Для чего нужен стабилизатор на объективе
Стабилизаторы изображений
Для того, чтобы получить резкий не размытый снимок сделанный с рук (или в движении), нужно учитывать выдержку при съемке – потому, что чем длиннее выдержка, тем больше можно намазать на снимке.
Почти всегда, если диафрагма объектива открывается на величину большую F2.8, пишут, что объектив идеален для съемок в вечернее и даже в ночное время. В чем-то они правы, но работая и снимая с рук, я пришел к выводу, что больше подходит стабилизатор VR в объективе, нежели большая светосила.
Снимая с рук и пользуясь золотым правилом, что число, отвечающее за выдержку, должно быть больше чем эффективное фокусное расстояние. Например, если вы снимаете на фокусном расстоянии в 35мм, выдержка должна быть не больше 1/35 секунды, обычно это 1/60 и более короткие выдержки. Но когда используешь объектив с подавлением вибраций, это правило сильно меняется.
Для популярных и всеми известных производителей камер и объективов существует свое обозначение функции уменьшения вибраций. Ниже приведен список самых популярных обозначений.
Стабилизаторы, встроенные в объектив:
Canon: IS – Image Stabilization (стабилизатор изображения)
Nikon: VR – Vibration Reduction (подавитель вибраций)
Panasonic: O.I.S. – Optical Image Stabilizer (оптический стабилизатор изображения)
Sony: Optical Steady Shot (оптический стабилизатор съемки)
Tamron: VC – Vibration Compensation (Компенсация при вибрациях)
Sigma: OS – Optical Stabilization (Оптический стабилизатор)
Стабилизация, встроенная в камеру:
Pentax: SR – Shake Reduction (Подавление дрожания)
Olympus: IS – Image Stabilizer (Стабилизатор изображения)
Sony: SSS – Super Steady Shot (Супер стабилизатор съемки)
Konica Minolta: AS – Anti-Shake (Анти-дрожание)
Я объясню достоинства подавления вибраций на примере объектива с функцией подавления вибраций Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S DX Nikkor (рассчеты можно производить и для других объективов). Если для того, чтобы получить приемлемый снимок на фокусном расстоянии 105мм (что является уже средним телевиком) нужно использовать параметры камеры, при которых выдержка должна быть меньше чем 1/105 или даже 1/150 (учитывая кроп) по правилу, описанному выше. Обычно число выдержки, которое можно выставить на камере соответствует 1/125 секунды. Учитывая, что данный объектив, как и большинство зумов является не светосильным (темным) при диафрагме F5.6, нужно использовать высокие значения ISO, которые дадут много шумов.
Если же на объективе включить функцию VR, то можно с тем же успехом снимать на выдержках порядка 1/20 секунды, уменьшив таким образом ISO.
Почему так происходит? Производитель в технических характеристиках указывает, что объектив или камера с подавлением вибраций может работать с выдержками на несколько ступеней короче (длиннее) чем без него. В данном случае это 3 ступени.
Одна ступень в фотографии означает разницу в 2 раза. Три ступени дадут разницу в восемь раз. 2^3=8 (два в третьей степени). Вот и получаем 1/125 поделить на 8 приблизительно равно 1/15 секунды.
Данные расчеты действительно близки к истине, но из-за того, что производители накручивают показатели, более менее правдивое значение узнается только в практике.
Для данного объектива при 105мм фокусного расстояния (что в пересчете на ЭФР дает 157 мм) минимальная выдержка при съемке с рук допустима в районе 1/15-1/30.
Пример фото сделанного с рук, параметры съемки в подписи картинке.
1 / 25 sec ISO 1600 F5.6 105 mm Nikon d40 + Nikkor 18-105 VR 3.5-5.6 съемка с рук
Все эти вычисления имеют силу для любых объективов или систем подавления.
1/2 секунды 45mm ISO 200 F4.5 Nikkor 18-105
Как видим на фото выше, при выдержки в 1\2 секунды (что в обычных условиях является очень длинной выдержкой), получаем абсолютно приемлемое качество картинки с рук при низких ISO.
Раньше, всего пару лет назад, фотографы, при длительных выдержках, должны были пользоваться штативом, или светосильными объективами.
