Дистрибьютер для усилителей для чего
Вся правда об электропитании для аудио!
Важно и то, как организовано питание внутри самих компонентов и как они взаимно влияют друг на друга, т.е., например, помехи от цифрового источника идут обратно в сеть и влияют на усилитель или наоборот. Организация питание в самих компонетах может это уменьшить. Но такое взаимовлияние можно уменьшить и кабелями и фильтрами или кондиционерами и выделенной линией на несколько розеток для разных компонентов.
1. ПРОВОДКА ОТ ЩИТКА
Ее нужно делать хорошим медным проводом. С этого можно начинать, но обычно процесс откладывают напоследок.
Вызовите электрика, обсудите где у вас земля, как провести проводку, договоритесь за деньги, купите всё, что нужно (автомат, провода, розетки). Когда электрик будет отказываться ставить ваш толстенный и хороший кабель, попробуйте его убедить, если не получится, найдите другого электрика. Качество и сечение кабеля очень важно (это отдельная тема, подходов разных много, споров много, важно выбрать подход и придерживаться плана).
УЗО (устройство защитного отключения): заменить автомат в щитке на получше. Ещё лучше использовать вместо автомата держатель предохранителя и предохранитель более качественный, есть и аудиофильские. Некоторые советуют предохранитель, что в держателе, впаивать, но можно использовать средства, улучшающие контакт / проводимость, см. ниже.
2. ХОРОШИЙ РАЗВЕТВИТЕЛЬ или РАЗВЕТВИТЕЛЬ-ФИЛЬТР (часто грань стёрта)
СМОТРИТЕ ниже СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ РАЗВЕТВИТЕЛЕЙ. а пока по группам:
Рекомендации «голых» (относительно) РАЗВЕТВИТЕЛЕЙ по цене-качеству:
3. РАБОТА с ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЗЕМЛЯНЫХ ПЕТЕЛЬ и ФАЗИРОВКА
Пункты 2.-4. уже должны решить все проблемы в большинстве случаев и я уже перечислил рекомендованные разветвители-фильтры. Здесь речь о навороченных фильтрах с кучей активных элементов. О регенераторах речь ниже.
Отличные фильтры, бережно относящиеся к динамике и звуку в целом:
— Walker Audio (может быть лучше, чем верхняя Shunyata)
— Shunyata Triton 2 и Triton
— Lampizator Silk Silver и Silk
— Sound Cable
— Chang Lightspeed Reference
— BPT www.b-p-t.com
— Isotek хвалят, но я пока не подтвержу.
— поставить его далеко, включить в отдельную от аудио системы электро линию
— отделить от электросети каким-нибудь фильтром, не пускающим грязь обратно в сеть (смотрите пункты 5. и 7.)
— и чтобы он связывался с аудио системой через Wi Fi. Если же через LAN или USB, то придётся и здесь решать проблему помех. Вообще, это отдельная тема. Это одна из причин почему я сам перешёл на аудиофильский сервер (собирать компьютеры для аудио мы пробовали, в итоге решили довериться профессионалам, тоже отдельная тема и отдельная статья).
Рекомендуются только если есть большая нестабильность в сети. Такая же история, как с фильтрами. Есть индивидуальные для блоков компонентов, есть мульти-зонные. Хорошие делает в частности PS Audio и Pure Power (канадский или азиатский, они разные). Есть ещё Monarchy Audio или его китайский эквивалент Lite, но они только для маломощных компонентов, например для питания мотора винилового проигрывателя или транспорта, зато недорого. Самые дешёвые из нормальных – Power Inspired, у него всего одна выходная розетка, понадобится разветвитель. PS Audio P10 зарекомендовал себя хорошо уже в двух знакомых мне системах. НО! усилитель мощности всё равно нужно включать не через регенератор, даже в самую обычную розетку будет лучше, либо розетку рядом, либо подальше, нужно пробовать. Pure Audio тоже хвалят, но там относительно шумный вентилятор.
СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ РАЗВЕТВИТЕЛЕЙ, КОНДИЦИОНЕРОВ, ФИЛЬТРОВ и что есть лучшего по уровню звука-цене:
*(и цифра) означают, что компонент был проверен либо в моей, либо в известных, понятных мне системах людьми, опыту, слуху и беспристрастности оценки которых я доверяю.
7. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФИЛЬТРЫ
8. РАЗВЯЗЫВАЮЩИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
8. УЛУЧШАЛКИ ПИТАНИЯ
В качестве послесловия.
Дистрибьютер для усилителей для чего
Сегодня я хочу продолжить давно начатую тему автозвука в моем автомобиле. А если быть точнее, то речь пойдет о основе всего начинания, про которую частенько забывают новички — питание системы.
