Для чего нужны бриджинги между лагами

Противопожарные бриджинги в каркасном доме.

Бриджинги в каркасном доме, распорки или перемычки — могут устанавливаться как в вертикальных, так и горизонтальных конструкциях. Стенах и перегородках, потолке, в полу, реже в стропильной системе.

Основные назначения

а) противопожарная защита. В качестве барьера от распространения огня и дыма, а также сохранения структурной целостности дома, во время пожара или, дать больше времени для эвакуации и замедлить возможное обрушение.

б) усиливают конструкцию, создавая дополнительную жесткость, компенсируя точечные нагрузки на другие элементы и монолитность. Помогают значительно снизать эффект «батута» и вибраций, частности у перекрытий. Эта функция важная. Но все же вспомогательная, так как достаточно правильно врезать укосины или установить плитную обшивку стенах, или формировать пол и перекрытия потолка нужным сечением и способом.

в) способствует минимизировать последствия деформации досок, возникающих при использовании не сухого материала или под воздействием эксплуатационных нагрузок. Доски может вести, крутить, что может привести к некоторым изменениям геометрической точности.

Обязательно ставить бриджинги в каркасном доме?

Американские и канадские стандарты предписывают, что бриджинги в каркасном доме, в противопожарных целях. должны быть не менее 1 дюйма толщиной, если это дерево. Можно использовать, гипсокартон или другие эквивалентные материалы. Главное, чтобы они ограничивали вертикальное распространение огня внутри конструкции. Деревянный каркасный дом является конструкцией из сгораемого материала.

Также, требуется обязательная установка противопожарных перемычек, в вертикальных конструкциях, высотой выше 3 метров.

Стоит учитывать то факт, что бриджинги — это дополнительные мостики холода, которых в каркасном доме предостаточно, особенно в наружных стенах, без дополнительного утепления в холодных регионах. Также, в определенной степени, ни могут привести к удорожанию и перерасходу материала.

Исходя из вышесказанного, становится очевидно, в определенных конструкциях и случаях, перемычки не являются обязательными к установке. К примеру, в стенах одноэтажного дома, с высотой потолков 2,8 метра. Свыше, ставить обязательно. В этом случае вы можете самостоятельно принять решение.

Бриджинги в перекрытиях, между лагами и балками мы рекомендуем все же ставить всегда, так как это общепринятая практика и нормативы.

Источник

Строительство каркасных домов по канадской технологии

Бриджинг – (англ. bridge) — устройство предназначенное для объединения сегметнов.

В строительстве бриджинг используется для усиления несущей конструкции пролетных балок перекрытия.

Мы предлагаем новое слово в «бриджинго» строении — IBS бриджинг.

Каркасное домостроение немыслимо без использования бриджинга, итак разберемся какие они бывают.

1) Сплошной бриджинг — изготавливается из остатков доски перекрытия непосредственно на месте стройки рабочими. Шаг установки каждые 1,2-1,5м пролета балки.

Недостатки: заготовка изготовленная на стройплощадке не предполагает исключительной линейной точности, перпендикулярности реза, так же рез может быть не перпендикулярен к другой плоскости. Результат – неплотное прилегание к балкам перекрытия – щели, низкая несущая способность в последствии скрип пола. При монтаже такого бриджинга крепежные элементы (чаще гвозди) входят вдоль волокон бриджинга, а как известно гвоздь вбитый вдоль волокон дерева (в торец детали), держится очень слабо, а при переменной нагрузке (хождение по полу, прыжки детей и т.д) просто ослабляется и вылезает. Такой бирджинг хорошо передает вибрацию с большой длительностью и амплитудой от энергии удара в пол, а не гасит её.

2) Бриджинг из перекрещивающихся брусков — изготавливается из остатков брусков непосредственно на месте стройки рабочими.Шаг установки каждые 1,2-1,5м пролета балки.

Недостатки: большая трудоемкость изготовления и монтажа, заготовки изготовленные на стройплощадке не предполагает исключительной линейной точности, перпендикулярности реза, так же рез может быть не перпендикулярен к другой плоскости. Результат – неплотное прилегание к балкам перекрытия – щели, низкая несущая способность в последствии скрип пола. Передает вибрацию большой длительностью и амплитудой от энергии удара в пол, а не гасит её.

