Для чего прививают хвойные деревья
Прививаем хвойные растения сами!
ВСЕМ ПРИВЕТ! Все мы уже знаем, как быстро в нашу жизнь стали входить всякие заморские цветочки, кустики и особенно хвойники. некоторые из них легко размножаются обычными черенками, но вот что бы получить привитое на штамб растение, нужно овладеть приемамми прививки, тогда можно будет сэкономить на покупке готовых привитых деревьев, которые стоят дорого, а получить удовольствие от выращивания этой красоты своими руками. Всем успехов)))
Прививка хвойных растений
Научитесь размножать хвойные растения прививкой – и редкие сорта любых, в том числе трудно укореняемых черенками растений, будут доступны вам бесплатно.
Когда нарезать черенки
Для весенней прививки привой заготавливают зимой и ранней весной до начала вегетации растений (до схода снега). Для летних прививок черенки нарезают непосредственно перед прививкой. Можно недолго (до двух недель) хранить их в холодильнике. Свежие черенки приживаются лучше, поэтому если растение, с которого вы хотите их взять, всегда доступно, торопиться с заготовкой привоя не стоит. Мельчить при заготовке привоя незачем – большие ветки хранятся лучше, а разделить их на маленькие черенки всегда успеете. Поэтому срезаем годичные побеги по размеру тары для хранения (пластиковая бутыль, герметичный контейнер).
Как хранить черенки
Высыхание черенков – одна из главных причин неудачных прививок. Недолго (1–2 недели) их можно хранить в холодильнике при температуре около 0 °С в плотно закрывающейся таре: в пакете, коробке из-под торта или даже бутыли, обернутыми в смоченную и хорошо отжатую тряпицу. Не забывайте следить: не пересохло ли полотно, не образовался ли конденсат на стенках, и регулярно переворачивайте контейнер разными сторонами к задней стенке холодильника. Гораздо лучше холодильника снег. Пакет с черенками можно закопать в сугробе в укромном уголке сада – там они смогут храниться до весенней прививки. Снега желательно накидать побольше, чтобы он дольше не таял.
Когда прививать хвойные
Есть два прививочных сезона: ранняя весна и конец лета – начало осени. В это время температура и влажность воздуха оптимальны для срастания, а подвои и привои находятся в нужном состоянии. В начале лета новый прирост еще слишком нежный, и при прививке он просто высохнет, а поздней осенью прививки не успеют к зиме срастись и замерзнут.
Весна. Общий принцип: прививаем спящий привой на тронувшийся в рост подвой. Прививать можно в открытом грунте или теплице. Дожидаемся момента, когда хвоя трогается в рост, начинается сокодвижение: у лиственницы и ели набухают почки, у сосен выдвигаются свечки. Обычно это начало – середина мая. Если подвои занесли заранее в теплицу, – то немного раньше.
Лето. Для вечнозеленых хвойных удобны и летние прививки – когда достаточно вызрел прирост и установилась прохладная влажная погода. Обычно это август. Можно прививать и в начале сентября, но чем позже сделана прививка, тем больше риск.
Как выбрать подвой
Чтобы прививка хорошо прижилась, подвой должен иметь развитые корни. Хорошо прививать на молодые деревца, растущие в открытом грунте. Самый доступный вариант – молодые сосны и ели, которые растут у вас поблизости. Если же это горшечные растения, то только те, которые были посажены в горшки не позже предыдущей весны, чтобы полностью укорениться.
Совместимость подвоев и привоев
Бывают прививки, которые срастаются и живут несколько лет, но затем погибают. Классический пример – прививка сосны кедровой сибирской на сосну обыкновенную, которая недолговечна. Для успеха привой и подвой должны быть совместимыми. Что на что прививать:
Способы прививки хвойных растений
Хвойные растения прививают чаще всего вприклад: камбием на камбий или сердцевиной на камбий. Иногда используются другие способы: в боковой расщеп, в расщеп в верхушечную почку, но они менее популярны. Подготовить к прививке нужно столько подвоев и привоев, сколько сможете привить за 2 часа.
Прививка хвойных вприклад с язычком
Зачищаем подвой от иголок в тех местах, где будем прививать. Также убираем те боковые веточки, которые будут мешать прививке.
