Для чего применяется отделка изделий для древесины
Обработка дерева — узнайте секреты сохранения потребительских качеств деревянных вещей! (фото и видео)
Дерево – тот уникальный материал, который используется человеком на протяжении тысячелетий и, несмотря на это, не теряет своей популярности.
При помощи древесины и специализированных техник можно создавать уникальные изделия
Дерево – тот уникальный материал, который используется человеком на протяжении тысячелетий и, несмотря на это, не теряет своей популярности.
Из древесины изготавливаются самые разнообразные изделия и конструкции, причем многие из них могут быть вполне исполнены самостоятельно.
И, чтобы сделать их еще более привлекательными, необходима дополнительная декорация, которая может быть произведена путем обработки материала в определенной технике.
В данной статье мы будем говорить о том, при помощи каких способов осуществляется обработка дерева и в чем заключается суть методов.
Колерованное масло
Используем тиковое колерованное масло черного цвета. Наносить его нужно кусочком ткани. Далее подождем примерно минуту — и сотрем чистой ветошью. Уже на этом этапе получаем контрастный древесный рисунок. Но останавливаться не будем. Нанесем на поверхность темно-зеленый воск. В результате появляется глубокий зеленый оттенок. Этот метод отделки древесины хорошо смотрится в интерьере. Например, у меня подобным образом отделана стена в гостиной. При разном освещении проявляются различные оттенки. Добиться нужного эффекта можно, чередуя колерованное масло и цветной воск
Разновидности художественной обработки
Всего существует 2 большие группы видов обработки: художественная и декоративная. Рассмотрим обе и начнем с первого варианта.
Резьба
Резьба представляет собой метод, при котором рисунки получают путем вырезания элементов. Она может выполняться посредством нескольких техник:
Рельефная резьба используется при создании объемный изображений и рисунков.
Обработка дерева: инструменты для резьбы
Точение
Мозаика
Мозаика относится к декоративно-прикладному искусству. Суть ее заключается в сборке объемного изображения посредством набора деталей из различных пород древесины. Последние могут иметь отличный друг от друга оттенок или текстуру.
Чаще всего при помощи мозаики декорируют сувениры, мебель, украшения или картины.
Существует несколько видов:
Инкрустация представляет собой украшение, которое выполняется путем декорации врезанными в поверхность элементами.
Техника интарсии предполагает различие вставок по фактуре или цвету.
Блочная мозаика характеризуется наличием пластин с идентичными узорами, которые наклеиваются на поверхность.
Выжигание
Тиснение
Художественная обработка дерева может быть произведена при помощи тиснения. Такой метод предполагает создание рельефного изображения.
Воск + краска
Этот способ очень похож на третий вариант, но краску выберем светло-оливкового цвета — и перед ее нанесением мы не будем обрабатывать волокна воском. После высыхания краски пройдемся по заготовке наждачной бумагой, освободим выступающие волокна от цвета. В результате они будут менее контрастны. Далее обрабатываем поверхности маслом цвета древесины лиственницы. Оно имеет рыжеватый оттенок, что в сочетании с краской даст интересный эффект.
Смело используем наложение различных цветов и оттенков
Морение и лакирование при обработке древесины
Древесина в своем естественном виде не всегда выглядит привлекательно по сравнению с окружающими предметами и мебелью. Она становится серой под воздействием ультрафиолета. Не покрытая каким-либо защитным составом древесина является очень гигроскопичной. Она начинает коробиться даже от разницы зимней и летней влажности воздуха. В связи с этим обработка древесины является необходимой процедурой для сохранения потребительских качеств деревянных изделий. Отделанная вещь имеет более привлекательный вид по сравнению с естественным.
Можно обрабатывать древесину любых пород от дуба до березы. Хотя разные породы деревьев различно выглядят после отделки. К примеру, естественный рисунок березы достаточно однороден. Он лишен контрастных переходов и годичных колец вокруг сучков. Красиво выглядят сосна и ель, особенно их «сучковые» части. Природный рисунок каштана, дуба, бука считается наиболее привлекательным.
Перед отделкой необходимо тщательно отшлифовать деревянную деталь наждачной бумагой (шкуркой). Причем движения шкуркой должны происходить строго в направлении волокон и без сильного надавливания. Образовавшиеся поперечные риски после лакирования и морения станут легко заметны.
Морилка для дерева
Для удаления микроскопических частичек пыли из волокон рекомендуется после шлифовки тщательно пропылесосить древесину. После этого деталь можно покрывать морилкой. Она бывает неводная и водная. Водная, как понятно из названия, на воде. Такой вид морилки используется достаточно редко, в основном для морения небольших деталей. Неводную (на растворителе) используют для любых деталей. Неводная морилка быстро сохнет и впитывается и имеет большую цветовую гамму.
Обработанную древесину обильно пропитывают морилкой. Небольшие детали в основном морят, полностью погружая в морилку. При морении крупных изделий пользуются обычной кистью. Морилку на дерево следует наносить с избытком. Необходимо, чтобы она впиталась как можно глубже. После этого предметы сушат и переходят ко второму этапу отделки — отмывке. При отмывке удаляется вся лишняя морилка, не впитавшаяся и оставшаяся на поверхности дерева. После этого проявляется текстурный рисунок древесины со значительно усилившимся контрастом.
Неводную морилку отмывают при помощи ацетона. Обычно для этого используют большую густую кисть. Для облегчения процесса отмывки рекомендуется пользоваться следующим методом. Деревянную деталь необходимо расположить под углом 20 — 30 градусов. Кисть окунуть в ацетон и плавными движениями сверху вниз согнать лишнюю морилку с детали. Под деталь при этом необходимо подложить какой-либо гигроскопичный материал, к примеру, бумажные салфетки. Смывают морилку до тех пор, пока цвет детали не станет равномерным. После этого деталь снова необходимо просушить.
