Дизель что это на заправке
Летняя солярка: температура замерзания, как её менять и можно ли ездить на ней зимой? 17:00, 11 февраля 2021 Версия для печати
Всё о современном летнем дизельном топливе, температуре замерзания ДТЛ и нюансах его использования. Обязательные правила, которые важно знать при переходе с летней солярки на зимнюю.
В отличие от бензина дизельное топливо (или как принято говорить в народе — солярка) делится по принципу сезонности на 3 вида: летнее, зимнее и арктическое. Сегодня производство солярки регламентируется общим государственным стандартом ГОСТ 305-82, где также используется эта градация по отношению к дизельному топливу и прописаны основные требования к качеству этого горючего.
На заправках, как правило, марки обозначаются аббревиатурой из трёх букв, первые из которых — ДТ — означают «дизельное топливо», а следующая за ними буква «З», «Л» или «А» указывает на сезонность: зимнее, летнее, арктическое. Также после ДТ можно увидеть и другие буквы, обозначающие какие-либо особенности конкретного дизельного горючего.
Бытует мнение, что раньше соляркой называли именно низкокачественное дизельное топливо, но в современном шофёрском сленге можно услышать этот термин и по отношению к горючему, которое соответствует всем необходимым стандартам. Само название «солярка» пришло к нам из немецкого языка, так словом Solaröl (солнечное масло) в XIX веке именовали тяжёлую фракцию жёлтого цвета, получаемую в процессе перегонки нефти.
В целом, современное дизельное топливо — это не что иное, как горючее, производимое из керосино-газойлевых фракций, образовавшихся вследствие обработки нефти прямой перегонкой. Оно так же, как и его предок Solaröl имеет жёлтый оттенок в жидком агрегатном состоянии.
Солярка получила широкое применение не только в транспортной сфере. На дизельном топливе работают нагревательные приборы и электрогенераторы, используемые на производствах, в строительстве и быту и т.д.
Особенности летнего ДТ
Цетановое число летнего топлива, то есть характеристика его воспламеняемости, определяющая период задержки горения рабочей смеси, равна более 51 ед. с температурой воздуха использования до 45°С.
Плотность ДТЛ — не более 860 кг/м 3 с температурой использования 20-25°С, вязкость — 4-6,1 кв. мм/ с при температуре 19-25°С, с температурой вспышки — 62 °C.
При малейшем опускании столбика термометра «ниже нуля», качества, необходимые для нормальной эксплуатации дизельному топливу, теряются.
Основной недостаток ДТЛ — повышенное образование водяного конденсата: вода внутри топливного бака отслаивается и скапливается внизу, образуя так называемые водные пробки. С водными пробками, блокирующими топливный насос высокого давления в основном и связаны сбои работы двигателей внутреннего сгорания в период использования летней солярки.
Многие справляются с этой напастью народным методом: размещают всасывающую трубку в баке повыше и время от времени сливают конденсат, откручивая пробку на дне бака.
Даже с учётом этого нюанса принято считать, что летняя солярка наиболее безопасна для мотора, чем зимняя и арктическая. Поэтому некоторые водители идут на всяческие ухищрения, чтобы не менять ДТЛ на зимние марки.
Как правильно выбрать и использовать летнее ДТ?
Для летней солярки отечественного производства характерна повышенная концентрация сернистых соединений, что приводит к окислению и ускоряет износ мотора. Поэтому нужно обязательно использовать только качественное моторное масло и только специально предназначенное для работы ДВС на дизельном топливе.
Специалисты рекомендуют водителям сливать летнее дизтопливо заблаговременно и не ждать наступления первых холодов. Даже при минимальной «минусовой» температуре окружающей среды необходимо перейти на зимнюю солярку, не забывая о том, что и она должна быть качественной.
Во время замены летнего ДТ на зимнее нужно соблюдать инструкцию, к слову, являющуюся общей для аналогичного взаимодействия с любым из видов солярки:
Можно ли ездить зимой на летнем дизельном топливе?
Безусловно, ездить зимой на летнем ДТ нельзя, но бывают и случаи, когда деваться некуда. Например, если на сомнительной заправке водителю продали ДТЛ под видом ДТЗ.
К сожалению, точно определить на глаз, какую именно солярку вы купили, почти невозможно. Цвет, запах, консистенцию — это всё недобросовестный продавец легко подделает при помощи присадок и красителей.
