗО бывают типа АС, А и В. УЗО типа АС срабатывает при возникновении ПЕРЕМЕННОГО тока утечки. При подключении батарейки (постоянный ток) УЗО АС в Вашем тесте сработало. Отсюда вопрос: в чем все таки конструктивные особенности УЗО типов А, АС и В раз они по определению срабатывают (должны срабатывать) на разные роды тока утечки? Спасибо Вам за очень хороший сайт!

RzGlory: пальчиковая батарейка может выдать и пол-ампера при таком прямом подключении (сопротивление узо/да по порядку 1/100 ома), т.е. на порядок больше расчетного тока УЗО. Предположу что тип УЗО указывается для номинального диффтока срабатывания, а при значительном превышении (когда оно должно сработать за время меньше полупериода) ему уже все одно.

По поводу типов УЗО есть хорошая методичка от Siemens, с примерами (страница 13, английский, но картинки очевидны)

А почему электронные реле дешевле? В них же схема вместо катушки. Должно быть дороже наоборот

Прочитал несколько веток форума на популярнейшем «кладезе знаний» Мастерград(он же Мастерсити), но кроме пустых «религиозных» споров в плане конкретики ничего для себя не вынес. А здесь всё доходчиво и по существу, автору большое Уважение! И вопросик, хочу сделать переноску с УЗО, чтобы подключать удлинитель и работать с электроинструментом там, где не предусмотрена диффзащита; есть вариант купить из складских остатков узошку за 250-350р. ДЭК, но проверить эл-мех. оно, или электронное смогу только, когда привезут; можно ли использовать электронное УЗО в этом случае- мне кажется проблем не должно возникнуть?

Здравствуйте, подскажите, защитит ли электромеханическое УЗО, если в щитке кто-то перепутает фазу и ноль, а на стиралке защитное зануление отдельным проводом от корпуса подъездного щитка?

По идее не должна с щитка пойти фаза, но если вдруг пойдет и придет на корпус машинки — сработает ли УЗО если прикоснуться?

Алексей, нужно уточнять, где именно перепутают фазу с нулем. Если перепутают на вводном кабеле от ТП до ВРУ, то сработает аппарат защиты на ТП, т.к. нулевая шина в ВРУ повторно заземлена, а значит сразу возникнет короткое замыкание. Если перепутают в отходящей от ВРУ магистрали, то нужно знать систему заземления (TN-C или TN-C-S). Здесь исход может быть разный.

Если перепутают фазу с нулем на питающем Вашу квартиру кабеле, то по сути, ничего критичного здесь не будет, все будет работать, правда автоматы будут разрывать не фазу, а ноль. В выключателях будет аналогично. Стиральная машинка будет работать без нареканий, к тому же она заземлена отдельным проводником. Опять же здесь нужно знать откуда именно она заземлена?! Случаем не с корпуса ли подъездного щита?! Или же прямо с шины N квартирного щита?! Если второе, то потенциал может прийти на металлические корпуса Ваших приборов, а это далеко не безопасно.

В общем вариантов много и чтобы ответить более точно, нужны подробности схемы питания Вашей квартиры. Но УЗО сработает при любом раскладе, т.к. будет утечка по току в одном из полюсов.

Админ, спасибо за ответ. Зануление планируется брать от корпуса подъездного щита. Понимаю, что это не совсем правильно, но иных вариантов не вижу, т.к. дом типа «хрущевка», система TN-C и никто ее пока не менял. Вроде собираются делать модернизацию проводки, но сомневаюсь, что дело пойдет дальше замены старых проводов на новые, не думаю, что кто-то будет делать заземление.

Поэтому хочется учесть все подводные камни при подключении к щитку, пока вижу два основных: смену фазы и нуля, и отгорание нуля. Правильно ли я понимаю, что в первом случае от получения фазы с корпуса электрооборудования спасёт УЗО? А во втором — реле напряжения? Хочу еще дополнительно поставить трехполюсной контактор, который через реле напряжения обрывал бы все проводники — фазу, N и PE. Это правильная мысль? Что можете посоветовать, какие еще опасности такого подключения могут быть?

Рисунок схема подключения УЗО в системе TN-C.

