Для чего нужен подкрышник в улье

Герметичный верх пчелиного гнезда

Из цикла «Теория Нового пчеловодства».

По поводу герметичности верха пчелиного гнезда нам известны два взаимоисключающих высказывания академика А.М,Бутлерова. Вот первое из них: “Вообще пчелы зимуют лучше, когда верхняя часть закрыта как можно плотнее, между тем, как снизу доступ воздуха довольно свободен. Поэтому во время уборки на зиму улей должен быть в верхней части хорошо законопачен и промазан по всем щелям и смычкам». И вот второе: «Предписание Берлепша по возможности герметично заклеивать на зиму верх пчелиного помещения … считаю я ныне совершенно ошибочным. Я пришел понемногу к этому убеждению, наученный опытом; но предварительно, наверное, заплатил жизнью не одной пчелиной семьи за свое доверие к мнению Берлепша».

Перечисленные обстоятельства заставляют нас задуматься над обустройством в пчелином улье специального верхнего летка для ранневесенних облетов, но не отменяют наших доводов в пользу герметичности потолка.

Автором статьи в экспериментальных целях для достижения относительной герметичности потолка в течении более чем десяти лет в качестве укрывного холстика использовалась пищевая полиэтиленовая пленка. (Понятно, что полиэтилен является не самым органичным для пчел материалом, но из имеющихся в наличии он был наиболее подходящим для соблюдения всех условий опыта). Пленка располагалась между подкрышником и корпусом улья, её края выходили за стенки улья на 10 см. Для тщательного утепления подкрышник высотой 20 см заполнялся нетканым синтетическим материалом. Полиэтилен и утеплитель находились над гнездом в течении круглого года.

Результаты эксперимента с первых лет его проведения были самыми положительными. В ульях в зимний период не нарастал иней за боковыми ограничительными досками, перестало отсыревать, обрастать льдом и примерзать к подкрышнику головное утепление ульев, гнездовые рамки в ходе зимовки не отсыревали и не плесневели, конденсат над гнездом пчел отсутствовал, визуальный контроль за положением и поведением клуба значительно облегчился (при этом, каая-либо необходимость в таком контроле практически отпала).

На краях пленки, свисающих за пределы улья можно было наблюдать конденсат, что свидетельствует о частичном выходе внутриульевого воздуха через невидимую глазу щель между корпусом улья и пленкой. Поэтому речь с самого начала эксперимента шла не об абсолютной, а именно об относительной герметичности потолка, достаточной для того, чтобы нагретый пчелами воздух сохранялся бы в гнезде весьма долго и продолжал бы «работать» на пчел.

В ульях, находящихся в контрольной группе ситуация в зимне-весенний период всегда по всем параметрам была значительно более худшей, что заставило в последствии полностью отказаться от воздухопроницаемых холстиков, вентиляционных отверстий в потолке улья и т.д. Проведенный эксперимент позволил сформулировать тезисы в пользу относительной герметичности надгнездового потолочного укрытия.

При использовании герметичного потолка:

Источник

Зимовка пчёл в ульях Лысонь

Процедура выноса пчёл из зимовника тоже прошла обыденно: вода на полу зимовника просочиться не успела, пчёлы «сидели» тихо, места на точке хватило всем. Но в этой обыкновенной суете была у меня задача — посмотреть как перезимовали пчёлки в жёлто-синих ульях Томаша Лысоня, приобретённых в Интернет-Лавке «Би-Бокс». Итоги зимовки пчёл в ульях Лысонь таковы: одна пчелосемья погибла, другая перезимовала хорошо.

Что видим? В центре видны характерные полоски из огрызков восковых крышечек — это пчёлы разгрызали крышечки для извлечения мёда. По их количеству можно определить каким по размеру был клуб пчёл и сколько улочек занимал. Видим, что пчёл было мало. Для сравнения посмотрим на фотографию высокого дна перезимовавшей семьи:

Как говорится, разница на лицо. И подмора побольше, и «дорожек» из восковых крошек побольше… Также на фото видны и следы влаги — по задним углам. Этого можно было бы и избежать, сократив число рамок до количества, плотно обсиживаемых пчелой.