При работе со светосильными объективами, например 50mm F1.4 50mm F1.8 и съемке в тяжелых условиях, объективы с подавлением вибраций составляют ощутимую конкуренцию, а иногда выигрывают у них.
Светосила F5.6 и F1.8 разнятся примерно на 3 с хвостиком ступени, если быть точным, то разница по величине светового потока разница в 9 раз. (потому, что изменение числа F двое дает изменение площади в 4 раза, от сюда 5,6/1,8=3.11, а разница в площади в 3.11^2= приблизительно 9).
Получаем, что выигрыш со светосильным объективом дает уменьшение выдержки в 9 раз, а при использовании VR в 8 раз. На практике работают оба метода при съемке в мало освещенных территориях.
Лично для меня удобно использовать и подавление вибраций и светосильные фиксы. У каждого свои достоинства.
Вывод: оптические стабилизаторы отлично подходят для длиннофокусных объективов и для съемок при малом освещении, давая выигрыш в уменьшении выдержки без боязни получить смазанный кадр.
Не забывайте про промощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Добавить комментарий:
Комментарии: 35, на тему: Стабилизаторы изображений
[…] два отличаются весом. Третья версия имеет встроенный стабилизатор изображения (Vibration Reduce) и помогает снимать в местах с плохой […]
[…] VR – подавление вибраций, наверно самый приятный плюс, […]
Здравствуйте. Вопрос по существу: в инструкции по использованию объектива со стабом написано, что нельзя снимать объектив или выключать фотик, пока функция стаб. активна. Значит ли это, что перед выключением фотика (заменой объектива) функцию VR обязательно следует переключить в положение OFF? Или достаточно подождать две секунды после спуска затвора (пока стаб еще активный)и тогда можно без опаски выключать фотик, даже не переводя переключатель VR в положение ON?
Да, в инструкции именно так и написано, но я никогда не следую этому правилу и включаю\выключаю камеру с включенным режимом vR на объективе. Ничего ни с камерой ни с объективами не случилось, потому, думаю это не указание, а пожелание в использовании объектива VR.
Они правильно пишут. Дело в том, что VR становится активной (у меня на D3100 в частности )в момент нажатия кнопки спуска на половину и отключается через 1 сек после отпускания кнопки. И в эту секунду все-таки лучше фотик не выключать, как и не выключать с нажатой до половины кнопкой. Хотя его никто и не выключает – эту же секунду кадр пишется на флэшку 🙂
Добрый день. Недавно открыл для себя ваш сайт и очень доволен до сих пор.
Я снимаю на D90 и меня очень радует что многие статьи и примеры связанны именно с ним.
Хотел спросить : я пользуюсь китовым 18-105, недавно решил приобрести nikon 50мм 1.8D, ввиду положительных отзывов о нем, открытой диафрагме и привлекательной цене. Прочитав данную статью, я начал сомневаться стоит ли? Вы говорите что стабилизатор почти полностью компенсирует открытость диафрагмы.
и еще я прочитал в одной из ваших статей, что на неполноматричных камерах кроп фактор так же влияет на диафрагму при использовании объективов предназначенных для FF, nikon 50mm 1.8D тоже относится к объективам для FF.
Ответьте пожалуйста на оба вопроса, заранее благодарен Вам за помощь
Кроп фактор влияет на все объективы от Nikon, и DX и FX установленные на кропнутые матрицы. Диафрагма и стабилизатор разные вещи. Стабилизатор компенсирует выдержку. Открытая диафрагма помогает сделать маленькую глубину резкости. Nikon 50mm 1.8D от полного кадра. Всегда рад помочь.
“При работе со светосильными объективами, например 50mm F1.4 50mm F1.8 и съемке в тяжелых условиях, объективы с подавлением вибраций составляют ощутимую конкуренцию, а иногда выигрывают у них.”
“При работе со светосильными объективами, например 50mm F1.4 50mm F1.8 и съемке в тяжелых условиях, объективы с подавлением вибраций составляют ощутимую конкуренцию, а иногда выигрывают у них.”
