Для чего делается опалубка
Для чего нужна опалубка?
Опалубка представляет собой форму, в которую укладывают бетонную смесь при возведении бетонных и железобетонных сооружений. По внутренним размерам и очертанию опалубочная форма соответствует проектным габаритам конструкции. Опалубка может быть деревянной, металлической, железобетонной и смешанной. При возведении монолитных железобетонных сооружений чаще используют деревянную опалубку.
Опалубка является временным вспомогательным устройством. Поэтому для сокращения затрат труда и материалов целесообразно ее использовать многократно для разных сооружений. Для этого она должна легко и быстро собираться и разбираться с наименьшими повреждениями. Основные типы опалубки: стационарная, разборно-переставная, подвесная, подвижная, или скользящая, передвижная.
Стационарная опалубка
Устраивают ее из отдельных досок, брусков и т. п. Применение стационарной опалубки может быть вызвано лишь большой сложностью форм сооружения с нестандартными конструкциями. Такая опалубка имеет однократное использование и после разборки большая часть материала идет в отход.
Разборно-переставная опалубка
Состоит из инвентарных деревянных щитов, коробов и т. д. разных размеров, которые образуют опалубочные формы фундаментов, балок, колонн и других конструкций. По мере окончания бетонирования опалубку разбирают и перемещают на другой участок работ для повторного использования. Этот тип опалубки наиболее распространен.
На рис. 72 изображена разборно-переставная опалубка ступенчатого фундамента под колонну (подколонник).
Рис. 72. Устройство щитовой опалубки: 1 — верхний щит; 2 — нижний щит; 3 — прижимная доска; 4 — проволочный тяж; 5 — распорка; 6 — подкос
Опалубку собирают из двух типов щитов — внутренних и наружных. Верхние щиты укрепляют прижимными досками и проволочными тяжами, в нижних устанавливают временные распорки и проволочные стяжки. Для устойчивости нижних щитов в грунт забивают колья.
Плановое положение коробов из щитовой опалубки определяют следующим путем. На верхних крышках щитов намечают середину короба и поверх его прибивают тщательно выстроганные рейки перпендикулярно друг к другу. Грани реек располагают в направлении осей колонны. С проволок, натянутых по осям колонн, опускают отвесы и двигают короб до тех пор, пока обе прибитые к коробу рейки не коснутся шнура отвеса.
Разборно-переставные опалубки используют почти во всех железобетонных конструкциях, за исключением резервуаров, башен и др. Их применяют также для возведения железобетонных колонн зданий и сооружений. На рис. 73 изображена деревянная опалубка прямоугольной колонны.
Рис. 73. Конструкция опалубки прямоугольной колонны; а — общий вид; б — металлический хомут; в — деревянный хомут на клиньях; 1 — короб; 2 — хомуты; 3 — планка хомута; 4 — упорная плашка; 5 — клинья; 6 — вырез; 7 — деревянная рамка
Короб для нее собирают из инвентарных щитов. Щиты короба, принимающие на себя давление от уложенной бетонной смеси, стягиваются инвентарными деревянными или металлическими хомутами.
В верхней части опалубочных щитов колонны делают вырез для сопряжения опалубки колонн с коробами прогонов и балок. Для предохранения опалубки от повреждения при разборке вырез в щите колонны окаймляют снаружи брусками, на которые опирают короб балки, не вводя его в вырез.
Правильно расположить опалубку колонны на фундаменте или на перекрытии можно только при помощи деревянной рамки, которую устанавливают точно по осям колонн и прибивают гвоздями к деревянным пробкам, закладываемым в бетон. Нижний конец опалубки колонны вставляют в такую рамку и этим фиксируют ее правильное положение в плане.
Подвесная опалубка
При большой высоте помещений применяют опалубку балок в виде подвесных коробов, прикрепляемых к арматуре железобетонных конструкций. Подвесную опалубку используют также при бетонировании плит перекрытий; устраиваемых по заранее уложенным прогонам и балкам.
Подвижная, или скользящая, опалубка
Сущность такой опалубки состоит в том, что по мере бетонирования она целиком, без разборки на составные части, непрерывно поднимается в вертикальном направлении. Этот вид опалубки не требует специальных поддерживающих лесов, так как их заменяют постепенно возводимые стены самого сооружения.
Опалубка поднимается (скользит) при помощи домкратов (винтовых или гидравлических), опирающихся на вертикальные стержни, заделанные в бетон стены сооружения. Конструкция устройства скользящей опалубки и взаимное расположение ее элементов при сооружении резервуара показаны на рис. 74.
