Для чего нужна пропитка воздушного фильтра на мотоцикл
Для чего нужна пропитка воздушного фильтра на мотоцикл
Предлагаемая методика подходит только для поролоновых фильтров (хотя были получены и обнадеживающие результаты с самопальным фильтром сделанным из фильтрующих элементов кухонных вытяжек, но годится он только для асфальта), и не подходит для бумажных и жестких нулевиков в стиле «K&N».
В случае использования чисто на асфальте (как у большинства утилитарных супермотардов, с очень редкими вылазками на пыльный грунт и песок) допускается использование сухого фильтра, тобишь фильтра без пропитки маслом. Не стоит этим пренебрегать, так как пропитка заметно снижает пропускную способность фильтра. Особенно щедрая пропитка. И нестабильность результата от пропитки к пропитке тоже не добавляет желания к ней прибегать.
Ну а если мотоцикл используется прежде всего для оффроада, то пропитка обязательна.
Снимаем фильтр, и заглядываем в воздухозаборник. Хорошо если видно сам карбюратор. Ищем отложения пыли и темный налет на диффузоре карбюратора, которые свидетельствуют о том что воздух очищается недостаточно. Повод задуматься. Надеюсь что ничего подобного вы не обнаружите 🙂
На следующем этапе, после осмотра впускного тракта, следует заткнуть его тряпкой (которая не оставляет ворса и не самораспускается на нитки, ну и не пыльная естественно) или специальной крышкой, которая идет к некоторым мотоциклам в комплекте, а к некоторым как тюнинговый девайс. 
так как следующим этапом будет чистка корпуса воздухофильтра изнутри, нужно быть уверенным что внутрь впуска ничего не попадет. Зачем нужно чистить коробку воздухофильтра? Чем она чище, тем медленне забъется чистый (новый) фильтр, да и сама коробка тоже является неплохим пылесборником, особенно если к ней подключена вентиляция картера благодаря которой на стенках корпуса воздухофильтра образуется масляный налёт. Всё это желательно счистить, тряпочкой смоченной в бензине или в вайт-спирите. Используйте защитные перчатки! 🙂
Помывка фильтра в два этапа
Теперь начинается самое интересное, а именно чистка-мойка снятого поролонового фильтра.
Существует куча специализированной «мото»-продукции для обслуживания фильтров, некоторые комплекты идут даже с фирменным ведерком для купания поролона (как этот комплект от Putoline, справа), но учитывая цену подобной продукции не хотелось-бы разориться на обслуживании фильтра.. А обслуживать его нужно часто, и тут никакое тюнинговое ведро не снизит его загрязняемость. Поэтому разумные мотоциклисты выбирают не-«мото» продукты 🙂
Лучше всего для промывки фильтров от масла зарекомендовал себя Вайт-спирит! Бензином пользоваться нельзя, т.к. есть риск воздействия на клееные швы воздухофильтра, и уж тем более не подходят более агрессивные растворители, которые сам поролон способны превратить в клей. Стоит обзавестись своим ведерком с герметичной крышкой и держать в нем пару литров Вайт-спирита как раз в промывочных целях. Эта промывка грубая, предварительная, поэтому залитых пары литров хватит на многократное использование.
На донышко ведерка стоит положить что-то вроде решетки (раньше такие в ванной можно было встретить, или из формочки для кубиков льда сообразить). Нужно это чтобы вымытые частицы спокойно выпадали в осадок и оставались там, чтобы неосторожно не поднять их вверх зацепив фильтром при его промывке.
Одеваем наши незаменимые перчатки, погружаем фильтр в ведерко с вайт-спиритом и нежно переминаем ему кости. Периодически вытаскиваем, отжав (без фанатизма!), и разглядываем, чтобы убедиться что следов масла становится всё меньше и меньше.
