Для чего нужны объективы
Какой объектив для чего нужен и что выбрать
С объективами все несколько проще, чем с фотоаппаратами, тут гораздо меньше параметров и все намного проще. Есть фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах, светосила, и наличие/отсутствие стабилизатора. Расскажу обо всем поподробнее.
Все части моего FAQ для начинающих фотографов
Фокусное расстояние
На самом деле вам не особо нужно знать, что оно означает физически. Проще запомнить, что чем больше миллиметров, тем объект будет к вам ближе, или еще часто говорят, что угол будет уже. Это действительно так, зумируя объект, вы как бы обрезаете кадр по краям и в него не влазит то, что могло бы влезть в поле зрения широкоугольного объектива. Попользовавшись немного своим первым объективом вы будете сразу понимать, какое фокусное расстояние вам нужно использовать. Поэтому на первых порах не покупайте много объективов, достаточно одного, чтобы пристреляться, например, дешевый китовый Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, идущий комплектом ко многим бюджетным камерам Canon.
Есть фиксированные объективы (их называют фиксы), а есть zoomы. У первых — фокусное расстояние не изменяется никак, у вторых — его можно менять вручную, поворачивая кольцо на объективе. Если вы только начинаете, то скорее всего фиксы вам не нужны, потому что их покупают для максимального качества и хорошей светосилы, и цена будет соответствующая. Тем более, когда вы будете фотографировать, гораздо удобнее иметь возможность быстро приблизить или отдалить объект, в противном случае нужно будет менять один объектив на другой, что гораздо дольше, да и если это происходит часто, то реально надоедает.
Какой объектив для чего нужен
Кроп-фактор
Далее я просто обязан рассказать, что есть еще такая вещь, как кроп-фактор, который в некоем роде говорит нам о размере матрицы нашего фотоаппарата по сравнению с другими. За единицу принята матрица полнокадрового фотоаппарата (самые дешевые полнокадровые — это Canon 6d и Nikon d600), а остальные фотоаппараты имеют кроп-факторы, означающие во сколько раз диагональ матрицы меньше, чем у полного кадра. Например, в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 и больше у разных мыльниц. Названные цифры (1.6, 1.5, 2.5 и тд) — это и есть кроп-фактор. Думаю ясно, что чем больше матрица, тем лучше качество полученного изображения, и если бы резко не возрастала бы цена на тушку от этого, то все бы только и ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и можно было бы про кроп-фактор не писать.
Ладно, фиг с ней с диагональю, больше важно, что кроп-фактор условно увеличивает фокусное расстояние, то есть, чем больше кроп-фактор, тем больше будет приближен объект. Например, для Canon EOS 5D (кроп-фактор 1) штатным объективом будет 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) — 17-55 мм. То есть смотря в видоискатель обоих фотоаппаратов с выше названными объективами, объекты будут визуально на одинаковых расстояниях, хотя миллиметры разные. Кроп-фактор еще иногда называют множителем фокусного расстояния. Для кропнутых тушек нужно пересчитать фокусное расстояние, чтобы получить реальные цифры. То есть берем объектив 17-55, установленный на кропнутую камеру и умножаем его на кроп-фактор 1.6 (для всех любительских зеркалок) и получаем 27-88 мм (17*1.6=27 и 55*1.6=88), то есть почти тоже самое, что и объектив 24-70 для полного кадра. Именно поэтому мы и видим одинаково приближенные объекты на этих двух фотоаппаратах с этими объективам. Помните, что миллиметры на всех объективах всегда указаны для полного кадра, независимо от того для какого фотоаппарата предназначается этот объектив.
Самые популярные кроп-факторы
Если сказанное выше вам показалось сложным, то не расстраивайтесь, по большому счету это не так уж и важно. Вы поставите тот или иной объектив на свой кропнутый фотоаппарат и привыкнете к тем миллиметрам, что будут указаны на корпусе объектива и будете именно этими цифрами оперировать без какого-либо пересчета. И только, если вы вдруг потом перейдете на полный кадр, то только тогда вам придется привыкать заново к «новым» миллиметрам.