Алексей, тема интересна, очень востребованная, поэтому хочу предложить свои соображения для рассмотрения. У вас по тексту

«Зануление планируется брать от корпуса подъездного щита. Понимаю, что это не совсем правильно, но иных вариантов не вижу»

вик-тор, разумеется, с точки зрения системы TN-C это единственный адекватный вариант, я имел ввиду то, что Админ, в своих публикациях (например, здесь: http://zametkielectrika.ru/razdelenie-pen-provodnika/) не рекомендует так делать и в случае TN-С предлагает либо вовсе отказаться от зануления от щитка, либо переводить домовую проводку на систему TN-S или TN-C-S. С точки зрения ПУЭ он прав, но с точки зрения реалий, приходится пользоваться тем, что есть и по максимуму обезопасить себя от возможных неприятностей.

Алексей, Админ проводит огромную и квалифицированную работу, за что ему большая благодарность и уважение, но он, как и все может где-то, что-то, забыть, не понять, перепутать и т.д. (ведь столько надо в голове держать)
Если я правильно понимаю, в ссылке указанной вами речь идет о разделении PEN проводника, где в ней указывается:

« разделение PEN проводника на этажном щитке является грубым нарушением существующего проекта электропроводки жилого дома. Поэтому у Вас нет никакого права вмешиваться в существующую схему со своим монтажом.»

В своем комментарии я Не предлагаю в этажном щите разделить PEN проводник на РЕ и N, для чего там необходимо будет сделать повторный заземлитель, я просто предлагаю от PEN проводника отвести два нулевых проводника один- N рабочий, другой N защитный (N защитный не путать с нулевым защитным проводником РЕ в системе TN-C-S, рассматриваемый не соединен с повторным заземлителем).
Далее Nраб обеспечивает работу схемы, а Nзащ служит для зануления оборудования и для выполнения схемы уравнивания потенциалов (УП).
Кстати Алексей электробезопасность СМ в ванной надо строго рассматривать в комплексе со всеми элементами, влияющими на электробезопасность этого особо опасного помещения.
Стиральная машина, теплый пол, освещение, розетки, в/вентилятор, душевая кабина, мет. ванна, стальные и медные трубы, металлопластиковые трубы, полотенцесушители, металлические конструкции потолка, мокрая стяжка пола (очень серьезная проблема) поэтому без решения вопроса по устройству системы УП в ванной полной электробезопасности не получить. Но это решать должен хороший специалист в противном случаи можно получить больше вреда. Грамотная система УП обеспечит безопасность даже при обрыве нуля.

в целом согласен. Вопрос только, как сделать правильное УП с ванной, трубами или раковиной на кухне? Понятно, что их надо включить в цепь заземления, но как если у них нет розетки? Посадить под болт можно, но рано или поздно этот болт отгниёт во влажном помещении.

Доброго дня. Подскажите, будет ли срабатывать УЗО типаА при подключении его в сеть постоянного тока и вознткновении утечки? К примеру касания одного из проводников на выходе рукой.

Андрей, точно не смогу сказать — не проверял, но теоретически сработать может — все зависит от величины пульсаций постоянного тока. Хотя в этом случае скорее необходимо устанавливать УЗО типа В. А в какую именно цепь Вы хотите включить УЗО?

Я вот против электронного УЗО ни чего против не имею….
Только ставьте на ввод реле напряжения и можно ни чего не бояться.
В ближайшее время планирую у себя поставить одномодульные (шириной 18мм) АВДТ электронные. Они есть и Акти 9 Шнайдера. поставлю их если денег хватит…
Есть ли аналоги из среднего ценового диапазона?

Анатолий, по поводу того, что электронные УЗО и дифавтоматы менее надежны по сравнению с электромеханическими, я с Вами согласен и свое мнение по этому поводу подробно озвучил в статье. А вот по поводу времени отключения при 5-кратном токе не согласен — время срабатывания у них практически одинаковое. Вот даже отдельную статью публиковал об этом, где проверял различные УЗО, и электромеханические, и электронные, по току уставки и времени срабатывания.

Немного добавлю полезной информации.
Ещё существуют так называемые селективные УЗО.
Конструктивно внутри они электромеханические, но между выходом дифтрансформатора и реле стоит электронная плата задержки срабатывания. Плата питается от самого дифтока, сетевое напряжение не требуется. Но внимание — от батарейки они НЕ СРАБАТЫВАЮТ, хотя являются электромеханическими.
Пример такого УЗО ВД1-63S

Cпасибо автору! Очень хорошая статья, все понятно.

спасибо автору за статью. а то я уж было подумал что электронные узо лучше механических. теперь буду знать

Подскажите, пожалуйста, если при нажатии кнопки TEST на электронном дифавтомате IEK АВДТ32 устройство отключается, то это означает, что с нулем все в порядке и диффавтомат работает как положено?

