Для чего нужен дренаж при посадке яблони
Когда необходим дренаж
Что можно использовать в качестве дренажа при посадке плодовых
Нужно ли на дно посадочной ямы для яблонь и груш класть дренаж? У меня нет битого кирпича и щебня, положили ветки засохших деревьев, ботву перца, баклажана, томата. Можно ли так делать?
Л. Беженцева, г. Тольятти
Так можно делать только при условии посадки не в традиционные посадочные ямы, а на высоких валах, холмах и т.п., возвышающихся над общим уровнем участка не менее чем на 30–40 см.
Даже простая почва оседает в яме примерно на 1/5 ее глубины, а хворост и вся уложенная на дно ботва постепенно перегниют, уменьшатся в объеме, и все содержимое ямы осядет не меньше чем наполовину. Из-за этого посаженное дерево окажется сильно заглубленным. Даже если почва песчаная и хорошо пропускает воду, сильное заглубление нежелательно, так как при этом ухудшается прогревание земли и будет тормозиться общее развитие растений.
Обычно дренаж рекомендуют на глинистых участках с плохой водопроницаемостью почвы сверху и с застоем грунтовых вод снизу. Иногда оба эти фактора совмещаются, как это было, например, осенью прошлого года из-за сильных дождей в сентябре.
Но дренаж – это не щебенка или что-то иное на дне посадочной ямы, а отвод излишней воды с переувлажненного участка с помощью водоотводных канав, траншей и т.
Именно в яму, заполненную рыхлой и плодородной почвой, будет устремляться со всех сторон вода. Да если еще снизу она подпирает, то на дне глубокой ямы бывает постоянное переувлажнение, кроме засушливых периодов. Дерево в такой яме обречено на гибель, так как застой воды приводит к недостатку кислорода и избытку углекислоты, губительно действующей на корневую систему. Чем же здесь может помочь щебенка? Находиться-то она все равно будет в воде, и корни также будут страдать от переувлажнения.
Вот почему наиболее радикальное средство на таких участках (на фоне общей мелиорации всего земельного массива) – посадка не в ямы, а в насыпные холмы. Причем плодовые культуры и сорта здесь должны быть особенно скороплодные, способные давать урожай в первые же после посадки годы.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
5 главных правил посадки яблони на глинистой почве
Добавление статьи в новую подборку
Не знаете, как правильно посадить яблоню в глинистую почву? В статье вы найдете важные рекомендации, благодаря которым без труда справитесь с этой задачей.
Как правило, на тяжелой глинистой почве плодовые деревья растут плохо и часто болеют. Но что делать, если земля на участке именно такая? Неужели придется вовсе отказаться от посадки, если почва для яблонь неподходящая?
Вовсе нет. Даже на тяжелой глинистой почве можно собирать хороший урожай яблок. Для этого следуйте описанным ниже правилам.
1. Посадочную яму делайте широкой и неглубокой
Оптимальный размер ямы при посадке саженца в глинистую почву – 0,8-1×0,5 м. Чтобы не допустить проникновения к корням молодого растения грунтовых вод, создайте так называемый «глиняный замок». Суть этого метода заключается в том, что дно ямы хорошо утрамбовывают ногами или при помощи небольшого катка, а боковые стенки обмазывают сырой глиной (ее можно взять прямо из посадочной ямы) слоем 2-3 см.
Затем яму на некоторое время оставляют, чтобы глина подсохла. Если в процессе высыхания глинистая обмазка начнет трескаться, протрите стенки ямы мокрой тряпкой или опрыскайте их водой из пульверизатора.
2. Не засыпайте саженец землей из ямы
В глинистой почве совсем мало гумуса, поэтому плодородной ее назвать нельзя. Если вы хотите в будущем собирать хороший урожай яблок, то посадочную яму следует заполнить питательным субстратом примерно такого состава:
Прежде чем засыпать саженец почвосмесью, не забудьте ее тщательно перемешать
3. На дне ямы сделайте дренаж
Дренаж – необходимое условие при посадке плодовых. Чтобы дождевая и поливная вода не застаивалась, на дно посадочной ямы насыпьте 10-15-сантиметровый слой дренажа. Это может быть щебень фракцией 20-40 мм, речная галька, песчано-гравийная смесь, битый кирпич.