Благодаря тому, что заправочные терминалы зачастую находятся под землёй — ниже зоны промерзания, у таких деятелей под видом ДТЗ может храниться и не замерзать всё тот же ДТЛ, который водитель собрался заменить в баке своего автомобиля с приходом холодного сезона.
Этот обман вскрывается лишь тогда, когда этот псевдо-ДТЗ замерзает в прямо в баке.
При небольших морозах в подобной ситуации водители заливают в бак флакон антигеля, а в суровые холода ещё с советских времён — к летнему дизельному топливу добавляют керосин (в идеале — авиационный).
Классификация дизельного топлива
Современное дизельное топливо и то, что было до 70-х годов 20 века, имеют существенные различия. Поэтому когда кто-то говорит, что дизель катастрофически вреден для окружающей среды, находится под влиянием устаревшей информации. И говорит даже не о дизельном топливе, а о солярке. А это совершенно два разных вида топлива, хоть многие и привыкли считать объединять их в один продукт.
Раз и навсегда развеять подобные заблуждения поможет классификация дизельного топлива. Согласно ГОСТу дизель разделяется по классам, маркам и сортам. И в зависимости от типа подходит для тех или иных условий работы.
Почему солярка – это не дизельное топливо
Солярка — продукт нефтепереработки, полученный в 1857 году. Название произошло от немецкого «Solaröl», что обозначает «солнечное масло». Использовалось такое топливо для заправки ламп.
Дизель — более чистая фракция нефти. Была получена в 1896 году. Названа же, по фамилии немецкого изобретателя, создавшего Рудольфа Дизеля. Учёный в 1892 году получил патент № 1892 на «Двигатель с компрессионным зажиганием» и параллельно изобретению самого двигателя искал подходящее для него топливо. В 1896 году эксперименты закончились удачным запуском мотора и его стабильной работой на новом виде топлива, которое и получило название «дизельное».
Солярка по своему химическому составу — это средний продукт между керосином и дизельным топливом. Многие привыкли называть дизель соляркой только потому, что в долгие годы в СССР действовали ГОСТы, слабо уточняющие, каким должно быть качество дизельного топлива.
За дизель мог выдаваться продукт со слабой очисткой, то есть солярка. Но такое топливо сильно дымит и действительно катастрофически загрязняет окружающую среду. И это один из моментов, почему «солнечное масло» не используется для заправки автомобилей.
Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что называть дизельное топливо соляркой, безграмотно. Это два совершенно разных продукта, которые имеют разное назначение.
Марки дизельного топлива по ГОСТу
Не существует топлива, которое бы выпускало без учёта требований ГОСТов. А в актах «Государственные Стандарты» прописано, что дизельное топливо должно маркироваться таким образом, чтобы из обозначений было понятно, для чего топливо создано.
Какой дизель заправлять в автомобиль
Парадокс: иностранцы крайне неохотно поставляют в Россию свои дизельные авто, объясняя это плохим дизтопливом отечественного производства и потенциально связанными эксплуатационными проблемами, в то время, как российское ДТ, как раз в наименьшей степени разбодяживается относительно бензина, с качеством которого, относительно европейских норм – полная катастрофа.
«Какой дизель заправлять в автомобиль» – вопрос у нас во многом надуманный, так как в сам принцип работы этого мотора заложена эксплуатация на «солярке» с широкой гаммой фракционного состава.
Однако главную ставку автопроизводители упорно делают в нашей стране на крайне требовательные к горючему малокубатурные бензиновые даунсайзинговые движки с турбонаддувом. Не спорим – показатели качества дизельного топлива в нашей стране бесконечно отстают от идеала, однако и особые беды с ним — редки.
В то же время – часть автолюбителей считает легковые дизели страшно проблемными для наших условий, но другая часть, особенно те, кто эксплуатирует их с умом и рассудком – проезжают по 400-600 000 км, получая от эксплуатации удовольствие. Всё упирается в дизельное топливо: зимнее или летнее, его характеристики, и др.
Сейчас мы расскажем о дизельном топливе всё, развенчаем мифы, развеем страхи и домыслы, в изобилии роящиеся вокруг этой темы. А «для затравки» лишь констатируем, что дизельмоторные легковые авто имеют в России даже большие шансы на жизнь и популярность, чем бензиновые, а произошедший недавно за границей «дизельгейт» для нас совершенно неактуален.
