Дистрибьютер это что в автозвука
Про питание в автозвуке
Частенько можно увидеть отечественные авто, в которых сидят очень крутые парни, играет рАп, и трясется номер на багажнике…
А посмотрев внутрь багажника — можно обнаружить сабик мистери или пионер, а в лучшем случае сони, «на 1300ватт «… и доказать владельцу, что у него там на динамик летит не более чем 200вт — не возможно, ибо он шибко умный и знает больше тебя …
Итак, базой злой системы в авто является питание. Без него — никуда!
Не редкость, что у людей, занимающихся АЗ серьезно, только питания в машине на 50-70 тыс.р.
Мы же для начала ограничимся простеньким.
Самое главное сам провод.
Мистери, эиртон, и т. п. провода в топку, пусть из них радиаторы для компьютеров отливают… нам же нужна медь, чистая медь!
Дело в том, что все китайские провода делаются из алюминия, токопроводимость у него не на уровне, поэтому они пытаются исправить положение, сделав на него медное напыление. Получается, как бы с виду провод медный, а внутри — чистый люминь.
Можно взять хороший брендовый провод, но его цена будет высока. Ищем альтернативу, и сразу же натыкамся на наш, «советский» сварочный кабель — КГ (Кабель Гибкий).
Сравнение Китайского мистери и нашей КГ-шки.
На просторах России матушки присутствует почти везде, найти не проблема.
Сечения от 8 до 120 кв.мм.
Грубо определяем, сколько нам надо, если усилитель 2-4х канальный, с мощностью порядка 200-400вт — нам подойдет 16 — 25 квадратов. Если имеется моноблок, с мощностями 600-900вт — 35 квадратов. 900 — 1800 — 50 квадратов и т. д. Разделение грубое, но работающее!
Наконечники
Берем там же, где и провод. Медные луженные наконечники — на фото с права, беленькие). Слева не луженые. При воздействии внешней среды со временем могут окислиться.
Обжимать их надо специальными пресс—клещами.
Можно найти у собратьев по АЗ, либо у сварщиков. Обжим должен быть хороший, тиски или молоток тут не прокатят!
Предохранитель
Не в коем случае это не должна быть колба!
У них процент косячности, наверно около 80-90%.
Берем либо МИНИ — АНЛ, либо просто АНЛ предохранители.
Предохранитель защищает машу машину от возгорания, так что ставится он должен не дальше 30 см от аккумулятора.
Для обеих существуют специальные держатели. Хотя можно крепить просто на клеммы, что снижает потери, и немного экономит финансы, пусть и смотрится колхозно.
По моему мнению — пусть выглядит нелепо, зато это работоспособно на все 100%. Синюю изоленту никто не отменял))
Внешняя защита кабеля
По—правилам, под капотом желательно гофра, в салоне — змейка.
Даже если не закатывать в змейку, под капотом посадить в гофру — желательно!
И еще одно… Тянуть и + и — от аккумулятора! Не верьте тем, кто впаривает, что и с болта под сидухой сгодиться! Так будут большие потери, и смысл прокладки медного кг отпадает почти полностью…
В среднем уходит 10 метров провода 5 на + и 5 на —
Еще один, очень важный момент! — это Дубляж с генератора.
Изначально, от генератора на аккумулятор, идет относительно тонкий провод, около 4х квадратов. Среднестатистический генератор идет с заявкой 70-80Ампер.
И как бы мы не шаманили, все это 70-80 А через проводок в 4 квадрата никак не пройдут.
Кабель просто упрется в свой потолок пропускаемости — и все. Чтобы «поиметь» генератор по полной программе — делаем дублирующий провод с генератора на аккумулятор.
Проводок такая же КГ-шка, сечением 8-16 квадратов, с 2х сторон обжатая клемками. Это ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ момент!
Я бы советовал делать такую фишку даже тем, у кого нет в планах ставить музыку, т. к. иногда при включении всех потребителей, напряжение в сети может падать до 12.0-12.5 вольт.
Зачем же все это нужно? — спросите вы. Отвечу…
При громкой прослушке музыки, напряжение на клеммах усилителя падает соответственно выходной мощности. При падении напряжения ниже 11.8 вольт — усилитель начинает входить в «клип».
Ну буду вдаваться в подробности, и скажу так. Клип — это ограничение сигнала из за плохого питания.
Именно он убивает динамики, а затем и усилитель. Допускать этого категорически нельзя!
Магнитолу тоже можно вогнать в клип и не только из за плохого питания. И да, если магнитола ваша моргает — тяните к ней новые, медные провода, сечением 3-4 квадрата.
Таким образом, мы обеспечиваем усилителю хорошее питание, тем самым избегая клипа. И железо наше будет служить нам долго и без проблем.
