Для чего диафрагма в фотоаппарате
Основы фотографии: диафрагма, выдержка и светочувствительность
Об успешности снимка можно судить по совершенно разным критериям: удачно пойманный момент, точно переданная эмоция в портрете, атмосферой интерьерного снимка. Список можно продолжать довольно долго.
Один фактор, например, точная цветопередача, может быть чертовски важен в предметной съёмке, но не иметь особого значения для стрит-фотографии. Что действительно имеет значение всегда и является основой любого снимка, так это свет. Вернее, его количество, попавшее в вашу камеру. Это называется экспозицией. Получился слишком темный кадр? Значит, в камеру попало недостаточно света, и он вышел недоэкспонированным. Всё белое, хотя таким быть не должно? Это явный признак переэкспонированного кадра: на матрицу фотоаппарата или плёнку света попало чересчур много.
Экспозиция контролируется изменением трёх параметров: выдержки, диафрагмы и чувствительности (ISO). Давайте рассмотрим каждый из них.
Диафрагма
Диафрагма – это отверстие с изменяемым диаметром внутри объектива, через которое свет попадает непосредственно на фоточувствительный сенсор матрицы или плёнку. Принцип работы диафрагмы схож с принципом работы человеческого зрачка: чем шире он открыт, тем больше света попадает на сетчатку глаза. Верно и обратное: чтобы ограничить количество света, скажем, в яркий солнечный день, зрачок заметно сужается.
Настройки диафрагмы называются стопами. Вот типичный пример шага диафрагмы объектива.
f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22
Самое маленькое число соответствует максимально открытой диафрагме и наибольшему количеству пропускаемого света. С каждым следующим стопом количество проходящего света уменьшается ровно в два раза. Соответственно, количество света, получаемого сенсором камеры при диафрагме f/2.8, будет в четыре раза меньше, чем при диафрагме f/1.4. Таким образом экспозиция контролируется с помощью диафрагмы.
Помимо контроля поступающего света диафрагма отвечает ещё за одну важную вещь в фотографии – глубину резкости.
Диафрагма f/2.8. Задний и передний фоны заметно размыты.
Диафрагма f/8.0. Глубина резко отображаемого пространства намного больше, чем на предыдущем снимке.
Глубина резкости определяет, как сильно передний и задний планы размыты относительно объекта, на который вы наводите фокус. Если делать фотографию при открытой диафрагме, то вы получите очень сильное размытие объектов не в фокусе. Это называется малой глубиной резкости. Если же снимать с закрытой диафрагмой, то глубина резко отображаемого пространства заметно увеличится.
Контроль глубины резкости важен в разных жанрах фотографии. При съёмке пейзажей или интерьеров чаще всего необходимо получить в зоне фокуса всё изображение.
С другой стороны, самый простой способ отделить объект съёмки от заднего плана – это размыть его. Этот приём часто используется в портретной съёмке.
Выдержка
Выдержка (или время экспонирования) определяет, как долго свет будет попадать на матрицу фотоаппарата или пленку.
Затвор камеры открывается только на время экспонирования фотографии, позволяя свету достигать матрицы в течение строго определённого времени. Соответственно, чем дольше происходит экспонирование, тем светлее получается фотография.
Контроль выдержки работает по схожей с диафрагмой системой стопов. Каждое следующее значение уменьшает количество получаемого света ровно в два раза.
1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250
За 1/4 секунды матрица камеры получит лишь половину света, какого она бы получила при экспонировании в 1/2 секунды (при одинаковых настройках выдержки и диафрагмы).
Короткая выдержка позволяет нам «замораживать» кадр, в то время как длинная – размывать движущиеся объекты.
Это фото сделано с выдержкой в 1/1250 секунды. Такое короткое время экспонирования позволяет остановить быстрый поток воды и увидеть её отдельные всплески.
А эта фотография сделана на выдержке в треть секунды. Вода тут смотрится совершенно иначе.
Если вы хотите получить четкую фотографию чего-то очень быстрого, то делать снимок нужно обязательно на короткой выдержке.
