Для чего нужен показ мод
Зачем нужны показы мод?
Зачастую показы мод вызывают интересный эмоциональный букет: странная смесь недоумения, заинтригованности, вдохновения и отторжения. Порой модная одежда смотрится как минимум странно, а модели выглядят отталкивающе.
Почему так? Что нас так задевает? Давайте разделим эту тему на несколько аспектов.
Исторические аспекты: что, где, когда.
Мода появилась с тех пор, как человек начал осознанно носить одежду.
Возникает вопрос: когда эту одежду начали целенаправленно показывать людям? Временем зарождения показов мод считают 19-е столетие, когда англичанин Чарльз Фредерик Ворт приехал в Париж и после длительной работы в сфере продажи шелка открыл свою мастерскую в 1858 году.
Он первым решил демонстрировать свои произведения не на эскизах, а на своей жене Мари-Августине Верне – в истории моды её называют первой манекенщицей. Она вращалась в высоких кругах общества и при этом была умной и обаятельной, что помогало ей преподнести произведения мужа в чрезвычайно соблазнительной форме. Есть сведения, что и в других салонах использовали показ одежды на девушках-манекенщицах, но наибольшей популярности добился именно Ворт.
Имеются точные данные о том, что знаменитый французский модельер начала ХХ века Поль Пуаре организовывал процедуры, напоминающие по содержанию современные показы: девушки, поочередно переодевающиеся в отдельной комнате, выходили к гостям в разных нарядах и дефилировали, чтоб показать одежду с разных ракурсов.
Эстетические аспекты: тело и лицо
Представление об идеальном женском теле менялось постоянно. Многим может показаться, что эталоном красивой женщины должна быть именно манекенщица, вся работа которой заключается в том, чтоб презентовать себя как красавицу.
Тут мы сталкиваемся с популярным заблуждением: с каких это пор модели демонстрируют себя? Цель манекенщицы – показать одежду, стиль, идею кутюрье, но никак не себя.
Требования к моделям высоки: рост должен быть 172-184 см, обхват бедер – 86-88 см. У каждого свой вкус, но, с точки зрения медицины и биологии, такие параметры трудно назвать женскими – это проявляется как во внешнем виде, так и в масштабных изменениях в репродуктивной системе, эндокринной, нервной и т.д.
Фигура с такими параметрами больше напоминает каркас, который умеет ходить и показывать то, что накинули на неё сверху. Но!
Целью показов мод является не удовлетворить человеческую жажду прекрасного, а произвести выгодный маркетинговый ход.
Отдельного внимания заслуживают лица моделей.
С одной стороны, лицо, которое обычно ассоциируется с личностью, не играет принципиальной роли – интенсивная работа визажиста замаскирует то, что может отвлечь зрителя от созерцания наряда и что поможет ему воспринимать образ в целом. Опять же, маркетинг.
С другой стороны, есть масса моделей, которые имеют скорее явно отталкивающую внешность с классической точки зрения.
И за кого зацепится взгляд: за барышню с безупречным и пропорциональным лицом или за нечто из ряда вон выходящее? Вопрос риторический. Тут уже отмечается повышенное внимание ко всему образу и оценивается всё: лицо, макияж, модные платья.
Продукты на таких моделях всегда запоминаются. Этих девушек трудно назвать красавицами, но в них есть нечто особенное, что заставляет задержать взгляд и не отвернуться, а рассмотреть.
Психологические аспекты
Женским комплексам лет столько же, сколько и женскому роду. Вечное стремление сравнить себя с кем-то, чтоб потом заниматься самобичеванием в разных формах популярно и в наши дни.
Показы мод также можно вписать в список причин таких комплексов. Внешний вид женщины, который нам преподносят как образец вкуса и стиля (мы уже разобрались, что манекенщицы не для этого работают, но всё же), как правило, отличается от внешности среднестатистической женщины.
Равняясь на моделей, женщины делают с собой вопиющие вещи и теряют контроль над своим телом и психикой: перестают есть, пить, носят безумные корсеты, проводят множество ненужных пластических операций. Опять же, это личное дело каждой, однако нездоровое желание походить на искусственный «идеал» может привести к печальным последствиям.
Практические аспекты: куда девают и когда надевают
Как много платьев с модных показов смогла бы надеть хоть куда-то обыкновенная женщина? Одно из ста.
Женщины недоумевают на тему того, зачем показывать такие странные вещи, ведь их ну точно никто не наденет, кроме, разумеется, отдельных эпатажных особ. Такие вопросы возникают при неточном понимании сути показа мод.