Лакирование деревянных изделий
На заключительном этапе деталь лакируют. Лакирование детали проводят в два этапа. На первом поднимают ворс. Как известно древесина гигроскопична и легко впитывает любую попавшую на нее жидкость. При этом меняются ее геометрические размеры, древесина набухает. После отмывки и морения деревянные предметы не такие уже полированные как до начала отделки. Это можно ощутить, проведя рукой по поверхности. С этой целью и поднимают ворс, удаляя его впоследствии шлифовкой.
Ворс можно поднять с помощью быстросохнущего лака (например, НЦ-222). Мягкой широкой кистью необходимо покрыть деталь лаком, при этом движения кистью должны происходить вдоль волокон, и просушить ее. После сушки на поверхности образуются мелкие волокна дерева, отставшие от соседних клеток (ворс). После этого необходимо вновь отшлифовать деталь с помощью мелкой шкурки.
После шлифовки деталь необходимо пропылесосить. Вслед за этим можно переходить к чистовой обработке древесины. В зависимости от места эксплуатации и назначения изделия покрывают лаком нужное количество раз. При эксплуатации в домашних условиях достаточно покрыть одним или двумя слоями лака. При этом деталь приобретет полуматовую поверхность.
Подобный способ отделки древесины не требует больших финансовых затрат и позволяет получить привлекательный внешний вид предметов из дерева. Единственным недостатком этого метода обработки является использование материалов с резким запахом (ацетон, лак). В связи с этим все работы необходимо проводить на открытом воздухе или в помещении с хорошей вытяжкой (хорошо проветриваемом). Необходимо также учитывать, что эти материалы относятся к легковоспламеняющимся. Недопустимым является выполнение работ при наличии открытого огня вблизи.
Иногда при шлифовке древесины задираются, а иногда и утрачиваются небольшие кусочки дерева. В большинстве случаев эти отвалившиеся или отслоившиеся остроугольные кусочки являются наиболее красивыми частями текстурного рисунка. Отслоение может случиться на стадии шлифовки или при высыхании морилки. Обычно щепа отслаивается от плоскости на 1,5 – 2 мм, а после лакирования еще выше. В случае если это произошло, необходимо перед дальнейшей обработкой приклеить капризный лепесток любым средством, пригодным для склеивания древесины. Также для этих целей вместо клея можно использовать подготовленный для дальнейшего покрытия лак. Процедура склеивания аналогична.
И реставрация деревянных изделий тоже может быть
При наличии на заготовках дефектов (трещин, сколов, следов жизнедеятельности насекомых) можно сделать несложную реставрацию. Для этих целей на этапе шлифовки целесообразно собрать образовавшуюся древесную пыль. Ее можно использовать в качестве наполнителя при приготовлении «шпатлевки». Деревянные заготовки хорошо шпаклюются. Смесь для реставрационных работ можно изготовить следующим образом. В качестве основы рекомендуется взять мебельный бесцветный лак, в качестве наполнителя использовать уже заготовленную древесную пыль. При ее недостаточном количестве необходимо взять кусок того же материала и с помощью шлифовальной машинки получить нужный объем. Колером послужит морилка.
Сначала рекомендуется тщательно смешать древесный порошок с лаком. Затем добавить колер до получения нужного оттенка. В качестве «шпателя» можно воспользоваться любым удобным, по вашему мнению, инструментом. К примеру, можно взять плакатные перья, нужной ширины.
Реставрацию изделий из дерева необходимо проводить только после морения и отмывки детали, так как затвердевшая смесь практически не способна взять цвет. Так же не рекомендуется подготавливать смесь на все количество работ. На подбор цвета обычно затрачивается большое количество времени, а подготовленная таким образом «шпатлевка» быстро твердеет. Рекомендуется приготавливать смесь в количестве, нужном для реставрации конкретного фрагмента. По окончании реставрации (после затвердевания «шпатлевки») необходимо отремонтированные места зачистить шкуркой.
Как обрабатывать спилы дерева
Изделия из торцевых срезов или спилов дерева просто очаровывают своим рисунком и заслуживают особого внимания.
Ровный поперечный срез дерева толщиной от 8 до 20 см с диаметром от 15 до 80 см и более называется спилом.
Это просто уникально, так как на «пластине» видны годичные кольца дерева, их контуры никогда не повторяются. Спилы с корой и без нее служат в декоративном оформлении интерьера: на стенах, потолке, на полу, в облицовке мебели, в предметном дизайне и декоре.
Для того чтобы защитить ваши поделки от вредных факторов и придать им эстетичный вид, их необходимо окрасить (выбрав понравившуюся краску), или полакировать лаком. Перед покраской можете загрунтовать грунтовкой по дереву. На загрунтованную поверхность краска ложится ровным слоем.
Браширование древесины: инструмент и оборудование
Старить деревянную поверхность вручную очень сложно.
В идеальном варианте браширование древесины производится специально для этой цели сконструированной машиной с комплектом сменяемых цилиндрических щёток разной жёсткости. Но такая техника стоит недёшево, розничная цена подобной машинки составляет порядка тысячи долларов. Если профессиональная техника по каким-то причинам недоступна, то можно воспользоваться болгаркой или дрелью с комплектом дисковых проволочных щёток. Разумеется, для обеспечения технологического процесса необходимо специальное помещение с верстаком и струбцинами.
При массовом производстве столярных изделий с брашированной поверхностью обязательно наличие вытяжной вентиляции.