ISO определяет то, насколько ваша камера чувствительна к свету. Чем ниже значение ISO, тем менее восприимчива матрица, в то время как высокое значение позволяет снимать в очень темных условиях. То есть, в отличие от выдержки и диафрагмы, вы не управляете количеством проходящего света, а изменяете чувствительность самого сенсора.
Во времена, когда фотография была только аналоговой и снимать мы могли исключительно на плёнку, чувствительность выбиралась только один раз: в момент выбора этой самой пленки. Теперь же мы можем поменять её в любой момент простой сменой настроек в фотокамере.
Стопы для ISO: 100 – низкая чувствительность, 12800 – высокая. Каждое новое значение повышает экспозицию кадра в два раза.
100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200 – 6400 – 12800
При увеличении чувствительности на фотографии появляется шум. Его количество индивидуально для разных фотоаппаратов. Некоторые камеры позволяют получать изображения достойного качества при ISO 6400, в то время как другие на этих значениях пасуют. В любом случае, если вы хотите получить максимально чистое изображение, старайтесь снимать при низкой чувствительности. Другое дело, что это далеко не всегда возможно.
Например, эта фотография сделана в театре при недостатке света на ISO 3200 и выдержкой в 1/100 секунды. Если бы я делал кадр на более низкой чувствительности, то мне пришлось бы либо сильнее открывать диафрагму, рискуя промахнуться с фокусом, либо удлинять выдержку и лишить себя возможности получить не смазанное изображение.
Как это работает друг с другом
Как же чувствительность, диафрагма и выдержка работают друг с другом? Просто. Давайте рассмотрим пример.
1/15 секунды, f/5.6, ISO 1600
Допустим, вы хотите уменьшить на этом изображении глубину резкости и открываете диафрагму до f/2.8.
1/15 секунды, f/2.8, ISO 1600
Получилось изображение с более размытым фоном, но теперь оно переэкспонированно, ведь открытая диафрагма пропускает больше света. В этом случае разницу в 2 стопа можно компенсировать либо сократив выдержку, либо уменьшив диафрагму. Никто не запретит вам менять два параметра сразу вместо одного. То есть, вы можете либо сократить выдержку или ISO на два стопа, либо каждый параметр на один.
1/30 секунды, f/2.8, ISO 800
В любом случае на выходе будет получено одинаково проэкспонированное изображение, но с другой глубиной резкости, выдержкой или чувствительностью. Какой из параметров когда менять, решать только вам!
На этом всё. Не бойтесь снимать в неавтоматических режимах и экспериментировать с настройками диафрагмы, выдержки и чувствительности.
Шаг стопов выдержки, диафрагмы и ISO
7 приемов для правильной настройки диафрагмы фотоаппарата
Диафрагма — темная лошадка для новичков в фотографии. Многие из них путаются в значениях и не понимают, что конкретно из-за них меняется («f/1.4 или f/5.6 — какая вообще разница??»). В этой статье мы объясним, не углубляясь в сложные технические аспекты, как работает диафрагма, а также расскажем о нескольких интересных приемах ее использования.
Что такое диафрагма: простыми словами о сложном
Чтобы было легче ориентироваться при выставлении параметра, про техническое устройство диафрагмы достаточно знать лишь, что это отверстие в объективе, пропускающее свет на матрицу. Диафрагма работает подобно человеческому глазу: когда мы рассматриваем что-нибудь в темноте, наши зрачки расширяются, а на свету они сужаются.
К примеру, диафрагма f/1.4 гораздо больше f/8. Это немного неудобно, но есть одно элементарное объяснение, которое сделает показатель более понятным. Представьте, например, что f/10 — это доля от чего-то целого (как 1/10). Получается, что при выставлении диафрагмы f/10 отверстие в объективе будет меньше, чем при f/2 (ведь 1/10 часть круга намного меньше, чем 1/2).
Со значениями диафрагмы разобрались, поэтому можно переходить к приемам ее использования на практике.
1. Экспозиция, выдержка и диафрагма — как настроить
Регулирование диафрагмы приводит к изменению экспозиции. Чем шире раздвинуты лепестки объектива, тем больше открыто светопропускающее отверстие в нем и тем сильнее будет экспонирована матрица. В результате мы получаем более светлый кадр. Попробуйте это на практике, сделав серию снимков одного и того же объекта с идентичным освещением, меняя только диафрагму (выдержку и светочувствительность не трогайте). При этом вы увидите, как с меньшими значениями диафрагмы получаются более светлые фотографии.