Светосила
Обозначается, как 1:4 или 1:1.2 и указывается на грани вокруг передней линзы. На самом деле светосила — это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, величина светосилы зависит только от самого объектива и ничего больше. Но в простонародье светосилой называют максимально открытую диафрагму, которую мы можем выставить на фотоаппарате с этим объективом. То есть, если не вдаваться в теорию и говорить о практическом применении, то для нас просто важна цифра после единички (в данном примере f4 и f1.2). Чем меньше число, тем более светосильный объектив. Обычно таковыми считаются объективы со значением где-то 1.2-2.8, и они очень удобны для съемки в темное время суток или для фотографирования звездного неба. Но не только в этом их плюс, а еще в малой ГРИП (глубина резкости). Наверняка, вы видели фотографии, где на переднем плане четкий человек, а задний фон красиво размыт, так вот такие вещи делаются за счет открытых диафграм и, соответственно, светосильных объективов. Конечно, можно и с обычной диафграмой (например, f5.6) такое сделать, но об этом я в следующей статье напишу.
Некоторые нюансы
Какой объектив для чего нужен
Если как-то подытожить выбор объектива для путешествий, то в большинстве случаев вам нужна будет линейка объективов, или один универсальный с фокусными расстояниями где-то от 17 до 100 мм, они чаще всего используются, речь про кроп. Естественно, это на мой взгляд. Мне в путешествиях (да и дома тоже) с лихвой хватает линейки из двух объективов и суммарными фокусными 11-105 (ширик Tokina 11-16 f/2.8 + стандартный зум Canon EF 24-105 f/4). Причем, если бы я не любил фотографии, сделанные шириком, то можно было бы и без ширика обойтись, все-таки 11 мм редко нужны в обычной жизни. Правда, тогда 24 мм были бы слишком узкими в стесненных пространствах. Именно поэтому я и написал, что лучше всего иметь линейку начинающуюся от
Большой выбор отелей есть на Booking.com. У них нормальные цены, но не лучшие! Можно найти тот же отель на 20% дешевле через RoomGuru.ru. На телефоне удобнее через их моб приложение для Android и iOS.
Выбрать страховку сейчас очень сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю свои рейтинги: ТОП для Азии и ТОП для Шенгена. Постоянно читаю форумы, изучаю страховые договора и сам пользуюсь страховками. Как показывает практика, дешевле и удобнее всего покупать у агрегаторов: Polis812 или Черехапа.
Как новичку выбрать объектив: обо всём по полочкам
В этой статье я решил рассказать, что за зверь такой — объектив. Зачем вообще нужно с ним заморачиваться и почему у схожих по параметрам объективов сильно различаются цены?
Сразу оговорюсь: статья больше для новичков и любопытствующих, так как профессионал в этой сфере уже знает, как всё устроено и что ему в целом нужно от объектива.
Это вообще ключевой фактор — понимание того, что тебе нужно от техники. Это касается многих вещей, в том числе камеры с объективом, так как, в первую очередь, это инструмент для творчества. Остальную «магию» творит фотограф и то, как он использует инструмент.
Объективы. Для чего они?
В этой статье я говорю именно об объективах, не затрагивая тему камер. Объектив — это оптическая схема, часть оптического прибора. Объективы есть в множестве устройств, например, микроскопах и биноклях. В английском они называются camera lens, но проводить аналогию с русским словом «линза» не совсем корректно. Объектив, по сути, и состоит из комбинации различных линз, в зависимости от компоновки которых формируется итоговое изображение. Самый простой эффект линзы, который вы наверняка видели — капля воды.