Родные провода, которые идут в комплекте с динамиками, или уже протянуты в авто, тоже следует заменить на более толстые, 1-3 квадрата. т. к. магнитола выдает на канал не более 15-17вт, а после прохождения через тонюсенькие проводки — там потеряется хорошая часть мощности…
Это такой читерский вариант сохранения мощности. На задние динамики 6х9 это сделать очень желательно.
Люди со злыми системами обычно ставят в салон вольтметры.что бы контролировать просады. Штука полезная и нужная, но не всем…
Межблочные провода— это такие с тюльпанчиками) тоже желательно брать хорошие (кикс, дакс и т. д.).
Либо паять самому их хорошо экранированного провода. Никаких трудностей не вызывает…
Дистрибьютер это что в автозвука
Сегодня я хочу продолжить давно начатую тему автозвука в моем автомобиле. А если быть точнее, то речь пойдет о основе всего начинания, про которую частенько забывают новички — питание системы.
Если вспомнить все с самого начала, то благодаря одному моему другу, уже три года назад в основу моей системы была заложена силовая проводка КГ-35 (медный провод сечением 35мм2)
Следом был докуплен аккумулятор АГМ Delta 55 Ah под капот.
Там же были сделаны шины питания из меди на клеммы аккумулятора, плюс доработана подкапотная проводка.
И тут можно было бы остановиться. Вроде все хорошо!
Но всегда есть куда расти…
В нашем сервисе vk.com/shaitan_garage мы строим 4 проекта по автозвуку.
Но я решил немного отличится… подробности будут позже.
Но именно поэтому мною было принято решение, что силовой проводки КГ-50 (медный провод сечением 50мм2) мне хватит за глаза!
И очень удачно я приобрел силовую проводку, а так же предохранители и колбу под пред.
Провода достались мне сразу в оплетке «змеиная кожа». Я был очень удивлен, что проводка из меньшего по длине гольфа оказалась идеальна в мою альмеру.
Под капотом в колбе был размещен предохранитель на 200 ампер. Для него изготовил на скорую руку площадку-крепление.
А там, в нише под доп аккумы, можно найти как ни странно 2 небольших аккума
Ниша была специально сделана под размеры двух AGM аккумуляторов BB Battery 40Ah
Клеммы у них достаточно интересные, поэтому для подключения пришлось немного поизголяться с наконечниками.
На клеммах аккумулятора отверстия 6мм. Наконечники под 50мм2 кабель продаются с отверстиями начиная от 8мм. Вроде и не критично, но терять площадь соприкосновения не хотелось.
Поэтому были приобретены гильзы под 50мм2 провод, и из них изготовлены нужные наконечники. Примерно 1/3 наконечника была сплющена, и в ней просверлено отверстие 6мм. Затем наконечник был согнут под углом 90гр. для удобного вывода проводов из ниши аккумуляторов. После всего этого наконечники были обжаты на провода при помощи гидравлического пресса.
Ну и собственно обжатые провода подключены к аккумуляторам.
После подготовки аккумов, они были успешно помещены в нишу.
Итак, на данный момент что получилось: аккум под капотом, два аккума в багажнике. От каждого аккума идут провода КГ-50 мм2.
Теперь все это дело нужно соединить вместе. Казалось бы — плевое дело. Думал быстренько сделаю все за два часа…
Разбежался. Ушел у меня на это целый день…
Представляю вам Дистрибьютор питания Ильи Касаткина!
Как бы громко это не звучало, но я доволен своей работой.
В основу дистрибьютора легла в прямом и переносном смысле медная шина 40*500*4мм
(почему такая? Потому что она досталась мне безвозмездно от хорошего друга)
Из нее необходимо было сделать минусовую шину, плюсовую шину, а так же площадки для коммутации предохранителей и наконечников.
После этого были расчеты, разметка, сверление отверстий…
Потом снова расчеты, сверление отверстий, нарезка резьбы…
Честно признаться, я заколебался нарезать резьбу. туева хуча отверстий, резьба М5, М6, М8. я часа два на это дело убил…
Дальше нужно было сделать корпус для этого счастья. Не крепить же просто на фанеру. Ну и прятать такую красоту просто в коробку не хотелось. Поэтому мне на выручку пришло оргстекло.
кстати вполне достойно можно оргстекло резать болгаркой
Больше частью использовал оргсеткло 5мм толщиной. Точные размеры дистрибьютора не вспомню, если кто попросит — перемеряю.
Между площадкам для предов/наконечников стоят стенки из 2мм оргстекла.
Сам дистрибьютор вышел в виде такого пирога:
(снизу ввурх)
Основа (5мм) — проставка под площадку (5мм) — медная шина — крышка (5мм)
Так же присутствуют стенки высотой 20мм и толщиной 5мм
Откровенно говоря к вечеру я уже устал, поэтому полировать медь не стал.