4. При посадке саженца соблюдайте порядок действий
Если яма готова, можно приступать непосредственно к посадке плодового дерева в глинистую почву. Сначала насыпьте в лунку горкой половину ранее подготовленного питательного субстрата. В центр получившегося холмика вбейте колышек (толщиной со среднюю жердину и высотой 1,8-2,2 м). Затем расправьте корни саженца яблони и равномерно распределите их по сторонам холмика.
Корневая шейка должна быть на уровне поверхности земли
Оставшейся землей засыпьте саженец, периодически встряхивая его и немного поливая водой, чтобы между корнями не образовывались пустоты. Когда яма будет засыпана, утрамбуйте почву ногами, направляя носки обуви к штамбу деревца. А потом обильно полейте молодую яблоню.
5. Соорудите канавку для отвода лишней воды
После того как поливочная вода впитается, приступайте к сооружению дренажной системы, которая будет своевременно отводить воду от дерева в случае обильных дождей или массового таяния снега. Для этого по периметру приствольного круга выкопайте неглубокую ямку и заполните ее песком или мелкими камнями.
Как видите, все не так уж и сложно. Достаточно лишь приложить немного усилий, чтобы плодовый сад радовал вас долгие годы, несмотря на то, что расположен он на тяжелой глинистой почве.
Советы специалиста по правильной посадке саженцев
Посадка по правилам
СРОКИ ПОСАДКИ. Очень важно правильно рассчитать сроки посадки. Самый лучший период — начало опадения листьев. У корней в это время самая высокая восстановительная способность. Слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой будет своего рода стрессом для них, ведь растения активно готовятся к зиме.
Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) и ягодные культуры высаживают осенью, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) чаще всего высаживают весной. Но купить саженцы все же лучше осенью!
ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО. Первая и самая главная причина плохой приживаемости саженцев — изначально некачественный посадочный материал. Этим в основном грешат частные торговцы, стоящие вдоль дорог. Не подходят для нас и южные сорта. В наших климатических условиях они вряд ли выживут, а если и перезимуют, то будут болеть, так и не показав свой потенциал.
Сорт обязательно должен быть районирован в том регионе, где вы думаете его высадить.
ШТАМБ. Покупая растение, обязательно обращайте внимание на штамб. Очень часто по всей окружности стволика содрана кора. Возможно, триммером во время косьбы травы. А ведь кора — это не только защитный механизм дерева, но и проводник воды и питания от корней к кроне.
Стоит обратить внимание и на строение всей корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕСЫХАНИЯ. Когда растение выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму. Поэтому садоводы-профессионалы всегда удаляют листья перед выкопкой саженцев! А если купили саженец с листвой, то сразу осторожно оборвите ее, не повредив почек.
Чтобы защитить корни от пересыхания, оберните их влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.
Перед посадкой саженцы с подсох-шими корнями на 1—2 дня погрузите в воду. А затем (для лучшего контакта с почвой) обмакните в жидкую болтушку из глины и коровяка (3:1), в которую добавьте препараты, ускоряющие корнеобразование: «Корневин», «Эпин», «Новосил» или другие.
ОБРЕЗКА КОРНЕЙ. Многие садоводы перед посадкой частично укорачивают корни у саженцев, как бы приводя их в соответствие с размерами кроны. Главное — не переусердствовать. На восстановление корней растение вынуждено будет потратить много сил и питания.
Удаляйте лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки. Центральный же корень укорачивать вообще нельзя, лучше выкопать яму побольше.
Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25—30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.
Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.
ПОСАДОЧНАЯ ЯМА. Очень важно правильно подготовить и посадочную яму. Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10—14 дней, чтобы почва устоялась и осела.
Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет им воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.
Диаметр посадочных ям для плодовых (яблони, груши, вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 50—60 см, а глубина — 60—70 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см. Если почва тяжелая, то размер ямы должен быть больше — для устройства дренажа.
ПОДГОТОВКА ГРУНТА. Заполнить яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Если грунт тяжелый и глинистый, то для повышения воздухопроницаемости добавьте 1—3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз. На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.
При выкопке верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижний неплодородный — в другую. На тяжелых землях первым слоем насыпьте в яму дренаж из битого кирпича, керамзита или гальки. Поверх него — плодородный грунт. Почву смешайте с перепревшим навозом или компостом (1 ведро на 1 яму) и древесной золой (1 стакан). Можно добавить «Суперфосфат» (100—200 г). Все перемешайте, насыпьте в яму и влейте 10 л воды. Когда почва осядет, добавьте еще почвы, насыпав ее холмиком.
А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. Чтобы не обжечь нежные корешки, используйте только перепревший навоз.
ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ. Выбирая место под сад, обязательно узнайте, на какой глубине залегают грунтовые воды. На участках, где они близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.
Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет после себя определенный набор корневых выделений — токсинов, которые угнетают корневую систему нового деревца, не давая ей развиться.
Чтобы минимизировать возможные последствия, хотя бы чередуйте при посадке на одном месте косточковые и семечковые культуры, а лучше — высаживайте новые растения на новые места. Можно воспользоваться и таким приемом: на этом же месте выкопать большую (1х1х1 м) яму и заправить ее свежей почвой, взятой с участка, где плодовые растения не росли.
ОПОРНЫЙ КОЛ. Этот простой прием позволяет не только зафиксировать корни, но и не допустить раскачивания (парусности) саженца. И вбивать кол надо сразу, как будет готова яма, а не потом, когда высадите саженец. Кол должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов.
Подбирайте его в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должна быть и опора. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.
Деревце установите впритык к колу и подвяжите восьмеркой. Штамб в месте подвязки оберните холщовой тканью, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.
Кол — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.
ПОСАДКА НА ХОЛМИК. Растение при посадке ставьте не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот. И не забудьте расправить корешки, сбившиеся в одну кучу. Иначе во время роста они, увеличившись в диаметре, переплетутся и будут сдавливать друг друга. Поэтому лежать они должны свободно, без загибов и ни в коем случае не быть направлены вверх.
Чтобы избежать этого и не заглубить растение, положите при посадке поперек ямы доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4—5 см. С поливами земля осядет, и дерево зай-мет комфортное положение в почве.
Надо сказать, что положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, плодово-ягодные культуры переносят безболезненно. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту, а образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.
Внимание: у саженцев на клоновых подвоях корневая шейка — условная и в этом случае место прививки должно быть выше почвы не менее чем на 5—7 см.
МУЛЬЧА. После посадки, чтобы предохранить испарение влаги, замульчируйте лунку в радиусе 0,5—0,7 м нетолстым слоем торфа, опилок или измельченной травой. Мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.
Но следите за тем, чтобы мульча из травы не касалась стволика. Иначе (в случае теплой и дождливой осени) у саженцев может сильно подопреть кора и они окажутся под угрозой гибели.
ЗАГУЩЕННАЯ ПОСАДКА. Стараясь разместить на своих шести дачных сотках ни одну сотню культур, многие садоводы высаживают растения почти вплотную друг к другу. Пока они маленькие, вроде бы все и хорошо. Но когда деревья разрастутся, их кроны начинают смыкаться. Нарушаются световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, множатся вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности.
ПОЛИВ. Некоторые садоводы уже прижившиеся саженцы поливают часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить растения водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом.
ОБРЕЗКА ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ. В первый год посадки саженцы-однолетки, у которых нет боковых ветвей и центральный проводник выше 80 см, нужно обрезать. Несформированные же двухлетние саженцы уже обрезают так, чтобы устранить перекосы в форме кроны. Излишне длинные побеги обязательно укорачивают и соподчиняют ветви друг другу.