Смазка фильтра
После того как фильтр высох, его следует смазать. В мануалах на старые мотоциклы рекомендуют использовать моторное или трансмиссионное масло для пропитки, но минус этого подхода в том что такое масло довольно текуче и по истечению некоторого времени собирается в нижней части фильтра. А воздух идет через верхнюю. Если выхода нет и больше пропитывать нечем, то следует опять подождать с пол-дня после пропитки фильтра дабы дать излишкам масла эвакуироваться естественным путем. Тут всё зависит от свойств самого масла, с нынешним разнообразием можно попасть и на более-менее удачные (для пропитки) варианты. Напомню, что с точки зрения вязкости что моторное что трансмиссионное масла примерно одинаковы, не смотря на огромную разницу в цифрах маркировки. Они просто маркируются по разным системам.
Чем гуще масло тем оно лучше для пропитки. Плюс моторного масла в очень хорошей останавливающей пыль способности.
Еще стоит специально смазать места прилегания поролона к корпусу воздухофильтра чтобы гарантировать герметичность.
Чем пропитать воздушный фильтр
Нужно ли пропитывать воздушный фильтр на мотоцикле, или нет? Вопрос, всплывающий с завидной регулярностью. Давайте разберёмся. Воздушные фильтры на мотоциклах бывают двух типов — поролоновые и бумажные. Бумажные воздушные фильтры обычно одноразовые, и при обслуживании подлежат замене. Поролоновые фильтры бывают разные, но многие из них можно пропитать и повторно использовать. Выдерживают они в среднем 3-5 циклов эксплуатации.
Бумажный воздушный фильтр на мотоцикле пропитывать не нужно. Бумага — и так заметно более плотный материал, чем поролон, и если её пропитать, то можно забить все микропоры фильтра, и ни к чему хорошему это не приведёт. Продувать бумажный фильтр компрессором или пылесосом с целью очистки и повторного использования строго не рекомендуется, так как много пыли осядет внутри фильтра, плюс к тому бумага уже имеет невидимые глазу повреждения из-за постоянного контакта с пылью, а мощный напор воздуха из компрессора это только усугубит. Таким образом, внешне очищенный фильтр не будет в полной мере справляться со своей работой, и в итоге ваш двигатель может наглотаться немало пыли. Оно вам надо? Сменный фильтр стоит недорого, а риск загубить технику явно отличен от нуля. Замена и только замена! Хотя встречаются уже пропитанные бумажные фильтры, например, на Honda Magna. Так предусмотрено производителем, и это отнюдь не значит, что надо пытаться пропитывать все фильтры подряд самостоятельно.
В случае же с поролоновыми воздушными фильтрами всё интереснее. Большинство из них можно использовать несколько раз. Сперва демонтированный воздушный фильтр промывается. Для промывки продаются различные жидкости, но стоят они обычно совсем не бюджетно, так что многие обходятся раствором из тёплой воды и моющего средства для посуды. При промывке фильтр нельзя выкручивать и выжимать, как бельё — это чревато повреждениями. Погрузив воздушный фильтр в моющий раствор, помните его осторожно рукой. Повторите процедуру ещё несколько раз, пока он не приобретёт свой естественный цвет и не станет визуально чистым. Затем промойте его в чистой воде, чтобы удалить остатки моющих жидкостей, мягко сожмите, чтобы выдавить воду, и оставьте сохнуть. Ни в коем случае не кладите фильтр на батарею или обогреватель! Он должен высохнуть самостоятельно, не подвергаясь воздействию высоких температур.
Когда воздушный фильтр высохнет, его необходимо пропитать. Для пропитки также существуют специальные (и недешёвые) пропиточные жидкости и спреи. Есть и народный способ — пропитка тем же маслом, что вы льёте в двигатель вашего мотоцикла. Фильтр не должен быть насквозь мокрым, достаточно будет, если он будет влажным. Пропитав фильтр, дайте ему четверть часа, чтобы он пропитался также и внутри, и можете ставить его на место. Вот и всё. Ничего сложного.