С другой стороны, не стоит забывать, что мода – тоже искусство, а кутюрье – тоже творцы. Их самовыражение происходит так, как чувствуют они и часто для них важен больше внутренний отклик зрителя, чем внешний.
Такие люди задевают более глубокие части нашего «Я», как и знаменитые художники и композиторы. Это, конечно же, не исключает вращение в сфере моды людей, настроенных исключительно на потребительскую потребность человека.
Возникает следующий вопрос. Если одежда такая непрактичная и сделана лишь для душевного отклика, то куда она отправляется после показа? Не выбрасывать же.
Коллекционные модели частично распродаются – как правило, цены просто безумные, ведь покупатель получает тот самый оригинал, который приглянулся во время показа. Отдельная часть одежды отправляется для съемок в журналах или же ездит по миру, где устраиваются с ней другие новые показы.
Весь секрет в том, чтобы не слепо подчиняться моде, а подчинять ее себе, подбирая именно то, что идет только вам. (В.Зайцев)
Дорогие читатели, возможно, у вас есть своё особое мнение по затронутой теме, — поделитесь им, пожалуйста, в комментариях.
Модный показ как новый вид искусства
Дата публикации: 03.12.2018 2018-12-03
Статья просмотрена: 1793 раза
Библиографическое описание:
Глинская, Е. В. Модный показ как новый вид искусства / Е. В. Глинская, Л. А. Климова, Г. И. Могилевская. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 48 (234). — С. 336-339. — URL: https://moluch.ru/archive/234/54393/ (дата обращения: 22.12.2021).
Данная статья рассматривает модный показ и как средство демонстрации трендов, и как сложноорганизованный художественный процесс с собственной образной системой и методами воспроизведения. Затрагивается следующий вопрос: можно ли считать дефиле новым видом искусства?
Ключевые слова: модный показ, модное дефиле, современное искусство, постмодернизм, новые виды искусства, семантика дефиле, роль дефиле.
In diesem Artikel wird eine Modenschau als Mittel zur Demonstration von Trends und als ein komplex organisierter künstlerischer Prozess mit einem eigenen phantasievollen System und Reproduktionsmethoden betrachtet. Die folgende Frage ist berührt: Kann ein Laufsteg als neue Kunstform betrachtet werden?
Schlüsselworte: Modenschau, Fashion Defile, moderne Kunst, Postmoderne, neue Kunstformen, Defile Semantik, Defile Rolle.
Театрализованные модные показы XXI века стали своеобразным посредником между актуальным искусством и проектированием одежды. Кроме того, прослеживается значительное воздействие концептуального феномена и на дизайне костюма и на развитие модного дефиле. Концептуализм стал, своего рода, двигателем моды и ее составляющих.
Из-за стремительного развития способов демонстрации дефиле, тема культурного значения модного показа является объектом пристального внимания исследователей в последнее время. Вопрос о значении модного показа затрагивается в работах авторов: Дж. Ваттимо, А. Рослякова, Э. Васильевой, С. Гуцол, М. Грусман и др. [1, с.7; 2, с.1]
Современная эпоха заставила переосмыслить большинство культурных кодов художественного мышления, нарушены границы между традиционными видами и жанрами в искусстве. Эпоха постмодерна изменила само понятие искусства. В 1917 году Марсель Дюшан призвал всех переосмыслить это понятие, принеся на выставку «Фонтан» (который является обыкновенным писсуаром с подписью «R.Mutt» (Р. Дурак)), с вопросом: «Что делает искусство искусством». На поставленный вопрос у Дюшана был свой ответ: «все дело в подписи художника и контексте музея. Открыв эту закономерность, француз отменил необходимость создания работ художниками — это значит, теперь любой автор имеет право назвать искусством все, что придет ему на ум, и произведение в этом случае будет актом его творческой воли» [3, с.1].
Одной из характерных черт постмодернизма является то, что главную роль играет не само произведение или процесс его создания, а то, как это произведение преподносится зрителю и какое воздействие оказывает на него. А в силу того, что искусство сегодня доходит до общества по средствам массовой коммуникации, искусство сегодня становится «медийным». А это непосредственно связывает художественное и эстетическое восприятие конкретной работы с историей ее создания, драматургией презентации и успеха. Таким образом, всеобщее признание художника зависит от меры воздействия, распространения, произведённого эффекта и способности привлечь, а подчас и шокировать зрителя.