ФАКТ. После листопада, несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2—3 недели раньше того, что посажено весной.
Мнение экспертов: как посадить яблоню, если близко грунтовые воды?
У моих знакомых в городе участок с прекрасным отремонтированным домом. А вот погреба нет – очень близко грунтовые воды. Но в саду есть многое – абрикос, персик, вишни, фундук, кизил, виноград, шелковица с пол-пальца, здоровенный орех, несколько яблонь…
Поэтому, если правильно подобрать культуру и сорт, можно радоваться многим плодам и овощам возле дома даже при близких грунтовых водах. А можно и рассказывать, что очень хорошая 6-летняя яблоня почему-то пропала.
Нужно понимать о грунтовых водах побольше и действовать со знанием дела. Если знать, как посадить яблоню, если близко грунтовые воды, тогда будет польза и удовольствие от сделанного. Ведь вред по незнанию принести легко.
Какой уровень воды считается высоким?
И опять же – насколько высоко грунтовые воды?
Надо изучить свой участок и понаблюдать за уровнем грунтовых вод в разные периоды:
Сделайте контрольные скважинки или смотровой колодец небольшой глубины. Оптимальной глубиной принято считать, если грунтовые воды у вас где-то на глубине 5-6 м, но не ближе 1,7-2,5 м.
У яблони – очень высокая способность в образовании корней, и они состоят из:
Не забудьте о минерализации:
Яблони можно высаживать при таких уровнях воды:
Как влияют грунтовые воды?
Интересное наблюдение за вешними водами, которые затапливают сад на продолжительное время:
В чем негативное воздействие грунтовых вод:
Так что польза только при засухах и когда нечем поливать.
Какие же сорта можно сажать?
Определяющие факторы:
Вы помните, у карликовых корни допускают размещение воды не выше 1,5 м.
И вот вопрос — какой сорт выбрать (в Средней полосе, в Подмосковье, на Урале, в Сибири)?
Их множество, только районированных в этих регионах — больше сотни.
Лишь некоторые:
Белый налив, Орлинка, Медуница, Антоновка золотая, Десертное, Чудное, Кипарисовое, Юбиляр, Грушовка московская, Ильское, Черненко, Исаева, Мельба, Суйслепское, Мантет.
Бессемянка, Мичурина, Боровинка, Десертное, Петрова, Штрейфлинг, Юный натуралист, Антоновка, Кореянка, Орловское полосатое, Жигулевское, Коричное полосатое, Услада, Анис алый, Избранница, Осенняя радость, Брусничное.
Северный синап, Апорт красный, Бабушкино, Богатырь, Московское зимнее, Россиянка, Смуглянка, Мирное, Красавица Москва, Зимняя красавица, Белорусское малиновое, Лобо, Уэлси, Спартан, Орлик, Селигер.
Как сажать яблони, если близко грунтовые воды?
Что можно садить — вы уже знаете, и уже решили, что будете садить.
Посадка яблонь при высоком уровне грунтовых вод до 2 м на карликовом подвое:
Сделайте это заблаговременно:
Но ведь чаще ситуация другая – принес (привез) сегодня и надо садить сегодня.
Не забудьте:
Правильная посадка яблони.
Посадка весной, осенью
Ранее бытовало мнение, что яблоню надо посадить только осенью.
Ну а сегодня, мы их высаживаем:
Точное время, когда высаживать, вы определите сами, ведь условия разные бывают даже на соседских участках, не говоря уже о селах, дачных товариществах. Главное – состояние почвы и погоды.
Выбор яблонь в зависимости от уровня грунтовых вод.
Могу сказать по своему опыту, не очень приятно сажать под моросящий дождь или прикапывать мокрым грунтом.
Если приобрели саженцы, а погода не позволяет их посадить, прикопайте до наступления подходящих условий, а может и до весны в тихом месте.