3) IBS бриджинг – работает как упругий элемент, не передает вибрацию а гасит её. IBS изготавливается из сухого струганного бруска на промышленном оборудовании и исключительной точностью и перпендикулярностью реза.

IBS бриджинг изготовливается только в условиях производства предполагает наличие косого паза в 2-х деталях скрепленных между собой 2-х компонентным немецким полиуретановым влагостойким клеем и запрессованных в натяг. С каждого боку крепятся 18мм фанера с промазкой клеем.

НЕ возможность изготовления IBS бриджинга в домашних условиях связана с фрезерованием косого паза на 2-х деталях с углом 26°21’48» и 2-х торцевых резов под углом 76°49’6″ двух деталей. А именно этим достигается исключительное прилегание.

Достоинства: идеально точные размеры всех бриджингов, абсолютная параллельность крепежных деталей, большая несущая способность, IBS увеличивает жесткость пола, чтобы лучше перераспределять энергию удара в пол IBS действует как амортизатор, так IBS единица вынуждена согнуться упруго когда пол колеблется, изгиб IBS единиц принимает значительную часть энергии удара, уменьшение амплитуды вибрации и продолжительности (см. график). Больше шаг установки при равных пролетах по сравнению с бриджингами 1 и 2., более простое крепление к балкам – крепежные элементы располагаются именно поперек волокон, а не вдоль, так же появляется возможность пропустить коммуникации в толще перекрытия, а не под ним.

Типо размеры и стоимость IBS бриджинга 1штука.

По Вашему заказу мы можем изготовить любой не стандартный типо размер IBS бриджинга по индивидульным параметрам с шагом 1 мм.

Для иногородних: Мы отправим вашу покупку в любой город в пределах России, Белоруссии и Украины транспортной компанией.

Источник

Проект каркасного дома своими руками в Archicad. Урок 1. Лаги пола и бриджинги пола

В этом посте мы не будем:

что такое лаги (балки) пола (перекрытия)

какое сечение балок перекрытия выбрать под какой пролет

как сколачиваются балки

как утепляются балки

Все ответы на эти вопросы есть в «общем видео» про балки:

О чем же это пост? В нем я покажу как буквально за пару минут с нуля создать крепкое перекрытие по всем правилам каркасного дома в Архикаде — с правильным шагом под обшивку OSB-3 и под стандартный утеплитель 600мм, с использованием перемычек ака блокингов.

Итак, нажимаем на элемент «балка» и начинаем тянуть ее в любом направлении, удобнее всего нажать R и циферками вбить нужный размер длины лаги, например 4000 мм (4 метра). Главное держать шифт, тогда все элементы и действия в Арчике всегда будут идти ровно, даже если у вас трясутся руки.

Все, у нас есть 1 балка:

Только давайте сразу выберем ей красивый деревянный цвет, чтобы она выглядела как настоящая доска. Делается это через инструмент «покрытие» в верхнем меню при выделенной балке:

Далее, можем размножать балки мануально. Любой элемент можно копировать, зажимая Ctrl и перетаскивая его, попутно самые ловки могут удерживать шифт (чтобы он шел ровно), а потом нажать вездесущее R, чтобы задать шаг балки от предыдущей:

Мы берем шаг балок 627 мм, но шаг первой балки должен быть короче на 28 мм, в следующем уроке поймете, почему. Теперь делаем обвязку лаг с одной стороны необходимой вам длины. Копируем балку и поворачиваем ее под угром 90 градусов. И ставим ее сбоку лаги:

Если же нам сделать надо сразу много балок, то удобнее умножать балки инструментом «тиражирование». Выбираем внутри него «смещение» и указываем там шаг будущих балок, а дальше просто хватаем балку и ведем с шифтом в нужную сторону, растягивая на нужное количество штук:

Делаем обвязку с другой стороны и у нас почти что готовый пол:

Теперь нужно добавить блокинги. Они нужны для того, чтобы лаги не крутило при высыхании + чтобы распределить нагрузку. Для этого берем обвязку лаг, копируем ее и отрезаем от нее «кусман» с помощью инструмента «разделить» ака-топорик:

Первый шаг блокинга от обвязки лаг делаем 1225 мм, так как OSB будет идти не от центра, а от края обвязки, остальные уже шаги будут 1250 мм.