Для привоев нарезаем 1–2-летние черенки чуть меньшей толщины по сравнению с подвоем. Оставляем лишь немного хвоинок на макушке, остальные счищаем ножом, чтобы уменьшить испарение влаги, иначе черенок может высохнуть раньше, чем прирастет.
Максимально быстро делаем срез сначала на привое, он должен проходить через сердцевину. Желательно, чтобы он был довольно длинным.
Можно сделать второй срез, совсем короткий, словно затачивая черенок, и со второй стороны, но это не обязательно.
Затем делаем срез на подвое, тоже как можно быстрее. Мастера прививки говорят, что от первого взмаха ножом до конца обмотки нужно уложиться в 12 секунд. Длина и ширина среза должна быть такой же, как на привое, или чуть больше. Получившийся отрезок коры укорачиваем, оставляя небольшой язычок. Под него удобно вставлять черенок.
Прикладываем привой к подвою, вставляя нижнюю часть привоя за язычок. Если по ширине срезы не совпадают, смещаем их в одну сторону, чтобы камбий совпал хотя бы с одной стороны. Прижимаем сразу плотно!
Туго обматываем лентой по всей длине привоя, можно в несколько слоев, максимально покрывая поверхность, чтобы предохранить от пересыхания.
Уход за прививками
Для быстрого срастания прививок горшечные растения можно поместить в теплицу, температура в которой не должна быть слишком высокой (оптимально +15. +22 °С). Если теплицы нет, то ставим горшки в тень и накрываем колпаками (пленкой), чтобы повысить влажность воздуха и защитить их от прямых солнечных лучей. Судить о срастании можно по состоянию черенка. Если он пошел в рост и на нем развернулись новые иголки, на подвое выше места прививки нужно отрезать несколько веток, а в течение следующих двух-трех лет обрезают по мере отрастания привоя, удаляют и все оставшиеся. Чем компактнее привой, тем больше времени это занимает. Когда рост привоя становится очевиден, обмотку ослабляют, а еще через месяц ее можно снять. О полной жизнеспособности растений можно говорить только после того, как они успешно перезимуют. На зиму на место прививки можно наложить шину, чтобы ее не отломило снегом.
Инструменты для прививки
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Для чего прививают хвойные деревья
Наиболее распространенные способы прививок можно подразделить на следующие группы:
1-я группа включает такие способы прививок, когда прививаемая часть (привой) не отделяется от материнского организма до полного срастания прививки. Это прививки сближением, или аблактировка. Родоначальницы этих прививок — самопрививки, наблюдаемые в природе.
Под аблактировкой, или сближением, разумеют сращивание путем соединения двух деревьев друг с другом; соединение это производится ветвью или побегом, без отделения прививаемой части от маточного растения. Наиболее благоприятным для аблактировки следует считать время начала весеннего движения сока, т. е. март—апрель или август.
2-я группа охватывает такие способы прививок, когда привой отделяется от материнского растения и состоит не менее чем из двух почек (глазков) на черенке или побеге. Сюда относятся:
1. сближение толстых ветвей прикладку:
а) сближение веток прикладку с плоским срезом,
б) сближение с язычками;
При прививках сближением (аблактировкой) могут встретиться следующие случаи:
Сближение веток в прикладку с плоским срезом (рис. 7).
Сближение с язычками
Этот способ может применяться для всех растений, но рекомендуется главным образом в тех случаях, когда подлежащие сближению ветки оказываются толстыми. При этой прививке на привое и подвое делаются сперва срезы, а затем сверху и снизу надрезы для получения язычков, которые закладываются друг за друга.
При прививке по этому способу у подвоя и привоя оставляют только по одному побегу, наиболее удобно расположенному для предполагаемой цели. Прививки, т. е. сближение, лучше производить в июне.
Уход и меры предосторожности после прививки сближением заключаются в наблюдении за повязкой: она не должна врезаться в кору привитых частей. Не следует снимать повязку слишком рано, так как прививка может легко сломаться. Когда привой прочно срастается с подвоем, он отделяется от питающего его материнского растения. В большинстве случаев срастание достигается через 1–2 года.