Хотелось, конечно, опробовать зимовку пенополистирольных ульев на воле, то бишь под открытым небом. Но в целях безопасности (чтоб улья не украли и/или не разворошили) пришлось занести их в помещение. Причём не в подземный зимовник, а в одну из комнат в доме из сосновых брёвен.

Положение заглушек в вентиляционной перегородке

В общем, зимовка пчёл в ульях Лысонь — процесс довольно простой и понятный. Информации что и как делать на просторах сети Интернет достаточно. Чистка и/или замена доньев (при необходимости и корпусов) весной — тоже достаточно проста. В отличие от деревянных ульев части пенополистирольного улья не гниют и не «держат» в себе влагу. Мыть части улья можно водным раствором кальцинированной соды, с последующим полосканием пресной водой…

Стоит отметить и лёгкость улья при переноске в зимовник (или из зимовника) ; это вам не деревянные 12-ти рамочные улья таскать. 😉 Ну, а мы продолжаем и дальше эксплуатировать финские и польские улья.

Источник

Пчелиный улей своими руками: о чем следует знать

Рано или поздно каждый пчеловод сталкивается с необходимостью расширения своего хозяйства, ведь пчелиные семьи растут, происходят роения и др. Хороший выход из положения – изготовить улей своими руками.

Конечно, чтобы быстро решить проблему, недостающий улей можно купить. Но цены на новое «жилье» высокие. Покупка б/у дешевле, но, во-первых, нужно еще найти нужный тип улья, во-вторых, неизвестно, сколько прослужит старый домик и, в-третьих, существует потенциальная угроза для пчел – мало ли, чем могли болеть насекомые у их прежнего владельца.

Основные требования

Улей должен служить не только хорошим домом для насекомых, но и устраивать пасечника, давать ему возможность спокойно работать и эффективно помогать пчелиной семье.

Практика показывает, что при постройке важно учитывать следующие правила:

На небольшой пасеке желательно держать улья одного типа и размера со стандартными рамками. Это облегчит их обслуживание, даст возможность не путаться с разными рамками, магазинами и др.

С чего начать

Рассмотрим, как изготовить наиболее подходящий для освоения начинающими пчеловодами одностенный улей вертикального типа, так называемый «стояк», на 12 стандартных рамок (300х435 мм) и 12 полурамок (145х435 мм) с квадратным корпусом (450х450 мм) и магазинной надставкой. После этого можно смело браться за лежаки, многокорпусные и прочие более сложные конструкции.

Выбор материалов

В последнее время при обустройстве пасек все активнее используются нетрадиционные для пчеловодства строительные материалы – пенопласт, разные виды пластика (пенополистирол, технопор и др.), плиты из битумизированной бумаги, ДСП и другие. Лучшим же материалом продолжает оставаться древесина. Для изготовления пчелиного дома оптимально подходят мягкие, пористые и легкие породы деревьев (сосна, тополь, липа, ель, ольха, верба, осина) – они лучше удерживают тепло, легко обрабатываются.

Твердые породы (дуб, клен, граб и т. д.) не хранят тепло, быстро пропускают холод.

Материал должен быть доброкачественным: прямослойным, без трещин, гнили и сучков. Содержание влаги – не более 15% (достигается после 2-3 лет выдержки в сарае, под навесом). У свеженапиленных досок влажность составляет 40% и выше, поэтому их необходимо первоначально просушить, выдержав 20-30 дней в теплом сухом помещении.

Необходимый инструмент

Важная составляющая успеха – наличие рабочего места и инструмента. Идеальный вариант – столярный верстак для обработки деревянных деталей и их сборки. Заменить его могут помост или козлы с доской и дополнительное оборудование – струбцины.

Для работы понадобится, прежде всего, обычный столярный инструмент:

Понадобятся также молоток, топор, киянка, клещи, уровень, измерительная лента, линейка, плоскогубцы и др.