Используем тиражирование и вот у нас уже блокинги по всей длине:

Теперь делаем еще ряды через 1250 мм, под следующие места состыковки OSB 2500*1250:

Все заняло 5 минут! На видео с объяснениями 9

Строительство и ремонт

4.7K пост 34.5K подписчиков

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

Как эти блокинги крепить? Если они на чертеже в стык идут

Правильная стена каркасного дома по канадской технологии от А до Я. Полная инструкция по СП 31-105

Правильная стена каркасного дома по канадской технологии от А до Я. Полная инструкция по СП 31-105

Несомненно, стена каркасного дома — ключевая его часть, можно сказать, культовая, это символ каркаса и его самая уникальная часть, которая делает его теплым и крепким. Сколько споров ходит по правильной технологии возведения каркасных стен, страшно и подумать. А дело в том, что в этих стенах есть очень много элементов: ригели, укосины, хидеры, плитная обшивка, есть две верхних и одна нижняя обвязка и это далеко не всё!

И сегодня я предлагаю вам разобраться в этом хитросплетении на самом деле простых элементов, которые всех очень сильно путают, и не только самозастройщиков, но и опытных строителей, которые поленились заглянуть в свод правил и кодов по каркасным домам (канадских или финских, а может, русских — неважно)

Сегодня мы поставим все точки над i и определимся, как правильно делать стены каркасного дома, из каких элементов они состоят и как их сколачивать.

Перво-наперво стоит уяснить, что основная суть каркаса в том, что все его элементы между собой связаны и дают друг другу дополнительную мощь. Так что все элементы служат для многих целей. Я буду называть самые главные их функции, но далеко не все, чтобы не сидеть тут неделю.

Перед вами каркасная стена.

Обычно она состоит из досок сечением 150*40мм, дачные варианты бывают из доска 100*40 мм, а бываю редкие варианты из 200*40мм. Она состоит из 5-10 элементов в зависимости от разных элементов:

Низ стены или нижняя обвязка.

Итак, первый элемент стены это нижняя обвязка. Нижняя обвязка — это доска обычно 150 мм ширины (в дачных домах 100 мм) и 40мм (реже 50мм) толщины то есть доска 150 на 40. Она лежит плашмя, то есть горизонтально широкой частью.

Теперь идем снизу наверх и подходим к главному элементу каркасной стены — стойке! Стойка играет самую важную роль в стене, она берет на себя основную нагрузку и именно от правильной работы со стойками будет зависеть эффект крепости как стены, так и всего дома.

Стойка — это еще одна доска, такого же сечения что и нижняя обвязка, т.к. стандартно 150 на 40или 50 мм. Как видите из картинки, стойка приколачивается сразу на нижнюю обвязку и стоит на ней.

Стойки идут с определенной периодичностью, мы не можем ставить их раз в метр, этого слишком мало, но принято называть эту периодичность — шаг стоек. Шаг стоек это расстояние от центра одной стойки до центра другой, а не размер расстояния между ними, это удобнее, т.к. элементы обшивки часто сходятся именно посередине стоек и важно знать расстояния между ними.

Классический канадский шаг лаг — около 40 см, но в России принят шаг около 60 см, вообще в нормативных документах шаг 600 мм, но большая часть утеплителя у нас 600 мм, а это значит шаг должен быть 625-630 мм. чтобы вычитая толщину стойки между ними было 585-590 мм (утеплитель 600 чуток поджимается, чтобы не падать), да и при обшивке дома материалом ОСП-3 длиной 2,5 метра это очень удобно, он как раз закрывает 4 стойки ровно и следующая плита без подрезки ставится рядом.

Если в стенах используется эковата, шаг можно делать 600 мм, меньше не стоит, так как будет слишком много мостиков холода, а прочности достаточно и так.

У нас есть низ стены и ее середина. Теперь нам нужна верхняя часть! За это отвечают 2 одинаковых элемента — оба называются верхняя обвязка. Только одна первая верхняя обвязка, а во вторая — вторая верхняя обвязка, как видите, фантазии тут не нужно, только логика.

