Для чего нужен нозл в приводе
Нозл в гирбоксе. Обучающая статья
Назначение изделия
Работа нозла заключается в подаче шарика в камеру хоп-ап, подаче воздуха из цилиндра в стволик для разгона шарика и для герметичного запирания камеры хоп ап за счет плотного контакта с резинкой хоп-ап в крайнем переднем положении.
на фото положение нозла, стволика и шара перед выстрелом (в разрезе)
Длины нозлов
В зависимости от геометрии привода, используется нозл нужной длины. Если он будет слишком длинный, то прекратится подача шаров, а если слишком короткий, то будут утечки воздуха из-за негерметичного запирания камеры хоп-ап.
В каталоге «Планеты страйкбола» вы найдете до 20 вариантов длины нозла, от 17,1мм до 38,6мм. Для тех, кто не знает наверняка какая длина назло ему нужна, создан отдельный фильтр с указанием серии приводов (АК, М и тд) к которым они подходят.
Материалы изготовления нозлов
Нозлы изготавливаются из пластика, алюминия или металла.
Пластиковые нозлы бывают разного качества, от совсем простых и хрупких (например Cyma), до прочных и качественных (например Guarder, Prometheus).
на фото слева базовый пластиковый нозл
на фото справа качественный пластиковый нозл
на фото слева алюминиевый нозл
на фото слева-направо два пластиковых, два алюминиевых нозла
Компрессионное кольцо в основании нозла
В более совершенных моделях нозлов есть компрессионное кольцо в основании, оно обеспечивает герметичную, но подвижную стыковку с носиком головы цилиндра.
на фото алюминиевый нозл с уплотнительным кольцом
Существуют модели нозлов с двумя компрессионными кольцами, это положительно сказывается не столько на общей компрессии, сколько на снижении люфта нозла на носике головы цилиндра.
© Планета Страйкбола
Частичная или полная публикация материала без указания авторства запрещена.
Для чего нужен нозл в приводе
ну в длинне разница.
а вот для чего эта разница ответил
Один
Тоесть ноззл от М4 длиннее ноззла от АК.
Ноззл от MASDA в 2 раза длиннее ноззла от M4
Что свидетельствует о проблемах перепила и взамозаменяемости между моделями.
А вот на АК серию лично щупал 2 нозла, длинный и короткий.
Короткий ставится обычно на большую скорострельность, ибо у него больше время отвода, когда шарик может дойти до канала. Длинный же в этом случае может даже колоть шары.
Но при низкой скорострельности коротыш может 2 шара вогнать (личный опыт).
Длинный же обеспечивает бо’льшую герметичность и соответственно больше выхлоп.
Обзорная статья по ноззлам
Теперь о разнице в самих ноззлах. 🙂
От материала изготовления ноззла, по большому счету, зависит мало: во-первых, давления воздуха на узле в любом случае будет недостаточно, чтобы порвать даже пластиковый ноззл, и во-вторых, если привод собран верно, трение между ноззлом и камерой хоп-апа будет минимальным, соответственно, стачиваться ни то, ни другое при работе не будет.
Об уплотнительных кольцах. Такое кольцо находятся внутри ноззла, недалеко от отверстия с «толстой» стороны, и его можно увидеть, просто заглянув внутрь ноззла.
Если ноззл не имеет таких колец, это может стать причиной потери воздуха между ноззлом и носиком головы циллиндра.
И напротив, бывают ноззлы аж с двумя уплотнительными кольцами, но, по опыту использования, эффект от такого дублирования заметен очень редко, в подавляющем большинстве случаев будет достаточно и одного уплотнительного кольца.
Давать оценку различных фирм, выпускающих ноззлы, мы сейчас не станем, так как подобное разбирательство будет крайне долгим и неоднозначным: качество обработки, допуски и размеры (напоминаем, размер тут ДЕЙСТВИТЕЛЬНО имеет значение :)) могут различаться даже от партии к партии одной и той же фирмы, не говоря уже о продукции разных фирм (да-да, он самый, Великий Китайский Рандом).
18 Ноября 2015
Выбираем цилиндр с умом!
Цилиндр – это трубка определенной длины и диаметра, внутри нее двигается поршень. В этой камере сжимается воздух, который будет выталкивать шар из внутреннего стволика при выстреле.
С головой, с дырой?
Подбирать эту небольшую, но важную деталь стоит под размеры остальных элементов гирбокса (нозл, хоп ап узел) для обеспечения нужного уровня компрессии.