В большом выигрыше окажутся владельцы пасек, которые обзавелись собственным профессиональным оборудованием – циркулярной пилой, фуговальным или рейсмусовым станком, болгаркой. На форумах пчеловодов можно увидеть многочисленные фото и рассказы о приспособлениях, которые облегчают и упрощают процесс изготовления ульев.

Изготовление улья

Вся конструкция состоит из отдельных частей (подставки, дна, корпуса с рамками, магазина с полурамками, подкрышника, крыши), а части, в свою очередь – из деталей. Чтобы правильно сделать улей, крайне важно соблюдать точность замеров. Обычно изготовление начинают с подготовки деталей для стенок корпуса. Пчеловодам, которые считают целесообразным сперва «набить руку» и овладеть основными приемами работы с древесиной, лучше приступить к делу, подойдя с менее ответственной части – обработки деталей магазина.

Магазинная надставка

Принцип конструкции магазина такой же, как и корпуса, хотя его стенки вдвое ниже.

На схеме: 1, 3 – передняя и задняя стенки с рамочными фальцами; 2, 4 – боковые стенки; 5 – выемка для переноски; 6 – демонстрация угловых сопряжений.

Размеры деталей для 12-рамочной магазинной надставки:

Пошаговый порядок работ следующий:

После завершения фальцевания следующим этапом будет подготовка к «вязке» стенок магазина. Для этого необходимо отобрать торцовые четверти в его передней и задней стенках поперек древесных волокон вдоль торцевых кромок.

Все детали готовы и теперь можно приступить к сборке. Доски сочленяют в углах в четверть и скрепляют 2-3 гвоздями или саморезами (0,8-0,9 см) на каждый угол. Многие пчеловоды перед сборкой промазывают соединяемые поверхности клеем (ПВА, жидкие гвозди и др.). Собирать следует тщательно, без перекосов. Внутренние габариты магазина должны составлять 450х450 мм по длине и ширине.

Со всеми этапами процесса изготовления и сборки магазинной надставки можно подробно ознакомиться в представленном видео:

Корпус

Корпус сооружают из 4 стенок: передней (с верхним летком длиной 0,8–10 см, высотой 1 см), задней и двух боковых. Внутри корпуса по верхней кромке передней и задней стенок следует выбрать рамочный фальц (20х11 мм), а также верхние и нижние фальцы аналогично тому, как делалось в магазинной надставке. Фальцы устранят сквозные щели и создадут лучшую связанность с корпусом других частей улья. Детали гнезда связывают в углах в торцевые фальцы, которые выбирают в передней и задней стенках. Для предотвращения попадания внутрь гнезда стекающей дождевой воды делают фаску (5х5 мм) по всей длине кромки наружного верхнего фальца.

На схеме: 1 – передняя стенка: а – верхняя часть; б – нижняя часть; 2 – боковые стенки: а – верхняя часть; б – нижняя часть; 3 – задняя стенка: а – верхняя часть; б – нижняя часть.

Детали для корпуса:

Изготовление корпуса включает три этапа:

Сооружение щитов. Стенки в готовом виде должны быть высотой 32 см. Такие широкие доски попадаются нечасто, поэтому обычно собирают основу в виде щитов, состоящих из двух досок – широкой и более узкой, соединенных по длине в гребень и шпунт. Места соединений в смежных стенках должны располагаться вразбежку, чтобы широкие доски перекрывали гребни и шпунты соседних стенок. Это еще более усилит прочность гнезда.

Порядок работ следующий:

Подготовка щитов. После сушки щиты остругивают и торцуют согласно указанным размерам, отбирают фальцы (по аналогии с магазином).

Скрепление щитов в корпус. Все проделывается в том же порядке, как и при сборке магазина. Стенки корпуса скрепляют по углам гвоздями (саморезами) 80-90 мм длиной (6 штук на угол).