Соответственно обе эти обвязки располагаются как нижняя обвязка, только сверху на стойках. Разница между ними лишь в том, что если первая верхняя обвязка стыкуется над любыми стойками, то вторая должна состыковываться как минимум на одну стойку от стыка первой, чтобы перераспределить нагрузку от балок пола 2 этажа или чердака.

Сейчас сразу важно рассказать вот что. В целом есть две основные технологии сборки каркасной стены. Самая популярная технология это конечно платформа. По платформе стены собирают уже на готовом полу и собирают их лёжа, а потом поднимают своими руками или с помощью так называемой удочки. Из плюсов: что очень удобно сколачивать стены и это быстро делается, это показывал своём фильме Ларри Хон. Вторая система называется балун, когда стойки ставят постоечно. Она удобнее для таких как я, когда строишь один и поднимать стену тяжеловато. Ты просто берешь и ставишь каждую доску отдельно, прибивая ее к нижней обвязке.

Кстати, нижняя обвязка монтируется в разных технологиях совершенного по-разному. В платформе она просто как часть стены находится лежа и потом на нее стена ставится. В Балуне она приколачивается сначала на свое законное место, а только потом не нее ставятся постоечно стойки.

Ну всё, стена готова? Нет, есть еще доп. части, о которых мы не поговорили. Что бывает в стенах? Правильно — проемы для дверей и окон и поскольку они шире, чем стандартный шаг 600 мм для стоек, то их надо специальным образом укреплять, чтобы нагрузка от крыши, снега и людей этажом выше не привело к лопанию стеклопакета и повреждению вас любимых.

Итак, для проема нам понадобятся сдвоенные стойки.

Итак, если окно стандартного размера 1,4 метра, то поскольку мы теряем на его месте 2 стойки стандартного шага, их мы добавляем по углам уже имеющихся и получаются сдвоенные стойки. Если окно например 3 метра, то у нас там 5 стоек, добавляем по 3 с каждой стороны, округляя в большую сторону.

Далее, мы укрепили стойки, но нам нужно еще до них нагрузку на нести, чтобы она не действовала на окна. Для этого и нужен хидер!

Хидер — это 1-2 доски, поставленные на ребро, которые сколачиваются в один так называемый пакет, становясь единым целым, как брус. В зависимости от длины окна они бывают разных сечений в толщину и высоту. Стандартный ригель из 2 досок 200*50 — 200*100.

Но на окно в 3 метра в гостиной мне пришлось поставить ригель 300*125 (4 склеенных доски 150*50 — 2 в высоту и 2 в ширину + 2 слоя фанеры 12 мм). Для таких целей легче всего купить уже готовы балки на специальных МЗП (металлические зубчатые пластины)

Далее, полученный пакет балок мы ставим на эти самые добавочные стойки, делая их по высоты такими, чтобы это было верхней отметкой нашего окна. Ну всё, теперь наше окно в безопасности!

Но нужно еще куда-то его поставить, ведь так? Для этого нам нужна еще одна доска плашмя — выглядит как нижняя обвязки, только в проеме окна, назовем ее доска подоконная. Но в воздухе она висеть не может, поэтому под нее мы ставим короткие стойки с таким же шагом, как наши основные, обычно начинают отсчет шага с крайней стойки окна. Но под самый угол окна добавляют еще одну короткую стойку с каждой стороны. чтобы оно стояло крепко. Итак, вот получившийся проём!

В случае, если ваше окно не очень высокое, над хидером ставятся короткие стойки с тем же шагом, что и под окном, выглядит это вот так:

Ну и теперь завершающие штрихи.

Поскольку стена состоит просто из стоек и обвязок с проемами, то она имеет свойство расползаться по диагонали, так как ее в эту сторону ничего не сдерживает и стена подвижна. Чтобы такого не случилось, придумали УКОСИНЫ или УКОСЫ. Это доска, обычно 25 мм (реже 40мм) толщины и 100мм ширины, которая врезается под углом 45-60 градусов в нашу стену и сдерживает стены от расползания. Что важно, укосина врезается в нижнюю обвязку, в стойки, и в первую верхнюю обвязку и никак иначе. Неврезанная укосина в обвязки — частая ошибка, которая делает укосину практически бесполезной. Обычно на 6 метровую стену достаточно 2 укосины в разные стороны.

Заметьте, укосина идёт СНАРУЖИ дома. Не внутри.