Рис. 74. Подвижная опалубка: а — общий вид опалубки в сборе: 1 — ферма; 2 — домкратные рамы; 3 — винтовые домкраты; 4 — рабочий настил; 5 — кружала; 6 — балки; 7 — домкратные стержни; б — домкратный винт: 1 — головка винта; 2 — муфта; 3 — винт; 4 — букса; 5 — челюсти; 6 — болты челюстей
По мере движения вверх в коробе опалубки устанавливают арматуру и заполняют его бетонной смесью. Скорость движения опалубки зависит от продолжительности твердения бетонной смеси. При температуре от + 15 до +20° средняя скорость доходит до одного метра за семичасовую смену. Применяя высокосортный быстротвердеющий цемент, скорость движения опалубки можно увеличить.
Скользящую опалубку применяют при строительстве башен, силосов, резервуаров и т. п. с вертикальными железобетонными стенками толщиной более 120 мм, высотой свыше 12 м без междуэтажных перекрытий.
Так как при строительстве высоких сооружений возможны перекосы опалубки при ее подъеме, то в процессе работы необходимо тщательно проверять вертикальность опалубки. Проверку осуществляют с помощью отвесов или теодолитов.
Передвижная опалубка
Передвижную, или катучую, опалубку периодически по мере укладки бетона передвигают в горизонтальном направлении. Такой тип опалубки может быть использован при строительстве железобетонных сооружений значительной протяженности, как, например, водоводов, подпорных стен, сводчатых перекрытий одноэтажных промышленных зданий, тоннелей и др.
Передвижная опалубка состоит из собственно опалубки и поддерживающей ее конструкции, установленной на тележке, передвигающейся на колесах по рельсовому пути или на катках (рис. 75).
Рис. 75. Общий вид инвентарной катучей опалубки во время бетонирования: 1 — рамы внутренней опалубки; 2 — рамы наружной опалубки; 3 — болты крепления наружной опалубки; 4 — воронки для разгрузки бетонной смеси; 5 — переходный настил
Оборачиваемость передвижной опалубки зависит от протяженности бетонируемого сооружения и может быть достаточно большой.
Опалубка из железобетонных плит-оболочек
Рассмотренные выше типы опалубки являются вспомогательными конструкциями, значительно удорожающими стоимость работ. Поэтому разработан новый вид опалубки, представляющий собой плоские железобетонные плиты-оболочки, которые устанавливают по контуру возводимого бетонного массива и скрепляют с арматурой.
Такая опалубка входит в состав конструкции и остается в сооружении в качестве облицовки. Опалубку из железобетонных плит-оболочек широко применяют при строительстве гидротехнических сооружений.
Опалубка для сборных железобетонных конструкций
Сборные железобетонные конструкции большей частью производят на специальных заводах или на открытых площадках-полигонах, применяя для этих целей преимущественно металлическую инвентарную опалубку.
Она состоит из металлических щитов, обрамленных уголковым железом. В таких формах изготавливают ступени, подоконные доски, плиты междуэтажных перекрытий, перемычки, балки, стеновые панели и пр.
Изготовление деревянной опалубки
Деревянную опалубку производят на деревообделочных заводах, в плотничных мастерских или на опалубочных дворах, обеспеченных подъездными железнодорожными или автомобильными путями. На всех предприятиях, изготавливающих опалубку, должна быть обеспечена поточность движения материалов со склада леса к обрабатывающим станкам и на склад готовой продукции.
Расположение оборудования и других устройств на опалубочном дворе приведено на рис. 76.
Рис. 76. Схема организации опалубочного двора: 1 — педальная пила; 2 — строгальный станок; 3 — циркульная пила; 4 — автокран; 5 — электродрель; 6 — место сборки щитов; 7 — сушилка; 8 — склад
Что такое съемная опалубка для фундамента: плюсы и минусы, технологии сборки, материалы и инвентарь
В зависимости от материала изготовления, принято выделять несколько разновидностей опалубки. Каждая из них имеет свои преимущества, но наибольшей популярностью пользуется разборная металлическая опалубка (инвентарная). Она обеспечивает максимальное качество отливки бетона и позволяет сократить бюджет строительных работ. Ниже мы остановимся на этом более детально.
Металлическая опалубка фото
Технические характеристики
— Низкое влагопоглощение. В отличие от дерева, металл не впитывает влагу, это позволяет бетону застывать с оптимальной скоростью, приобретая максимальную прочность и однородность.
— Отсутствие шероховатостей на рабочей поверхности. Металлические щиты опалубки имеют идеально гладкую контактную поверхность. Данная особенность гарантирует высокое качество бетонного литья и исключает необходимость его последующей шлифовки.
— Высокая прочность. Для соединения всех конструкционных элементов используются специальные высокопрочные замки. Они обеспечивают стойкость конструкции к самым серьезным эксплуатационным нагрузкам.