Итак, вы пока не знаете, что хотите снимать, а разнообразие объективов вводит в замешательство. Если помните, раньше всех завлекали суперзумом, мол, вы сможете снимать и в помещении, и орла на вершине горы запечатлеть. Маркетологи знали, что в первую очередь покупатель хочет снимать в различных условиях, и это — самый очевидный подход к выбору объектива. Я упростил классификацию и поделил объективы на классы по фокусному расстоянию, а также выделил их основные сферы использования.
6-24 мм. Сверхширокоугольные и фишай: нужны для пейзажей, архитектуры и интерьеров
Название говорит само за себя: широкий угол охвата позволяет взять в кадр много объектов. Показать пространство и объём. Главный нюанс — искажение объектов (дисторсия) по краям кадра и «заваленность» объектов, если не снимать с условной середины их высоты. Простой пример — интерьер вагона метро в Нью-Йорке. Один кадр снят с человеческого роста, второй — с уровня пола на тот же объектив. Видно, насколько по-разному воспринимается пространство.
Фишай, он же «рыбий глаз», позволяет захватывать ещё больше пространства, сильно искажая его в кадре. Но это больше его «фишка» и художественный аспект.
24-40 мм. Широкоугольные объективы: нужны для архитектуры, интерьеров и больших групп людей
Угол охвата меньше, но на такие объективы по-прежнему можно снимать те же сценарии, что и на сверхширокоугольные. Тут уже и искажения не такие сильные, и объектов в кадре меньше. Часто используются для съёмок больших групповых портретов, чтобы сохранить баланс между искажением пропорций по краям кадра и охватом пространства.
40-70 мм. «Нормальные» объективы: нужны для повседневной съёмки и портретов
Название «нормальный» объектив обусловлено фокусным расстоянием, примерно равным диагонали кадра. Эти объективы дают привычную картинку, близкую к тому, что видит человеческий глаз. Искажения пространства минимальны, нет оптического приближения. Обычно именно этот диапазон охватывают «китовые» (комплектные) объективы беззеркальных и зеркальных камер.
70-100 мм. Длиннофокусные объективы: нужны для портретов
Эта категория объективов — одна из самых популярных в портретной съёмке. Во-первых, есть определённая дистанция от модели, во-вторых, нет искажения пропорций лица. Важную роль здесь играет рисунок объектива в целом и боке, но об этом позже.
100+ мм. Телеобъективы: нужны для спорта, дикой природы, птиц и так далее
В первую очередь, телеобъективы нужны для съёмки объектов, к которым вы не можете подойти близко, будь то футболист на поле, гоночная машина на трассе или лев в Африке. Диапазон фокусных расстояний велик и сильно зависит от того, что именно вам нужно запечатлеть. Кстати, телеобъективы ещё и самые тяжёлые, зачастую для них используется отдельный упор (монопод).
Какие бывают конструкции объективов
С предназначением разобрались. Но нельзя не упомянуть и конструктив — фикс-объективы и зум-объективы.
Фикс-объектив имеет одно фокусное расстояние. Диапазон расстояний велик, его мы уже разобрали. Самые популярные: 16, 20, 24, 35, 50 и 85 мм. Фикс-объектив зачастую имеет более чёткую картинку за счёт фиксированной группы линз. Более того, они более светосильны, к этому термину мы тоже ещё вернёмся.
Зум-объективы более универсальны, поэтому они незаменимы в репортаже, когда нет возможности постоянно переставлять объективы на камере. Зачастую у репортажника есть набор зум-объективов, покрывающий весь основной диапазон фокусных расстояний от 24 мм до 200 мм или больше. И вновь возвращаемся к тому, что всё зависит от задач снимающего.
Об остальных характеристиках
Я начал с фокусного расстояния, так как это самое заметное отличие для покупателя. Специально не привожу определение термина, там много физики и формул. Главное уяснить: чем меньше значение фокусного расстояния, тем больше угол охвата и наоборот.
Но на объективах есть и другие параметры, которые тоже нельзя игнорировать.