Всем привет) Давным-давно я сюда ничего не писал, потому что, собственно, и нечего было. Ничего интересного, кроме замены масла не происходило. Это не старый Patrol, в котором постоянно что-то случается)
Тем не менее, появилась тема, на которую хотелось бы порассуждать. Это пропитка воздушного фильтра.
Как известно, современные воздушные фильтры делаются либо из фильтровочной бумаги, либо из синтетики. На CR-V в оригинале ставят именно синтетические. И вот эти самые Хондовские фильтры идут с некой пропиткой. В свою машину я всегда ставил фильтры Vic A-8004V. Они тоже чем-то пропитаны, пакет, в котором лежит фильтр изнутри имеет капельки масла. Сначала ставил, как они есть и не задумывался особо, но вот в прошлое ТО чего-то внезапно решил дополнительно пропитать фильтр маслом для воздушных фильтров, которым я пропитываю фильтр своего мотоцикла. Я катаюсь на эндуро, а кто не в курсе, то зачастую их воздушные фильтры — это просто поролонка, которую нужно пропитывать специальным маслом.
Масел этих, на самом деле, множество. Отличаются ли они чем-то между собой, честно, понятия не имею.
Так вот, решил я этим маслом пропитать Вик-овский фильтр и посмотреть, что будет. Не то, чтобы меня не устраивало качество его работы, просто любопытно было. И вот что получилось спустя 9000 км:
Зачем нужно пропитывать воздушный фильтр маслом? Мнения автолюбителей разделились, одни утверждают: не стоит проводить эту процедуру с фильтрующим элементом, другие придерживаются позиции, что благодаря масляной пропитке фильтр работает лучше. Кто прав? Давайте разберемся.
Теория
Для эффективной работы мотора необходим хороший воздушный фильтр, препятствующий попаданию мелких частиц пыли к приводу, которые приводят к преждевременному износу поршневой группы, ухудшению работы двигателя, увеличению расхода топлива.
Для мотоциклов используют фильтрующие элементы таких типов:
Первые можно использовать повторно, вторые одноразовые. Бумажные фильтры для мотоциклов плотнее поролоновых, поэтому нет необходимости наносить на них пропитку. Плюс, пропитав бумагу, вы можете полностью забить все ее микропоры: воздух не будет поступать к двигателю. Мы придерживаемся мнения: бумажный фильтрующий элемент лучше заменить на новый — это дешевле чем капитальный ремонт силового агрегата.
В случае с поролоновым фильтром есть возможность применить промывку, затем пропитку этого элемента воздушной системы, для его повторного использования. При промывке можно применять специальные средства, которые имеют достаточно высокую цену, или использовать воду с моющим для посуды. Главное, при этом процессе: примененная химия не должна повредить структуру поролона.
Что дает пропитка воздушного фильтра специальным маслом? Ответ очевиден: масляная пленка, образованная на фильтрующем элементе после пропитки препятствует проникновению в двигатель более мелких частичек, к мотору поступает максимально очищенный воздух — это продлевает ресурс силового агрегата. Плюс, если воздушный фильтрующий элемент немного поврежден: пропитка препятствует отрыву частиц поролона, они не попадают к мотору.
Видео-инструкция по чистке и смазке фильтров
Практика
Сейчас достаточно распространены воздушные фильтры с масляной пропиткой. По своей структуре и материалу, из которого они изготовлены, эти элементы ничем не отличаются от обычных, поэтому пропитать фильтр маслом можно в домашних условиях, для этого придерживайтесь алгоритма:
Аналогичным способом промывают и смазывают фильтры, в которых для фильтрования используется специальный материал в сетке. Применив указанные манипуляции, вы продлите ресурс мотора автомобиля или мотоцикла.