— Быстрая сборка и демонтаж. Установка металлической опалубки и ее последующая разборка настолько просты, что с этой задачей справятся даже начинающие строители. Обязательным условием является качественная смазка всех контактных поверхностей разделяющей смазкой. Это исключит налипание бетона, и сделает процесс демонтажа максимально быстрым и простым.
— Экономичность в долгосрочной перспективе. Цена металлической опалубки хоть и высока, но при условии многократного использования она очень быстро окупается и позволяет снизить бюджет строительных работ. Если соблюдать элементарные правила ухода и обслуживания, данный вид опалубки спокойно переносит несколько сотен рабочих циклов. Она не боится коррозийных процессов, перепадов температур и деформаций.
Пожалуй, единственным недостатком является то, что монтаж металлической опалубки в большинстве случаев осуществляется с использованием подъемной спецтехники. Связано это с высокой массой щитов. Конечно, существуют варианты опалубки из легких алюминиевых сплавов, но для коммерческого использования они не подходят.
Как потратить меньше
На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты формируют всю ленту с двух сторон. При большой глубине расход очень большой. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Изготовить только часть опалубки и заливать не все в один день, а частями. Несмотря на распространенное мнение, на прочности фундамента это почти не отразится (если знать секреты), а сэкономить можно прилично. Делить фундамент можно или по горизонтали, или по вертикали.
Заливка слоями
При большой глубине заложения выгоднее делать заливку частями по горизонтали (слоями). Например, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.
Если фундамент имеет большую глубину залегания, его можно заливать двумя-тремя частями, разделив по вертикали на примерно равные доли
Порядок работ такой:
Щит просто устанавливается на уже «схватившийся» бетон, и упирается в края траншеи, но уже на другом уровне
При установке второго (и третьего, если надо) яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит обычно нижний ряд шпилек. Потому при их монтаже, ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.
Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки вернуть на место шпильки и поставить наружные упоры и раскосы. Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не так много.
Почему такой способ не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона в расчет не берется. Она идет в «запас». К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль длинной стороны. А в длину у нас разрывов нет. Так что фундамент будет стоять долго.
Вертикальное деление
Второй способ — разбивка плана по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только нужно делить не ровно «по линии», а разнести стыки на некоторое расстояние.
В выбранной для установки части здания устанавливаете опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри установленной части вяжете арматурный каркас. При этом прутки продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется пруток 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки будет 12 мм * 50 = 600 мм. Следующий прут привязывается к этому выпуску, и один за другой они будут заходить на эти 60 см.
Одна важная деталь: разбивая план дома по частям, делайте так, чтобы заканчивались заливаемые в этот период «куски» на разном уровне (см на картинке).
Второй способ — разделить план на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)
Заливаете собранный участок бетоном. Как и в предыдущем методе, через 7*8 часов нужно будет оббить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете цементно-песчаный раствор до щебенки (возле опалубки будет, скорее всего, слой раствора без заполнителя). В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.
Эти методы смело можно использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там рабочие нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.
Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно будет использовать во вспомогательных работах. На практике получается по-другому: пропитавшуюся цементом древесину или фанеру пилить невозможно. К тому же она становится грязной и шершавой, а зачистить и отшлифовать ее тоже нереально: никакое зерно «не берет». Так вот, чтобы древесина (и фанера, если неламинированная) осталась пригодной, лицевую часть щитов обтягивают плотной пленкой. Ее крепят строительным степлером и скобами. Если она повредится, замена занимает совсем немного времени. Усовершенствованная таким способом опалубка дает почти идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и тепло- изоляции.
Устройство металлической опалубки
В состав опалубки из металла входят следующие конструкционные элементы:
Инвентарная металлическая опалубка бывает нескольких видов:
Крупнощитовая инвентарная металлическая опалубка
Расчет опалубочной конструкции
Одним из этапов монтажа съемной опалубки является расчет необходимого количества материала. Это необходимо для того, чтобы избежать лишних материальных затрат.
При расчете деревянной конструкции во внимание принимаются следующие параметры:
Чтобы рассчитать необходимое количество пиломатериала, необходимо воспользоваться следующей формулой:
Например, необходимо провести расчет деревянной опалубки для фундамента дома, который имеет длину 10 метров, а ширину — 9 метров. При этом учитывается стандартная высота основания дома – 0,5 метра и рекомендуемая для этого вида опалубки толщина доски — 0,025 метра. Имеющиеся данные вставляют в формулу и высчитывают результат:
При получении дробных результатов проводят округление в большую сторону. В частности для возведения фундамента необходимо приобрести 3,5 м3 пиломатериалов.
При расчете опалубочной конструкции для возведения монолитной стены необходимо знать следующие параметры:
Расчет проводится по формуле:
Рассчитываем съемную опалубку
Для примера возьмем стену шириной 6 метров, а высотой – 3 метра. Рекомендуемая толщина доски для такого типа опалубки 0,03 метра. Подставляем полученные размеры в формулу и считаем:
То есть для опалубки потребуется 3,5 м3 материала.