Соответственно, чем шире открыта диафрагма, тем меньше должна быть выдержка для достижения правильной экспозиции. Также необходимо подбирать светочувствительность (значение ISO), хотя для недорогих объективов всегда действует правило: чем она ниже, тем меньше зернистости и шумов на снимке. Лучше не выставлять ISO выше 200–400 единиц. С профессиональными объективами можно работать на более высоких значениях без заметного ухудшения качества.
Таким образом, экспозиция регулируется диафрагмой, хотя это ее не главное предназначение. Основное свойство диафрагмы заключается в изменении глубины резкости, или ГРИП.
2. ГРИП и диафрагма объектива фотоаппарата — как добиться нужного размытия
Глубина резкости (ГРИП) определяет зоны резкости и размытия от переднего плана к заднему. Вы ведь видели портреты, на которых фон полностью размыт? Все они сняты при малой глубине резкости (или обработаны в графическом редакторе, но это отдельная история). Когда на снимке четко видны и передний и задний план, значит, фото делали с высоким значением ГРИП.
Чтобы добиться эффекта боке, когда главный объект резкий, а фон не в фокусе, нужно открыть диафрагму настолько широко, насколько возможно для объектива. Особенно это уместно при портретной съемке, когда нужно «размыть» все окружение и сосредоточить внимание на главном герое.
Но есть и обратные ситуации, когда требуется маленькая диафрагма (напоминаем, это высокие значения). Например, она необходима при съемке архитектурных объектов или пейзажей. Об этом мы еще поговорим далее.
3. Значение диафрагмы в фотоаппарате при съемке движущихся объектов
С помощью изменения диафрагмы можно «замораживать» или «размывать» движение, в зависимости от ситуации и идеи снимка. Открывается отверстие в объективе — на матрицу попадает больше света. В результате камера, чтобы сохранить прежнюю экспозицию, укорачивает выдержку. Это дает возможность фотографировать быстро перемещающиеся объекты с максимальной детализацией. Такой прием создает интересный эффект, будто движущиеся объекты в камере статичны. Хотя он не всегда уместен, так как не способен подчеркнуть динамику.
Бывает и обратная ситуация, когда нужно «размыть» движение. В таком случае можно использовать прием съемки объекта с проводкой: вы фокусируетесь на предмете и ведете за ним камеру по направлению движения, а затем делаете снимок. При должной сноровке получаются очень динамичные кадры: основной объект резкий, а окружающий фон размыт. Диафрагму при этом необходимо закрыть, чтобы выдержка увеличилась.
4. Открытая диафрагма в фотоаппарате при слабом освещении
При съемке в условиях плохой освещенности возможность широко открыть диафрагму может быть очень полезна. Например, если вы фотографируете актеров во время спектакля в театре или ведете съемку в помещении с недостаточным освещением, диафрагму нужно будет выставить пониже.
Для таких ситуаций подходят светосильные объективы — от f/2.8 и ниже. Они буквально помогают камере видеть в темноте едва ли не лучше, чем человеческий глаз. С бюджетной фототехникой такого эффекта добиться не удастся. Например, диафрагма фотоаппарата Nikon или Canon в китовых объективах не опускается ниже f/3.5, поэтому снимать в затемненных условиях ими труднее, чем светосильными фиксами.
5. Как лучше установить в фотоаппарате диафрагму и выдержку для семейного репортажа или съемки детей
Если вы новичок и перед вами стоит задача фотографировать активных детей, можете отдать выставление диафрагмы автоматике. Дело в том, что при движении объектов в кадре более важную роль играет выдержка. Выставляйте ее так, чтобы изображение бегающих детей не смазывались на снимке (в среднем значение от 1/125 до 1/500 c).