Что такое диафрагма и на что она влияет
Часто обозначается латинской буквой f. Диафрагма отвечает за два ключевых момента: количество пропускаемого света и глубину резкости. Полагаю, вы наслышаны про эффект глубины резкости в смартфонах, там он обеспечивается наличием второй камеры или программным образом.
В объективе камеры этот эффект достигается за счёт физического явления (комбинации линз и диафрагмы). Чем меньше число диафрагмы, к примеру f/1.4, тем сильнее будет эффект. Ну и стоимость сильно разнится. Так, объективы с одинаковым фокусным расстоянием, но разной диафрагмой могут различаться в цене в два или три раза. И на снимке вы увидите разницу.
У зум-объективов обычно не такая открытая диафрагма, это обусловлено другими сценариями использования и конструктивом объектива. Ещё именно у этих объективов есть параметр непостоянной диафрагмы. То есть, диафрагма будет меняться в зависимости от выбранного фокусного расстояния.
Что такое глубина резкости и на что она влияет
Она также зависит от значений диафрагмы. Как вы можете её увидеть? Представьте людей, стоящих рядом, но на небольшом расстоянии друг от друга. Один ближе к вам, и на нём вы фокусируетесь, остальные — дальше. Если у вас светосильный объектив с открытой диафрагмой, на снимке в фокусе будет только впереди стоящий человек. Это даст глубину пространства. Но если вам нужно, чтобы в фокусе были все участники кадра, то диафрагму нужно прикрыть. Нюансов здесь множество, но не забывайте: объектив — инструмент, и его возможности нужно использовать для своих целей.
Последнее, что важно упомянуть, — это светосила. Постараюсь объяснить максимально просто. Свет играет ключевую роль в формировании снимка, и все параметры, что вы выставляете, так или иначе управляют количеством света, попадающим на матрицу фотоаппарата. Выдержка и чувствительность зависят от параметров, выставленных в камере. А вот диафрагма, как я уже упоминал, зависит от объектива. И чем она физически больше, тем больше света вы можете поймать в кадр. То есть, при одинаковых параметрах ISO и выдержки, но разных параметрах диафрагмы, кадр будет по-разному экспонирован — проще говоря, будет светлее или темнее.
Что такое стабилизация и на что она влияет
Так как я сейчас не рассматриваю сценарий съёмки со штатива, стоит отдельно упомянуть такую приятную и действительно полезную вещь, как оптическая стабилизация. Как понятно из названия, она позволит компенсировать шевеление рук. Но не думайте, что она позволит вам снимать на бегу! Если вы не биатлонист, то у вас точно присутствует небольшая дрожь в руках, и кадры, особенно снятые вечером, могут получиться несколько смазанными. Я сейчас говорю о съёмке в стоячем положении.
Ещё стабилизация поможет использовать более длинные выдержки, опять же, благодаря компенсации шевеления камеры. Конечно, объективы со стабилизацией стоят подороже, но это выгодное вложение. 
Как в итоге выбрать объектив
Резонный вопрос возникнет у вас: «и что мне со всем этим делать?». Перед тем, как идти в магазин, сядьте и прикиньте сами (или с семьёй, если это семейная покупка), какие основные сценарии вы обычно используете. Немного аналитической работы, и у вас уже будет базовый список сценариев и какое-никакое понимание.
К примеру, вы путешествуете семьёй и просто снимаете всё вокруг. Тогда вам подойдёт популярный и уже классический объектив 18-55 мм. Вы уже можете «прочесть» его параметры и понять, что он позволит снимать в помещении, подойдёт для съёмки группы людей (как раз семьи, например) и даст возможность запечатлевать окружение примерно таким, каким вы его видите своими глазами. Вариаций по диафрагме тут немного: зачастую f/3,5-5,6, то есть, особо интересную картинку ждать не стоит, но зато и стоимость невысокая. Ещё из плюсов, помимо доступности, малый вес.