Возможно, когда буду доделывать инсталл, сниму и полирну — посмотрим))
В итоге вышел вот такой дистрибьютор:
Затем он успешно расположился в багажнике, и скоммутировал все элементы питания и потребители в системе.
Зачем нужен дистрибьютор в автозвуке
Одним из самых часто задаваемых вопросов в автозвуке является вопрос организации правильного питания. В данной статье рассмотрим несколько распространенных вопросов на этот счет.
1) «Хватит ли заводского питания для моей системы?»
Кстати, по опыту, штатная бортсеть современных автомобилей вполне позволяет поставить автозвук около 100 ампер нагрузки. Если бортсеть не просаживается сильно под нагрузкой имеющихся аудио компонентов, то мудрить с заменой питания нет никакого смысла.
2) «У меня штатное питание, но заменить генератор проблематично. Поможет ли мне установка более мощного аккумулятора?»
3) «Хочу поставить аккумулятор мощнее, но хватит ли моего генератора заряжать такой аккумулятор?»
Опять же вопрос о емкостях и мощностях. Если теоретически взять 2 одинаковых аккумулятора разной емкости но одинакового внутреннего сопротивления (одинакового пускового тока и т.д.) то при зарядке они с генератора потребят одинаковый ток. Кроме того, ток заряда будет изменяться в зависимости от степени зарядки аккумулятора. Более скорострельные AGM потребляют больше тока когда заряжаются, но в любом случае там речь вовсе не идет о многих десятках ампер. По сравнительным оценкам, даже мощный кислотно-щелочной аккумулятор не потребляет больше 10-15 ампер. А это значит, что исправный штатный генератор вполне будет справляться с зарядкой более емкого аккумулятора. Если вы конечно не будете его постоянно просаживать. В случае, если напряжение генератора меньше 12.6 В то аккумулятор не заряжается вовсе. А если такая просадка появляется из-за автозвуковой аппаратуры, то вы не только не заряжаете свой аккумулятор но еще и сажаете его, и вопрос убитого аккумулятора будет делом времени. В общем тут тоже надо давать прибору приходить в себя и подзаряжаться. Не стоит считать мощные аккумуляторы бесконечными источниками питания.
4) «Системе не хватает питания, как мне поставить второй аккумулятор?»
Вообще второй аккумулятор эта тема, будоражащая ум каждого второго новичка в автозвуке. Перед тем как ставить 2-й аккумулятор нужно четко разобраться как ставят дополнительный аккумулятор, когда, в каких системах и для каких целей. Лепить 2-й аккумулятор просто потому что «вон на бассклубе все так делают» нет никакого смысла. Особенно если 2-й аккумулятор это такой же уставший кислотно-щелочной аккумулятор как и первый под капотом. Во-первых, не стоит забывать что кислота при работе выделяет пары всякой гадости, которая весьма вредна для организма и покатавшись зимой в салоне с такой атмосферой, вы реально рискуете нажить себе хронических болячек. Особенно если навертели генератор вольт до 15 и заставляете кислоту кипеть почти постоянно. Во-вторых, всегда один мощный аккумулятор лучше, чем 2 слабых под капотом и в багажнике. В-третьих, если ставить два аккумулятора то наиболее эффективно они будут работать если стоят рядом или под капотом или в багажнике. Любой провод прокинутый между ними обладает своими потерями и всегда генератор будет заряжать охотнее подкапотный прибор, а система будет охотнее жрать багажный. А ночью когда машина стоит, аккумуляторы будут пытаться выровнять свой потенциал и хорошо если они одинаковы и одинаково бодры, а если у вас в багажнике окажется подсевший AGM то он запросто за ночь подсадит подкапотный кислотно-щелочной девайс, а утром, пытаясь завести машину, вы просто спалите предохранитель между аккумуляторами, поскольку стартер попытается запитаться с багажного, более скорострельного девайса.
5) «Как мне выбрать генератор для своей системы?»
Интересный вопрос которым задаются многие. Сложность его состоит в том, что достаточно сложно узнать способности по мощности отдельно взятой модели генератора. В заявках часто приводят не достоверные сведения. Тем более трудно предугадать какая будет отдача у генератора в условиях взаимодействия с вашим двигателем. Генератор вовсе не отдает максимум КПД как только вы завели двигатель. У генераторов есть характеристики зависимости отдачи от оборотов. Вполне возможно, что нужный вам ток генератор отдаст лишь на больших оборотах движка а на малых будет не столь эффективен. Но это вовсе не значит, что нужно ставить целую подстанцию под капот. Чем мощнее генератор, тем дольше он будет удерживать 14 вольт на аккумуляторе и на клеммах усилителя, а значит и батарее будет комфортнее и мощности больше усилители отдадут. Если в вашей системе просадка напряжения не идет ниже 12.5 вольт, а между ударами баса напряжение успевает восстанавливаться до 13.5-14.2 В то в принципе можно не волноваться, это вполне приемлимое питание. В такой системе и на заглушенном двигателе послушать музыку можно и при езде навалить безбоязненно. С хорошим питанием аккумулятор восстанавливается достаточно быстро, стоит только снизить громкость звука. Полностью питание системы обеспечивать генераторами необходимо лишь спортсменам, у которых каждый вольт это серьезный плюс к результату. Что касается подбора генератора то обычно стоит выбрать заявку тока генератора приблизительно схожей с суммой предохранителей аппаратуры + 20А на бортсеть. Учитывая, что в заявке врут в итоге получается нормальный подбор для повседневной системы.