МОЙ МОТОЦИКЛ
Что значит для мотоцикла воздушный фильтр? — хотя этот вопрос можно отнести и к автомобилям, но мы живем в мире мото и поэтому будем рассматривать конкретный вопрос. Так вот для многих ответ в принципе дать не проблема но суть не в том. От работы воздушного фильтра зависит трудоспособность всего байка. это то же что и для нас противогаз, распиратор и т.д. С любым из них тяжело дышать. А если повязка слишком плотная, нехватка воздуха ощущается все сильнее, наступает кислородное голодание и силы вас покидают. То же происходит и с двигателем мотоцикла, ведь подача в него воздуха напрямую зависит от состояния воздушного фильтра. Из выше изложенного можно сделать вывод, что владельцы двухколесного транспорта просто обязаны следить за состоянием «легких» его подопечного.
Итак, фильтр очищает поступающий воздух, но и затрудняет его движение. Чем грязнее фильтр, тем меньше воздуха добирается до цилиндра. Вот несколько типичных проявлений такой неисправности:
• Мощность снижено, что наиболее заметно при ускорениях со средних оборотов.
• Из глушителя при резком открытии газа «на холостых» идет копоть.
• Вырос, в пределах 10%, расход топлива.
• Возможно (при очень сильном загрязнении) увеличится угар масла. Это связано с его подсосом (через уплотнения и систему вентиляции) из-за сильного разрежения во впускном тракте.
«В цилиндрах двигателя сгорает рабочая смесь — воздух, смешанный с парами бензина. Если их массы относятся как 14,7:1, смесь называется стехиометрической (с правильным соотношением частей). Если бензина в ней больше «нормы», ее считают богатой, и наоборот, смесь, где бензина меньше, чем нужно для полной реакции с кислородом, назовут бедной. Но правильный состав рабочей смеси еще не гарантирует хорошей работы двигателя. Нужно обеспечивать ее постоянную подачу в достаточном количестве. Вот пример из мира больших гонок: восьмицилиндровый двигатель Формулы 1 рабочим объемом 2,4 л на оборотах около 18000 об/мин потребляет 450 литров воздуха в секунду! Не трудно подсчитать, что мотору современного супербайка на режиме максимальной мощности каждую секунду требуется около двухсот литров. Но хорошая подача воздуха нужна не только большим моторам. Чем меньше двигатель, тем сильнее чувствуются нежелательные потери. Именно поэтому и для маленьких 50-кубовых моторов, и для самых форсированных больше объемных агрегатов крайне важно, чтобы состояние воздушного фильтра, впускного тракта, карбюратора или корпуса дросселя системы впрыска было максимально близко к идеалу.»
Как ухаживать за фильтром, зависит от его конструкции.
1. Фильтр от «Урала» тоже требует.ухода: промывки и пропитки чистым маслом каждые 15 часов. Благо, расходники недороги.
2. Бумажный фильтр — самый простой в обслуживании: меняем на новый и ездим дальше.
3. «Марлевый» («нулевого сопротивления») требует не только регулярного ухода, но и перенастройки системы питания.
4. Поролоновый фильтр — оптимальное решение для эндуро и кросса. Отлично задерживает пыль, долго служит. Только промывать его нужно очень тщательно и не экономить на пропитке.
МАСЛЯНЫЕ ИНЕРЦИОННЫЕ, как на старых «Уралах», необходимо промывать в дизельном топливе или бензине каждые 15 часов эксплуатации, заливать свежее масло в «кастрюлю» и пропитывать маслом сам фильтрующий металлический элемент.
БУМАЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ, получившие наибольшее распространение в современной технике, просто меняем на новые. И, независимо от указаний инструкции, стоит проверять их состояние хотя бы раз в 6-8 тыс. км, особенно на быстрых и мощных мотоциклах. Если фильтр сильно запылен, а подменного нет под рукой, в качестве временной меры можно продуть его сжатым воздухом изнутри наружу. При установке фильтра обращаем внимание на его положение: прорезиненные края должны плотно прилегать к пластиковому корпусу.