Срабатывание по нажатию кнопки Тест означает, что УЗО исправно и есть напряжение. Исправность нулевого проводника кнопка не проверяет.

Это означает, что внутренности ДА исправны, на месте и только. Такое будет и без нагрузки. Почитайте об устройстве и особенностях прибора.

На счёт несрабатывания электронного УЗО при обрыве нуля и прочих описанных в статье бедах, связанных с необходимостью питания их электронной схемы. Это всё от конкретной конструкции электронного УЗО зависит.
Существуют электронные УЗО у которых нет перечисленных в статье недостатков. Как пример таких устройств это давно известные ИЭКовские электронные УЗО-ДПА 16. При пропадании нуля или других проблемах с питанием электронной схемы они просто отключаются и отключают потребителя.

Здравствуйте! Пожалуйста подскажите почему узо с уставкой 300ма (противопожарное, однофазное, электромеханическое) невозможно проверить батарейкой?!

Смотря какой. Свежая, нормальная, сработать должна

Попробуйте подключить новую батарейку в другой полярности.
Если всё равно не срабатывает, значит либо УЗО селективное (с задержкой срабатывания), либо оно электронное, либо просто неисправное.

Да, всё нормально, F200 прилично сделаны.

Это диф. Автомат с али экспресс. 240V, 16A, 30 mA.
Проверил ток утечки с плавной регулировкой димером через цепь из 6 кОм резистора + 75 Wt лампы накаливания + мультиметра в режиме амперметра на пределе 200 mA. — сработало при 25-26 mA. Срабатывает от кнопки тест при подключенном состоянии.
По лицевой панели данный дифавтомат должен быть электромеханическим — треугольника (обозначение операционного усилителя) не нарисовано. Должен сработать от магнита, — от пачки неодимовых не сработал. От батарейки 1,5 V, и аккумуляторов 18650 от 1 и 2 банок (4, или 8 V) не сработал ни в какой полярности, ни в канале фазы, ни в канале нуля, хотя кратковременное касание давало искру.
Вывод: аппарат рабочий, но что-то здесь не так — или схема электронная, а нарисована электромеханическая, или метод с батарейкой или магнитом не всегда помогает.
Какое узо в данном диф. Автомате — электронное, или электромеханическое — осталось загадкой. Так же не указана отключающая способность автомата. А вот что узо реагирует на переменку — тип АС — указано значком синусоиды. Указано время срабатывания — менее 0,1 секунды.

Все одномодульные дифы — электронные

Вот пример формы напряжения после диммера, осциллограф параллельно обычной лампе накаливания 60 Вт, положение регулятора- примерно 1/4 макс., вот тут и вопрос- что покажет мультиметр?

… Сергей:
30.06.2018 в 01:20

Все одномодульные дифы — электронные…(с)

Докажите, покажите- схему, внутренности…

Зависит от мультиметра.
Приличный TrueRMS покажет правильное значение

На схеме этого DZ почему-то показан только тепловой расцепитель. Какой-то непонятный автомат.
Соответственно, нет буквенного обозначения характеристики расцепителя и отключающей способности.
УЗО с тепловым расцепителем?

Ещё в 80-ых годах прошлого века Европа и Америка разошлись в принципах УЗОстроения. Американцы с японцами больше уповали на электронику, а европейцы на электромеханику.
На фото блочное УЗО АВВ являющееся частью дифференциального автомата F272/6. Шесть радиодеталей запаяны в жёлтый пластик.
И так почти всегда — хоть одна радиодеталь, но присутствует. Из тех УЗО, что у нас были в продаже, исключением было УЗО Siemens — ни одной радиодетали внутри.

В защиту электронных УЗО.
Типы В и В+ физически невозможно сделать чисто электромеханическими.
На стройплощадках УЗО в шкафах на рейке с уставкой 0,5-1А могут защищать только оборудование, а переносные УЗО должны быть герметичны и устойчивы к вибрации, механическим воздействиям. Скорее всего они электронные. Фото: УЗО фирмы Kopp.

Как известно, работа с электроинструментом на открытом воздухе усугубляет. УЗО для стройплощадки фирмы Корр, и похоже электронное.
Самотестирование при включении и через каждые два часа в процессе работы.