Характеристики дизельного топлива
Множество «умных» статей несомненно авторитетных автоСМИ изобилуют описаниями всевозможных физических и химических характеристик ДТ, вплоть до «раскладки» по тонким составляющим. По нашему мнению – эта информация полезна лишь школьникам – активистам какого-нибудь юнармейского кружка типа «Хочу всё знать!».
Пример – цетановое число. Это условный показатель воспламеняемости дизельного топлива, а именно – длительности паузы между моментом поступления топлива в камеру сгорания и моментом начала его горения. Чем короче это время – тем выше цетановое число и тем лучше для двигателя. «В полевых» условиях его не измеришь. Да если бы и знать его – водителю, особенно в ситуации «назад – 500, вперёд – 500» (из песни В. Высоцкого) эта информация абсолютно бесполезна.
Хоть какое-то функциональное значение имеют только три показателя ДТ:
На всё остальное, находясь в дороге, мы никак и ничем повлиять не можем.
Усугубляют (и, кстати – упрощают) ситуацию требования стандарта ТР ТС 013/2011, в соответствии с которым сейчас изготавливается всё российское топливо, максимально лояльные и будто потакающие топливному мошенничеству с качеством дизеля.
Теперь даже нет, как такового, строгого требования иметь летом – «летнее», а зимой – «зимнее» ДТ. Появились некие «переходные» периоды, во время которых горючее, заливаемое в бак может быть «межсезонным», т.е. неизвестно каким. Для того, чтобы не «встать» где-нибудь на полдороги с «замёрзшим» топливом, мы предлагаем лайфхаки, размещённые в конце статьи.
Самый главный показатель качества дизельного топлива
Все показатели качества дизельного топлива меркнут перед одним, который не касается «горючки», а напрямую связан с АЗС, на которой предстоит заправить свой автомобиль – популярность у «дальнобойщиков»! Этой когорте профессионалов мы, автолюбители-дизелисты, обязаны в первую очередь тем, что ДТ в наименьшей степени разбодяживается и фальсифицируется. Удивительно, но в хорошем дизтопливе заинтересованы … сами автозаправочные станции!
Логика здесь простая. Ёмкость бака седельного тягача – от 500 до 1500 литров. Все «иномарки» поголовно, да и российские КамАЗы с белорусскими МАЗами давно оснащаются высокотехнологичными дизелями экологического класса никак не меньше Евро-4, а больше четверти парка – Евро-6+ с впрыском карбамида (мочевины). Все «дальнобои» связаны между собой радиостанциями и активно общаются друг с другом. Для АЗС грузовые и коммерческие авто – основной источник дохода. Например: один тягач за раз заправляет 1000 литров ДТ. Чтобы легковые дизельные автомобили заправили эквивалентное количество горючего – на точку должно заехать 20 машин, при условии, что в каждая зальёт в бак по 50 литров.
В случае, если дизтопливо на какой-то автозаправке окажется плохим, водитель грузовика почувствует, что машина имеет проблемы – ему будет достаточно в эфире обозначить «на этой АЗС – не заправляйтесь». Информация пойдёт «по цепочке», точка будет отмечена на бортовых навигаторах, как «нежелательная» и попадёт в «чёрный список». Заезжать сюда «дальнобойщики» перестанут … Через полгода она обанкротится.
Это – на трассах. А «в глубинке» за бодяжное топливо могут не только «морду набить», но и – сжечь. К тому же – если из-за плохого ДТ дизель тягача получил повреждения – владелец (особенно, если это крупная компания с десятками машин) засудит АЗС на огромную сумму. Ведь стоимость среднего тягача-«иномарки» часто превышает самые крутые представительские лимузины премиальных марок, и по закону – компенсация будет астрономической, а репутационные потери для точки – смертельными. Поэтому – если АЗС пользуется популярностью у водителей фур: заправляйте здесь свой дизельный авто — смело.
Октановое число дизтоплива
Такового у ДТ не существует из-за ненадобности.
Октановое число дизеля – абсолютно бестолковая величина, не имеющая к процессу, изобретённому Рудольфом Дизелем, никакого отношения.
Основополагающее отличие работы бензинового двигателя от дизеля: у «бензинки» поршень сжимает уже готовую топливовоздушную смесь, затем поджигаемую свечой, а дизель сжимает чистый воздух, доведя его температуру до 400-600°С, после чего, в нужный момент, форсунка начинает впрыскивать в него топливо, которое тут же начинает гореть – плавно и под контролем компьютера.