Если все же хотите контролировать диафрагму вручную, добейтесь для начала такой глубины резкости, чтобы в нее «умещались» все действующие лица. Здесь важен опыт: например, новичку будет тяжело снимать активных детей на фикс-объектив с диафрагмой f/1.4 или f/1.8. А вот недорогой китовый подойдет для этого гораздо лучше: его глубины резкости окажется вполне достаточно (у него диафрагма колеблется от f/3.5 до f/5.6).
6. Какое значение диафрагмы цифрового фотоаппарата выбрать для пейзажной или архитектурной съемки
В этих ситуациях отталкиваемся от глубины резкости. Если нужен и передний и задний план, подбираем достаточную ГРИП, чтобы она охватила все ключевые элементы. В таком случае отверстие прикрываем до показателей f/11 – f/16. Если выставить еще ниже, может ухудшиться резкость.
Когда переднего плана нет, а объект от вас сильно удален, лучше не использовать самую широкую диафрагму. Вместо этого отрегулируйте экспозицию уменьшением ISO. Также добиться лучшего результата поможет штатив.
7. Режим портретной съемки в фотоаппарате и диафрагма, или как создать эффект боке с ее помощью
При работе с позирующей моделью можно спокойно «поиграть» с регулировками, таким образом подобрав наилучшие для эстетичного кадра. Чтобы получить красивый портрет, отделите объект съемки от фона с помощью минимальной глубины резкости и размытого заднего плана. Для этого на китовом объективе открываем диафрагму до предельных f/3.5. Если же у вас светосильный фикс-объектив, можно даже немного прикрыть диафрагму. Например, если он позволяет выставить f/1.4, вам может быть достаточно даже f/1.8. Так вы повысите детализацию и избавитесь от хроматических аберраций.
Диафрагма объектива. Объяснения для начинающих
Диафрагма объектива или апертура (англ. — aperture; греческ. — перегородка) это одна из трех основных настроек камеры, наряду с выдержкой и ISO. Возможно, это одна из самых важных настроек просто потому, что она затрагивает так много переменных в изображении. Диафрагма может добавить глубины Вашим фотографиям размывая фон, а также влияет на экспозицию, делая Ваши снимки ярче или темнее. В этой статье Вы узнаете все, что нужно знать о диафрагме простыми словами.
Что такое диафрагма?
Если простыми словами, то диафрагма — это отверстие внутри объектива, через которое свет проникает в корпус камеры. Это просто, если Вы представите как работают Ваши глаза. Когда Вы двигаетесь между яркими и темными средами, радужная оболочка Ваших глаз либо расширяется, либо уменьшается, контролируя размер зрачка — отверстие, которое позволяет свету проникать дальше в глаз. В фотоаппарате «зрачок» Вашего объектива называется диафрагмой. Вы можете уменьшить или увеличить размер диафрагмы, чтобы увеличить или уменьшить свет до датчика камеры.
Эффекты диафрагмы: Экспозиция
Диафрагма объектива дает несколько эффектов снимкам. Одним из наиболее важных является яркость или экспозиция Ваших изображений. По мере изменения размера диафрагмы он изменяет общее количество света, которое достигает датчика Вашей камеры и, следовательно, яркость изображения. Большое отверстие (диафрагма открыта) будет пропускать много света, что приведет к более яркой фотографии. Небольшое отверстие (диафрагма закрыта), наоборот, делает фотографию темной. В темном помещении или на улице ночью Вы скорее всего захотите полностью открыть диафрагму, что получить максимальное количество света. Также поступают Ваши глаза — зрачок расширяется с наступлением темноты. 
Эффекты диафрагмы: глубина резкости
Другим, важным эффектом диафрагмы является то, что называется глубиной резкости (профессиональный термин — ГРИП (Глубина Резко Изображаемого Пространства)). Глубина резкости — это величина области снимка, которая кажется резкой от переднего плана к заднему. Те изображения, где фон полностью не в фокусе, имеют малую глубину резкости. Те изображения, где передний план и задний фон четко видны, имеют большую глубину резкости.
На фотографии выше только стакан находится в фокусе. Здесь использована большая диафрагма в фотоаппарате (полностью открыта), что естественно привело к полностью размытому фону. Эффект полностью или частично открытой диафрагмы часто используется в портретной съемке, чтобы ничего не отвлекало от главного героя снимка.