На сегодняшний день культурная ценность того или иного произведения в основном определяется его «выставочной стоимостью». Поэтому на эстетизацию постсовременного искусства больше влияют ресурсы массовой коммуникации, нежели само искусство, так как его суть, по Дж. Ваттимо, является «эстетико-риторической». Благодаря чему вместе с распространением информации происходит установление всеобщего языка, всеобщего согласия и чувства вкуса.
Возвращаясь к вопросу, можно ли назвать дефиле новым видом искусства, необходимо уточнить, что подразумевается под понятием «вид искусства» и какие виды искусства актуальны у современных художников в настоящее время. А также, что такое модный показ и какую роль он играет в раскрытии замысла дизайнера.
«Виды искусства — это исторически сложившиеся формы творческой деятельности, обладающие способностью художественной реализации жизненного содержания и различающиеся по способам ее материального воплощения». На сегодняшний день выделяют следующие виды искусства: изобразительное искусство, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, литература, музыка, фотография, киноискусство, театр, балет, эстрада и медиаискусство [4 с.1].
Модный показ — это демонстрация одежды из новой коллекции на моделях. Родоначальником дефиле считается Чарльз Ф. Ворт (XIX в). Первые демонстрации коллекций проводились для узкого круга людей, состоявшего в основном из постоянных клиентов, кроме того, старались пригласить двух-трех журналистов для дальнейшего распространения рекламы, которым не предоставлялось право даже зарисовывать модели. Мероприятие проходило в магазине торговой марки, где интерьер был уже продуман в соответствии со вкусами и пожеланиями постоянных клиентов или же в зале не малоизвестного отеля. [5, с.1]. Ю. Л. Герасимова подтверждает, что основы проведения дефиле начали формироваться в 20-е годы прошлого столетия. Но фактически до 1960-х годов показ одежды на манекенщицах носила лишь информационно-рекламный характер. В фокусе была только одежда, от которой ничто не отвлекало [6, с 3]. Позднее маленькие комнатки, отведенные для показов, сменились большими залами (иногда залы гостиниц), с оборудованным подиумом, музыкой и декорациями в стиле марки. Такие показы заканчивались фуршетом и становились более публичными. Уже в начале XX столетия модные показы становятся популярнее, первопроходцем этого времени считают Поля Пуаре, его модные представления превратились в шоу, во многом схожие с нынешними дефиле. Большой зал вмещал в себя множество гостей, за сценой организовывалась «гримерка» («бекстейдж»), а в завершении устраивалась вечеринка (сейчас «афтепати») [7, с. 100–102].
В 1931 году Эльза Скиапарелли изменила способ демонстрации дефиле, придав ему театрализованный характер [8, с.1].
В 1940-х годах начали появляться «Недели моды». Из-за оккупации Франции Германией мир европейской моды был закрыт. Тогда в 1943г. Элеонора Ламберт собрала в Нью-Йорке модельеров и дизайнеров из США, чтобы создать «Пресс-Неделю», которая усилила и закрепила американский стиль в мире моды [8, с.1].
Вторым городом, где прошла Неделя моды, стал уже Париж (1973г.), позднее Милан (1979г.) и Лондон (1984г.). Первая же официальная Неделя моды в Нью-Йорке прошла только 1993г, однако именно этот город является прародителем этого шоу [8, с.1].
Сегодня модные показы превращаются в феерические действия. Активно используются современные достижения в науке и технике при организации показа. Сложно продумывается дизайн площадок, привлекаются актеры, музыканты и художники, для создания идейной атмосферы. Сами же показы проводятся в пространстве отелей, аэропортов, ресторанов, кафе, крупных торговых центрах и т. д. Таким образом, для организации модного показа привлекаются другие виды искусства такие как, архитектура, музыка, прикладное искусство, эстрада и т. д., что является одним из признаков искусства постмодернизма — синтетичность. Этот же признак не дает отнести модный показ ни к одному из выделенных видов искусств, делая его самостоятельным. В этом проявляется сходство модного показа с кинематографом и эстрадным искусством.
Еще одним характерным признаком постмодернизма является маргинальность [9, с. 1], которая также присуща модным показам. Заимствованный материал извлекается из естественного окружения или контекста, и помещается в новую или несвойственную ему область. Так, например один из показов Пьера Кардена в 2007 году проходил в китайской пустыне Дуньхуан. Некоторым моделям и гостям пришлось добираться до места на верблюдах. На бетонном подиуме посреди песков Карден продемонстрировал 200 образов коллекции — преимущественно в белом цвете, что подчеркнуло минималистский природный пейзаж [10, с.1].