6) «Я поставил мощный аккумулятор и генератор. Какой мне провод положить от батареи до генератора?»
Вопрос очень логичный и правильный. Если токи вашей бортсети возросли то и провод от генератора придется заменить. Единственное что можно посоветовать так это не впадать в маразм в этом деле и не кидать толстенные шланги. Генератор при всем своем желании не сможет отдать больше чем в него заложил производитель. Поэтому на генератор в 100 ампер совершенно нет необходимости пилить провод в 50 квадратов даже если у вас мощная система и сила на музыку идет 50м сечением. В таком раскладе вполне хватит 16-25 мм2. Да и не стоит забывать, что большое сечение силы помимо прочего обусловлено и длиной провода, которая на этом участке совсем не велика. Также не стоит забывать о массе между двигателем и аккумулятором. Часто запилив шланг на + от генератора люди имеют 4 штатных квадрата массы. Соответственно толку от их силы никакой не будет. Еще советую учесть аспекты безопасности. Скорострельный аккумулятор и мощный генератор в случае короткого замыкания или ДТП (ни дай Бог) гораздо быстрее воспламенят провода. Учитывая, что провод между генератором и аккумулятором не имеет предохранителей а провод проходит как правило через всю морду авто, советую продумать трассу его прокладки и дополнительно защитить провод гофрой. Лично я поставил предохранитель около аккума на провод генератора. Не стал испытывать судьбу. Для скептиков могу померить потери, которые возникли в результате этого маневра. В общем питание это хорошо но безопасность прежде всего.
В заключение могу посоветовать следующее: если у вас система достаточно прожорлива и есть свободные средства то не скупитесь, уделите внимание питанию. Хорошее питание заметно сказывается как на качестве так и на громкости звука да и для бортсети авто хорошее питание всегда приятно. Сидения греют лучше, лампочки светят ярче, печка дует мощнее. Начинать строить систему с покупки мощного железа бессмысленно, если вам нечем его кормить. Отдельно стоит упомянуть наш автопром. У подавляющего большинства отечественных моделей питание даже без музыки нуждается в доработке, поэтому даже бюджетная повседневная система в отечественном авто потребует уделить внимание питанию.
Дистрибьютор питания своими руками
При постройке системы серьезного класса с несколькими усилителями вам не обойтись без одного автозвукового девайса – дистрибьютора питания. Эта вещь довольно не дешевая (я говорю о более-менее серьезных дистрибьюторов сделанных на бескислородной меди), поэтому сегодня немного разговоров о том как собрать дистрибьютор питания своими руками.
Дистрибьютор питания – это компонент автомобильной аудиосистемы, который призван защитить питания звуковых компонентов от КЗ и помочь произвести правильную и грамотную разводку питания с более толстого питания к более тонким.
Для изготовления дистрибьютора питания нам понадобится:
• Медная шина
• Предохранители типа mini-ANL
• Оргстекло
• Клей для оргстекла
• Крепежные элементы
Предыстория автора работы такова – он был сподвигнут на изготовление дистрибьютора тем фактом, что найти стандартные разъемы в блок предохранителей найти не удалось. Поразмышляв, он решил сразу сделать аудиоподготовку, ведь в планах была установка звука и требовалось создать мощный источник питания для всей аудиосистемы. Но приценившись к представленным на прилавкам дистрибьюторами вы можете быть неприятно огорчены – более-менее качественные дистрибьюторы стоят около 100 долларов и выше, а бюджет изготовления дистрибьютора своими руками – 35 долларов, а практически качество на голову выше.
Но как говорится все не без подводных камней, первый из них – это отсутствие в продаже шины необходимого сечения, пришлось приобрести круглый пруток и фрезеровать его на фрезерном станке, придав ему прямоугольную форму.
Далее заготовки были обрезаны по нужному размеру, размечены и в них были просверлены отверстия, в которых была нарезана резьба под крепежи проводов. В итоге дистрибьютор приобрел такую конфигурацию – четыре выхода для проводов, сечение которых не превышает 16 мм2. Также в дистрибьюторе было сделано 3 входа, но с разным сечением, один 25 мм2 и два по 16 мм2. Также предусмотрена возможность использовать их и как не защищенные предохранителями. Смотрим фото, я думаю все понятно.