Развенчаем миф, который циркулирует в среде отсталой части автолюбителей – что, мол, дизель работает «на детонации», которая происходит всегда в момент зажигания. Зажигания, как в бензиновом моторе, у дизельного – не происходит. У него – горение, сгорание, которое начинается сразу же, как только первая порция молекул топлива вырвалась из сопла форсунки – кислород воздуха тут же начинает их активно окислять с соответствующим выделением энергии.
Топливо у современного дизеля впрыскивается плавно и многоступенчато, а его сгорание происходит в условиях превышающего наличия окислителя (воздуха) – размеренно, безударно и «по плану», заложенному в компьютер. Никаких «взрывных эффектов», тем более детонации – у дизеля не может быть, как таковых. Характерные «хрюкающие» звуки, лишь отдалённо напоминающие детонацию, у дизелей присутствуют, но их источник – топливная аппаратура, а не процесс сгорания. Кстати, современные дизельный двигатели Common Rail – не «хрюкают» и не «брякают», а еле слышно «тикают», как точный часовой механизм. Так что никакой детонации у дизеля не может быть и в помине.
Цетановое число дизтоплива
Оно характеризует воспламеняемость – время от поступления первых молекул порции ДТ из распылителя форсунки до момента их воспламенения. Чем выше это число – тем быстрее и плавнее происходит горение в камере сгорания, ровнее и тише работает дизель.
Определяется ЦЧ моторным методом, похожим на получение октанового числа бензина. При работе эталонного двигателя с изменяемой степенью сжатия измеряется скорость воспламенения исследуемого топлива. Его переводят на питание смесью цетана (C16H34), чей индекс принят за 100, и а-метилнафталином (C11H10), являющийся «нулём», добиваясь аналогичной воспламеняемости. Если она достигнута на смеси, содержание цетана в которой составляло 40%, то цетановое число исследуемого ДТ принимается за «40».
Цетановое число формально считается одной из главных характеристик дизтоплива, но для обычного водителя эта информация бесполезна, да и найти её можно лишь в сертификате из «уголка потребителя» АЗС. По ТР ТС 013/2011 для «летнего» ЦЧ должно быть не менее 51, для зимнего и арктического > 47.
Маркировка дизельного топлива в России
«Летнее», «зимнее», «арктическое» – все в прошлом
Во времена СССР за несвоевременный переход с «летнего» на «зимнее» ДТ руководство АЗС могло быть привлечено к уголовной ответственности. Сегодня такой контроль и надзор – не существуют, как таковые.
Процесс запуска дизельного двигателя имеет необходимость испарения «пусковой» порции топлива примерно одинакового объёма в любое время года. Таков принцип работы и устройства его системы впрыска. Соответственно, испаряемость дизтоплива зимой и летом должна изначально быть разной. Вязкостно-температурные свойства – тоже другие, нежели у бензина: «летняя соляра» зимой слишком вязкая и склонна к выпадению парафинового осадка, а «зимняя» знойным летом окажется слишком жидкой и может вызвать некорректную работу топливной аппаратуры. Поэтому производство дизельного горючего для зимней и северной эксплуатации всегда было «головной болью» нефтяников нашей страны, так как почти всё, что улучшает текучесть и испаряемость ДТ зимой – снижает его смазывающие свойства и ведёт к преждевременному износу ТНВД и форсунок. Соблюдение и повышение качества дизтоплива требовало использования высоких технологий и особых присадок, весьма недешёвых.
Российский ГОСТ Р 52368-2005 (он же «почти» европейский EH 590:2004) уже содержал послабления, допускающие месячные периоды использования неких «промежуточных» типов, что объясняется просто – в переходный период часть «старого» будет смешиваться в цистернах с «новым» ДТ. Это можно было бы понять и простить, но длительность смены топлив имела статус рекомендации, не подразумевающей сколь-нибудь серьёзной ответственности.
ТР ТС 013/2011, в соответствии с которым сегодня в России выпускается ДТ, а раньше ГОСТ — Р 54283-2010 – ещё содержат термины «летнее» (Л), «зимнее» (З) и «арктическое» (А), к которым добавлено «межсезонное» (Е) и экологический класс дизтоплива (К2-К5). Для нас с вами проблема в том, что в техническом регламенте абсолютно никак не оговорены даты, сроки и температуры, при которых в колонках должен быть тот или иной тип ДТ, а у межсезонного «E» в «Приложении 3» к ТР ТС нормируются только температура вспышки и предельной фильтруемости – всё остальное может быть каким угодно.