Репортаж на полтину и кроп – сложное дело. Поймите, стабилизатор на темном зуме позволит в ночном клубе снимать без вспышки на выдержки 1\20 и здесь уже важен не смаз от дрожания рук, а смаз от движения тел в кадре. Именно в данной ситуации, фиксы будут выигрывать, потому, что на 1\60 для того, чтобы не размыть движения человека им понадобится гораздо меньшее значение ИСО, чем для темного зума.
обратите внимание на задний план, он светлый и размытый, чем они снимают? или дело во вспышке?
Это все просто светосильный объектив, легко заметить по общей картинке. Даже С SB-910 на 18-105 будет практически не возможно получить такую картинку. + там на многих фотах не просто вспышка, а использование более приличных источников света.
Я, наверное, вам надоел уже)
Так значит 1.8D мне подойдет для этого? или не то?
на некоторых фото явно видно, что там не просто вспышка в потолок. Вообще, даже репортаж удобно снимать с помощником, пруф линк http://lmike.hiblogger.net/912120.html 33 фотография.Так же сделано, то что вы хочете получить http://lmike.hiblogger.net/991727.html
Мне кажется что при съемке со стабилизатором в любом случае выдержка не должна быть больше чем 1/20. А то что получается, у того же тамрона 17-50 на широком конце при фокусном 17мм выдержка получиться 17х1.5/8=3 т.е 1/3? А если сигма 17-50 с ее 4-мя стопами? Стабилизатор не спасет от смаза. Нужно ориентироваться на какой то нижний предел выдержки
На 18мм можно и на 1\15 снимать, если воспользоваться советами из статьи как снимать с рук.
Корректно ли использовать стаб при ночном портрете, с выдержкой и вспышкой по задней шторке, а так же в фризлайте с сохранением заднего фона?
Да, свет от заднего фона не так будет смазываться.
На объективе режим VR всегда включен.
Скажите, нужно ли его когда-нибудь отключать и для чего?
Стоит отключать при съемке со штатива и для экономии батареи.
спасибо за саит
много полезной информации,
но пожалуйста более конкретно ситуация такая использовать д3100 18-55 афс дх без вр для путешшествий для профи понятно не проблема, но я где-то в ссср зенит-е гелиус индустар60 юпитер и.т.д. мыльницы и кулпиксы без вариантов вопрос стабилизатор это необходимость при быстро меняющихся обстоятельствах может лично мне лучше канон 1100 с стабилизаторм пробовал и то и то нет однозначного ответа просто ваш совет спасибо
Можно и без стабализатора, светосила у объективов одинаковая, а значит выдержка тоже будет одинаковая.
ооспасибо, как всегда все дело в цене, но я так понимаю что на д3100 из авто на скорости 130-160 подняв исо и приоткрыв диафрагму, уменьшу выдержку и днем получу нормальне (не супер),но не смазаное (панорамные!) фото? При идеальных погоде и.т.д. на ходу (пешком) возможно получить норм. фото если нет стабилизатора? Этот наварот мне не совсем понятен пробовал в магазине походил, пофоткал, но полностью в настройки не вник, продавец не больше меня знает и на 1100 (С ВР) и на д3100(объектив без ВР) много помазал (старался :)) из много прчитаного и мало попрбованого, для обывателя это вопрос, а надо?
Добрый день, а что скажите насчет того, как снимать на фикс без стаба 50 1,8 после кита 18-55? Вроде и руки не трясутся, но смаз видно.
Стаб компенсирует в районе 3-х стопов, то же самое делает светосила 1.8.
Здравствуйте.Помогите пожалуйста,с выбором объектива.Хочу купить Tamron 17-50,но не могу определиться,покупать со стабом или без.Есть ли смысл,переплачивать за стабилизатор на таких фокусных расстояниях?
Честно скажу, недолюбливаю я стабилизаторы.