«МАРЛЕВЫЕ» ФИЛЬТРЫ. При замене штатного фильтра на тюнинговый никогда (если об этом не сказано в инструкции по его установке) не отсоединяйте и не меняйте конструкцию патрубков, ведущих к корпусу фильтра, соединительных трубок и любых других элементов системы впуска.
Любое вмешательство может очень серьезно повлиять на работу двигателя. Также никогда не устанавливайте внутрь корпуса воздушного фильтра блоки сигнализаций, трансформаторы ксеноновых фар и т.п. Эти предупреждения основаны на жизненном опыте. Один мой приятель, например, «для облегчения конструкции» выкинул компенсационные камеры впускного тракта карбюраторного CBR1100XX. Одновременно с этим на мотоцикле была расточена поршневая, установлен спортивный комплект жиклеров и «марлевый» фильтр. После сборки мотоцикл прекрасно работал на месте, но при наборе скорости тут же начинал страшно «беднить». Естественно, причину искали в настройках карбюраторов, фильтре и много где еще. Однако лишь возвращение на место бачков затейливой формы моментально и полностью излечило многострадального «Дрозда».
Итак, самые любимые среди гонщиков и просто любителей тюнинга фильтры — «марлевые», многослойные (их также называют фильтрами «нулевого сопротивления»). От бумажных их отличает собственно фильтрующий материал и способ его укладки.
Если цель установки «марлевого» фильтра — улучшение динамических показателей мотоцикла, необходимо учесть следующее.
УХОД ЗА ПОРОЛОНОВЫМ ФИЛЬТРОМ:
I. Наносить масло можно малярной кистью. 2. От моторного или трансмиссионного масла фильтр можно отмыть водой с мылом или со стиральным порошком. От липкой пропитки — лучше всего специальным очистителем или уайт-спиритом. 3. Пропитываем поролоновый фильтр маслом, разминая его в пакете.
Замена штатного (бумажного) фильтра на «марлевый» без на-стройки карбюраторов часто ведет к ухудшению работы мотора, а не наоборот. Двигателю, получающему больше воздуха (преимущественно на средних и высоких оборотах), не хватает бензина, а работа на бедной смеси, как известно, мощности не добавляет. Да и вакуумные заслонки карбюраторов срабатывают не вполне корректно, так как на заводе настроены на другое разрежение во впускном коллекторе. Существуют комплекты для настройки карбюраторов популярных спортивных мотоциклов, но и с ними придется повозиться, если хочется получить действительно хороший результат — подобрать наилучшее сочетание диаметра жиклеров, высоты поднятия иглы, оборотов винта качества.
Большинство современных мотоциклов оснащаются впрыском топлива, поэтому вместо настройки карбюраторов понадобится изменение программы управления впрыском. Компании, специализирующиеся на тюнинге спортивных мотоциклов, выпускают программируемые блоки управления, позволяющие при помощи компьютера обогащать или обеднять смесь, изменять опережение зажигания. Чтобы не заблудиться в многообразии настроек, для большинства мотоциклов уже есть заготовки программ, учитывающие, в том числе, и установку «марлевых» фильтров.
Любое вмешательство в конструкцию мотоцикла нарушает за-данный заводскими инженерами баланс, поэтому будьте готовы, приобретая в одном (например, в мощности на максимальных обо-ротах), потерять в другом (например, в тяге в среднем диа-пазоне). Впрочем, многие тюнингуют свой мотоцикл «из любви к искусству». В этом случае главное не навредить, а уж насколько удалось улучшить аппарат на самом деле, не так уж важно. Субъективная оценка, подпитываемая потраченными на своего любимца средствами, всегда будет со знаком «плюс». И не нужны никакие замеры на стенде!