На этом фоне уже не удивляет, что более экологичное К5 отличается от К4 только массовой долей полициклических ароматических углеводородов (8% вместо 11%), при этом наличие другой «ароматики» — не оговорено. И «вишенкой на торте» для топливных махинаторов в «Приложении 1» в пункте №3 указано – «Обозначение марки может включать торговую марку (товарный знак) изготовителя». То есть, если на колонке указано нечто в роде «ДТ Евро», то из пистолета практически на 100% польётся «межсезонное» топливо с самыми неожиданными составом и характеристиками. Так что даже экологический класс дизтоплива – «филькина грамота».
Экологический класс дизтоплива
Их в ТР ТС – четыре: К2, К3, К4 и К5. Производство первых двух с 2018 года в России запрещено.
Здесь есть доля плутовства и очередной миф. Подсознательно наша автолюбительская братия проводит аналогию между, например: К5 и Euro5. При этом народ не задаётся вопросом – какие могут быть аналогии, если:
Если «Euro» к чему-то и относится, то к экологичности автомобиля – по выхлопу, а не по «вхлопу», и к топливу это «никаким боком». Пример: Citroen C4 Picasso с дизелем 1.6 e-HDi 115 л.с. (DV6C), работая на «нашей соляре» легко укладывается по экологичности выхлопа в нормы Euro5 благодаря наличию активного противосажевого FAP-фильтра, «выжигающего» все вредные компоненты отработавших газов. И качество топлива на эту характеристику никак не влияет.
Сорт дизельного топлива (летнего и зимнего)
В ТР ТС 013/2011 этот показатель отсутствует. Однако, его регулярно можно встретить в сертификатах и накладных, хоть он и не является официальным.
Отличаются сорта предельной температурой фильтруемости:
Как проверить качество дизтоплива
Как защититься от плохого ДТ
Сам вопрос защиты от дизельного топлива плохого качества почти полностью снимается одним из преимуществ дизельных транспортных средств над бензиновыми – их автономностью. А именно – количество километров, которое можно проехать на полном баке. Пример: дизельный Peugeot 3008 I-го поколения 1.6 e-HDi 115 л.с. ETG6 после заправки «под горлышко» хорошим ДТ на брендовой АЗС может легко проехать «до лампочки резерва» около 1100-1300 км при обычном режиме езды, без специальной экономии.
За 1200 км пути, даже если ездить в самой глухой тьмутаракани – встретится с десяток хороших брендовых АЗС. Совершенно не требуется вырабатывать максимальное количество топлива. Достаточно просто дозаправиться «до полного», при полубаке – и впереди ещё 1200 км беспроблемной езды.
Поэтому, обладая современным дизельным автомобилем, нарваться на «палёную соляру» – нужно быть безотчётным скупердяем или конченым раздолбаем, либо ситуация должна сложиться совсем уж экстраординарная.
Как определить качество солярки
Но а если уж совсем быть «инопланетянином» (хотя, а зачем тогда вам дизельный автомобиль?) или дремучим ретроградом, то советуем следующее:
Признаки плохого дизельного топлива
У читателя может сложиться неверное, ошибочное мнение, что дизельные легковые авто слишком проблемные в отношении зимней эксплуатации «и вообще». Это совершенно не так! Чтобы не было никаких проблем, нужно знать одно: зима, холодное время года, не наступают внезапно. О наступлении холодов с критической температурой «ниже ноля» мы узнаём, как правило – за два-три дня. Этого времени «за глаза» хватит для того, чтобы предусмотрительно налить в бак необходимое количество «антигеля» или уайт-спирита, чтобы проблема исчезла задолго до потенциального наступления. Владея и эксплуатируя дизельные автомобили около 20 лет автор этих строк, придерживаясь принципа превентивного добавления депрессорных присадок в ДТ никогда не имел проблем, способных омрачить положительное мнение о выдающихся преимуществах дизельных авто перед бензиновыми. Даже в финансовом смысле «дизельки» выгоднее «бензинок», если при эксплуатации водитель будет держать свои мозги всегда включенными.