Причины следующие: во-первых, если стаб встроен в оптику, то это ухудшает ее параметры в какой-то мере, и никто меня в этом не разубедит – любая оптическая деталь, закрепленная не “жестко” в объективе, уже представляет потенциальную опасность для качества картинки. Впрочем, этим можно пренебречь – ведь сейчас многие объективы “болтаются” в корпусах и все делают вид, что это нормально и не вредит картинке))
Во-вторых, жрут они батарейки не хило. Это тоже не большая проблема, но неприятно и надо помнить. А вот самое противное, о чем не любят говорить компании-производители, так это снижение надежности системы в целом в разы. Если стаб встроен в тушку, под матрицей стоят два или три пьезодвигателя, и такой стаб очень чувствителен к ударам – пьезодвижки мгновенно разлетаются на кусочки. Однако кое-кто умудряется их “склеивать”) Стаб в объективе также чувствителен к физическому воздействию, но к счастью, там нет пьезоактюаторов, поэтому оптический стаб лучше, чем стаб в тушке. На форумах ремонтников уже годами идут дискуссии, как лучше “лечить” объективы, тушки со стабом. Чаще всего линзы и матрицы жестко закрепляют после юстировки, принудительно “выключая” оптический стабилизатор.
Стаб очень полезен, как думаю, для видеосьемки, бесполезен для серьезной стритовой, спортивной или пейзажной фотографии, совершенно не нужен для портретной или предметной. То есть стаб очень и очень редко где можно использовать эффективно.
Наверное, все-таки лучше светлую оптику покупать или использовать серьезную фотовспышку. Да и у светлой оптики много преимуществ в данном случае перед стабом (кроме одного – веса).
Новичок в фотографии стаб все равно грамотно не сможет использовать – новичку лучше учиться “правильной фотографической стойке”, ремень на руку надевать или монопод брать с собой. Так что стаб по большому счету греет душу именно как высокотехнологическая заморочка, но используют его редко) как я думаю)
Не скажу, что стаб уж так сильно жрет батарейку. Различия со стабом и без будет около 2-5% снимков на одном заряде. С видео конечно разница будет больше, но это как-то не разумно его отключать во время записи видео. Может он и больше “жрет” в массивной оптике Canon 500 4 L, но мне не приходилось пользоваться. Так что пользы выключать стаб столько же, сколько и выключать в телефоне bluetooth (то есть больше неудобств, чем экономии)
Как с любой высокотехнологической заморочкой, нужно четко понимать – нужен именно тебе стабилизатор, или нет. Ибо приплатить за него придется порядочно. Снять спортивные состязания или тому подобное стаб не поможет – тут нужна светосила. Использовать длинные выдержки от 1с тоже не поможет – нужен штатив. А еще стабблок – это дополнительный механизм, который может выходить из строя и требовать ремонта. Поэтому думайте перед покупкой.
Купил объектив с рук Nikkor 70/300 с VR, как проверить работает у него стаб или нет?
Здравствуйте! Я вдруг заметил, что на моем 18-105 не всегда включается стаб. Заметил мыло на фотографиях, прислушался, а он молчит… Стоит раза два-три включить и выключить стал и он начинает работать (слышно). Подскажите, сталкивались ли вы с таким явлением и что делать? В ремонт? Заранее спасибо за ответ.
Сравнение совершенно не корректное. При чем тут светосильные объективы. Кто в здарвом уме будет снимать на 1.4 только лишь из-за того, что мало света и не хватает выдержки? И что в итоге, мыло от рукотряса или мыло из-за крошечной ГРИП.
Смотря какие условия. Близко к бесконечности мона и на 1,4. Да и спорт снимают зачастую на открытой.
Стрит фото, астрофото, помещения, где вспышку включать нежелательно, выступления например) Вам бы кругозор расширить)
Как работают стабилизаторы для камеры
Содержание
Содержание
Стабилизаторы для камеры — это довольно внушительный класс устройств, которые различаются по назначению и техническим характеристикам. Информации по этому оборудованию в Интернете совсем мало, поэтому мы расскажем, как именно работают современные фотостабилизаторы и в каких ситуациях нельзя обойтись без такого оборудования.
Для чего нужны стабилизаторы для камеры
Стабилизаторы для камеры предназначены для компенсирования движений камеры во время съемки фото и видео. Цель — получить ровное и стабилизированное видео или чёткое фото, без смазанных деталей и «шевеленки». Стабилизаторы одинаково нужны как зеркалкам, так и видеокамерам — такое оборудование незаменимо в фото- и видеосъемке.