Опрыскивание сада
Следующий этап обработки садовых деревьев своими руками в весенний период приходится на апрель. Здесь уже происходит опрыскивание стволов и веток деревьев.
Почки деревьев должны набухнуть, но еще не успеть распуститься — это будет идеальное время для проведения опрыскивания. Опрыскивать стоит утром или вечеров в день с сухой погодой.
Для того чтобы удачно опрыскать все деревья используйте специальный насос с телескопической ручкой, чтобы достать до всей кроны.
В качестве средства для обработки деревьев наиболее подходящим составом будет медный купорос. Еще подойдет мочевина, коллоидная сера, бордосская смесь. Все эти препараты наносятся одинаково, при направлении шланга на крону не менее, чем в метре от нее.
Озеленение балкона — виды озеленения, дизайн и выбор растений, общие рекомендации. 90 фото дизайнерских идей, гарантирующих яркий эффект
Растения для альпийской горки: названия и фото, озеленение своими руками. Нюансы выбора цветов, схемы размещения растений. Озеленение альпийской горки хвойниками
Классический стиль в ландшафтном дизайне: способы применения и характерные особенности использования для больших и маленьких участков (125 фото)
Копчение (травление)
Копчение (или «травление») древесины не следует путать с обжигом. Копчение – это химическая обработка, придающая дереву уникальный дымчатый оттенок, в то время как обжиг – обработка термическая, которую применяют для восстановления древесной текстуры после морения. К обжигу чаще всего прибегают при работе с хвойной древесиной, в то время как копчение отлично подходит для древесины ценных пород, твёрдая структура которой коптится однородно и эффективно.
Копчение можно считать глубоким тонированием: специальный химический состав («протрава») проникает в структуру дерева и меняет его естественный оттенок. Такого эффекта невозможно добиться обычным окрашиванием, которое меняет цвет только наружного древесного слоя. Копчёная древесина меняет оттенок полностью, на всю толщину доски. Поэтому даже после циклевания пола эффект от копчения не исчезнет.
В названии паркетных изделий из копчёной древесины обычно присутствует слово Smoked.
В линейке паркетных изделий Amber Wood копчёная древесина используется
в некоторых видах массивной доски Нефритовой коллекции.
Декоративная обработка древесины – особое ремесло, с давней историей и традициями. Важно, что методы дополнительной обработки оставляют дерево натуральным и экологически чистым материалом, никак меняя его свойства, а лишь подчёркивая природные достоинства.
Столяр-плотник. Виды отделок
Из данной книги вы узнаете, что выделяют следующие основные группы отделки древесины: прозрачную, непрозрачную, имитационную. При прозрачной отделке поверхность древесины покрывают бесцветными отделочными материалами, сохраняющими или еще более выявляющими текстуру древесины. Применяют ее для отделки мебели и высококачественных строительных изделий: окон, дверей, панелей, изготовленных из древесины ценных пород. Вы узнаете, как подготовить изделие к отделке, как отделать изделие лакокрасочными материалами. Научитесь облицовывать изделия шпоном и пленками.
Оглавление
Приведённый ознакомительный фрагмент книги Столяр-плотник. Виды отделок предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.
Выделяют следующие основные группы отделки древесины: прозрачную, непрозрачную, имитационную.
При прозрачной отделке поверхность древесины покрывают бесцветными отделочными материалами, сохраняющими или еще более выявляющими текстуру древесины. Применяют ее для отделки мебели и высококачественных строительных изделий: окон, дверей, панелей, изготовленных из древесины ценных пород.
Прозрачную отделку получают лакированием, полированием, воскованием и покрытием прозрачными пленками. При отделке лакированием используют лаки, имеющие в своем составе пленкообразующие вещества в органических растворителях, растворители и др.
Наиболее часто для отделки древесины применяют полиэфирные, нитроцеллюлозные и мочевиноформальдегидные лаки, реже — масляные и спиртовые. Нитроцеллюлозные лаки хорошо сохнут, дают прозрачную, эластичную, прочную и достаточно атмосферостойкую пленку, которая хорошо шлифуется. Лаки на основе мочевиноформальдегидных смол образуют пленку с блестящей поверхностью, достаточно прозрачную. Пленка, образуемая масляными лаками, эластична, прочна, атмосферостойка, но недостаточно декоративна. Спиртовые лаки дают пленку с недостаточной прочностью, атмосферостойкостью, слабым блеском.
По степени блеска различают покрытия глянцевые, полуглянцевые и матовые.
Лаковые покрытия по внешнему виду делятся на четыре класса, а по условиям эксплуатации — на восемь групп (в зависимости от стойкости покрытий к атмосферным условиям, воде, температуре).
Разновидность прозрачной отделки — полирование спиртовой политурой, представляющей собой раствор смолы шеллака в этиловом спирте. На поверхность древесины политуру наносят многократно тонким слоем.
При восковании, т. е. нанесении на поверхность древесины смеси воска с летучими растворителями (уайт-спиритом, скипидаром), также получается прозрачная пленка, образуемая тонким слоем воска (летучие растворители испаряются в процессе сушки). Восковое покрытие наносят обычно на пористую древесину (дуб ясень). Пленка из воска мягка, поэтому ее покрывают дополнительно слоем спиртового лака. Восковое покрытие имеет матовую поверхность.
При непрозрачной отделке на поверхности создается пленка, закрывающая цвет и текстуру древесины. Нерозрачную отделку применяют при изготовлении школьной, кухонной, медицинской, встроенной и детской мебели, дверей, окон.
Для получения непрозрачного покрытия используют масляные, нитроцеллюлозные, алкидные, перхлорвиниловые, водоэмульсионные краски и эмали.