Итак, базой злой системы в авто является питание. Без него — никуда!
Не редкость, что у людей, занимающихся АЗ серьезно, только питания в машине на 50-70 тыс.р.
Мы же для начала ограничимся простеньким.
Самое главное сам провод.
Мистери, эиртон, и т. п. провода в топку, пусть из них радиаторы для компьютеров отливают… нам же нужна медь, чистая медь!
Сравнение Китайского мистери и нашей КГ-шки.
На просторах России матушки присутствует почти везде, найти не проблема.
Сечения от 8 до 120 кв.мм.
Грубо определяем, сколько нам надо, если усилитель 2-4х канальный, с мощностью порядка 200-400вт — нам подойдет 16 — 25 квадратов. Если имеется моноблок, с мощностями 600-900вт — 35 квадратов. 900 — 1800 — 50 квадратов и т. д. Разделение грубое, но работающее!
Наконечники
Берем там же, где и провод. Медные луженные наконечники — на фото с права, беленькие). Слева не луженые. При воздействии внешней среды со временем могут окислиться.
Обжимать их надо специальными пресс—клещами.
Можно найти у собратьев по АЗ, либо у сварщиков. Обжим должен быть хороший, тиски или молоток тут не прокатят!
Предохранитель
Не в коем случае это не должна быть колба!
У них процент косячности, наверно около 80-90%.
Берем либо МИНИ — АНЛ, либо просто АНЛ предохранители.
Предохранитель защищает машу машину от возгорания, так что ставится он должен не дальше 30 см от аккумулятора.
Для обеих существуют специальные держатели. Хотя можно крепить просто на клеммы, что снижает потери, и немного экономит финансы, пусть и смотрится колхозно.
По моему мнению — пусть выглядит нелепо, зато это работоспособно на все 100%. Синюю изоленту никто не отменял))
Внешняя защита кабеля
По—правилам, под капотом желательно гофра, в салоне — змейка.
Даже если не закатывать в змейку, под капотом посадить в гофру — желательно!
И еще одно… Тянуть и + и — от аккумулятора! Не верьте тем, кто впаривает, что и с болта под сидухой сгодиться! Так будут большие потери, и смысл прокладки медного кг отпадает почти полностью…
В среднем уходит 10 метров провода 5 на + и 5 на —
Еще один, очень важный момент! — это Дубляж с генератора.
Изначально, от генератора на аккумулятор, идет относительно тонкий провод, около 4х квадратов. Среднестатистический генератор идет с заявкой 70-80Ампер.
И как бы мы не шаманили, все это 70-80 А через проводок в 4 квадрата никак не пройдут.
Проводок такая же КГ-шка, сечением 8-16 квадратов, с 2х сторон обжатая клемками. Это ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ момент!
Я бы советовал делать такую фишку даже тем, у кого нет в планах ставить музыку, т. к. иногда при включении всех потребителей, напряжение в сети может падать до 12.0-12.5 вольт.
Ну буду вдаваться в подробности, и скажу так. Клип — это ограничение сигнала из за плохого питания.
Именно он убивает динамики, а затем и усилитель. Допускать этого категорически нельзя!
Магнитолу тоже можно вогнать в клип и не только из за плохого питания. И да, если магнитола ваша моргает — тяните к ней новые, медные провода, сечением 3-4 квадрата.
Таким образом, мы обеспечиваем усилителю хорошее питание, тем самым избегая клипа. И железо наше будет служить нам долго и без проблем.
Родные провода, которые идут в комплекте с динамиками, или уже протянуты в авто, тоже следует заменить на более толстые, 1-3 квадрата. т. к. магнитола выдает на канал не более 15-17вт, а после прохождения через тонюсенькие проводки — там потеряется хорошая часть мощности…
Это такой читерский вариант сохранения мощности. На задние динамики 6х9 это сделать очень желательно.
Люди со злыми системами обычно ставят в салон вольтметры.что бы контролировать просады. Штука полезная и нужная, но не всем…
Межблочные провода— это такие с тюльпанчиками) тоже желательно брать хорошие (кикс, дакс и т. д.).
Либо паять самому их хорошо экранированного провода. Никаких трудностей не вызывает…
Доброго времени суток! Сегодня речь пойдет о самом, на мой взгляд, главном этапе построения аудиосистемы в автомобиле. Конечно, сегодня речь пойдет о питании. Статья будет разбита на несколько обширных блоков, для удобства прочтения.