С другой стороны, маленькая диафрагма (полностью или частично закрытая) обычно идеально подходит для съемки пейзажей и архитектуры. На фотографии ниже использована небольшая диафрагма, чтобы гарантированно получить резкие передний и задний планы.
Что такое F-число?
До сих пор мы говорили о диафрагме только в общих терминах. Однако размер диафрагмы выражается как число, известное к f-число. Всякий раз, когда Вы видите значение диафрагмы, перед числом видна буква «f», например f/8.
Вы наверняка видели это на своей камере. На жк-дисплее Вашего фотоаппарата или в видоискателе размер диафрагмы будет выглядеть примерно так: f/2, f/3.5, f/8 и тд. Некоторые камеры опускают косую черту и пишут: f2, f3.5, f8 и тд. Камера на фото установлена на диафрагму f8/.
Таким образом, f-число это способ описания размера диафрагмы (как сильно открыта или закрыта диафрагма) для конкретной фотографии.
Размеры диафрагмы
Есть одна важная деталь, которую Вы должны помнить, о значениях диафрагмы. Обычно это вводит в ступор начинающих фотографов. Но на это действительно нужно обратить внимание и запомнить: маленькие цифры — большое (открытое) отверстие диафрагмы; большие цифры — маленькое (закрытое) отверстие диафрагмы.
Тут нет опечатки. Например, f/1.4 больше f/2 и намного больше f/8. В начале это кажется неудобным, поскольку мы привыкли к тому, что большие цифры представляют собой большие значения. Тем не менее это основной факт фотографии.
Для понимания этого есть простое и разумное объяснение, которое должно сделать диафрагму более понятной: значение диафрагмы — это доля.
Например, когда Вы имеете дело с f/10, вы можете думать о нем как о доле — 1/10. Разумеется, Вы знаете, что доля равна 1/10 намного меньше, чем доля равная 1/2. По этой причине диафрагма f/10 меньше диафрагмы f/2.
Как выбрать правильное значение диафрагмы?
Теперь, когда мы знакомы с численным выражением диафрагмы, то возникает вопрос, какой размер диафрагмы использовать? Давайте немного вернемся в начало, к экспозиции и глубине резкости. Здесь приведена краткая диаграмма для демонстрации различий в яркости одного и того же сюжета при использовании разных значений диафрагмы:
Используя видоискатель или жк-дисплей Вы можете видеть результат заранее. Не волнуйтесь, если Ваша фотография слишком яркая или темная в выбранном Вами значении диафрагмы. В большинстве случаев, Вы сможете настроить дополнительно выдержку или повысить ISO для получения нужной Вам яркости фотографии.
Какие значения диафрагмы доступны?
У каждого объектива есть предел того, насколько велика или насколько мала диафрагма. Если Вы посмотрите на технические характеристики своего объектива, то узнаете эти значения. Почти во всех случаях максимальное значение диафрагмы (насколько сильно открывается отверстие) будет более важным, поскольку будет означать сколько света сможет получить объектив в максимуме. Объектив, который имеет диафрагму f/1.4 или f/1.8 в качестве максимального значения, считается хорошим объективом, так как света будет получать больше при минимально допустимых значениях выдержки и ISO. Объектив с максимальным значением диафрагмы f/4.0 будет получать света гораздо меньше, тогда значения выдержки и ISO придется также менять, чтобы получить хорошо экспонированный снимок. Но изменения выдержки и ISO грозят снизить качество снимка. Вот почему объективы с f/1.4 или f/1.8 обычно стоят гораздо дороже.
Минимальное значение диафрагмы не так важно, потому что все современные объективы могут обеспечить максимум f/16 в качестве минимального значения. Вам вряд ли понадобится что-то меньшее в повседневности.
При использовании некоторых зум-объективов максимальная диафрагма будет меняться при увеличении или уменьшении масштаба. Например, со стандартным объективом 18-55мм f/3.5-5.6 наибольшая диафрагма постепенно смещается от f/3.5 на широком конце до только f/5.6 при более длинных фокусных расстояниях. Только более дорогие зум-объективы могут поддерживать постоянное значение диафрагмы.