Стабилизаторами пользуются профессиональные операторы, которые, в основном, работают в «динамике», другими словами — снимают активные и динамичные сцены, например — с «проводкой». У профессиональных кинематографистов есть свои собственные наработки в области стабилизации изображения.
Самые известные из них — механический стабилизатор «стедикам», а также электронный «гимбал», который измеряет положение камеры и при необходимости регулирует его с помощью двигателей. Гимбал не компенсирует дрожание, возникающее от движений оператора, а стедикам способен на это, поэтому в последнее время профессиональные операторы используют гибридные системы, объединяющие плюсы гимбала и стедикама. Однако такие системы отличаются высокими ценами, которые составляют десятки тысяч долларов. В качестве примера гибридной системы можно привести ARRI Trinity.
В случае фотосъемки стабилизатор способен полностью заменить штатив, так как его эффективность ничуть не ниже. Стабилизатор для фототехники незаменим при фотосъемке в условиях плохого освещения: в недостаточно освещенных сценах можно получать «фото с рук», которые по качеству не будут уступать штативной съемке. Стабилизатор для зеркалки позволяет получать чёткие и резкие фото даже на длинных выдержках. Отлично работает с телеобъективами, позволяя получать резкие снимки даже на больших фокусных расстояниях.
Можно также добавить в комплект монопод. Если установить на него стабилизатор, получится длинный рычаг, что создает необычные эффекты с «проводкой» и расширяет возможности съемки.
Благодаря этим качествам стабилизаторы популярны у блогеров, любителей спорта и активного отдыха, путешественников, а также у фотографов, увлекающихся наблюдениями за дикой природой.
Механические и электронные стабилизаторы — в чем разница
Механические и электронные устройства отличаются друг от друга своим устройством. Механические стабилизаторы удерживают плавность кадра благодаря креплению, которое подвешивается на сложной системе шарниров. Шарниры взаимодействуют друг с другом и эффективно компенсируют любые дрожания и смещения подвеса по двум и более осям.
У них конструктивно отсутствует батарея, поэтому с механическим стабилизатором можно работать длительное время, тогда как работа с электронным стабилизатором ограничена зарядом батареи. Более того, в механических стедикамах практически нечему ломаться, поэтому они выгодно отличаются от электронных стабилизаторов своей надежностью.
Механические стабилизаторы необходимо подстраивать под каждую камеру. Регулировать баланс придется после каждой установки камеры и объектива, даже если вы снимете фотоаппарат только для того, чтобы извлечь карту памяти.
Камера с механическим стедикамом полностью под контролем оператора, он может задавать подходящие скорость и характер движения без необходимости включать режимы в смартфоне или через элементы управления. Однако это оборачивается и в минус. Работать с механическим стабилизатором сложнее: на качество съемки может повлиять внезапный порыв ветра или неловкое движение оператора, а если придется перевернуть стедикам, то камера также перевернется и съемка может продолжиться уже вверх ногами. Электронный стабилизатор автоматически удержит камеру в правильной ориентации.
Впрочем, сторонники механических стабилизаторов отмечают, что в кадрах, снятых на этих устройствах, больше жизни, а съемки на камеру, закрепленную на электронном стабилизаторе, создают впечатление излишней «сглаженности», как в компьютерной игре. Кроме того, в ходе съемки надо учитывать скорость работы моторов электронного стабилизатора. Особенно это важно на спортивных мероприятиях, когда нужно успеть заснять все достижения спортсмена, однако камера может не успевать за движением объекта. Для съемки спортивных мероприятий подходит стабилизатор DJI Ronin-S, в котором хорошо отрегулирован спортивный режим.
Вести съемку с механическим стедикамом из машины или в ограниченном пространстве не слишком удобно. В этом случае лучше отдать предпочтение электронному стабилизатору. Электронные стабилизаторы могут работать в самых трудных или ограниченных условиях съемки. Они определяют положение устройства в пространстве за счёт гироскопов. В свою очередь, двигатель и сервоприводы мгновенно компенсируют перемещения подвеса в пространстве. Благодаря этому, электронные стабилизаторы позволяют получать максимально качественную картинку при съемке с рук. Кроме того, по сравнению с механическими стабилизаторами, они обычно имеют меньший вес, что позволяет фотографу меньше уставать при их использовании. Следует отметить, что механические стабилизаторы занимают обе руки в то время, как электронный стабилизатор высвобождает вторую руку.