Одним из ярких примеров могут послужить показы лейбла Lanvin. Модный дом проводит показы своих ультрасовременных коллекций в здании Национальной школы прекрасных искусств, построенном в стиле ампир. Авангардная одежда в этом величественном зале выглядит очень эффектно.
Проанализировав модные показы ведущих брендов на протяжении последних двадцати лет, можно сделать вывод о том, какую роль играет организация сценической среды дефиле в раскрытии замысла дизайнера.
Большое значение в выражении задумки дизайнера имеет и место проведения дефиле. Например, отели тогда и сейчас остаются наиболее предпочитаемым местом для проведения модных показов, но уже взамен обычным салонам предпочитают большие бальные залы для вечерних приемов. Такой способ проведения модных показов логичен и прост. Подчеркнут старый интерьер, что является своего рода и демонстрацией приверженности традициям, и данью уважения состоятельным клиентам, и намеком на то, что марка рассчитана на демонстративную роскошь [11, с. 1].
Подобные исторические и музейные помещения говорят о том, что конкретный лейбл рассчитан на образованных и состоятельных клиентов. А в случае организации модных дефиле на складах, фабриках, стадионах и т. д. означает, что марка хочет быть современной до радикальности и ее аудиторией являются массы. Но встречаются и гибридные соединения [11, с. 1].
На сегодняшний день можно отметить следующие особенности: смена дизайнера лейбла не приводит к радикальному изменению стиля марки, но зачастую происходит перемена места показа, и способ демонстрации. Если же дизайнер решает не менять место проведения показа, то для того, чтобы добиться отражения определенной атмосферы, дизайнер прибегает к простой замены цветового решения трибун и покрытия подиума [11, с. 1].
В редких случаях смена дизайнера все-таки приводит к кардинальным изменениям стиля марки, например, из-за открытия новых линеек одежды, в таком случае подобные изменения влекут за собой и смену места показа, и стиль демонстрации. Подобную тенденцию можно заметить на примере марки Yves Saint Laurent. В связи с ребрендингом компании произошли изменения во всей концепции марки и место проведение показов было изменено [12, с.1].
Нужно обратить внимание и на то, что способы подачи мужских и женских коллекций не одинаковы. Показы мужской одежды проходят менее феерично, нежели показы женской. Главный акцент падает на саму одежду, дизайнеры стараются не отвлекать внимание от продукта посторонними действиями. Недели моды мужских коллекций более сдержанны, а интерьер лаконичен и функционален. Что же касается женских коллекций, то зрителям зачастую представляется наблюдать грандиозные представления. Скорее всего, данная закономерность связана с различием психологического восприятия вещей у мужчин и женщин.
Над работой по организации дефиле стоит большая группа людей, которая отвечает за создание образа показа. Здесь можно заметить некоторые сходства между театральной постановкой спектакля и модным показом.
Самой организацией создания образа спектакля занимается сценография (театрально-декоративное искусство, вид художественного творчества, занимающийся оформлением спектакля и создания его изобразительно пластического образа, существующего в сценическом времени и пространстве [13, с.1]).
Организацией дефиле тоже занимаются художники-сценографы. Обычно такая команда сценографов включает в себя художников, дизайнеров интерьера, художников по свету, инженеров-конструкторов, звукорежиссёров и архитекторов, которыми руководит главный дизайнер модного дома, воплощая в полной мере идею коллекции и бренда в сценической среде модного показа [13, с.1].
Отвечая на вопрос, может ли модный показ быть искусством, необходимо отметить самые впечатляющие показы мод:
В 1999 году, Александр МакКуин (Alexander McQueen) выпустил модель в белом платье. Два робота распылили краску на платье, превращая его в арт-объект. Подобным перфомансом МакКуин доказал, что мода может быть искусством [10, с.1].
Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) знаменит своими грандиозными декорациями для показов компании Chanel. За каждым фантастическим шоу, которое устраивает дизайнер для своих коллекций, всегда кроется социальная подоплека. Вне зависимости от направления коллекции, будь это haute couture, prêt-à-porter или Métiers d’Art, каждый показ является заявлением с определенной концепцией. В 2007 году, Лагерфельд для марки Fendi, устроил показ на Великой Китайской стене. На подготовку этого шоу у итальянского Дома ушло ровно 12 месяцев и 10 миллионов долларов [10, с.1].