Максимальная диафрагма настолько важна, что включена в название самого объектива.
В заключении
Диафрагма, безусловно, является решающим параметром в фотографии, и, возможно, это самая важная установка. Потому что глубина резкости и экспозиция оказывают большое влияние на изображение и Ваш выбор диафрагмы меняет его. Диафрагма объектива имеет также ряд других эффектов, которые слишком обширны, чтобы поместиться в одну статью.
Надеюсь, что эта и другие обучающие статьи полезны и интересны. Учитесь фотографировать и погружайтесь в красочный и завораживающий мир фотографии!
О диафрагме доступным языком. Параметры экспозиции для начинающих
Диафрагма — один из трёх ключевых параметров (наряду с выдержкой и светочувствительностью) фотоаппарата, с которыми нужно научиться работать каждому фотографу. Мы уже готовили статьи о параметрах экспозиции и глубине резкости. Этот же урок рассчитан на начинающих фотографов, которые хотят получить основную информацию кратко и доступным языком.
Что такое диафрагма в фотографии
Механизм диафрагмы — это несколько лепестков в объективе. Сужаясь и расширяясь, они формируют отверстие, через которое свет попадает на матрицу.
Лепестки диафрагмы в объективе формируют отверстия различного диаметра.
Количество лепестков диафрагмы влияет на рисунок в зоне нерезкости. Малое их число (6–7) даёт в размытом фоне блики в виде многоугольников. Продвинутые объективы оснащены скруглёнными лепестками диафрагмы. Как правило, лепестков в современной оптике более 9. За счёт этого даже на прикрытых значениях диафрагмы получаются ровные кружки на фоне. Впрочем, «гайки» как вариант «неправильного» размытия фона тоже имеют своих поклонников. Тут всё субъективно. На фото выше — телеобъектив Nikon AF-P NIKKOR 70–300mm f/4.5–5.6E ED VR с девятилепестковой скруглённой диафрагмой: на закрытой до f/8 диафрагме блики в боке остаются круглыми.
Тот же сюжет, снятый на объектив с 7-лепестковой нескруглённой диафрагмой: в размытом фоне вместо кружков появились блики-семигранники.
Как обозначается диафрагма на фотоаппарате
Диафрагму принято обозначать буквой F (или f). Число после буквы F(f) и будет значением диафрагмы. Например, F3,5 (f/3,5) — открытая диафрагма (большое отверстие в объективе), а F16 (f/16) — закрытая. При обозначении диафрагмы работает обратная пропорция, потому что в действительности значение диафрагмы — это дробь, просто первая её часть отбрасывается.
Об этом важно помнить, чтобы не повторить классическую ошибку фотографа-новичка, когда, желая максимально открыть диафрагму, он выставляет самое большое из доступных значений. При этом, естественно, не открывает диафрагму, а, наоборот, закрывает её до упора. Помните, чем меньше цифра после буквы F(f) — тем сильнее открыта диафрагма.
Дисплей фотокамеры Nikon D5600. Здесь крупно выведены основные параметры экспозиции. Сейчас установлена диафрагма f/3,5.
Установлена диафрагма f/11. На любительских зеркалках Nikon при закрытии диафрагмы мы наблюдаем визуализацию с закрывающимися лепестками. Это помогает не запутаться в настройках.
Значение диафрагмы всегда указывается на дисплее фотоаппарата и в его видоискателе, независимо от того, в каком режиме идёт съёмка. Если вы пользуетесь автоматическим режимом, понаблюдайте, как автоматика меняет диафрагму в зависимости от условий съёмки — это полезная практика!
Режимы, в которых можно вручную настраивать значение диафрагмы
В автоматическом режиме диафрагмой управляет автоматика фотоаппарата. Но вполне возможно взять этот параметр под свой контроль. Так, перейдя в режим приоритета диафрагмы (А), вы сможете её регулировать. В этом режиме автоматика будет подбирать значение выдержки и ISO (если включена функция Авто-ISO) под выбранную вами диафрагму, чтобы получить достаточно яркий снимок. Поэтому следите и за выдержкой: если вы закрыли диафрагму, а выдержка стала слишком длинной, велик риск получить смазанный кадр.