У изделий иногда есть отверстия сбоку. Такие модели ставят на реплики с коротким стволом, чтобы увеличить скорость полета шара на старте. Когда вы делаете выстрел – поршень двигается по трубке. За то время, пока он доберется до отверстия, чтобы закрыть его, разовьёт скорость, которая позволит быстро сжать газ так, чтобы получилось сделать мощный выстрел.
Как правило, у цилиндров для стандартных гирбоксов одинаковый размер, а воздух внутри может быть лишним. С помощью отверстий детали можно регулировать внутренний объем и сбрасывать лишнее. Здесь есть зависимость от длины стволика:
Чем меньше длина стволика, тем требуется меньше объема воздуха, тем меньше должно быть расстояние от отверстия до головы.
Выбрать деталь можно по цифро-буквенной классификации. Маркировка type 0 указывает на отсутствие отверстий, а буквы от A до D – его наличие с размером по возрастанию.
В продаже также представлены модели-моноблоки. Их конструктивная особенность – в совмещении с головой. По сути, это неразборная деталь, которая вытачивается из цельного куска металла. Они сложнее в изготовлении и, соответственно, дороже. Зато их покупка положительно сказывается на качестве стрельбы. Между цилиндром и его головой не будет утечек, а ещё из-за такой конструктивной особенности улучшится центровка хода нозла.
Каков объем?
Чтобы воздух мог выталкивать шарик из ствола объемы внутреннего стволика и цилиндра должны совпадать. Подбирайте изделие таким образом, чтобы оно соответствовало модели привода, подходило по длине внутреннего стволика. Если утечек воздуха не будет, то достаточно чтобы на стволик приходилось 80% объема цилиндра.
Неопытным страйкболистам поможет то, что производители обычно делают пометку в описании к изделиям, указывая оптимальную длину стволика.
Лучше всего – сталь
Для изготовления берут сталь, латунь и алюминий, а напыление обычно делается хромом или тефлоном. С напылением следует быть осторожным – обычно за ним «прячут» латунь, маскируя ее под сталь.
Чаще всего в продаже представлены более крепкие и надёжные стальные и латунные варианты. Лучше выбрать сталь: цилиндр будет медленнее истираться, у него дольше продержится полировка. Этот момент важен для хорошей работы узла – чем более гладкая поверхность внутри, тем меньшее сопротивление при движении получает голова поршня.
Дешевле всего стоят цилиндры для гирбокса с гладкой наружной поверхностью. Дороже оцениваются ребристые или имеющие иную «неоднородную» структуру. Последний вариант лучше, так как гладкость не даст нужного эффекта охлаждения.
Внешний рельеф выполняет функцию радиатора и отводит тепло от внутренней поверхности, позволяя избежать перегрева системы от высокого трения или слишком высокой скорострельности.
Бор ап или нет?
Бор ап – комплект цилиндро-поршневой группы с большим внутренним объемом. Это достигается за счёт более тонких стенок – голова поршня и цилиндр получают больший диаметр, а голова цилиндра и нозл – увеличенное сечение воздушных каналов. Это нужно для прокачки длинных стволов (от 650 мм и более). Для короткостволов покупка бор апа нецелесообразна – прироста в скорострельности не будет заметно.
Бор ап комплект даст эффект в виде прибавки к скорости на тюнингованных приводах – на пружинах номиналом 120-130 и выше.
Иногда в продаже встречаются комплекты с отверстиями в цилиндре, ориентированные на короткий стволик. Это самая бесполезная покупка, так как это противоречит самой концепции bore up.
Для чего нужен нозл в приводе
Сезон подох. Скорбно сошла на нет посещаемость мероприятий. Народ ищет занятия под чешущиеся ручки. Решил написать пару буков для тех кому убер ган не нужен, но разобрать и посмотреть ой как хочется. Трактат не о тюнинге как таковом, а как бы о том, как сделать так, чтобы то, что задумывал конструктор, у Вас не украл гордый криворукий китайский сборщик. Сразу оговорюсь, все что написано – это о приводах, которые уже собраны, в полном комплекте и в которые Вы не планируете ничего нового докупать и вставлять.
Записки о неожиданном тюнинге
Миф номер один – усадка пружины.
Миф два – стволик надо смазывать.
Миф «плюс один» – диаметр внутреннего стволика влияет на кучность
, а длинна оного — на дальность. Нет, не влияет. Ни то, ни другое. Длинна и диаметр латунной трубочки влияют на КПД всей системы, т.е. сколько м/с Вы сможете «снять» с данной конкретной пружины. Остальное не зависит ни от диаметра, ни от длины стволика. Хотя нет, зависит, но это не заметно. А вот качество отделки канала ствола, да и просто правильная («соосная») сборка влияют ох как сильно.