Если бюджет позволяет и вы не против носить объектив потяжелее, почти у всех производителей есть объектив 24-70 мм с постоянной диафрагмой f/2,8. Он светлее и с картинкой поинтереснее. Расплачиваться придётся более высокой ценой и весом, и в таком сценарии вам точно пригодится стабилизация в объективе.
Любите в путешествии снимать пейзажи? Купите фиксированный объектив в диапазоне 16-20 мм. Он будет резким — вы же помните что «фиксы» имеют большую диафрагму? Это позволит вам снимать и в тёмное время суток. К тому же, он лёгкий.
Хотите запечатлевать птичек или львов в сафари? Пригодится «телевик». Он может быть и с фиксированным фокусным расстоянием (200, 300 мм или более) или зумом. Разброс цен здесь велик, зависит вновь от диафрагмы и наличия стабилизатора. Кстати, в телеобъективе стабилизатор наиболее актуален. Угол обзора очень маленький, и вы видите очень удалённую точку, в таких условиях шевелёнка рук будет особенно заметна.
Ну а если вы хотите портретов с красивым рисунком и размытым фоном, то тут вам в нишу фиксированных объективов, от 35 мм до 135 мм. Разброс цен будет сильно зависеть от диафрагмы, иногда в четыре, пять раз! Стабилизации в этой сфере нет, в основном из-за сложности самой конструкции светлых объективов и необходимости давать очень резкую картинку.
Резюмируем
Теперь вы понимаете, что указано на объективе и на что это влияет. Конечно, вы можете купить объектив 18-300 мм, и он покроет абсолютно весь диапазон, который вам пригодится. Но вы не получите очень чёткий и интересный снимок. Многие объективы вы можете попробовать взять в прокат в вашем городе, это отличный способ «пристреляться» и проанализировать дома результат, снятый на вашу камеру. А если очень понравится, можно будет пойти и купить аналогичный объектив.
Надеюсь, что моя статья подтолкнёт вас к дальнейшему и более глубокому изучению затронутой темы! Пробуйте и выбирайте с умом, ведь только вы сможете дать себе ответ на вопрос, какой объектив вам нужен.
Как выбрать объектив
Любой опытный фотограф согласится с тем, что качество фотографий зависит от объектива ничуть не меньше, чем от самой камеры. В современных реалиях, когда даже недорогие фотоаппараты оснащаются матрицами на десятки мегапикселей, можно сказать, что объектив влияет на качество фото даже больше. Может и не стоит строго следовать правилу ортодоксов от фотографии, утверждающему, что объектив должен стоить не меньше, чем сама камера. Но и экономить на оптике – определенно не лучшая идея.
Истина, как всегда, посредине: качественная оптика на посредственной камере улучшит качество фотографий, но полностью раскрыть свой потенциал не сможет. Как и дорогая полнокадровая камера с дешевым кропнутым зумом. Для получения лучшего по цене и стоимости результата характеристики объектива должны соответствовать характеристикам камеры.
Характеристики объективов
Фокусное расстояние – один из первых параметров, на которые смотрит фотограф при выборе объектива. Это неспроста – фокусное расстояние во многом определяет сферу применений объектива.
Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем шире угол зрения и тем мельче выглядят объекты на кадре.
Объективы с маленьким фокусным расстоянием (широкоугольные) применяются для съемки панорамных видов, пейзажей, архитектуры, интерьеров т.д. Широкий угол зрения позволяет этим объективам снимать общими планами, захватывая в кадр большое пространство, однако перспектива на таких снимках выглядит искаженной и неестественной. Из-за искажения перспективы на «шириках» при малейшем отклонении камеры от горизонтального положения появляется эффект отклонения вертикалей.
При подъеме широкоугольного объектива вверх вертикальные объекты начинают «валиться» внутрь кадра.
На сверхширокоугольных (фишай) объективах кроме перспективных искажений может проявляться еще и дисторсия – геометрическое искажение, из-за которого прямые линии, расположенные близко к границе кадра, выглядят искривленными. Существуют конструктивные решения, почти полностью устраняющие дисторсию на широкоугольных объективах, но цену оптики они заметно увеличивают.