«Марлевый» фильтр желательно обслуживать как минимум каждые 4-5 тыс. км, при аккуратном обращении он выдерживает до 10 смен масла. Для промывки понадобится специальное средство (в крайнем случае можно обойтись керосином или уайт-спиритом). Масло для пропитки этих фильтров, как правило, имеет яркий цвет. Это не случайно. Дело в том, что при пропитке важно не пропустить ни одного сантиметра поверхности, но и не переусердствовать. Равномерно порозовевшая или посиневшая белая марля — признак хорошо пропитанного фильтра. При этом недопустимо, чтобы масло создавало видимый блеск или, тем более, капало с фильтра. В сильно запыленной атмосфере лучше использовать более липкое «кроссовое» масло для поролоновых фильтров.
ПОРОЛОНОВЫЕ ФИЛЬТРЫ применяют на многих мотоциклах, но особенно популярны они на эндуро и кроссовых аппаратах, где работают в очень тяжелых условиях. Тому количеству пыли и грязи, которое им приходится задерживать, позавидует любой пылесос.
В отличие от «марлевых», эти фильтры можно промывать и в обычной воде со стиральным порошком. Но лучше (и эффективнее, особенно, если пропитка — специальное, липкое масло) использовать для очистки фирменные составы или уайт-спирит, керосин, дизтопливо. Использовать бензин инструкции категорически запрещают — и недаром: он разрушает как материал самого фильтра, так и клеевые соединения в нем. А рассыпающийся фильтр и сам подбрасывает мусор в мотор, и пыль пропускает. Отжимая фильтр от воды или растворителей, не перекручивайте его, просто сожмите между ладонями. И перед пропиткой дайте ему как следует высохнуть, а то влага так и останется под слоем масла.
При отсутствии фирменного масла можно воспользоваться и моторным. Правда, в этом случае немного снизятся степень очистки и водостойкость (а поролон с хорошей пропиткой в определенной мере защищает и от гидроудара — воду, в отличие от воздуха, он пропускает с трудом), и — значительно, примерно в десять раз — срок службы до замены масла. К тому же, моторное масло плохо держится на фильтре, со временем стекает вниз. Куда лучше ведет себя автомобильная «трансмиссионка». Но специальное масло окупает себя и за счет длительности экс-плуатации, и за счет лучшей фильтрации. Так что эрзац-пропитки оставим для чрезвычайных ситуаций.
Пропитать фильтр маслом — задача тоже нетривиальная. Начинающие допускают две основные ошибки: пропитывают фильтр не-равномерно (не только по площади, но и в глубину) или переливают масло, так что после установки фильтра оно еще долго вытекает из-под крышки. Чтобы этого не происходило, вначале аккуратно наливаем масло на поверхность фильтра, следя, чтобы оно не протекало насквозь (или опрыскиваем фильтр, если смазка в баллончике). Как только фильтр набрал масла примерно 10-15% от своего объема, укладываем его в прозрачный полиэтиленовый пакет и аккуратно мнем руками, распределяя масло. Пропитку можно считать законченной, когда фильтр равномерно окрасился как снаружи, так и изнутри, и при надавливании из него не вытекает масло. Его излишки отжимаем — сопли в эйрбоксе нам не нужны, к тому же они могут заткнуть дренажный клапан, важную деталь на эндуро. Лучше всего дать пропитанному фильтру отлежаться хотя бы пару часов, а лучше сутки.
И не забудьте, что масло для воздушных фильтров липкое, но пропитанный им поролоновый фильтр на ощупь кажется сухим. А приходящие из магазина фильтры порой пропитаны прозрачным маслом. Так что соблюдайте аккуратность и не «влипните», как один товарищ, который по незнанию, увидев в витрине магазина поролоновый фильтр, похожий по форме на шапочку, тут же шутки ради натянул его на голову. На отмывку волос от масла ушло добрых сорок минут.
P.S.
источник: журнал МОТО 2010 г. автор Владимир Чайковский