При окраске эмалями с большим содержанием пленкообразующих веществ получаются глянцевые покрытия, с меньшим количеством — полуглянцевые, а при окраске масляными красками — матовые.
Имитационной отделкой улучшают внешний вид изделий, изготовленных из древесины, текстура которых не отличается красивым рисунком. Основными методами имитационный отделки являются глубокое крашение, напрессовка текстурной бумаги с рисунком древесины ценных пород, отделка шпоном, пленками, листовым пластиком.
Эксплуатационные качества лакокрасочных покрытий должны обладать рядом физико-механических свойств: адгезией с древесиной, твердостью, тепло-, свето — и водостойкостью. Эти свойства имеют существенное значение в условиях эксплуатации изделий. Они определяются качеством лакокрасочных материалов, условиями нанесения их и сушки покрытий.
Под адгезией понимают прочность сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью древесины, под твердостью — сопротивление лакокрасочного покрытия проникновению в него более твердого тела.
Водостойкость — способность покрытия противостоять воздействию воды на поверхность изделия. Она играет очень существенную роль при эксплуатации столярных изделий (оконных блоков, наружных дверей) в условиях переменной влажности.
Лакокрасочные покрытия должны быть теплостойкими, т. е. не разрушаться при нагревании солнечными лучами или другими источниками теплоты. Кроме того, они должны быть эластичными, так как при изменении атмосферных условий лакокрасочные покрытия усыхают или набухают, вследствие чего образуются трещины, покрытия сморщиваются или отслаиваются.
Отделочные материалы и методы отделки древесины
Материалы и методы отделки древесины
Существует множество типов отделочных материалов, но для дерева применяют лишь немногие. Лучше сосредоточить свое внимание на типах, а не на торговых марках, поскольку различия между торговыми марками внутри каждого типа невелики. Есть пять распространенных типов отделочных материалов для дерева.
Масляные покрытия легко отличить от остальных, поскольку они не затвердевают и не дают твердых пленок. Остальные типы отделочных материалов затвердевают с образованием твердой пленки, толщина которой (и степень защиты) зависит от того, сколько слоев вы наносите. Масляные покрытия наносить легче, чем пленочные, хотя, с другой стороны, пленочные покрытия обеспечивают более надежную защиту.
Масла для отделки древесины
Есть два типа масел: те, которые отвердевают, и масла, которые не отвердевают. Отвердевающие масла можно использовать для окончательной отделки, поскольку они герметизируют древесину и дают неплохой блеск. Неотвердевающие масла не слишком подходят для окончательного покрытия, поскольку они либо продолжают впитываться в древесину, оставляя поверхность незащищенной, либо поверхность остается липкой. Характерные примеры неотвердевающих масел — минеральные, растительные и машинные масла. В продаже можно встретить два вида отвердевающих масел, подходящих для окончательной отделки мебели: льняное и тунговое масло.
Льняное масло получают прессованием семян льна. Сырому льняному маслу для отвердения требуется неделя или больше, что делает его очень непрактичным для использования в качестве окончательной отделки. Чтобы ускорить отвердение, производители добавляют в него металлосодержащие сиккативы, под действием которых масло затвердевает в течение суток. Такое масло называют «вареной льняной олифой», хотя на самом деле его вовсе не варят.
Тунговое масло получают прессованием орехов тунгового дерева, родиной которого является Китай. Чистое тунговое масло не содержит сиккативов. Чистому тунговому маслу надо два-три дня, чтобы затвердеть, если удалять с обрабатываемой поверхности весь его избыток. Таким образом, чистое тунговое масло отвердевает быстрее сырого льняного масла, но медленнее вареной олифы. Ни один сорт масла не обеспечивает ни высокой степени защиты от влаги, ни высокой износостойкости, хотя тунговое масло лучше, чем вареная льняная олифа. Оба масла легко наносить, и в этом основная причина их популярности.
Нанесение масляного покрытия
Все, что требуется для нанесения масла, — тряпка или кисть. После нанесения дайте маслу впитываться в течение 5-10 минут (за это время заново пройдитесь по тем местам, которые успели высохнуть), а затем удалите все излишки. Дайте вареной льняной олифе отвердевать в течение ночи, а тунговому маслу — около трех дней. Затем слегка отшлифуйте до гладкости наждачной бумагой или стальной ватой и нанесите следующий слой. Используйте наждачную бумагу) с зернистостью 220 (или более тонкую) и стальную вату № 000 или № 0000. Два или три слоя льняного масла дадут привлекательное «потертое» блестящее покрытие. Кстати, втирать масло нет необходимости. Оно прекрасно проникает в древесину и без втирания. В отличие от льняного масла, покрытие из тунгового масла стоит наносить пять-шесть раз, чтобы получить приятный блеск.
Первые тунговые покрытия не блестят и на ощупь шершавые. Шлифуйте между нанесением слоев очень тонкой наждачной бумагой (с зернистостью 220 единиц или больше) до тех пор, пока слои не станут гладкими после отвердения. Хотя масляные покрытия не столь влагонепроницаемы и износоустойчивы по сравнению с покрытиями других типов, их легко восстановить, если они поцарапаны или утратили блеск. Просто нанесите еще один слой масла (при этом нет необходимости использовать то же самое масло, что и вначале) и удалите излишки. Если поверхность на ощупь будет слегка шероховатой, перед нанесением масла слегка отшлифуйте ее очень тонкой наждачной бумагой.