Если вспомнить все с самого начала, то благодаря одному моему другу, уже три года назад в основу моей системы была заложена силовая проводка КГ-35 (медный провод сечением 35мм2)
Следом был докуплен аккумулятор АГМ Delta 55 Ah под капот.
Там же были сделаны шины питания из меди на клеммы аккумулятора, плюс доработана подкапотная проводка.
И тут можно было бы остановиться. Вроде все хорошо!
Но всегда есть куда расти…
В нашем сервисе vk.com/shaitan_garage мы строим 4 проекта по автозвуку.
Но я решил немного отличится… подробности будут позже.
Но именно поэтому мною было принято решение, что силовой проводки КГ-50 (медный провод сечением 50мм2) мне хватит за глаза!
И очень удачно я приобрел силовую проводку, а так же предохранители и колбу под пред.
Провода достались мне сразу в оплетке «змеиная кожа». Я был очень удивлен, что проводка из меньшего по длине гольфа оказалась идеальна в мою альмеру.
Под капотом в колбе был размещен предохранитель на 200 ампер. Для него изготовил на скорую руку площадку-крепление.
А там, в нише под доп аккумы, можно найти как ни странно 2 небольших аккума
Ниша была специально сделана под размеры двух AGM аккумуляторов BB Battery 40Ah
Клеммы у них достаточно интересные, поэтому для подключения пришлось немного поизголяться с наконечниками.
На клеммах аккумулятора отверстия 6мм. Наконечники под 50мм2 кабель продаются с отверстиями начиная от 8мм. Вроде и не критично, но терять площадь соприкосновения не хотелось.
Поэтому были приобретены гильзы под 50мм2 провод, и из них изготовлены нужные наконечники. Примерно 1/3 наконечника была сплющена, и в ней просверлено отверстие 6мм. Затем наконечник был согнут под углом 90гр. для удобного вывода проводов из ниши аккумуляторов. После всего этого наконечники были обжаты на провода при помощи гидравлического пресса.
Ну и собственно обжатые провода подключены к аккумуляторам.
После подготовки аккумов, они были успешно помещены в нишу.
Итак, на данный момент что получилось: аккум под капотом, два аккума в багажнике. От каждого аккума идут провода КГ-50 мм2.
Теперь все это дело нужно соединить вместе. Казалось бы — плевое дело. Думал быстренько сделаю все за два часа…
Разбежался. Ушел у меня на это целый день…
Представляю вам Дистрибьютор питания Ильи Касаткина!
Как бы громко это не звучало, но я доволен своей работой.
В основу дистрибьютора легла в прямом и переносном смысле медная шина 40*500*4мм
(почему такая? Потому что она досталась мне безвозмездно от хорошего друга)
Из нее необходимо было сделать минусовую шину, плюсовую шину, а так же площадки для коммутации предохранителей и наконечников.
После этого были расчеты, разметка, сверление отверстий…
Потом снова расчеты, сверление отверстий, нарезка резьбы…
Честно признаться, я заколебался нарезать резьбу. туева хуча отверстий, резьба М5, М6, М8. я часа два на это дело убил…
Дальше нужно было сделать корпус для этого счастья. Не крепить же просто на фанеру. Ну и прятать такую красоту просто в коробку не хотелось. Поэтому мне на выручку пришло оргстекло.
кстати вполне достойно можно оргстекло резать болгаркой
Больше частью использовал оргсеткло 5мм толщиной. Точные размеры дистрибьютора не вспомню, если кто попросит — перемеряю.
Между площадкам для предов/наконечников стоят стенки из 2мм оргстекла.
Сам дистрибьютор вышел в виде такого пирога:
(снизу ввурх)
Основа (5мм) — проставка под площадку (5мм) — медная шина — крышка (5мм)
Так же присутствуют стенки высотой 20мм и толщиной 5мм
Откровенно говоря к вечеру я уже устал, поэтому полировать медь не стал.
Возможно, когда буду доделывать инсталл, сниму и полирну — посмотрим))
В итоге вышел вот такой дистрибьютор:
Затем он успешно расположился в багажнике, и скоммутировал все элементы питания и потребители в системе.
Дистрибьютер для усилителей для чего
Для изготовления стоек крышки был использован латунный шестигранник, в торцах которого просверлены отверстия и нарезана резьба. Без станка с помощью дрели это очень тонкий процесс, однако, отверстия в стойках которые кое-где получились не совсем по центру, сыграли добрую службу при установке крышки, т.к. являясь своего рода эксцентриком позволяли подгонять отверстия под шурупы с помощью поворота стойки вокруг своей оси.
Само собой, в местах крепления предов и проводов была нарезана резьба и сделано углубление в основании дистрибьютора.