Какие движения компенсирует стабилизатор
Современный стабилизатор может компенсировать движения по двум или трём осям. Лучше выбирать стабилизаторы с трехосевым механизмом — они позволяют получать максимально плавные видео и чёткие фотографии, поскольку более эффективно компенсируют дрожание рук оператора во время съемки по всем плоскостям: вверх/вниз, вправо/влево и горизонтальные вращения.
В электронных стабилизаторах особенно важно настроить баланс по всем осям, иначе нагрузка возрастет и моторы некоторых моделей будут греться или вибрировать. И, как результат, батарея разрядится быстрее, а в самых сложных случаях моторы и вовсе могут отказать.
Балансировку рекомендуют начинать с горизонтальной оси. Затем удобно отрегулировать вертикальную ось и ось поворота, после чего можно приступить к настройке оси панорамирования. После первой регулировки рекомендуется повторно проверить настройки всех осей. Желательно, чтобы на осях были блокираторы. Они помогут быстрее настроить баланс и позволят зафиксировать оси в правильном положении.
Внешний вид
Стабилизатор может выглядеть по-разному. Обычно это вытянутая штанга, которая на верхнем конце имеет контактную площадку, предназначенную для крепления зеркалки. Внизу штанги имеется удобный хват для удерживания устройства рукой. Профессиональные модели могут иметь двойную ручку — такие устройства гораздо удобнее и позволяют работать без дискомфорта продолжительное время. В верхней части стабилизатора располагается экран и органы управления — это может быть колесо, джойстик или кнопочная панель управления. С их помощью настроить камеру можно за считанные минуты.
Гироскопы
В основе стабилизатора лежат гироскопы. Самый простой пример механического гироскопа — игрушка-юла. Вращение позволяет объекту сохранять стабильность в окружающем пространстве. Механический гироскоп работает аналогичным образом. В таком виде его можно встретить, например, на лодках.
В системах стабилизации используются гораздо более сложные электромеханические гироскопы. Они представляют из себя микросхемы со встроенными датчиками инерции, которые преобразовывают механические перемещения сенсора в электрические импульсы. Именно при помощи датчиков устройство определяет своё положение в пространстве.
В настоящее время в стабилизаторах для фототехники используется система силовой стабилизации, которая построена на основе двухстепенных гироскопов. Компенсация движений подвеса достигается за счет совместной работы гироскопа и двигателя разгрузки.
Менее распространены стабилизаторы, в основе которых лежит индикаторная и индикаторно-силовая системы стабилизации. В первом случае используются трехстепенные гироскопы (один гироскоп стабилизирует две оси). Во втором случае — двухстепенные гироскопы (для каждой оси требуется один гироскоп).
Сервоприводы
Все стабилизаторы комплектуются сервоприводами. Без сервоприводов было бы невозможно движение элементов подвеса. Сервопривод представляет собой следящий привод, который автоматически корректирует свое положение. Сервопривод состоит из следующих элементов:
Выглядит сервопривод так:
Коррекция состояния достигается за счёт ООС — отрицательной обратной связи. Если в системе задействована ООС, то сигнал на выходе будет менять сигнал на входе. При этом изменение сигнала на входе будет противодействовать первоначальному изменению. Чтобы лучше понимать принцип работы ООС можно представить устройство обычного сливного бачка: по мере повышения уровня воды всплывает поплавок, после чего доступ воды ограничивается.
Двигатель
Высокопроизводительные трехосевые подвесы для зеркалок используют мощные бесщеточные двигатели с высоким крутящим моментом. Только такие двигатели могут гарантировать мгновенное реагирование стабилизатора на изменяющееся положение подвеса в пространстве.
В последние годы размеры мотора изменились в меньшую сторону, при этом мощность их не уменьшилась, а, напротив, выросла. Поэтому, подбирая электронный стабилизатор, обращайте внимание и на год выпуска. Выбирая между моделью текущего года и версией двух- или трехлетней давности, отдавайте предпочтение последним моделям, чтобы выиграть в компактности, мощности и времени отклика.