Сборная металлическая опалубка: монтаж
Инвентарная металлическая опалубка хоть и является достаточно простым изделием, но обязательно требует правильного монтажа. Прежде всего, мастерам следует подобрать оптимальную разновидность опалубочной системы с учетом всех технических особенностей будущей конструкции из бетона. В общих чертах, процедура установки выглядит следующим образом:
При соблюдении всех правил монтажа и наличия определенного опыта у исполнителей, можно создать идеальную форму для заливки бетона без щелей в местах стыков. Это исключит утечку бетона и позволит изготовить монолитное бетонное изделие высочайшего качества.
Инструменты и материалы для работы
Вид приспособлений, которые понадобятся для работы, целиком зависит от размеров заливаемого бетоном фундамента. Предпочтение следует отдавать влагостойким материалам, ведь благодаря этому удастся весь инвентарь многократно использовать для работы.
Отдельные щиты соединяются различными элементами:
Такой подход позволяет изготовить сплошную конструкцию практически любой требуемой длины. Используя наборные щиты, удается выполнять опалубку различной конфигурации.
Опалубка перекрытий
Размеры металлической опалубки перекрытий корректируются индивидуально под каждый объект. Она позволяет отливать перекрытия прямоугольной, консольной и круглой формы. При соблюдении всех правил монтажа, данная опалубочная система дает возможность создавать конструкции с лицевой поверхностью высокого качества, не требующей дальнейшей отделки. В зависимости от своего исполнения, опалубка перекрытий может быть:
Металлическая опалубка перекрытий фото
Полезные советы
Прежде, чем начинать работы, следует выполнить все необходимые расчеты. Если строится объект в несколько этажей, то верхние стены должны получаться не менее десяти сантиметров, а каждая очередная нижняя увеличивается на три – пять сантиметров по отношению к предыдущей (расположенной выше).
Чтобы получить идеально ровные стены в опалубке из древесины, рекомендуется использовать для изготовления щитов новые доски, не подвергавшиеся воздействиям влажных операций.
Деревянные элементы фиксируются шурупами либо гвоздями с таким расчетом, чтобы шляпки метизов оставались с внутренних поверхностей щитов.
Чтобы усилить противостояние конструкции воздействию залитого бетона, установите дополнительные наклонные упоры под углом в тридцать – сорок пять градусов.
До начала заливки бетонного раствора убедитесь в параллельности верхних кромок опалубочной системы.
Специалисты советуют приобретать или брать в аренду стеновую опалубку «Гамма». Эта модульная конструкция отличается хорошей прочностью и устойчивостью к изнашиванию.
Преимущества и применение металлической опалубки в монолитном строительстве
Сфера применения практически не ограничена. С ее помощью можно отливать фундаменты, возводить стены, перекрытия, колонны, строить мосты и туннели. Главным же преимуществом является возможность многократного использования. Опалубочная система из металла позволяет ощутимо уменьшить строительные расходы. Ввиду высокой скорости монтажа и демонтажа значительно сокращается время возведения зданий. При наличии необходимых комплектующих металлическая опалубка позволяет создавать герметичную форму для заливки фигурных бетонных изделий.
Аренда металлической опалубки
Еще раз повторимся, использование опалубочных систем из металла оправдано и экономически целесообразно при масштабном либо коммерческом строительстве. Их стоимость достаточно высока, но многократно окупается за несколько рабочих циклов. Для разового использования оптимальным вариантом будет – аренда металлической опалубки.
Наша компания предлагает арендовать абсолютно любой вид опалубки за приемлемые средства. Мы самостоятельно доставляем все необходимые комплектующие и выполняем расчет конфигурации опалубки с учетом всех технических нюансов будущего строения. Далее наши мастера самостоятельно осуществляют сборку и демонтаж.
Любая арендуемая металлическая опалубка соответствует ГОСТ и находится в безупречном техническом состоянии. Для постоянных клиентов предусмотрены скидки. Обращайтесь!
Заливка опалубки: какая конструкция лучше
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.
Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:
Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.
Из чего сделать опалубку
Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.
Но безусловный лидер – обычная древесина.
Как сделать конструкцию из досок
Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.
При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.
Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.
Чем крепить пленку
Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.
Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.
У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!
Материалы и технологии
При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.
Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.
Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.
Укрепление опалубки
Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.
Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.
Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.
Крепление опалубки для фундамента.
Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!
Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.
В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.
Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.
Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.
Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.
На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.
Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.
Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.
Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.
Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.
«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.
Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.
Как залить опалубку
Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.
Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.
И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:
Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: «А нужна ли вообще деревянная опалубка» Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.