Масляные лаки
Масляные лаки получают варкой масла (льняного, тунгового или модифицированного соевого) со смолами. В наши дни для изготовления масляных лаков применяют синтетические алкидные, фенольные и полиуретановые смолы. Продукт, который называется «полиуретан», является просто масляным лаком, изготовленным на основе полиуретановых смол. Полиуретановые смолы слегка повышают влагостойкость и износостойкость этого лака по сравнению с другими типами масляных лаков. Если при изготовлении лака использовали больше масла и меньше смолы, получается более мягкий и эластичный лак. Такой тип лака, называемый «экономным», лучше всего подходит для наружных работ, поскольку он лучше приспосабливается к деформациям, характерным для деревянных изделий на открытом воздухе.
Масляные лаки выпускают различных видов — от глянцевого до матового. Вероятно, самый популярный полуматовый, поскольку он имитирует такую поверхность, которая получается яри шлифовании стальной ватой. Поскольку добавки, обеспечивающие матовость, оседают на дно банки с лаком, перед употреблением лак следует хорошо перемешать. Масляные лаки обеспечивают высокую влагостойкость и износостойкость. Разумеется, три или четыре слоя покрытия дают большую влагостойкость и износостойкость, чем один или два. Однако вследствие своего очень медленного отвердевания масляный лак порождает проблему, связанную с пылью: она быстро оседает на покрытие и прилипает к нему.
Нанесение масляного лака
Обычно масляный лак наносят кистью. Он слишком густой, чтобы его можно было наносить тряпкой, а распылять его не слишком приятно, потому что мелкие капельки лака оседают на все вокруг, в том числе и на вас. Лак наносят кистью точно так же, как краску. Единственное существенное отличие в том, что здесь чистота более важна, поскольку пыль и грязь на прозрачном покрытии более заметны, чем на краске. Поэтому приложите максимум усилий, чтобы в помещении, где вы работаете, было как можно меньше пыли. Пользуйтесь чистой кистью, отлейте лак в отдельную банку, если вы не собираетесь использовать его целиком (тогда пыль не будет попадать в оставшийся лак), и хорошенько очистите поверхность древесины от пыли перед началом работы. Если в используемом вами лаке есть частицы пыли и затвердевшего лака, до начала работы процедите его сквозь ситечко для лака или суровую марлю. Чтобы удалить пыль с древесины, для начала пропылесосьте ее или вы трите специальной липкой салфеткой, которую можно купить в отделах лакокрасочных товаров. Не сметайте пыль щеткой или кистью и не сдувайте ее с дерева, поскольку чуть позже она вновь осядет на влажное покрытие. Непосредственно перед нанесением лака проведите по дереву ладонью. Бы почувствуете, осталась ли на поверхности пыль. Когда на поверхности не будет пыли, вы можете начинать наносить лак.
Чтобы замаскировать ласы, держите кисть почти перпендикулярно к поверхности и водите ею без нажима по направлению древесных волокон.
В начале работы наносить лак на древесину можно в любом направлении. Переходя от секции к секции или обрабатывая большую поверхность, наносите лак длинными ласами по направлению древесных волокон. Для этого держите кисть почти вертикально и лишь слегка касайтесь дерева. Это делается для того, чтобы ласы совпадали с направлением древесных волокон и были бы менее заметными. При лакировании горизонтальных поверхностей начинайте с дальнего края и водите кистью слева направо, чтобы пыль с ваших рук не попадала на нанесенный лак.
Чтобы избежать потеков при обработке вертикальных поверхностей, вы должны смотреть на работу в отраженном свете
Всегда работайте при таком освещении, чтобы был виден свет, отраженный от поверхности дерева. Отражение особенно существенно при обработке вертикальных поверхностей, на которых лак, скорее всего, будет образовывать потеки. Очень трудно нанести лак на вертикальную поверхность так, чтобы не было потеков. Секрет в том, чтобы увидеть потеки и затеки в тот момент, когда они образуются, и удалять избыточный лак до тех пор, пока они не исчезнут. Для этого освободите кисть от лишнего лака, проведя ею по чистому краю банки. Затем разглаживайте кистью нанесенный лак, продолжая удалять его избыток с кисти. Работайте с одним участком, пока на нем не останется затеков.
Разведенный лак
Масляный лак можно как угодно разбавлять разбавителем для красок и по-прежнему использовать для отделки. Когда лак разведен приблизительно пополам, его легко втереть в дерево, поэтому его называют разведенным лаком. К сожалению, на этикетках многих производителей разведенный лак назван тунговым маслом, что приводит к различным недоразумениям. Масляный лак и тунговое масло — два совершенно разных вида отделки. Лак, разведенный или неразведенный, за ночь затвердевает и превращается в твердую гладкую пленку на поверхности древесины. Тунговому маслу для отвердения требуются месяцы, и пленка получается мягкой и морщинистой.
Из-за путаницы в названиях вам потребуется испытать продукт, чтобы узнать, что он собой представляет. Для этого налейте немного лака на непористую поверхность (например, на стекло или пластиковый ламинат) и оставьте на ночь в теплом помещении. Если лужица затвердеет и станет гладкой, это обычный или разведенный лак. Если продукт станет мягким и морщинистым или вообще не затвердеет, это тунговое масло или смесь какого-то масла и масляного лака. Разведенный лак можно наносить на дерево кистью так же, как обычный неразведенный, после чего оставьте его затвердевать.
Можете применять его и как масло, втирая в древесину тряпкой или нанося кистью и удаляя излишек. Однако времени у вас будет меньше, чем при работе с маслом, поскольку лак схватывается гораздо быстрее, чем масло. В таком случае вы можете наложить на дерево некоторый избыток лака, чтобы получить более толстую пленку и, как следствие, более надежную защиту от влаги. С маслом это проделать невозможно. Разведенный лак обеспечивает превосходную защиту от влаги и износостойкость, и в этом отношении он схож с неразведенным лаком, но для получения покрытия той же толщины вам придется наносить гораздо больше слоев. Разведенный лак вы можете приготовить сами, разведя пополам любой масляный или полиуретановый лак разбавителем красок.