Укосину в стенах можно заменить на плитную обшивку ОСП-3 или фанерой или доской 25 мм толщиной под углом 45 градусов, как делал я. Такие обшивка в 5-10 раз крепче укосин и с очень большим перезапасом делают дом крепкими.

Вот и все с канадским методом сборки стен! В следующим статьях рассмотрим финский вариант построения каркасных стен, он куда современнее и оригинальнее, но канадский метод — проверенная классика.

Делитесь этой статьей со своими друзьями в соц. сетях, чтобы больше людей увидели, как ПРАВИЛЬНО строится каркасная стена по канадской технологии.

Источник

Бриджинги в каркасном доме

Бриджинг (перемычка)

В моих текстах, на специализированных форумах и просто литературе по строительству каркасных домов можно часть встретить термин «бриджинг» или перемычка. Что и для чего это? Сейчас объясню.

По сути бриджинг (перемычка) является эдакой короткой балкой соединяющей балки перекрытий, стойки каркасной стены или стропильные ноги между собой. В переводе с английского bridging — перемыкание, установка перемычки. Собственно, оттуда и общепринятая терминология так как этот элемент имеет корни все-таки в технологии по которой строятся «канадские» дома.

Бриджинг (перемычка) имеет несколько функций:

Бриджинг (перемычка) представляет собой либо деревянную доску такой же ширины, как и соединяемые элементы, либо бруски, установленные крест на крест, либо две доски с просветом достаточным для проведения коммуникаций в нем, либо металлическую конструкцию.

Бриджинги (перемычки) монтируются по всей стене (от края до края), перекрытию или скату крыши вдоль одной оси.

Бриджинги (перемычки) в перекрытиях и стропильных системах устанавливаются в случае пролета более 2,5 м. на расстоянии 1,2 — 1,5 м. друг от друга.

В каркасных домах бриджинги (перемычки) монтируются в случае использования доски естественной влажности, применения конструкции каркаса без обшивки панелями (ОСП или МДВП), а так же при высоте стен выше трех метров на линии подоконника (подоконник тоже по сути бриджинг) и/или верхней доски оконных и/или дверных проёмов.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

1. главным образом для предотвращения сползания утеплителя
2. отчасти для усиления каркаса в плане повышения воспринимаемой вертикальной нагрузки стойками ¶

Бриджинг выглядит иначе. Делается он не для сползания утеплителя, а для придания жесткости, в частности, перекрытия (связывание лаг).

Укосины, про которые автор говорит, должны врезаться по стойкам каркаса, если уж вообще по технологии. ¶

Объявления на НН.РУ — Стройка

Уголок со столом и табуретами привезу бесплатно до подъезда. Набор орхидея ясень новая бесплатно привезу по городу нижний новгород.
Цена: 8 000 руб.

В наличии имеется Резервуар (емкость) ЖД БУ 85 куб. Чистый, пропаренный, без остаточного груза. Подойдет под хранение ГСМ, технической.
Цена: 220 000 руб.

Александр, (не фирма) занимаюсь: •Сваркой отопления •Сваркой полипропиленовых труб •Выездной газосваркой и резкой.

Мы систематизировали важнейшие определения из сферы проектирования и каркасного строительства. Теперь вам будет легче ориентироваться в готовых проектах и общаться с мастерами.

Каркасные и каркасно-брусовые сооружения

Каркасный дом — индивидуальное здание малой этажности, обычно до трех этажей. В основе такого дома установлен деревянный каркас из балок и стоек, заполненный утеплителем. Утепляющий слой (это может быть базальтовое волокно, стекловолокно, эковата, опилки, лен) располагается между внутренним пароизоляционным контуром и гидро/ветрозащитным внешним слоем.

Каркасно-брусовой дом — российская технология, предполагающая применение пиломатериалов естественной влажности. Скелет монтируют из бруса различного сечения:

Поскольку брус склонен к усыханию, применяется льняной джут. Стойки устанавливаются сразу вертикально, металлическими уголками их фиксируют к нижней обвязке для устойчивости, пока не соединят с верхней обвязкой стены.

Важное отличие: стена может сгнить, если наглухо закрыть сырой брус, поэтому надо организовывать вентиляционный зазор.