При установке сабвуфера, даже самого простенького, я настоятельно рекомендую, начать не с подключения проводки, а с обслуживания АКБ или его замены на более продуктивный. О том как обслужить кислотный АКБ я писал ранее в этой статье (www.drive2.ru/l/492814581660385650/), поэтому долго на этом задерживаться не стану. Если не вдаваться в технические подробности о том, какой АКБ лучше поставить: кислоту, AGM, гель или что то иное, напишу вкратце. Если вы оставите под капотом кислотный АКБ, то стоит помнить, что данная батарея будет долго держать и отдавать заряд, но при этом дольше заряжаться, AGM будет отдавать заряд гораздо быстрее, но при этом и заряжаться будет быстрее.
Кстати, для себя думал прикупить AGM аккумулятор и скорее всего не автомобильный, а предназначенный для безперебойников. Что то вроде Hawker 400.
Как итог остановился, на многим вообще не известном типе аккумуляторов «Литий титанат» (Li4Ti5O12). Информация из Wiki: вариант литий-ионных аккумуляторов, использующий титанат лития (Li4Ti5O12) в качестве анода. Для увеличения площади анод имеет нанокристаллическое строение. Такое решение позволяет обеспечить площадь поверхности анода до 100 м2/г, по сравнению с 3 м2/г для углерода, что позволяет значительно увеличить скорость перезарядки и обеспечить высокую плотность тока. По состоянию на 2017 год литий-титанатные батареи способны обеспечить плотность энергии до 177 Вт/л [1]. Кроме того, эти аккумуляторы имеют высокую надежность и могут работать при более низких температурах, чем классические литий-ионные (-30 °C).
Параметры этого АКБ представлены в табличке ниже.
Интересные батарейки не правда ли? Как можно видеть, для работы в авто нужно с коммутировать 6 таких емкостей последовательно (т.е. «плюс» одной банки перемыкается с «минусом» другой банки), в итоге мы получим 2,3 В (2,4 В)* 6 шт. (13,8 В (14,4 В)). Для коммутации, банок между, собой были использованы алюминиевые шины.
Почему не медные? Только лишь по одной причине: в отличие от литий железо-фосфата на этих батарейках алюминиевые токовыводы и как следствие для коммутации рекомендуется использовать алюминий.
Для себя я выбрал 12 банок по 40 Ач (по 6 шт. были с коммутированы последовательно и 2 получившихся АКБ параллельно), итого получилось 80 Ач 13,8 В- 14,4 В.
Перед эксплуатацией были проверены все 12 банок, напряжение на каждой варьировалось от 2,3В до 2,45В.
Так же стоит упомянуть о балансирах. Для того, чтобы избежать разности зарядов в каждой банке, рекомендуется использовать балансир.
В моем случае понадобилось два, т.к. одна сборка находилась под капотом, другая сборка в багажнике. Балансиры цепляются на каждую связку между банками, а так же на основные токовыводы, выступающие в роли «+» и «-» по следующей схеме. Принцип балансира следующий, при понижении или повышении напряжения на одной из банок, балансир начинает работать и отдает часть заряда или забирает с остальным с коммутированных банок.
Протяжка проводки: силовой, акустической и RCA кабелей.
Как уже упоминалось ранее в инсталляции была использована фирменная проводка за исключением, провода осуществляющего подачу питания к магнитоле.
1. Основным силовым кабелем выступает Pride 0Ga — 16 м (его роль заключается в соединении между собой двух аккумуляторных батарей, а так же подачу питания до дистрибьютора. Силовые провода (две протяжки) к моноблоку, тоже были взяты этой марки (еще 5 м-6 м).
По его расположению я даже создавал отдельную тему с опросом и есть три различных варианта протяжки в лево рульной Impreza GH 2008 г.в. с мех. коробкой передач.
1.1. Наиболее простой вариант, который я и реализовал — пропустить провода сквозь резиновый уплотнитель, в районе ног пассажира вдоль штатной косы, которая идет к «мозгу».
От АКБ через предохранитель, который я разместил на крышке блока предохранителей, через тонкую пластинку фанеры, провод идет через крыло и далее вдоль моторного щита.
Провод зафиксирован кабельными стяжками по всей длине, в некоторых местах были выкручены штатные клипсы. Далее провод входит через резиновую заглушку в салон.
От себя рекомендую — обязательно следуйте двум простым правилам:
— Необходимо обязательно разместить предохранитель в разрыв участка цепи, не дальше 40 см от источника питания, не стоит этим пренебрегать!
— Так же стоит ОБЯЗАТЕЛЬНО защитить сам провод, Перетирание его изоляции, воздействие высоких температур и многие другие неблагоприятные факторы могут привести к короткому замыканию, который может привести и к пожару. В моем случае я использовал змейку, полиуретановый рукав и защитную гофру по всей длине пролегания проводов.
Стоит отметить, что все провода были обжаты лужеными наконечниками, соответствующего размера, места входа провода в терминалы обжаты медными гильзами (колбы предохранителей, терминалы усилителей).