Улучшить дизельное топливо
Антигели или депрессорные присадки
Антигель своими руками
Для «бюджетной» защиты дизеля от замерзания некачественного дизтоплива уайт-спирит следует развести в соотношении 1:1000-1:500. Главное – впрыснуть «живительный эликсир» перед заправкой и до потенциального замерзания ДТ «не по сезону». Лить любой депрессор в уже замёрзшую солярку – бесполезно. Учитывая, что современные дизели PSA Peugeot Citroen семейств DV и DW, как и их варианты для сторонних производителей (BMW/Mini, FIAT, Ford, Mazda, Land Rover/Jaguar, Volvo и др.) обладают менее сложной и привередливой к качеству топлива системой впрыска Common Rail, нежели плунжерные ТНВД распределительного типа из недавнего прошлого, практическое использование уайт-спирита в качестве «антигеля» является весьма эффективным. Примеров – множество.
Опасный миф: добавление в ДТ «чистого» авиционного масла типа МС-20
Не менее убийственный вариант – добавление «чистого» станочного масла.
Эфемерная цель: увеличить ресурс ТНВД, защитить его плунжерные пары от износа. Налицо нарушение причинно-следственной связи. Если автомобиль эксплуатируется на нормальном ДТ – никаких присадок ему не нужно. Более того – ТНВД, точнее — ТПНВД (топливоподкачивающий насос высокого давления) современных дизелей с Common Rail напрочь лишены проблем «классических» дизелей и с насос-форсунками, связанных с повышенным износом. У насоса в системе Коммон-Рэйл задача только одна – поддерживать давление топлива в рампе (ресивере) на заданном уровне, и больше ничего. Поэтому и имеет он простейшую поршневую конструкцию.
Лукавство ситуации в том, что, эксплуатируя дизель на заведомо «палёной соляре» – от проблем не спасут никакие добавки в топливо. Даже если добавить чистейшее авиационное масло типа МС-20 в ДТ, оно скорее всего принесёт только вред. Ведь известно, что оно легко «связывает» компоненты, которые при сгорании остаются в камере сгорания в виде нагара. «Ароматика» является катализатором для разложения масла.
«Чистые» масла типа МС-20, и им подобные, эффективно работают и созданы для условий отсутствия углеводородных «конкурентов». Иначе говоря: в условиях, когда на необитаемый остров попадает одна девочка и один мальчик – получается красивая и гармоничная «история любви», но если количество мальчиков или девочек увеличивается, дальнейшее развитие ситуации скорее всего будет напоминать «грязную групповуху». У углеводородов – то же самое. Вмешанное из самых чистых побуждений самое «чистое» масло – в конце концов может стать источником проблем для двигателя.
Ещё один миф: добавление спирта в ДТ уберёт из него воду
Апологеты этой идеи рассуждают, что свойство спирта отлично растворяться в воде поможет убрать её из топливного бака, после чего смесь сгорит в цилиндрах вместе с топливом. При этом почему-то забывается, что дизельное топливо: смесь весьма активных углеводородов, и попавший сюда спирт — тут же образует раствор с ними, а отнюдь не с водой. Она, как была на дне бака – так там и останется. Спирт растворяется с водой только в том случае, когда рядом нет ничего другого, более активного. Так что, не тешьте себя иллюзиями: чтобы убрать H2O из топливного бака – его придётся промывать. Не «ведитесь» на халяву и обещания чуда.
Дизельный двигатель требователен лишь в том, что все действия нужно производить превентивно, заранее. Скептики и малообразованные автолюбители причисляют это к его недостаткам. Но, если всё делать «как надо», дизель не подведёт даже в самых экстремальных условиях. Более того – в эксплуатации любой из них более выгоден финансово и эмоционально, чем бензиновые. Нужно только понимать, что беспроблемная и уверенная работа любого автомобиля в течение многих лет и сотен тысяч километров – заслуга водителя, его заботы о «железном скакуне» а не некоей иллюзорной надёжности.
Бонус: лайфхаки и советы по зимней эксплуатации дизельного авто (или при эксплуатации при низких температурах)
Перед зимним периодом эксплуатации, начиная с первых чисел сентября:
«Гаражным гениям», ищущим возможность применить дизельное топливо на «бензинках», чтобы якобы получить близкий по отдаче эффект в крутящем моменте, скажем, что такое возможно лишь при увеличении степени сжатия бензинового мотора с 1:10-1:12 до 1:30-1:35, что даже при уникальных современных технологиях – технически нереализуемо.