Диск выбора режимов съёмки на беззеркальной камере Nikon Z 50
В ручном режиме М мы самостоятельно управляем всеми съёмочными параметрами. Хоть это и самый сложный режим съёмки, многие фотографы выбирают его как раз потому, что всё контролируют они сами, а не автоматика. В режиме М снимаются сюжеты, где важно чётко настроить все параметры экспозиции: и выдержку, и диафрагму, и ISO. К таким видам относятся студийная съёмка со вспышками, пейзажная, архитектурная и интерьерная съёмка, предметная фотография. При динамичных съёмках с естественным светом лучше всё-таки использовать режим А. Вообще же, когда речь идёт о съёмке быстрого движения, прежде всего контролировать нужно не диафрагму, а выдержку. В таком случае лучше перейти в режим S (приоритет выдержки) и выбрать то её значение, при котором движение в ваших сюжетах передаётся чётко.
Как диафрагма влияет на изображение
Важно помнить, что диафрагма находится в балансе с выдержкой (временем съёмки). Поэтому, регулируя вручную диафрагму в режиме А, можно увидеть, как автоматика камеры подбирает подходящую выдержку. Чтобы получить яркий кадр на закрытой диафрагме, автоматика увеличит выдержку, чтобы за более продолжительное время через маленькое отверстие на матрицу попало достаточно света. И, наоборот, открывая диафрагму в режиме А, мы увидим, как автоматика начнёт укорачивать выдержку.
При слабом освещении требуется открытая диафрагма, чтобы получить качественный кадр.
Открытая диафрагма — малая глубина резкости, размытый фон.
С помощью малой глубины резкости мы можем выделить в кадре главный объект — тогда нужна открытая диафрагма. Но иногда хочется сделать резким всё на фото; в таком случае диафрагму стоит закрыть. И тут начинаются сложности: закрытая диафрагма может привести к тому, что выдержка станет слишком длинной для съёмки, фотографии окажутся смазанными. Критическим значением является приблизительно 1/60 с — на выдержках длиннее очень велик риск получить «шевеленку».
Выхода два. Можно повышать светочувствительность. Чем выше ISO, тем короче выдержка, но при этом больше цифрового шума. А можно поступить как настоящий профессионал и использовать штатив, снимая на низких ISO без цифрового шума. Установив аппарат на надёжную опору, мы сделаем доступными даже выдержки в несколько десятков секунд — на фото всё останется резким, ведь камера не будет дрожать в руках. Этот вариант подходит для съёмки неподвижных объектов.
И передний, и задний план попали в резкость. Чтобы добиться такой большой ГРИП, пришлось закрыть диафрагму до f/16. Обратите внимание также и на выдержку: 1/2с. Чтобы снимать на такой длинной выдержке, необходимо поставить камеру на штатив. Потребовалась же она для того, чтобы снимать на закрытой диафрагме при минимальном ISO для получения качественного снимка без цифрового шума.
Cветосила
Диафрагму можно открыть до определённого значения. У различных моделей объективов оно разное. У некоторых она открывается до f/3,5 у каких-то — до f/2,8, а бывают и такие, у которых можно открыть её до f/1,4. Значение максимально открытой диафрагмы фотографы и называют светосилой.
Светосила всегда пишется в названии объектива. Если перед нами устройство с зумом, у него может быть переменная светосила. К примеру, на минимальном зуме максимально открытая диафрагма может быть f/3,5, а на максимальном — уже f/5,6. Это тоже отражается в названии объектива.
Чем шире на объективе открывается диафрагма, тем больше он пропускает через себя света. Кстати, не путайте светосилу и светочувствительность (ISO) — это разные параметры!
Недавно выпущенный объектив NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct имеет светосилу f/0,95! Это самый светосильный объектив среди всех современных объективов компании. Конечно, такая высокая светосила означает, что и само устройство будет крупного размера.