Общие правила посадки:
А вот если вода (выше 1,0-1,5 м) не позволяет посадить общепринятым способом, а яблони ну очень нравятся, неизбежны дополнительные работы.
Посадка яблони.
Правильно посаженная яблоня.
На практике проверены некоторые способы и приемы:
Без посадки карликовых и колоновидных яблонь на таких участках не обойтись.
Карликовые яблони
Напомним основные преимущества этих яблонь перед сильнорослыми.
Некоторые недостатки:
Пожелания:
Колоновидные яблони.
Чем лучше:
Представьте это себе, сколько различных сортов и… сколько денег на их приобретение!
Способы защиты яблони от грунтовых вод
Посадка на искусственных насыпных холмиках себя полностью оправдывает. Корневая система у таких яблонь развивается быстрее, рост активный, плодоносят обильнее. А отзывов положительных и статей не счесть.
Советы:
Позаботьтесь о защите саженцев:
Металлический лист можно применить, если уровень воды около одного метра.
При особо высоко расположенных грунтовых водах (всего 50-60 см).
Советы:
Материальные затраты, время подготовки, объем работ значительно больше, но ведь и результат налицо.
А если и сделать дренаж для отвода воды?
Идеально, когда есть возможность выполнить дренаж всего участка, сада.
Удовольствие не из дешевых.
Дренажная система участка.
Сделайте дренаж посадочных мест:
Упрощенный дренаж или открытый.
А может быть достаточно и такого варианта
Это общие рекомендации. Ведь кому-то достаточно холмика и листа, а кому-то надо и холмик, и лист, и дренаж…
Смотрите видео о том, как выполнить дренаж на садовом участке:
Особенности дальнейшего ухода за яблоней после посадки при высоком уровень грунтовых вод
Ну вот и посадил хорошую яблоню.
Первый урожай будет годика через 2-3. Если вы будете правильно за ним ухаживать.
Чтобы достичь этого:
Как и сколько удобрений
В подкормках молодое растение нуждается особо. Хорошо реагирует на своевременность их внесения.
Смотрите на видео опыт садоводов о правильном уходе за яблонями:
Но в первый год в посадочную яму заложен маленький фундамент, позволяющий иметь необходимый запас.
На следующий год и далее:
Чтобы вносить под яблоню, надо знать сколько:
Обрезка
Смотрите на видео мастер класс об обрезке яблонь:
Учтите и особенности сорта.
Вы можете применить такие обрезки:
Вы сможете сформировать округлую невысокую форму карликовых яблонь, если:
Полив
Кто-то удивлено скажет, какой еще полив, если и так близко вода. А все-таки надо… ведь и уровень этих вод разный, и дожди – то засуха, то заливает.
Надо поливать или не надо, вам подскажет:
Вот и поливайте яблоню в среднем с периодичностью в 15-20 дней:
Избыток влаги тоже вреден. Помните, что после обильных поливов:
Запомните:
За 2-3 недели до начала снятия плодов прекращайте их поливать.
За 2-3 недели до сбора урожая прекратите полив.
Другой уход
Особенности посадки яблонь в разные типы почв
Прежде, чем садить, изучите, какая у вас почва, проведите подготовительные работы.
В глинистой и суглинистой почве недостаточное количество золы и гумуса.
Песчаную почву характеризует недостаток питательных веществ, сыпучесть и быстрый уход воды.
В торфяной почве мало калия, меди, много азота, а еще и повышенная кислотность
Как спасти яблоню, если корни дошли до грунтовых вод?
Не торопитесь бежать за топором и лопатой, чтобы его доканать.
Опытнее садоводы подсказывают:
Как говорят, в каждой безвыходной ситуации есть минимум два выхода.
Заключение и полезные советы
Высокие грунтовые воды… Мы рассмотрели общие подходы, связанные с высокими грунтовыми водами и посадкой яблонь.
Напомню, что, рассматривая стоящий перед собой стакан, на половину заполненный водой, пессимист видит только половину стакана, а оптимист – целых полстакана.
Получайте высокие урожаи.