Обратный процесс: бензин в «солярку» – тоже крайне опасен для здоровья мотора. В советские времена и «лихие девяностые» чуток бензина добавляли в «летнее» ДТ зимой, чтобы транспортное средство могло завестись. Однако использовать этот приём можно только в самом крайнем случае для «интенсивной терапии». Правда, в наше время, когда на прилавке каждого магазина автозапчастей множество депрессорных присадок, применять для этих целей бензин – верх разгильдяйства и дурости.
В межсезонье – смело заливайте перед заправкой в бак порцию уайт-спирита в соотношении примерно 1:500. Хуже, чем если его не залить – точно не будет;
Лайфхак 1. Если топливо «встало» и двигатель не заводится после 2-3 попыток – нужен кипяток и пять-семь 1.5-2.5 пластиковых бутылок из-под Колы. Их надо заполнить кипятком, чтобы они играли роль «грелок». Снять декоративные панели с дизеля. Цель – получить свободный доступ к рампе Common Rail, корпусу главного топливного фильтра, форсункам и ГБЦ. После этого обильно обкладываем всё это хозяйство бутылями с кипятком, «как кирпичами» – плотно. Вода – самое теплоёмкое вещество на земле. Заставим её поработать во-благо – пусть разогреет энергией кипятка всё подкапотное пространство. После «обкладки», закрыть крышку капота (можно дополнительно утеплить) и подождать около 20-40 минут. Есть большой шанс, что удастся разогреть ДТ до жидкого состояния. Дизель – заведётся, начнёт работать. Разогретого водой 1.5-2.0 литров топлива в рампе, камере главного топливного фильтра и трубках должно хватить, чтобы мотор нагрелся, «обратка» и выхлопная система начали разогревать топливную магистраль, и машина «дотянет» до ближайшей АЗС с «зимним» ДТ или магазина стройматериалов, где продаётся уайт-спирит. Так удастся «оживить» авто с замёрзшим «летним» топливом зимой.
Лайфхак 2. Некоторые дизели имеют отвод «обратки» от форсунок в виде эластичной резино-пластмассовой трубки. Она подлежит регулярной замене (через 5 лет или следуя сроку в техрегламенте). Обычно они продаются «на отрез», любой длины. Давление в здесь небольшое, поэтому каких-то особых уплотнений здесь не требуется. Как правило – эта трубка находится вблизи главной топливной магистрали. «Обратка» от форсунок течёт – горячая. Есть автомобили, у которых имеется специальный радиатор для её охлаждения. Так почему бы не использовать её тепловую энергию для прогрева ДТ? На двух своих и нескольких чужих дизельных машинах автор эффективно применил такое решение:
Результат – тепло «обратки» будет нагревать солидную длину магистрали, а степень этого нагрева будет вполне достаточной для исключения появления «парафиновых бляшек» в сильный мороз.
Лайфхак 3. Один из вариантов обогрева топливной магистрали своими руками и бюджетно. Для этого надо купить любой универсальный комплект обогрева сидений (например: «Емеля»), желательно – с защитным термореле. От основы подложки аккуратно отделяется нагревательный элемент, представляющий собою тонкий, но прочный провод с фторопластовой изоляции. Этот провод можно обмотать вокруг: металлического корпуса главного топливного фильтра, металлических топливопроводов и т.п.
Управление обогревом вывести в салон. Теперь, перед тем, как отправиться зимой в путь – достаточно нажать кнопку и дождаться, когда обогрев закончит своё дело и автоматически отключится. Порог срабатывания и степень нагрева можно сделать какими угодно — +10°С-+20°С вполне будет достаточно. Для ускорения нагрева и снижения потерь тепла обмотанный нагревательный элемент следует обмотать полиэтиленовой термоизоляцией.
Лайфхак эффективен в северных районах России. Его применение совершенно не отменяет обязательность эксплуатации дизельного автомобиля в холодное время года на «зимнем» ДТ. Кроме этого – наличие такой системы заставит тщательнее относиться к степени заряда аккумулятора, а лучше – сразу оснастить автомобиль более ёмкой АКБ. Вместо нагревательного элемента от «Емели» можно применить подходящие «грелки» от бытовых приборов, компьютеров и прочих девайсов.