Проводка по салону протянута по правому порогу над пластиковой накладкой, местами протянута под усилителем в гофре, опять же чтобы, защитить проводку от перетирания. В районе ног пассажира, вплоть до багажного отсека проводка опять была протянута в гофре.
1.2. Еще одним вариантом тянуть, проводку через крыло с его снятием и далее заводить в отверстие проводки в салон.
1.3. Ну и последний вариант — использовать сверло и громметы, рассверливать кузов не очень хотелось так что вариант отпадает.
2. На Ural 6.180 приходит 4 Ga от Audio Extreme-примерно 4 м-5 м;
Тут все просто провода обжаты и помещены в змею, для эстетики и защиты.
3. Провод на сабвуфер 8 ga от Audio Extreme было использовано 10 м;
4. В роли акустических проводов выступают Dynamic State 4 мм2, 2,5 мм2, 1,5 мм2. Для работы мидбаса, середины и твиттеров соответственно. Так же 4 мм2 используется для питания BW 302.
Проводка была протянута в штатные гофры двери без внесения каких либо изменений. Для этого необходимо убрать изоляционную ленту с середины гофры и разделить ее пополам. Далее при помощи спицы сразу 3 пары проводов смотанных лентой необходимо аккуратно протолкнуть внутрь двери. Главное не забыть заизолировать гофру и установить все обратно. Внутри двери стоит расположить проводку так, чтобы она не мешала работе электростеклоподъемников. Провода нужно отмотать с запасом, чтобы не было излишнего натяжения. Как уже было сказано в прошлой теме, провода были помещены в змею и обжаты.
Провода от правой двери (пассажирской) идут вдоль торпедо (необходимо только снять нижнюю часть) параллельно усилителю кузова далее выходят в ноги водителю и проходят в гофре сквозь штатное отверстие, которое рассчитано на обдув ног с заднего ряда слева. Для этого от воздуховода был отрезан один туннель. Проводка с левой двери прошла по порогу, аналогично силовой проводке.
5. Для питания магнитолы взят ГОСТ провод 4 мм2. Провода протянуты до АКБ в багажнике и подключены через предохранитель в 7,5А.
6. В роли кабелей RCA были выбраны Профессиональный межблочный кабель 2RCA — 2RCA URAL (Урал) RCA-SY5M Symphony
Информация с сайта: «Высококачественные межблочные кабели серии Symphony способны обеспечить высокий уровень достоверности звучания, не искажая входной сигнал от источника за счет проводника из бескислородной меди высокой степени очистки марки С101 чистотой 99.99% (Made in Japan) и надежных разъемов с восьмисекционным цанговым обжимом, сжимаемым накручивающимся никелированным цилиндром. Расщепленный центральный штекер и цанговая конструкция обжима обеспечивают надежную фиксацию кабеля, минимизацию переходных сопротивлений и отсутствие «дребезга» в контактах системы.».
Чуть позже надо будет разобрать кабели и заизолировать одну сторону экранов.
Установка заднего АКБ и кастомный дистрибьютор питания.
Если хочешь чего то добиться, стоит чем то пожертвовать. В моей случае в роли жертвы выступила запаска. На ее место был выпилен фальшпол из фанеры 18 мм, на которой разместилась секция лития 40 Ач.
По центру фальшпола был выпилен кусок в районе крепления запаски, теперь таким образом крепится сам фальшь пол. Аккумуляторная батарея так же прикреплена пластиной из фанеры и алюминиевой шины, все закреплено на болты через врезные гайки.
Дистрибьютор питания я решил сделать сам, чтобы все было надежно и в том же время необычно. В итоге получилось тяжело, необычно и ппц как надежно.
Было использовано:
1. фанера 18 мм;
2. медная шина 1000 мм * 60 мм * 6 мм;
3. медные пластины, использовались для изготовления шайб;
4. Болты под шестигранник;
5. текстолитовые пластины 10 мм толщиной
6. оргстекло
Рассказывать все, подробно думаю не имеет смысла принцип прост, стенки и низ из фанеры, каждая пластина отделена текстолитовой пластиной, все установлено на текстолите и фанере 8 мм. Ярус плюсовых выходов выше, чем минусовые и не пересекаются. В качестве предохранителей используются тип ANL: 2 * 350 А на моноблок, 80 А на BW 302, 150 А на Ural. Сверху дистрибьютор закрыт оргстеклом 4 мм на декоративных гайках. Все наконечники крепятся болтами с врезными гайками, установленными в фанере с углублением в 4 мм-5 мм. Вся конструкция крепится к фальшь полу аналогичным способом (болты и врезные гайки).
Монтаж усилителей.
Для монтажа усилителей, был изготовлен фальшь пол с крышкой. Все сделано из фанеры 18 мм, которая была обтянута темным карпетом.