Крепеж шин к основанию, стоек, а также основания к полу был сделан потайным, как снизу, так и сверху. 
Потай был залит снизу смолой. Была попытка залить из пистолета с трубочками клея, но клею нехватило жидкости, чтобы заполнить все пространство. Перегородки между шинами были посажены на суперклей, но из-за слабой стойкости материала основы, получислось несоклько неэстетично, что, впрочем, на функциональность не влияет и заметно только на фото.
Снизу вся конструкция заклеена куском оракала. 
Итоговый вид изделия.
При просверливании ПОСЛЕДНЕГО отверстия для крепежа крышки, откололся небольшой уголок. Но суперклей, а потом суперклей с обычной пищевой содой исправили ситуацию (видно на фото).
В дистрибьюторе два выхода «+» и один «-» для подключения двух усилителей. Была идея просверлить в минусовой шине отверстие по центру и оттуда вывести второй отдельный минус для второго усилителя, но таким образом несколько нарушалась эстетика и посадочное место дистрибьютора не предполагало боковых отводов. Был выбран вот такой способ подключения двух минусов (фото сразу после обжима)
Клеммы на все провода были тоже выточены вручную, обжаты, пропаяны и затем зачищены.
Вся работа по дистрибьютору заняла около 12 часов (по пару часов после работы). Очень трудоемкое занятие, даже при наличии инструмента. Наверное, легче было бы купить готовое, но за то это изделие в моем случае полностью удовлетворяет всем требованиям по функциональности, размерам и т.п. Да и майхэндмэйд не может не радовать 
Кроме изготовления дистрибьютора были проведены работы по пайке трех межблоков: 4 на фронт из Clarity 5000 и два на саб из Viola 206.
Разъемы во всех случаях Нойтрики, за что им отдельное спасибо. Очень качественно паяются, да и вообще.
Совет: если в магазине остались RCA одинаковго цвета (мой случай), то цветной ободок другого цвета легко изготовить и надежно усадить при помощи термоусадки соответствующего диаметра и цвета.
Изготовлены и обшиты элементы крепления сабового усилителя 
Также были утилизированы кроссоверы в угоду поканалке.
Процесс исталляции всего этого добра, плюс замена всей проводки, включая межблоки заняла порядка 20 часов за два дня (четверть из них в ДР ), но в итоге все заработало с первого раза и порадовало результатом. А главное, НЕ ПОЯВИЛОСЬ наводок, хотя сила с межблоками и акустическими местами пересекается. Теперь предстоит настройка всего и вся.
Фото установленного добра нет (устал, спешил), но есть фото перед установкой дистрибьютора (возле порога у иПА) и протяжкой межблоков и силы.
Спасибо за внимание. Принимаю вопросы и критику
Силовая проводка
Силовые провода, тянущиеся через все авто, резко увеличивают пожароопасность авто и нуждаются в хорошей защите. Именно вокруг этого момента ходят масса абсолютно надуманных мифов, зачастую идущих прямо вразрез со школьным курсом физики, который вроде бы учили все. Хочу остановиться на этом моменте подробней и начать с нескольких основных вещей, без которых система просто будет опасной.
1) На КАЖДОМ плюсовом силовом проводе, который вы отвели от аккумулятора, должен стоять предохранитель как можно ближе к аккумулятору!
2) Участок от клеммы аккума до предохранителя не защищен и потенциально пожароопасен. По этому он должен быть максимально короткий, а его расположение не должно угрожать целостности изоляции провода.
3) На минусовых проводах ставить предохранители нельзя!
4) Если вы меняете провод от генератора до аккумулятора, на более мощный, и располагаете его в потенциально опасных местах, то его крайне желательно снабдить отдельным предохранителем около аккумулятора номиналом близким к максимальному току генератора, ДАЖЕ если на заводском проводе там предохранителя нет.
5) ВСЕ силовые провода должны быть дополнительно защищены гофрой или змеиной кожей.
И самое главное ЛЮБЫЕ манипуляции с силовой проводкой нужно проводить ТОЛЬКО после того, как отключите клеммы аккумулятора и сделаете все необходимое, чтобы они самопроизвольно не коснулись контактов аккумулятора.
Начнем с организации подкапотного питания
Первым делом, при необходимости, меняем силовой провод от генератора к аккумулятору и провод массы от двигателя к кузову. Провода необходимо использовать того же сечения, что и силовые для музыки. Концы проводов, которые будут притянуты гайками к контактным шпилькам необходимо обжать в силовые наконечники.
Место контактов обязательно зашкурить до блеска, а после затяжки смазать литолом или циатимом, чтобы предотвратить окисления. Все предохранители располагать в сухих местах вдали от греющихся частей двигателя.