Lounger:
30.06.2018 в 17:09
— ваша картинка не есть доказательство ЭЛЕКТРОННОГО УЗО! В рядовом электро-механическом, в зависимости от схемного решения- от 4-х и больше элементов. И там у вас просматриваютс пассивные элементы, а не активные.
Давайте придем к общему знаменателю- ЭЛЕКТРОННЫЙ что значит? Диод- элемент электрики или электроники, конденсатор, трансф. тока- аналогично, или это- электроника.
Или все-таки- ЭЛЕКТРОННОЕ, это более сложное устройство с таки электроникой- набором операционных усилителей, выполняющих роль компараторов, усилителей, ключей и т.п. и НЕПРЕМЕННО- необходимостью питания всего этого добра от сети? Пример? Смотрите даташит на CSC54123Р.

… Сергей:
30.06.2018 в 12:51
Зависит от мультиметра.
Приличный TrueRMS покажет правильное значение…(с) так мы вообще, или конкретно? Тогда напишите ФИО своего- раз, согласитесь- не у всех далеко они есть. Как у Райкина-…ведра у всех есть, гусей не хватает!…(с) да и многие и знают эту тайну?

… Lounger:
30.06.2018 в 17:19

В защиту электронных УЗО.
Типы В и В+ физически невозможно сделать чисто электромеханическими.
На стройплощадках УЗО в шкафах на рейке с уставкой 0,5-1А могут защищать только оборудование, а переносные УЗО должны быть герметичны и устойчивы к вибрации, механическим воздействиям. Скорее всего они электронные. Фото: УЗО фирмы Kopp…(с)
Странно, до сих пор форум работал на быт, а не на стройплощадки, или это так- рекламы для?

ПАВ, разумеется, АВВ F272 был электромеханический. У меня дома тоже электромеханические УЗО. И вовсе не потому, что я панически боюсь обрыва нуля. Просто в тех сериях модульки, которые я считаю пригодными для установки у себя дома, электронных УЗО нет.
А это специальное УЗО для стройплощадки — просто как пример того, что нельзя однозначно утверждать, что электромеханика всегда лучше вне зависимости от условий эксплуатации.

В коментариях мне пишут
» ваша картинка не есть доказательство ЭЛЕКТРОННОГО УЗО!»
Так я про это и говорю —
По картинке узо электромеханическое, а по тесту с батарейкой и магнитом (как в данной статье) ведет себя как электронное.
Смысл моего коментария в том, что на картинке одно, а на деле совсем другое. То есть будешь смотреть на панель прибора, не увидишь треугольника (компаратора) и подумаешь — это электромеханика, а окажется — фиг вам — электроника.
Как говорится — не верь глазам своим, а проверь и перепроверь.

Леонид, меня еще смущает следующее. В маркировке обозначения не указана характеристика расцепления (В, С или D), а потому напрашивается вывод, что это не дифавтомат, а УЗО. Картинку на корпусе разглядеть не могу, приложите по возможности фото поближе.

Lounger верно заметил, что указано на схеме корпуса обозначение только теплового расцепителя, но какая у него характеристика?! Да и странно это все, УЗО только с тепловым расцепителем…впервые такое встречаю!

На сайте продавца указано, что это дифавтомат с характеристикой расцепителя С и отключающей способностью 6 кА. Такой же товар с той же маркировкой у других продавцов указана отключающая способность 4,5 кА. Тип узо — электронное или электромеханическое — нигде нет данных. На самом автомате — я уже указывал — данные только те, что на фото, более крупный план ничего не дает. В будущем выложу фото не с планшета, а фотоаппарата в режиме макросьемки — более четкое.

Леонид, так в этом то и сомнения! Написать на сайте можно все что угодно, но вот соблюдать маркировку обозначений нужно обязательно, а по ней я делаю выводы, что это некое устройство между дифавтоматом и УЗО. Если уж это и был бы дифавтомат, то он должен помимо теплового иметь и электромагнитный расцепитель, и у него должна быть четко указана характеристика. Отключающая способность также должна быть отражена на корпусе, а не только указываться в описании на сайте, причем в разных источниках по-разному. Понять является ли оно электромеханическим или электронным поможет только разборка. К сожалению, вот такие нюансы! Присылайте мне его почтой, я прогружу его расцепители, определю их наличие или отсутствие, проверю работу УЗО, измерю время срабатывания и т.п. Можно даже разобрать один экземпляр, чтоб хоть как-то оценить его устройство! Хоть будет какая-нибудь информация по ним, а то устанавливать подобного «кота в мешке» я бы никому не советовал!

Пытался найти в интернете что-нибудь про dz30le-32, показывает только 2-модульные варианты, 1-модульных не нашёл.

Источник