Также нужно упомянуть Рафа Симонса (Raf Simons), который организовал модный показ для дома Dior (в июле 2012 года). Дефиле проходило в отеле, пять комнат, которого были заполнены цветами от потолка до пола. Цветочные лабиринты сформировали неповторимую атмосферу изысканности, легкости, утонченности и романтики, что соответствует философии бренда [10, с.1].
Модный дом Gucci воплотил в жизнь фразеологизм «потерять голову». На показе марки осень-зама 2018 модели выходили на подиум неся в руках резиновые копии собственных голов, выполненных весьма реалистично. Оформленный в бутафорских больничных интерьерах зал, с операционным столом в зеленых стенах стал основой перформанса. Такая подача одежды носит ироничный характер, а ирония является одним из признаков постмодернизма. Роль одежды в показе была приглушена самой её подачей, привыкшие, на первый взгляд, ко всему почитатели высокой моды с трудом могли сосредоточиться на экземплярах новой коллекции [10, с.1].
Таким образом, находясь на показе, зритель наблюдает не простую демонстрацию модной одежды, а полномасштабное шоу, со своей философской идеей, образом и атмосферой. Можно сказать, что благодаря синтезу разных средств художественной выразительности достигается особенная атмосфера модного дефиле. Сегодня модные показы отличают различные подходы в постановках: от видимой идеи формы и цвета одежды до философской глубины подтекстов смыслов и образов моды, от особой гармонии тела человека и костюма до многообразной трансформации окружающей среды.
Такое событие становится специфическим способом передачи художественных идей, формирование новых явлений и смыслов, визуализации мыслей дизайнера одежды. Модный показ сегодня имеет все признаки искусства постмодерна, он включает в себя другие виды искусства, но при этом не относится ни к одному из них, являясь самостоятельным.
Зачем и кому нужны недели моды? Устарел ли этот формат? Отвечают профессионалы индустрии
Летом Шведский модный совет принял решение об отмене недели моды в Стокгольме. Генеральный директор Дженни Розен обосновала его тем, что традиционный формат недели моды с показами и презентациями устарел: «Мы должны оставить прошлое в покое и стимулировать развитие платформы, которая актуальна для современной индустрии моды. Мы можем адаптироваться к новым требованиям, достичь целей в области устойчивого развития и установить новые стандарты». Из всего заявления Розен модная общественность сфокусировалась на устойчивом развитии — то есть на том, что традиционный формат показов неактуален, неэкологичен и не соответствует его принципам. И это правда: достаточно вспомнить случай с показом Saint Laurent, нарушившим нерест редких эндемичных рыб на пляже Малибу и повредившим их популяции.
Классические модные показы не слишком подходят современному миру соцсетей, обилия информации и моментального ее распространения: брендов (и показов) стало слишком много, а зрители толком не успевают познакомиться с коллекцией за несколько минут дефиле.
Из профессионального мероприятия для прессы и байеров модные показы превратились в развлекательные события. В первом ряду главредов модных изданий теснят инстаграм-знаменитости и инфлюенсеры, а на некоторые показы можно даже купить билеты: так, на прошедшей в Лондоне неделе моды Британский модный совет провел несколько открытых для широкой публики мероприятий, и цены на пригласительные начинались от £135.
Попытки перепридумать традиционный формат, когда женские и мужские недели моды разнесены в календаре, уже предпринимались. Так, в сезоне осень-зима 2018 Американский совет модельеров совместил женские и мужские показы, чтобы привлечь к последним внимание профессиональной публики, но ничего путного из этого не вышло, и в итоге Нью-Йоркская неделя моды вернулась к привычному расписанию.
Что мы имеем в итоге: с одной стороны, показы продолжают проходить, с другой — многие бренды отказываются от них в пользу презентаций, перформансов и медиакампаний. О том, выживет ли традиционный формат в дальнейшем и что может прийти ему на смену, Esquire спросил тех, кто обеспечивает коммуникацию между дизайнером и его аудиторией, — то есть PR-специалистов и организаторов шоурумов.
Анна Дюльгерова, PR-консультант
«Я полагаю, недели моды, показы и презентации никуда не денутся — личное общение и впечатление становятся еще более важными, и никакая дополненная реальность не заменит их, я просто в это не верю.
Плюс недели и показы — большая часть экономики модной индустрии, и даже суперпрогрессивные бренды для презентации своих коллекций выбирают традиционные показы. Другое дело, что векторы будут сдвигаться в зависимости от того, в каком городе «место силы», и конкуренция между неделями моды продолжит расти. Сейчас, например, Pitti Uomo интересует многие бренды как площадка больше Парижской недели моды — просто потому, что Pitti Uomo [стоит] раньше всех в расписании и редакторы и байеры еще не устали от бесконечной демонстрации достижений легкой промышленности».