Силовой предохранитель на плюсовой провод необходимо расположить как можно ближе к аккумулятору, закрепить максимально надежно, но при этом обеспечить к нему свободный доступ.
На обе клеммы аккумулятора желательно прикупить хорошие, надежные силовые клеммы, принимающие провода больших сечений.
Они значительно облегчат разводку под капотом и обеспечат надежный контакт. Плюсовую клемму обязательно нужно надежно закрыть. Все провода под капотом должны быть в защитной гофре или змее.
Провода располагаем вдоль заводских жгутов и фиксируем нейлоновыми стяжками.
Необходимо чтобы провода были ровно такие по длине, как нужно. Никакой лапши и петель висеть не должно.
Также необходимо убедиться, что провода нигде не трутся и не натягиваются при работе двигателя.
Независимо от того будут ли усилители брать минус с кузова или прямо от клеммы аккумулятора, провод от минуса аккумулятора на кузов также необходимо заменить.
В случае если провода проходят сквозь отверстия в металле, края металлического отверстия нужно закрыть разрезной гофрой или резиновым кольцом.
С подкапоткой разобрались. Как лучше заводить силовой провод в салон, это дело творчества, во многом зависящее от особенности конструкции вашего авто. Тут стоит уделить внимание тому, чтобы провод не перетирался и не пережимался механизмами авто, ну и опять же при переходе через металл гофра или кольцо резины обязательно!
В салоне силовой провод укладывают, как правило, по той же стороне, на которой расположен аккумулятор и тянут до багажника вдоль каналов штатных проводов. Тут опять же стоит обратить внимание, чтобы провода не передавливались и не перетирались нигде. Рекомендую закреплять силовые провода либо нейлоновыми стяжками на монтажных площадках, либо просто кусочками виброизоляции.
В случае, если система достаточно мощная, то рекомендуется притащить из под капота отдельный минусовой провод. Кузов, особенно старых авто, не способен полноценно обеспечить потребности системы. Кроме того, несмотря на кажущуюся простоту, на самом деле организовать толковую массу с кузова авто гораздо сложнее, чем притащить отдельный минусовой провод.
Теперь разберемся с багажником. Если в багажнике установлен один усилитель то все элементарно. Подключаем силу к его клеммам, соблюдая полярность, и все. НО если в усилителе не предусмотрены встроенные предохранители и инструкция к усилителю предписывает установку внешнего преда, то необходимо будет установить второй предохранитель указанного в инструкции номинала непосредственно перед усилителем.
Другое дело, когда усилителей два и более. Тут уже все немного сложнее. Рассмотрим два типичных схемы питания систем с несколькими усилителями. В первом случае в системе стоит один предохранитель на все усилители под капотом. Во втором случае после дистрибьютора питания установлены дополнительные предохранители.
Первый случай применяется в обычных бюджетных не особо мощных системах.
В такой схеме силовой предохранитель будет защищать всю силовую сеть, включая, дистрибьюторы питания и ответвления проводов к каждому усилителю. Тут обязателен особо тщательный подход ко всем контактам силовой цепи. К дистрам, клеммам, зажимам и т. д. чем они надежнее, тем лучше будет защищена система в случае короткого замыкания.
В такой схеме, после дистрибьютора нельзя уменьшать сечение провода, даже если оно будет для усилителя слишком большим.
Лучше подрежьте лишние жилы для надежного зажатия в портах усилителя.
Второй случай, это когда у вас стоит система с мощным сабвуферным усилителем.
В этом случае после дистрибьютора питания придется вешать отдельный предохранитель на каждую ветку. Пропустить можно разве что ветку сабового усилителя, и то только если вы после дистра сохраните сечение силового провода. Основной предохранитель не в состоянии защитить более тонкие провода потому, что их предельный ток такого провода будет гораздо меньше номинала предохранителя. В случае короткого замыкания он может просто загореться.
Если вы планируете питать магнитолу от силовой цепи усилителей, то соответственно необходимо организовать ей персональный выход проводов из дистрибьюторов и свой предохранитель. Для питания магнитолы будет достаточно 4х мм2 медного провода, но если будет больше то это только на пользу!)
Силовые предохранители отличаются формой и конструкцией, но в целом имеют один и тот же принцип работы. Какой именно предохранитель, дистрибьютор, клеммы и держатель ставить уже вопрос ваших предпочтений и бюджета. Главное тут надежность контактов держателя и надежность работы.
С силой вроде разобрались.
Остается лишь посоветовать после первой установки силы, спустя 1-2 недели протянуть заново все контакты.
Медные жилки в многожильных проводах имеют свойство усаживаться под давлением и контакт ослабевает.