Смесь масла и масляного лака
Масляный лак можно также смешивать с льняным или тунговым маслом в любых соотношениях. Такая смесь несколько лучше защищает древесину от влаги и более износостойкая, чем чистое масло, однако отвердевает она по-прежнему медленно и дает мягкую морщинистую пленку. Удаляйте все избытки смеси после нанесения каждого слоя. Смеси масла и масляного лака очень популярны для отделки, потому что их очень удобно использовать. Большинство смесей продается под названием «датское масло» или «тиковое масло», чтобы намекнуть на родство с мебелью, импортируемой из Скандинавии. На самом деле ту мебель отделывают двухкомпонентным лаком с катализатором, а не маслом. Наносят такие смеси точно так же, как вареную льняную олифу. Дайте первому слою впитаться в течение 5-10 минут. На следующий день слегка пройдитесь по поверхности наждачной бумагой или стальной ватой, чтобы поверхность стала гладкой на ощупь. Затем нанесите еще один или два слоя смеси.
Существует множество рецептов изготовления собственных смесей масла с масляным лаком. В наиболее распространенном предлагается смешать равные части масляного лака, вареной льняной олифы и скипидара или разбавителя краски. Скипидар отличается от разбавителя краски своим происхождением, а не свойствами. Скипидар получают перегонкой сосновой живицы. Уайт-спирит — продукт перегонки нефти. До XX в. уайт-спирит не производили. Вы можете модифицировать этот рецепт по своему усмотрению. Например, можно заменить тунговое масло льняным, а можно использовать и оба масла. Полиуретановый лак можно заменить лаком другого типа. Можно варьировать соотношение между маслом и лаком, например добавить такое количество разбавителя, чтобы вам было удобно работать со смесью. Что бы вы ни изменили, защитные свойства и глянец останутся приблизительно теми же.
Шеллак
Шеллак — единственная смола природного происхождения, которая все еще используется для изготовления лаков. Шеллак выделяют насекомые из семейства лаковых червецов, живущие на некоторых деревьях в Индии и Таиланде. Когда-то шеллак был главным лаком для дерева. Почти вся мебель, изготовленная между 1830 и 1930 годом, была отделана шеллаком. В 20-е годы XX в. на мебельных фабриках шеллак заменили лаками на основе органических растворителей, поскольку такие лаки обладают несколько большей износостойкостью и лучше подходят для нанесения распылением. Домашние мастера продолжали использовать шеллак до 40-х годов прошлого века.
К сожалению, шеллак незаслуженно приобрел репутацию нестойкого к воде и не слишком хорошо твердеющего лака. Поняв, что такое шеллак, вы поймете несправедливость таких утверждений. На самом деле шеллак вполне водоустойчив. Правда, его водостойкость ниже, чем у масляных лаков, лаков на основе органических растворителей или водоэмульсионных лаков. Водяные разводы, которые часто приходится видеть на старой мебели, покрытой шеллаком, в большей степени вызваны старением покрытия, нежели его качеством. Все покрытия при старении становятся более пористыми, а в результате и более восприимчивыми к воде. Итак, шеллак по-прежнему прекрасно подходит для большинства видов мебели. Однако это не лучший выбор для поверхностей, подвергающихся суровым испытаниям, например для столешницы обеденного стола или шкафа в детской комнате. Неполное высыхание обусловлено порчей шеллака в банке до его использования. Шеллак начинает портиться сразу же после своего растворения в спирте. Ухудшение качества происходит медленно, но через год или два вы заметите, что теперь для высыхания шеллаку требуется больше времени, а получающаяся пленка не становится по-настоящему твердой. Всегда покупайте самый свежий шеллак, какой только можно найти.
На большинстве банок с шеллаком стоит дата его изготовления. Постарайтесь найти шеллак, выпущенный не более шести месяцев, максимум года тому назад. Если на банке с шеллаком нет даты выпуска, не покупайте ее. Цвет шеллака варьируется от бесцветного до желто-оранжевого. Желто-оранжевый шеллак придаст теплый оттенок ореховой, сосновой, кленовой и дубовой древесине. В старых домах деревянные части из сосны, клена и дуба почти всегда отделаны желто-оранжевым шеллаком. Бесцветный шеллак стоит использовать, если вы не хотите изменить оттенок древесины. Способность шеллака быстро высыхать является большим преимуществом при решении проблем, обусловленных пылью. Сохнет шеллак с такой скоростью, с какой из него испаряется спирт. В большинстве случаев это происходит настолько быстро, что пыль не успевает осесть на свежее покрытие. Недостаток быстрого высыхания очевиден — нанести шеллак кистью не так легко.
Нанесение шеллака
Шеллак трудно наносить кистью прямо из банки. Он густой, не слишком текучий и очень быстро сохнет. Разведите шеллак вдвое денатурированным спиртом (иногда его продают под названием «разбавитель для шеллака»), Чем больше вы разведете шеллак, тем легче будет наносить его кистью, не оставляя следов кисти, и тем тоньше будет каждый слой покрытия. Поскольку шеллак сохнет гораздо быстрее, чем масляный лак, процедура его нанесения будет несколько иной.