Общество забывает физику из школы быстрее, чем привыкает к рекламе. Приведенными выше примерами, кстати, весь спектр рекламных уловок не ограничивается.
2. Начнем техосмотр.
Думаю, что описывать, как разбирать – это уже моветон. Допустим, все уже само раскидалось по газетке, и все что нам нужно – это добиться идеальной работы привода на том наборе мусора, что имеем. Допустим, визуальный осмотр не выявил значительных выработок и повреждений на деталях, механических загрязнений одних деталей другими и сальных образований от высохшей смазки.
Компрессия в цилиндре.
Берем цилиндр с головой в одну руку и поршень с головой в другую, затыкаем отверстие на направляющей нозла и тыкаем одним в другое. Если встал – нормально. Даю ползуба, что шипит, а то и вообще проваливается. 90% приводов грешат именно в этом узле. Предложения? Если нет запасного цилиндра или резинки у Вас ничего не получится. Когда вы снимете резинку с головы поршня, уже в этот момент она немного растянется, когда поставите обратно она некоторое время будет давать не плохую компрессию, через час все вернется в удручающее состояние (знаменитый эффект «просевшей пружины», проявление первое). В идеале менять. Допустим, что Вам почти повезло и на первый взгляд поршень стоит твердо на воздушной подушке. Подвигайте поршнем по рабочей оси. Он останавливается на одном и том же месте? Скорее всего, вам не повезет дважды. Поршень на подушке останавливается сначала где-то в середине цилиндра, затем в начале, потом снова в середине? Шары полетят так же. Повезло два раза подряд и все в норме? Тогда просто меняем смазку. Точнее полностью удаляем старую грязную смазку отовсюду. Из всех щелочек на всех головах. Но чем смазывать? Силиконом? Далеко не всяким. Нужная нам смазка не сохнет. Да-да именно высыхание смазки еще один фактор пресловутого явления «просадка пружины». Большинство сортов «силикона» сделано плохо и высыхают либо просто выдавливаются из рабочей полости. Я использую либо оружейное масло, либо специальную смазку от перфораторов. Наносить масло только с обратной стороны от нозла иначе смазка будет выплевываться на хоп и вы получите такой разброс, о котором да же не мечтали, и если в случае силикона резинка быстро высыхала, то со спецсмазкой можно ждать долго.
Компрессия в зле хоп-ап – нозл.
Сборка приводов описана тысячами нубов и отцов, мегабайты мыслей, короче читать, не перечитать. Допустим, вам изначально повезло и привод не ловит клин и вообще работает нормально, все что нужно проделать с поршнем в этом случает — это его смазать. Господа, пожалуй, это единственная деталь, которую лучше вообще не смазывать, он сам себя смажет той ерундой, которой забит цилиндр и той мутностью которой смазана пружина. Оп-па! Пружинку то и не мазал никто? Протрите поршень практически насухо, ему и так нормально. А вот витки пружинки работают под таким диким усилием внутри пистона, что того и гляди разорвут свет напополам. Короче нужно немного вязкой смазки, желательно для ударных механизмов, на направляющую, и на саму пружину, или на поршень изнутри. Хотя по желанию. Может кому-то звон в ушах нравится.
На поршне можно немного гребенку смазать, но шестерни и так будут в смазке. Боковые полозья тоже можно «повазюкать в вазелине», но только в случае полной уверенности, что вазелин не оказывает влияния на быстрое перемещение. А вот пыль осядет там с большим удовольствием, получите хороший образив.
3. Плавно закрываем гир
Надеюсь, все получилось, и дорабатывать ничего не нужно. Давайте уже все это скрутим обратно, как и задумывал китайский инженер. Пара штрихов на прощание.
Мотор нужно настраивать. После каждого шимсета, а лучше после каждой разборки. Правильный поджим мотора это надежность и небольшой расход аккумулятора. Настраивается мотор по звуку. Звук должен быть тихим. Максимально тихим между «сильно прижат и визжит» и «не прижат и визжит». Но из двух зол меньшим будет когда пережат.
Если эпос ничем не помог — я Вам завидую.
ЗЫ Я понимаю, что изначально инженеры японские, но японские сборщики понимают язык японских инженеров и за японцами ничего этого делать не нужно. А вот с китайским тандемом иначе.