Кирилл Ильичев, генеральный директор Московского экспортного центра, соорганизатор шоурума MODE: MOSCOW, представившего российские марки (Ruban, Alena Akhmadullina, Outlaw и другие) на неделе моды в Париже
Показ — это десять минут праздника, которому предшествуют полгода основательной подготовки. При этом, как я уже понял в процессе работы с представителями фэшн-индустрии, для того, чтобы все важные гости пришли в обозначенные время и место, пресса поддержала, а байеры обратили внимание, как минимум планеты должны выстроиться в ряд: что в Париже, что в Москве каждый день проходит множество модных мероприятий — выдержать жесткую конкуренцию, особенно если ты молодой дизайнер без серьезных связей, крайне сложно.
Шоурум в этом смысле более удобен, особенно когда марки-дебютанты стоят рядом с уже известными — иногда байеры приходят на хорошо знакомые имена, а потом видят что-то новое и пишут заказ не на два бренда, как планировали ранее, а, скажем, уже на пять. В плане пиара похожая история: одним журналистам нужны новые лица, другим — проверенные хедлайнеры. В итоге и те и другие получают то, что хотят. В ходе реализации MODE: MOSCOW мы сталкивались с различными сложностями и особенностями функционирования индустрии — проект такого масштаба требовал сил, времени, опыта и нервов всей команды, но первые результаты уверенно говорят о том, что формат шоурума точно эффективен: у прессы и байеров была возможность внимательно отсмотреть бренды, у дизайнеров — выйти на новый уровень. Шоурум или показ? Думаю, одно другому не противоречит — тут уж каждый дизайнер сам выбирает, исходя из собственных возможностей.
Наталья Моденова, соосновательница агентства и шоурума More Dash (Chakshyn, Ksenia Schnaider и другие бренды) и международной образовательной платформы Fashion Tech Summit
Формат показов уже давно не такой актуальный, как раньше. Интернет и соцсети поменяли и продолжают менять индустрию, это касается в том числе и показов. Раньше показ был уникальным и эксклюзивным действом, к котором допускались только профессионалы — в первую очередь, пресса и байеры, — и нужные для развития брендов люди, а сейчас это сильно поменялось. То, что появляется на подиуме, моментально появляется и в соцсетях тех, кто присутствует на показе, в аккаунтах брендов и дизайнеров, и из-за этого состав гостей тоже изменился: зачастую вместо экспертов отдается предпочтение людям-медиа, людям-аккаунтам, инфлюенсерам. Показы делаются ради контента.
Это не хорошо и не плохо, но так есть, и из-за этого показ моментально попадает на обозрение всем — без какой либо обработки и какого-либо осмысления. Этот важный момент осмысления показов потерялся и ушел на второй план, и поэтому теряется часть идей, которые вкладывает дизайнер, креативный директор и вся команда — а над показом работает огромная команда, и это всегда колоссальные вложения для бренда. Не все месседжи остаются услышанными, несмотря на то, что показ тиражируется.
Примером может быть последний показ Balenciaga, где все обсудили скулы, синий цвет, ООН. Конечно же, эти образы были заложены дизайнером, но за бортом осталось то, что на показе распыляли ароматы — это была специально подготовленная коллаборация, за которой стояла своя идея: это были ароматы власти, денег, что, конечно, дополняло и общую идею показа.
Если говорить о молодых дизайнерах, для них это очень дорого. Я знаю дизайнеров, которые выходили на тот уровень, чтобы показываться в официальном расписании Парижской, Миланской или Нью-Йоркской недель моды. Но в итоге это слишком большие затраты для бренда, которые себя не оправдывают. Первый показ — это всегда хорошо, это хайп, новое внимание, а потом это такая тяжелая ноша, которую дизайнеру приходится нести. Это не может продолжаться долго.
Показы целесообразны только для самых больших брендов, а средние и маленькие могут проявить себя другими способами: презентациями в шоуруме, хэппенингами на улице, социальными акциями. Все это должно вести к развитию бренда и продажам, которые происходят в шоуруме. Поэтому чем лучше шоурум у дизайнера, тем сильнее его присутствие на рынке.
И еще, показ — это монолог, и это тоже не то, что сейчас релевантно: важнее диалог. Поэтому нетворкинг-форматы для модной индустрии работают лучше.