В представленном видео можно познакомиться с тем, как делается склеенный щит без необходимости отнятия гребня:

Подкрышник и крыша

Поверх корпуса или магазина устанавливается подкрышник (утеплительная надставка). Внутри нее укладывают потолочные дощечки, размещают утеплительную подушку, подкормку и др. Завершает конструкцию крыша.

Детали для подкрышника и крыши:

Подкрышник сооружают из 4 заготовок одного размера. Для их изготовления нужно выполнить следующие работы:

Крыша делается односкатной. Ее конструкция включает в себя обвязку и кровлю. Уклон делается от передней стенки к задней. Крыша покрывается тесом, поверх размещается кровельное железо или любое другое водонепроницаемое покрытие. Процесс сооружения крыши включает три стадии:

На схеме: А – общий вид с отнятой передней стенкой и частью кровли; Б – внутренний вид крыши снизу, где 1, 2 – передняя и задняя стенки обвязки с вентиляционными прорезами; 3 – боковые стенки обвязки с круглыми вентиляционными отверстиями; 4 – передние вращающиеся опорные бруски; 5 – задний продольный горизонтальный опорный брусок; 6 – задние вертикальные опорные бруски; 7 – вентиляционные заслонки; 8 – кровля.

Из следующего видео можно получить представление об использовании листового алюминия в качестве кровельного материала:

Отъемное дно и прилетная доска

Донье сооружают из брусков обвязки, связанных в шипы, и настила.

Размеры деталей для отъемного пола и прилетной доски:

Сооружение донья для ульев своими руками включает три этапа:

В обвязке с наружных (нижней и верхней) поверхностей рекомендуется выбрать фальцы – 20 на 10 мм для более надежной установки днища под гнездо. По кромкам основания фальцев снять фаску (5х5 мм) для стока воды.

На чертеже: 1 – задний брусок; 2 – боковые бруски; 3 – передний брусок; 4 – нагель; 5, 6 – доски щита; 7 – прилетная доска.

Прилетная доска (530 на 80 мм) – отъемная. Ее поверхность имеет уклон, для этого снимается фаска. В результате передняя кромка составляет 10 мм, задняя – 20 мм. Прикрепляется доска к полу проволочными шкантами: необходимо просверлить параллельные отверстия в доске и щитке таким образом, чтобы шканты свободно входили в гнезда.

После сборки новый улей необходимо покрасить. Деревянный корпус окрашивают снаружи, дно и крышу – со всех сторон.

Пчелиный улей, сооруженный в соответствии с указанными инструкциями, рассчитан под стандартные рамки и можно обойтись уже готовыми. При необходимости несложно изготовить и собственные новые рамки – весь процесс подробно описан в статье «Рамки для ульев своими руками».

Видео

Советами по выбору материалов и инструментов, которые пригодятся вам при строительстве своего первого улья, делится опытный пчеловод в следующем видеосюжете:

Предлагаем также узнать подробнее об особенностях покраски, которая поможет не только защитить пчелиные домики от негативных атмосферных воздействий, но и будет радовать своим цветом на протяжении нескольких лет:

Заядлый огородник, пчеловод и садовод, неравнодушен к собакам и кошкам и другим домашним питомцам. Весну, лето и осень проводит на даче и экспериментирует на грядках. Любит общаться с «продвинутыми» дачниками и находить для себя что-то новое и полезное. Собирает лучшие способы заготовок и рецепты приготовления блюд из продуктов, выращенных своими руками. С удовольствием делится своими открытиями и секретами с читателями.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

В Австралии ученые начали эксперименты по клонированию нескольких сортов винограда, произрастающих в холодных регионах. Потепление климата, которое прогнозируют на ближайшие 50 лет, приведет к их исчезновению. Австралийские сорта имеют отличные характеристики для виноделия и не подвержены распространенным в Европе и Америке заболеваниям.

Родина перца – Америка, но основные селекционные работы по выведению сладких сортов проводились, в частности, Ференцем Хорватом (Венгрия) в 20-х гг. XX века в Европе, преимущественно на Балканах. В Россию перец попал уже из Болгарии, потому и получил свое привычное название – «болгарский».