Для дополнительного охлаждения усилителей, они были установлены на выточенные текстолитовые шайбы толщиной 10 мм (метод крепления такой же врезные гайки и болты под шестигранник). В дальнейшем планируется установка роторных вентиляторов, но даже сейчас моноблок еле прогревается, температура не превышает 40 гр. Вся проводка притянута к фальшь полу при помощи специальных хомутов под саморезы. Уже заказана новая змея на 0Ga, а так же термоусадка под всю проводку.
Стоит подметить, что сигнальный провод Rem от магнитолы, проведен через реле. В системе применяется 2 вольтметра Kicx quick voltmeter и вольтметр на регуляторе мощности от DB AAK 4000.1, который в свою очередь и температуру показывает.
Настройка системы.
Головным устройством в данный момент выступает Pioneer 99RS, а это значит что все фильтры усилителей работают во FLAT. Все срезы кроссовера настроены с ГУ.
1. Сабвуфер — Fi BTL N2D2 12 — HPF 31.5 Hz/LPF 65 Hz, 24Дб/окт.;
2. Мидбасс — MOMO H E817 — HPF 100 Hz/LPF 315 Hz, 24Дб/окт.;
3. Среднечастотник — DB m65neo — HPF 400 Hz/LPF 6 500 Hz, 24Дб/окт.;
4. Твиттер — Alphard Т34 — HPF 6500 Hz/ LPF …, 24Дб/окт.
Гейн выставлен на слух.
Положение сцены — слева. Баланс +4 Дб на правую сторону.
Временные задержки:
ВЧ 85,58 см левый, 124,90 см правый;
СЧ 98,69 см левый, 131,07 см правый;
МБ 81,73 см левый, 125,67 см правый.
Саб еще нужно замерить, пока динамик разминается.
Замеры можно производить при помощи рулетки от уха, до примерного положения катушки динамика, не колпака. Я измерял с помощью лазерной рулетки.
На сегодня все, всем удачи и добра! И давайте обсуждать, как сделали вы и что бы посоветовали изменить мне.
Автозвук
Что дорабатывают?
Фронт. Спереди обычно устанавливается трёх-полосная система, каждый динамик играет только свою полосу. Если установить спереди один динамик, он не сможет отыграть качественно весь частотный спектр, который от него требуется, на заданном уровне громкости. Твитеры отвечают за высокие частоты от 5кГц и выше, середины играют от 500 Гц до 4800 Гц, мидбасы берут на себя низ, отыгрывая с 80Гц до 500 Гц. Это само собой условное деление для примера, при реальной настойке системы частоты могут и будут отличаться.
Тыл. В тылу же устанавливают сабовое звено, обычно это короб с динамиком, отыгрывающим очень низкие частоты от 30Гц до 50-80Гц, зависит от жанров, которые будут прослушивать в автомобиле. Изредка добавляют в задние двери мидбасы для подзвучки переда, но истинные гуру автозвука отрицают подобное решения, ссылаясь на потерю сцены.
Растягивают акустические провода подходящего сечения, раскидывают кабели питания для усилителей, устанавливают дополнительные источники питания. Иногда забывают про то, что каждый источник питания должен быть отделен предохранителем на небольшом расстоянии 5-15 см, в результате чего проект приходится начинать сначала, иногда даже покупать другую машину, а как ты хотел, дружище, тут все серьезно у нас. Даже если все очень грамотно уложить и намертво прикрутить, велика вероятность «зажечь на максималках», поэтому без предохранителей даже не пробуй.
Непростая жизнь SQ-шника
Любители качества используют в большинстве случаев Hi-End магнитолы, усилители, кабели, и как ты, мой читатель, догадался по серьезным английским буквам, это очень дорого. Метровый кабель с линейных разъёмов на 3,5 mini jack может стоить без проблем дороже 5к рублей. В некоторых SQ машинах акустические кабели стоят дороже, чем средняя цена всего автозвукового оборудования повседневного автомобиля, иногда даже с самим автомобилем. Так же часто вместо автомобильной акустики используется домашняя.
Большая проблема SQ в том, что нельзя просто прийти в магазин, и купить все, что тебе нужно. Приходится долго искать нужные компоненты. Уделять внимания каждой мелочи, в общем уровень сложности много выше.
Зачем это все?
Автозвук, как и весь тюнинг, нужен для решения конкретной задачи. Если ты такую задачу перед собой не ставишь, то значит это тебе не нужно, и это нормально.
Любителям определённых жанров, таких как рэп и хип-хоп, и множества других, не хватает низких частот, басового и мидбасового спектра, любителям поп-жанров и рока не нравится общая нечеткость музыки, не достаточно быстро отрабатывают динамики. Другим не нравятся, как играют барабаны, многие жаловались на недостаток в громкости, такие мнения.