Но не надо думать, что широкоугольными объективами пользуются только риеэлторы – их свойства широко используются в художественной фотосъемке. Из-за искажения перспективы близко расположенные объекты выглядят неестественно большими по сравнению даже с незначительно удаленными – и это позволяет создавать в кадре интересные эффекты.
Кроме того, никакой другой объектив не способен вместить в кадр столько деталей.
Длиннофокусные объективы, наоборот, угол зрения имеют маленький, зато могут приближать объект съемки. Это – основное преимущество длиннофокусной оптики, используемое при репортажной съемке, при съемке дикой природы и спортивных событий. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее будет увеличен объект съемки.
Второе преимущество длиннофокусной оптики – малая глубина резкости, позволяющая эффективно (и эффектно) отделить снимаемый объект от окружающего фона. Поэтому объективы с фокусным расстоянием 70-200 мм часто используют для портретной съемки.
Объективы с фокусным расстоянием больше 200 мм относятся к профессиональной технике – они тяжелы, неудобны и дороги, но зато позволяют снимать пугливых диких животных в естественных условиях обитания, делать снимки спортсменов с трибуны стадиона и фотографировать архитектурные детали высоких зданий и сооружений.
Без телеобъектива такого кадра не сделать
Основные недостатки длиннофокусной оптики – большой вес и габариты. Кроме того, обилие оптических элементов снижает количество света, проходящего через неё, поэтому светосильной длиннофокусной оптики мало, и стоит она очень дорого. Еще одно проявление большого количества оптических элементов – различные дисторсии, особенно хорошо заметные на недорогих объективах.
Для повседневной и портретной съемки применяются среднефокусные объективы, называемые также нормальными – и не потому, что остальные объективы ненормальные, а потому что именно эти объективы по свойствам наиболее близки к человеческому глазу и обеспечивают изображение с естественной для нашего взгляда перспективой.
Тип фокусного расстояния.
Для увеличения универсальности многие объективы снабжаются возможностью изменения фокусного расстояния (зум). Такой объектив может заменить фотографу целую линейку фикс-объективов (с фиксированным фокусным расстоянием), давая выигрыш по массе и габаритам носимого оборудования. Да и по цене тоже – хоть зумы и дороже фиксов, но если сравнивать цену одного зума и нескольких фиксов (которых он заменяет), то экономия будет вполне заметна.
Кроме того, использование зума снижает нагрузку на фотографа – при использовании фикса для того, чтобы немного укрупнить или уменьшить кадр, фотографу придется самому подойти поближе или отойти подальше. Как шутят фотографы: «на фиксе зум делается ногами». А если сделать это надо быстро? А если за спиной – стена, или под ногами – обрыв? А на объективе с переменным фокусным расстоянием достаточно покрутить кольцо.
Но есть у зумов и недостатки. Во-первых, элементы фиксов подобраны так, чтобы снизить абберации – и они на фиксах минимальны. При переменном же фокусном расстоянии полностью скорректировать абберации не получится и при различных положениях кольца зумирования могут возникать различные искажения. Во-вторых, увеличение количества оптических элементов ведет к снижению светосилы оптики. Поэтому все существующие объективы с максимальной диафрагмой f/1.4 и больше – фиксы.
Каждый объектив оснащен диафрагмой, меняющей количество попадающего в него света. Обычно диафрагма имеет круговую конструкцию, состоящую из нескольких лепестков.
Максимальное и минимальное диафрагменные числа определяют крайние положения диафрагмы. Максимальное диафрагменное число, кроме того, определяет светосилу объектива. Чем больше это число, тем больше света попадает в объектив на максимальной диафрагме. Чем это хорошо?
Во-первых, это позволяет снимать короткими выдержками при слабом освещении и невыcоком ISO, что позволяет добиться высокой четкости изображения и отсутствия цифровых шумов.