Питание
Стабилизатор может иметь как встроенный, так и съемный аккумулятор. В версиях со съемными аккумуляторами можно своевременно заменить севшую батарею на запасную и продолжить работу. Профессиональные модели стабилизаторов чаще всего оснащаются встроенными аккумуляторами, которые позволяют использовать подвес без подзарядки в течение продолжительного времени.
Максимальный вес и размеры
Одна из главных характеристик любого стабилизатора — это допустимая нагрузка. Именно от этого показателя зависит, насколько тяжелую зеркалку сможет удерживать стабилизатор и насколько эффективно он будет компенсировать движения во время съемки.
При выборе стабилизатора обращаем внимание на класс устройства: для экшн-камер, смартфонов или зеркалок. В первых двух случаях подвес будет работать только со смартфонами и легкими экшн-камерами. Стабилизаторы не позволяют установить полноценную зеркалку не только из-за большого веса фотоаппарата, но и потому, что на контактной площадке отсутствует соответствующее крепление.
Стабилизаторы для смартфонов можно калибровать посредством мобильного приложения. Подключение часто осуществляется через Bluetooth, а видео- и фотосъемку можно начать нажатием на кнопку. Зачастую стабилизаторы могут автоматически разворачивать смартфон вертикально/горизонтально. Некоторые из них снабжены беспроводной зарядкой, что продлевает время работы. При покупке следует обращать внимание на возможность вращения смартфона по вертикальной оси — из-за небольших размеров стабилизатора оно может быть ограничено. Кроме того, на некоторые стабилизаторы не получится установить смартфон с дополнительными объективами для съемки.
Стабилизаторы для экшн-камер имеют небольшой вес и часто комплектуются моноподами, увеличивающими длину стабилизатора. Другая разновидность таких стабилизаторов дает возможность установить экшн-камеру на шлем или другую поверхность, однако держать их в руках будет неудобно из-за отсутствия ручки.
При выборе стабилизатора для камеры учитываем рабочий вес техники (не забываем аксессуары — дополнительный свет, объективы, фильтры, аккумуляторы). Кроме того, при покупке стабилизатора надо обратить внимание на его конструкцию и размеры. Некоторые модели стабилизаторов не предусматривают использование, например, длиннофокусных объективов. И наоборот, если вы покупаете стабилизатор для компактного фотоаппарата, можно не переплачивать за массивные модели стабилизаторов. Если вы часто меняете камеры во время съемки, оцените посадочную площадку стабилизатора: будет ли удобна смена камеры, предусмотрен ли быстрый съем, позволяет ли конструкция переставить камеру на другой стабилизатор или монопод.
Тип подключения
Современные стабилизаторы могут быть как беспроводными, так и проводными. Последние уже отходят на второй план и встречаются гораздо реже. Беспроводные стабилизаторы могут подключаться к зеркалке, например, по Wi-Fi или Bluetooth. Реклама говорит, что это гораздо удобнее, однако в реальных условиях тип подключения не играет первостепенного значения: во время съемки камера и стабилизатор всегда работают в качестве единого узла: расстояние между зеркалкой и подвесом минимальное.
Заключение
Провести качественную фото- и видеосъемку без стабилизаторов крайне затруднительно. Работать со штатива можно, но большинство сцен снимается именно в динамике. В таких условиях стабилизатору просто нет равных.
Для живости в кадре и динамичности сцен выбирайте механический стабилизатор. Если вам нужна стабильная картинка или у вас маловато опыта, а хочется получить кадры на уровне профессионального оператора — предпочтение следует отдать электронному стабилизатору.
Если вы еще задумываетесь, стоит ли покупать такое устройство, посмотрите это видео:
Как мы видим, обычный стабилизатор и несложные приемы съемки (не говоря уже о профессиональных стабилизаторах, которые мы также упоминали сегодня) помогут даже на смартфон или недорогой фотоаппарат снять впечатляющее видео, которое по картинке максимально приближается к профессиональной операторской работе. Стабилизатор значительно расширит возможности съемки, предлагая большое количество вариантов: проводка, пролёт, панорамирование, наплыв, ролл, движение по радиусу или спирали и т. д. По сути, использование стабилизатора ограничено только фантазией оператора.