От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, стеблевой сельдерей, все разновидности капусты, перец, яблоки) обладают «отрицательной калорийностью», то есть при переваривании затрачивается больше калорий, чем в них содержится. На самом деле в пищеварительном процессе расходуется только 10-20% калорий, полученных с едой.

И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

Источник

Подкрышники готовы, остались корпуса

Близится к завершению моя эпопея с изготовлением ульев, уже и корпуса почти готовы, но сегодня хочу рассказать, как я делал подкрышники. Это ведь отдельная часть многокорпусного улья, полагаю, изготовление подкрышников заслуживает отдельной статьи.

При работе использовал все тот же маленький циркулярный станочек, Тираспольского производства. Несмотря на все недостатки этого бытового инструмента, ульи на нем можно делать очень даже неплохие. О чем я говорю! Руки – вот, наверное, важнейшая деталь любого приспособления, раньше и без станков из дерева чудеса творили…

Вновь наскреб «по сусекам» сухих досок, в основном, сосновых, толщиной 28-30 мм. То, что они сухие – знаю наверняка, пролежали на улице под навесом не один год. Такой материал уже не потрескается и крутить его не будет.

Распилил доску на черновые заготовки длиной по полметра. Обрезал ровненько один край.

Поставил боковой упор на расстоянии 125 мм от пилы и распустил заготовки вдоль. Из расчета 120 мм – высота готового подкрышника, а 5 мм – допуск на строгание. Из некоторых заготовок даже по две доски получилось.

На фуганке снял стружку с обеих сторон до толщины доски 25 мм.

Под прямым углом построгал ребра, прижимая заготовку к перпендикулярному боковому упору. По два раза провел каждым ребром – вот 5 мм и сострогал.

Дальше нужно обрезать заготовки по одному размеру. Для боковых стенок – длиной 491 мм, для передней и задней стенки – по 445 мм. При этом торцевые срезы должны быть ровными и перпендикулярными как по отношению к ребрам заготовки, так и по отношению к плоским ее сторонам – от этого будет зависеть качество и удобство сборки подкрышников.

Для этого я смастерил дополнительный накладной столик, который скользит по направляющей вдоль плоскости пилы. Подробнее о нем писал здесь. Изготовление несложное, а польза огромная.

Используя этот столик, торцую все заготовки с одной стороны.

А затем при помощи струбцины ставлю боковой упор.

Упирая в него уже обрезанный край, нарезаю детали необходимого мне размера. Они получаются все одинаковые и не нужно каждую отмерять линейкой.

Дальше, подрегулировав высоту стола и используя упор, вырезаю четверть 8х13 мм, в которую будет входить бортик корпуса улья при постановке на него подкрышника (как регулируется высота стола подробно описано здесь).

В заготовках передней и задней стенки по краям нужно сделать выборку для соединения углов подкрышника.

Вновь, используя свою приспособу, делаю один пропил.

Ну, и еще одна операция на станке – нужно пропилить щели для вентиляции. Ставлю два упора: продольный – на расстоянии 40 мм от пилы (это расстояние закроет крышка при надевании на подкрышник) и поперечный – уже не помню, на каком расстоянии, ну, чтобы пропил был посередине доски.

Уперев край доски, и потихоньку опуская ее на пилу, делаю пропилы на всех заготовках.

А затем еще решил и по второму сделать, отступив 10 мм от первого.

Все, можно собирать изделия. Только просверлить еще отверстия для саморезов по краям передней и задней стенки.

Собираю на ровной плоскости. В местах стыковки углов наношу немного клея ПВА и стягиваю 65 мм саморезами при помощи шуруповерта.

Закончив работу, можно и полюбоваться…

11 штук, 10 – мне, а один нужно отдать – хозяин станка попросил сделать ему один улей. Значит, понравилось человеку, можно открывать производство – изготовление подкрышников для ульев точно осилю.

Олифить и красить буду уже по теплу. Белым цветом.

Пока! Всем удачи! Скоро опишу, как делал корпуса.

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

Источник