Объектив с высокой светосилой способен снимать при слабом освещении, при этом не потребуется сильно повышать ISO. Так, если объективу со светосилой f/5,6 для съёмки при комнатном освещении и выдержке в 1/60 с будет необходимо ISO 6400, то объектив f/1,4 справится с этой задачей на ISO 400. Между этими значениями ISO колоссальная разница в количестве цифрового шума! Снимки на ISO 400 будут значительно качественнее. Не зря фотографы любят светосильную оптику и уверены, что светосилы много не бывает.
Но не забывайте, что чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости. Поэтому со светосильным объективом придётся научиться работать, потребуется освоить максимально точную фокусировку. Если же у вас только появилась фотокамера, не спешите сразу переходить на светосильную оптику, поснимайте сначала китовым объективом. У них, как правило, невысокая светосила (обычно f/3,5–f/5,6), а значит, фотографу придётся снимать при сравнительно узкой диафрагме. При этом ошибки фокусировки будут нивелироваться достаточно большой глубиной резкости. Так что низкая светосила китовой оптики — своеобразное подспорье для новичка, с такими объективами не обязательно фокусироваться идеально.
Кадр сделан китовым объективом Nikon AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR NIKKOR
Диафрагма и резкость объектива
Давайте разберёмся, как диафрагма влияет на детализацию изображения. Абсолютно любой объектив, в особенности светосильный, на открытой диафрагме даёт качество картинки чуть слабее, чем на значениях в районе f/5,6–f/11. Это связано с конструктивными особенностями оптики и законами физики. Однако в случае современной оптики падение резкости на открытой диафрагме может быть практически незаметно, как это происходит с объективами Nikkor Z. Все они имеют отличную резкость на открытой диафрагме, но на прикрытых значениях, если присмотреться, всё же резче. А вот старые и недорогие объективы в подобных ситуациях могут давать откровенно нерезкое, «мыльное» изображение. Правильнее всего такой объектив сменить на что-то более совершенное, но если нет такой возможности, попробуйте просто закрыть диафрагму на несколько ступеней.
Скажем, если у вашего объектива светосила f/2,8, прикройте его до f/5,6. На закрытой диафрагме детализация любого объектива возрастает. А заодно уходят и такие искажения, как хроматические аберрации — цветные контуры вокруг контрастных объектов. Всё вышесказанное подтверждает тест любого объектива в нашем журнале.
Фрагмент кадра, сделанного на объектив со светосилой f/1,8 при максимально открытой диафрагме: «мягкая» картинка. Такая мягкость хороша для портретной съёмки, но в общем случае это технический недостаток.
Фрагмент кадра, сделанного на объектив со светосилой f/1,8 на диафрагме, закрытой до f/2,8: хорошая резкость.
Фрагмент кадра, сделанного на объектив со светосилой f/1,8 на диафрагме, закрытой до f/5,6: отличная резкость
Бюджетный зум-объектив со светосилой f/5,6 на открытой диафрагме: «мягкая» картинка.
Бюджетный зум-объектив на диафрагме, закрытой до f/8: наблюдаем увеличение резкости.
Диафрагма закрыта до предельного значения f/36: резкость снизилась под влиянием эффекта дифракции.
Но примерно со значения f/11 начинается обратный процесс: под влиянием эффекта дифракции резкость изображения начинает падать, а закрыв диафрагму «до упора», вы рискуете получить нерезкое изображение, лишённое мелких деталей. Это справедливо почти для любых объективов.
У англоязычных фотографов есть понятие Sweet spot — то значение диафрагмы, на котором их объектив даёт самую резкую картинку. Найдите на своём объективе такое значение и устанавливайте его, когда нужно получить идеальную резкость.
Как настраивают диафрагму
В заключение дадим несколько простых и конкретных советов по настройке диафрагмы в различных сюжетах.
Чтобы фотоаппарат Nikon Z 7 попал в глубину резкости, пришлось использовать диафрагму f/16.
Всё вышесказанное является отправной точкой для творчества и экспериментов, а не аксиомой — со временем каждый фотограф находит оптимальные для себя настройки. В конечном итоге, выбор значения диафрагмы будет зависеть от необходимой глубины резкости или желаемой степени размытия фона, недостатка или избытка освещения и того, на каких значениях ваш объектив даёт наиболее резкую картинку.