Шеллак высыхает быстро, поэтому вы должны работать быстро и не наносить его на те места, которые уже покрыты лаком
Начинайте нанесение шеллака кистью с тех мест, где вы хотите нанести параллельные ласы, У вас не будет времени вернуться и разровнять ласы, что возможно при работе с масляным лаком. Секрет в том, что работать надо довольно быстро, чтобы каждая новая ласа успела перекрыться с предыдущей, еще влажной ласой. Если предыдущая ласа уже начала схватываться, ваша кисть потащит ее за собой, и в результате на покрытии останутся гребни. Чтобы избавиться от возникших гребней, дайте шеллаку затвердеть. Затем обработайте поверхность наждачной бумагой, чтобы она стала ровной, и нанесите еще один слой шеллака. За день вы можете нанести 3-4 слоя шеллака, если погода теплая и сухая. Как и все отделочные материалы, шеллак высыхает медленнее, когда прохладно и влажно.
Лаки на основе органических растворителей
Именно такие лаки используются мебельной промышленностью и профессиональными мастерами- отделочниками. Они очень быстро сохнут, что облегчает решение проблем, обусловленных пылью, и их удобно наносить с помощью распылителей. Однако пары растворителя, наполняющие помещение при распылении, вредны для здоровья, поэтому применение пистолета- распылителя оправдано только тогда, когда у вас есть хорошая вытяжная вентиляция. В связи с этим лишь немногие домашние мастера используют эти лаки.
Однако существуют лаки, которые затвердевают достаточно медленно, чтобы их можно было наносить кистью. Хотя запах применяющегося в них растворителя достаточно силен, наносить такой лак кистью не труднее, чем шеллак. Процедура нанесения такого лака кистью такая же, как при использовании шеллака. Если вы можете терпеть усиливающийся запах растворителя и хотите, чтобы покрытие прослужило как можно дольше, такой лак для нанесения кистью будет как раз кстати. Вы можете купить лак в аэрозольном баллоне, хотя он обойдется дороже. Для отделки небольших изделий аэрозольные баллоны весьма удобны.
Водоэмульсионные лаки
Из-за строгости законов о чистоте воздуха, принятых в некоторых частях США, на рынке появились водоэмульсионные, латексные лаки. Эти продукты часто продаются под названиями «масляный лак», «полиуретан» или просто «лак», из-за чего возникает путаница с продуктами под теми же названиями, но основанными на неводных растворителях. Однако водоэмульсионные лаки всегда можно отличить по надписям на банке, в которых говорится о возможности вымыть водой руки и инструмент. В водоэмульсионных лаках органические растворители все же присутствуют, но тут их меньше, чем в большинстве других продуктов.
Водоэмульсионный лак — это, можно сказать, водоэмульсионная краска без пигмента. Не имеет особого значения, является ли смола в таком лаке полиуретановой или акриловой. Основное различие заключается в типе отделки, а не в химической природе смолы. Ситуация точно такая же, как в случае с масляной и водоэмульсионной красками. Водоэмульсионные лаки обладают многими достоинствами и недостатками водоэмульсионных красок. Главные достоинства — слабый запах растворителя и легкость очистки инструментов и рук. Главные недостатки — хорошо заметные следы кисти и низкая износостойкость. По сравнению с масляными лаками водоэмульсионные лаки хуже растекаются и гораздо менее устойчивы к теплу, растворителям, кислотам и щелочам. Кроме того, водоэмульсионные лаки еще больше склонны к образованию воздушных пузырьков, чем масляные лаки, и эти пузырьки лопаются труднее. Разбавление лака водой не слишком помогает. Некоторые производители выпускают растворитель, который снижает склонность к образованию пузырьков и улучшает растекаемость, однако его трудно найти в магазинах. К тому же добавление к лаку растворителя лишает водоэмульсионный лак одного из главных достоинств, оправдывающих его применение.
Нанесение водоэмульсионного лака
Для достижения хороших результатов при работе с водоэмульсионным лаком огромное значение имеет погода. Идеальные условия для работы — температура около 21 °С и влажность воздуха около 40 %. Используйте кисть с синтетической щетиной и не проводите кистью несколько раз по одному и тому же месту. Это приводит к возникновению пузырьков. Лучше всего постараться нанести ровный слой за один проход кисти и сделать этот слой как можно более тонким. В тонком слое пузырьки воздуха лопаются легче. Во всем остальном нанесение водоэмульсионного лака аналогично нанесению шеллака. Постарайтесь наносить ласы вдоль волокон древесины, поскольку у вас будет немного времени, чтобы выпрямить ласы. Наносите ласы достаточно быстро, чтобы предыдущая ласа не успела высохнуть, когда вы перекрываете ее кромку следующей ласой.
Отделка после отделки
Внешний вид и фактуру любых отделочных покрытий можно улучшить, затерев их после затвердевания абразивом. Разумно было бы сначала попрактиковаться на ненужном куске древесины и лишь после этого приступать к затиранию готового изделия. Вам придется на собственном опыте определить, как много отделочного материала можно стереть абразивом и при этом не протереть покрытие насквозь, Если покрытие протрется, это только добавит вам лишней работы по его восстановлению, особенно если вы предварительно проморили древесину. Иногда восстановление крайне затруднено или вовсе невозможно. Легче всего затереть покрытие с помощью стальной ваты № 0000 или синтетической стальной ваты. Работая одной или двумя руками и прилагая давление от среднего до сильного, затирайте покрытие долгими прямыми движениями вдоль волокон древесины. Старайтесь поддерживать равномерный нажим при обработке всей поверхности и перекрывайте каждую ласу на 80-90 %. Будьте осторожны и не переходите через кромки, иначе вы протрете отделку до голого дерева.