Разница между американской и скандинавской технологиями

Канадские дома — это классическая «платформа» в основе каркасника. Собирается такой дом на гвоздях, славится высочайшей диагональной жесткостью, то есть умеет противостоять сильным ветрам и землетрясениям.

Отличия кроются в монолитном фундаменте в виде цокольного этажа, платформенном перекрытии для всех этажей. Каркас обустраивается из калиброванной сушеной доски 150 или 200 мм. Шаг между стойками по центру составляет 600 или 400 мм.

Характерной особенностью американских каркасников являются стены с одинарной обвязкой снизу и сдвоенной — сверху. Настоящей «библией» строителя канадских домов считается Building Codes или российский свод правил СП 31-105-2002.

Финский дом — типичная скандинавская технология строительства каркасных домов, направленная, в первую очередь, на защиту от шума и энергоэффективность. Конструктивно цокольный этаж отсутствует, и фундамент УШП и УФФ также является перекрытием для первого этажа с теплым полом.

Каркасный скелет строится из первосортной калиброванной доски, сухой, строганной, от 200 мм в ширину. Шаг стоек делается 600 мм. Каркас скандинавского дома изящный и легкий, с ригелем под верхней обвязкой, проходящим с внешней или внутренней стороны стоек.

Организация коммуникаций очень удобна: перекрестный каркас за пароизоляционным слоем внешних стен вмещает в себе электрику и сантехнику. После монтажа коммуникаций перекрестный каркас утепляют и имитируют брус.

Словарик основных терминов по каркасному строительству

Теперь пора кратко описать, что означают слова из вышеприведенных описаний. А также из других процессов в каркасном строительстве.

Бриджинги, или перемычки, — короткая балка для соединения балок перекрытий, стоек каркасной стены или стропильных ног. Выглядит как горизонтальная деревянная доска между соединяемыми элементами, или бывает в виде установленных крест-накрест брусков, также может являться металлической конструкцией.

Каждый бриджинг (англ. bridging — перекрывание, перемыкание) передает часть нагрузки соседним элементам, немного повышает жесткость конструкции и уменьшает, в связи с этим, вибрации, защищает доски от деформации в результате усыхания или высокой нагрузки.

А еще перемычка-бриджинг несет функцию противопожарного элемента, замедляя скорость возгорания ограждающей конструкции.

Фронтон каркасника — это верхняя часть стены здания, внизу которой расположен карниз, а по бокам крыша. Данный элемент поддерживает стропила и защищает подкровельное пространство от неблагоприятной погоды.

Для большей надежности фронтон возводят после монтажа стропильной системы. Важно правильно высчитать высоту фронтона (расстояние от карниза до конька крыши). От габаритов зависит и визуальное восприятие сооружения, и возможности использования подкровельного помещения (чердак, мансарда, жилая спальня).

Разница между ригелем и хедером

Ригель — еще один частный случай балки, составная часть конструкции в каркасном доме. В «финских домах» на ригель опираются балки перекрытия или стропила, он проходит под верхней обвязкой стены на всю длину. А у «канадских домов» ригель монтируют для оформления оконных и дверных проемов, снижая нагрузку на крайние стойки (последний вариант называется хедером).

Хедер, также известный как хидер (с англ. header — ригель, насадка, сборник) — понятие из лексикона американских строителей, официально дошедшее до нас из Building Codes.

Этот элемент призван распределять давление с верхней обвязки на стойки проемов окон и дверей. Без него оконная или дверная коробка просто раздавится под сильным давлением стропильной системы или балок перекрытия.

Почему укосина должна быть установлена правильно

Укосина в каркасном доме представляет собой доску сечением 150х25 или крупнее, установленную на ребро и врезанную в нижнюю и верхнюю стенную обвязку каркасника под углом 45—60 градусов. Пара разнонаправленных укосин нужна для обеспечения необходимой диагональной жесткости одной несущей стены.

Неправильный монтаж укосин влечет за собой риск разрушения дома, что может повлечь за собой печальные последствия для здоровья и жизни людей. Вопрос, как правильно сделать укосины, настолько важен, что мы решили раскрыть его подробнее в целом разделе.

Процесс установки укосин в несущую стену каркасника

Обратите внимание, правильные укосины выглядят так:

Видео: стены, ригель, укосины

Источник