Во-вторых, чем больше открыта диафрагма, тем уже ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). ГРИП – один из важнейших инструментов предметной и портретной съемки, именно благодаря малой глубине резкости достигается эффект размытия фона при сохранении четкости объекта съемки. Светосильные объективы позволяют намного эффективнее отделять фон и размывать его (эффект бокэ). На эффект бокэ влияет также количество лепестков диафрагмы. Блики, находящиеся в расфокусе, принимают форму отверстия диафрагмы. Считается, что круглые блики создают более «мягкий» эффект бокэ – и для этого число лепестков должно быть побольше (от 8).
Впрочем, следует понимать, что качество бокэ – параметр субъективный, и его влияние на зрителя куда больше зависит от мастерства фотохудожника, чем от характеристик техники.
Байонет – это узел, соединяющий камеру и объектив.
Поскольку обычно объектив покупается к камере, а не наоборот, выбор байонета сводится к тому, чтобы еще раз просмотреть характеристики своей камеры (если вы вдруг забыли). Потому что, в общем случае, не получится подсоединить объектив к камере с другим байонетом. Впрочем, существуют переходники, позволяющие в некоторых случаях решить проблему физического соединения «неродного» объектива и камеры.
Переходник позволит установить на современную камеру «ручную» оптику от старого фотоаппарата.
Байонет, однако же, соединяет объектив с камерой не только физически, но и электрически (а это – автофокусировка, стабилизация, автодиафрагма и т.п.) Обеспечить же беспроблемное электронное сопряжение большинство переходников не в состоянии. Для объективов с байонетами Canon EF существуют «умные» переходники с сохранением электронных функций на байонеты Canon EF-M, Canon RF, Micro 4/3, Sony E и Fujifilm G Mount. Еще у Nikon и Sony есть «умные» переходники с «зеркальной» оптики на беззеркальную камеру: Nikon F на Nikon Z и Sony E; Sony A на Sony E. Все остальные варианты если и удастся соединить с помощью переходника, то настраивать при съемке придется вручную.
«Умные» переходники позволяют полноценно соединять «неродные» камеры и объективы. К сожалению, существуют они не для всех комбинаций.
Автофокусировка позволяет автоматически подстраивать фокус камеры под объект съемки – для этого надо лишь подвести снимаемый объект под отображаемую в видоискателе точку фокусировки. За количество точек фокусировки и за выбор актуальной отвечает электроника камеры, задача объектива – отработать сигнал, полученный от фотоаппарата.
Большинство современных объективов имеет автофокус, исключение составляют некоторые фиксы – и здесь следует быть особо внимательным. Светосильные фиксы на максимальной диафрагме зачастую имеют очень малую ГРИП, и «поймать» резкость вручную на таких объективах без должного опыта и сноровки будет непросто, особенно если у камеры нет вспомогательных режимов для ручной фокусировки – например, focus peaking-а.
Стабилизация может сильно помочь при съемке с рук долгими (от 1/50 с) выдержками. Особенно важна оптическая стабилизация на длиннофокусных камерах – при съемке удаленных объектов даже минимальные перемещения камеры приводят к сильному смещению изображения в кадре, которого матричная и цифровая стабилизация компенсировать не могут.
Совместимость с полнокадровыми фотоаппаратами показывает, на какую матрицу рассчитан объектив – на полнокадровую (FF, Full Frame) или кропнутую. Не всегда можно установить кропнутый объектив на полнокадровую матрицу или наоборот – полнокадровый объектив на кропнутую матрицу.
Байонеты некоторых производителей этого не допускают – например у Canon кропнутые объективы имеют байонет EF-S, отличающийся от полнокадрового EF. А вообще при установке объектива, рассчитанного на кроп-фактор, отличный от кроп-фактора камеры, следует представлять последствия:
— При установке кропнутого объектива на полнокадровую зеркальную камеру следует иметь в виду, что у кропнутых камер зеркало меньше и кропнутые объективы конструируются с учетом именно этого – маленького – размера зеркала. Перед установкой объектива следует убедиться, что оставшегося в камере пространства хватит для хода зеркала, иначе первая же попытка съемки закончится его поломкой.