Чтобы избежать перехода через кромки, сначала короткими ласами затрите покрытие у кромок. Затем долгими ласами затрите изделие по всей длине, останавливаясь неподалеку от кромок. Обработав всю поверхность, удалите пыль, чтобы увидеть результат своей работы. Лучше всего сдуть пыль сжатым воздухом или убрать ее вакуумным отсосом. Затем слегка проведите ладонью вдоль волокон, чтобы удостовериться, что пыли не осталось. Если у вас не т источника сжатого воздуха или вакуумного отсоса, протрите поверхность влажной тряпкой вдоль волокон. Если вы будете стирать пыль поперек волокон, то рискуете оставить на покрытии заметные царапины. Осмотрите поверхность в отраженном свете. Если вам не понравится, как она выглядит, определите, что не в порядке, и снова затрите, чтобы исправить дефекты. Обычные дефекты — неполное затирание и беспорядочные царапины, вызванные неравномерным давлением на вату или полукруглыми движениями.
Окончательный этап отделки древесины
При нанесении отделочного покрытия могут возникнуть проблемы:
Вы всегда сможете избавиться от дефекта, полностью удалив покрытие и начав все заново.
Типы красок
Никогда не покупайте дешевую краску, потому что она никогда не бывает хорошей. Дорогие краски тоже бывают разного качества. Хорошие магазины продают дорогую краску очень высокого качества. Сэкономить деньги, приобретая краски известной торговой марки, можно, покупая готовые краски стандартных цветов. Они дешевле, чем краски нестандартных цветов, которые смешивают прямо в магазине. Изучите этикетки на банках и сравните ингредиенты. Чем тяжелее банка, тем лучше краска.
Краски масляные и водоэмульсионные
Краска состоит из пигмента, связующего, растворителя и добавок. Все они влияют на текучесть и скорость высыхания краски. В водоэмульсионных красках связующим является водная эмульсия, в масляных красках — натуральное или синтетическое (алкидное) масло. Новым типом краски является водоэмульсионная с добавлением алкидных смол.
Водоэмульсионная краска
И домашние мастера, и профессионалы любят водоэмульсионную краску: она высыхает за несколько часов, и от нее легко отмыть руки и инструменты. Быстрое высыхание позволяет нанести ее в два слоя за один день. Руки и инструменты можно отмыть теплой водой с мылом. Водоэмульсионная краска экологически безопаснее, чем масляная: она не выделяет летучих органических соединений. Водоэмульсионная краска не требует применения токсичных растворителей вроде уайт-спирита, чтобы отмыть инструменты. По сравнению с масляной, водоэмульсионная краска менее вредна для зрения, обоняния, дыхания и кожи. В прошлом многие профессионалы противились использованию водоэмульсионной краски, предпочитали масляную, особенно для таких мест, где краска должна успешно противостоять царапинам, например на кухне и в ванной. Даже самая лучшая водоэмульсионная эмаль не дает таких твердых, гладких и блестящих покрытий, как масляная краска.
Водоэмульсионная краска не стекает с кисти столь гладко, как масляная. Но в последнее время, когда все больше штатов принимают законы об ограничении применения летучих органических соединений, производители стали вкладывать средства в разработку улучшенных водоэмульсионных красок. Сегодня многие профессионалы применяют масляную краску лишь для грунтовки или для восстановления старых масляных покрытий.
Масляная краска
Если вы выбрали масляную краску, вам потребуется уайт-спирит или скипидар, чтобы очищать кисти, валики, сита и самого себя. Эти растворители относительно дороги, они дурно пахнут и раздражают глаза, нос, легкие и кожу. А после промывания инструментов и собственной кожи уайт-спиритом вы должны будете вымыть их еще и водой с мылом. Обычно приходится ждать как минимум до следующего дня, чтобы нанести следующий слой масляной краски. Это может причинять неудобства, особенно если вы можете работать только в выходные. Вам придется ждать целую неделю, чтобы закончить работу В большинстве муниципалитетов существуют правила, определяющие обезвреживание остатков растворителей и масляных красок. У вас могут остаться на руках полупустые банки, с которыми вы не будете знать, ч то делать. Возможно, вам придется платить за обезвреживание оставшихся лакокрасочных продуктов столько же, сколько вы заплатили бы за уничтожение опасных отходов.
Выбор степени блеска
Вам придется выбирать не только цвет и тип краски, но и степень ее блеска. Блеск варьируется от матового до глянцевого. Разная степень блеска присуща как краскам для внутренних или наружных работ, так и масляным и водоэмульсионным. Степень блеска определяется количеством смолы в краске. Смола определяет, насколько хорошо поглощается краска окрашиваемой поверхностью и как много пигмента остается для пленки на поверхности. Чем больше смолы, тем меньше поглощение и тем больше глянца.
Матовый блеск
Матовая краска маскирует дефекты поверхности. Поскольку окрашенная поверхность получается чуть шершавой, ее не так легко очистить мокрой губкой, как глянцевую. Если вы будете протирать жесткой губкой поверхность, окрашенную матовой краской, грязь может размазаться, оставив пятно.
Полуматовый блеск
Такие покрытия блестят сильнее матовых и лучше сопротивляются истиранию.
Полуглянцевый блеск
Полуглянцевые краски умеренно стойки к истиранию, они бывают водоэмульсионными и масляными.
Глянцевый блеск
Это самая высокая степень глянца. В таких красках больше всего смолы, и они впитываются поверхностью дерева меньше других. Глянцевые краски хорошо сопротивляются истиранию, и их легче всего мыть. Но чем больше глянца, тем виднее дефекты.
Эмаль
Раньше это слово было синонимом масляной краски. Сегодня это термин, относящийся к степени блеска. Если вы видите банку с краской, а на этикетке написано «эмаль», эта краска глянцевая или полуглянцевая. Эмаль разных производителей может различаться степенью глянца.