Если объектив встал в байонет и не мешает зеркалу, то это еще не все. Поскольку кропнутый объектив проецирует изображение на участок, меньший размера матрицы, по краям кадра появляется черная рамка – виньетка.
Nikkor DX 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR AF-S (кроп 1,5) на полнокадровом Nikon D610
Некоторые полнокадровые камеры можно перевести в кроп-режим, при котором черная рамка будет убираться, а содержимое кадра – растягиваться на весь экран. Работать в таком режиме с кропнутым объективом удобнее, но следует иметь в виду, что виньетирование на всех объективах происходит по разному. Некоторые кропнутые фиксы уверенно покрывают полный кадр, разве что дисторсия по углам будет значительна. Если виньетка мала, имеет смысл оставить камеру в полнокадровом режиме, а виньетку убирать уже при обработке фото на компьютере.
Ну и напоследок – установка кропнутого объектива на полнокадровый сенсор снижает количество эффективных мегапикселей. Если на 24 Мп полный кадр поставить объектив с кропом 1,3, то количество эффективных мегапикселей станет всего 15,2 Мп.
— При установке полнокадрового объектива на кропнутую камеру особых проблем не будет, разве что «как будто» увеличится фокусное расстояние объектива. Фактически оно останется прежним, но поскольку в кадр будет попадать только часть изображения, то 200 мм полнокадровый объектив на камере с кропом 1,3 будет давать такую же картинку, как на полнокадровом давал бы объектив с фокусным расстоянием 200*1,3 = 260 мм. Особенно это надо учитывать при большом кропе и установке короткофокусных полнокадровых объективов. 18 мм полнокадровый широкоформатник на камере с кропом 2 будет снимать как вполне себе нормальный 36 мм.
Плюсом же такой установки можно считать уменьшение дисторсии – они проявляются всегда по углам, так что в этом случае останутся за кадром.
Макрообъективможет использоваться для макросъемки – фотографирования мелких предметов с небольшого расстояния.
Большинство объективов рассчитаны на съемку со значительным удалением от объекта съемки (50-100 фокусных расстояний), при меньшем расстоянии качество изображения ухудшается. Некоторые объективы могут работать в макрорежиме, при котором минимальная дистанция фокусировки значительно уменьшается (до 10-15 фокусных расстояний), что позволяет снимать некрупные предметы в большом масштабе. Но следует понимать, что такие «универсалы» все равно будут отставать от специализированных макрообъективов как по качеству изображения, так и по максимальному увеличении. Специализированные макрообъективы предназначены только для съемки вблизи, зачастую на фиксированный фокус (высокая светосила весьма важна при макросъемке), имеют максимальный масштаб 1:1 и больше. Короткофокусные макрообъективы имеют большую светосилу, но для съемки их нужно приближать к объекту чуть не вплотную, поэтому они чаще используются для предметной съемки. Для съемки насекомых обычно применяются длиннофокусные макрообъективы.
Варианты выбора объективов
Если вы приобрели полнокадровую камеру, выбирайте среди соответствующих объективов.
Для съемки удаленных объектов и дикой природы вам потребуется телеобъектив.
Снимать подвижные объекты в условиях слабой освещенности очень сложно без светосильной оптики, да и плэнерным портретистам, готовым на все ради красивого бокэ, такие объективы тоже пригодятся.
Сверхширокоугольные объективы позволят вместить в кадр максимум деталей и создать интересные визуальные эффекты.
Для съемки насекомых, ювелирных изделий, миниатюрных моделей и прочих небольших предметов вам понадобится макрообъектив.
При частой съемке с рук объектив со стабилизацией изображения поможет сделать удачный кадр – особенно если в самой камере стабилизации нет.