Этот способ прививки применим в самых разнообразных случаях и с самыми различными целями. Обвязка сращиваемых частей и обмазка их варом необходимы при всех способах этой группы прививок. Способы прививок чёренками в основном состоят в прививке сбоку с двумя косыми срезами. При этой прививке на привое делается сперва длинный срез а затем под углом к первому – короткий.
Соответственно срезу на привое, делается вырез на подвое, после чего привой прикладывается к подвою и обвязывается.
Уход за прививками сбоку состоит в наблюдении за обвязкой. Когда привой срастается и трогается в рост, на подвое обрезают все лишние ветки и сучья.
Из различных способов прививки наибольшего внимания заслуживает копулировка. При легкости ее выполнения она в особенности применима в тех случаях, когда подвой по толщине приближается к привою. В данном случае выгода ее применения заключается в том, что срастание происходит быстро и рана скоро заживает. При этом способе прививаемые части срастаются так прочно, что через несколько лет их почти невозможно разъединить. Поэтому этот способ получил широкое распространение. Копулировка производится в разное время года. При летних прививках надо брать хорошо созревшие черенки, а подвой должен находиться в стадии роста. Все копулировки нуждаются в обвязке и обмазывании варом.
Наиболее распространены следующие способы копулировки.
Копулировка обыкновенная или простая (рис. 8).
Подвой и черенок срезаются косо, причем оба среза должны быть равными по длине и тем длиннее, чем толще соединяемые части. Когда черенок и подвой срезаны, их складывают плоскостями срезов так чтобы кора привоя и подвоя соприкасались хотя бы по одной стороне раны, а затем накладывают повязку и обмазывают варом.
 |  |
Копулировка с язычками (рис. 9)
При этом способе черенок (А) и подвой (Б) срезаются косо, как и при обыкновенной копулировке. Затем, немного выше сердцевины, т. е. ближе к острому концу, на подвое и черенке делаются надрезы.
От надрезов образуются клинышки на подвое острием вверх, а на черенке острием вниз; после этого остается только посадить черенок так, чтобы его клинышек попал в раскол подвоя, и подвигать косой срез черенка, пока он не покроет косого среза подвоя. Затем место прививки завязывают возможно туже, чтобы оба среза плотнее прилегли друг к другу.
Благодаря расщеплению подвоя и привоя и образованию язычков, поверхность срезов значительно увеличивается, что способствует более верному и надёжному срастанию. Копулировку язычками нельзя не признать наиболее совершенным способом.
Уход за копулировками выражается в своевременном удалении повязки и всех побегов, появляющихся ниже места срастания на подвое. На привое же оставляют или один сильный побег, или, в зависимости от надобности, – несколько.
Прививка в раскол, или в расщеп.
Это самые древние способы прививок. Особенности их заключаются в том, что они могут применяться для более толстых растений подвоев. Из наиболее распространённых способов прививок в расщеп можно указать на следующие:
Прививка в вырез, называемая также инкрустацией.
Этот способ получил своё название благодаря треугольному вырезу на привое и соответствующему ему треугольному углублению в подвое. Прививка в вырез дает небольшую рану, которая быстро закрывается привоем, и срастание получается наиболее прочным и устойчивым.
Лучшими способами прививок для сосны, кедра, ели и пихты являются способы прививок в расщеп верхушечного побега и в разрез верхушечной почки.
Техника прививки в расщеп верхушечного побега (рис. 10) состоит в следующем: с верхней части побега удаляется вся лишняя хвоя, верхушку побега расщепляют таким образом, чтобы среднюю почку оставить неразрезанной. На черенок берется верхушка побега. 
Длина черенка варьирует от 5 до 10 см, толщина же соответствует толщине подвоев. Черенок режется двумя длинными косыми срезами и вставляется в верхушку расщепленного побега. Место прививки туго обвязывается мочалом и обмазывается садовым варом, или же на него накладывается изоляционная лента, или лейкопластырь.
Уход за прибивками заключается в своевременном ослаблении повязки.
Техника прививки в расщеп стебля с удалением верхушечной почки очень проста. Верхушка побега, служащая подвоем, горизонтальным срезом удаляется на 1–2 см, после чего делается длинный (до 1–1,5 см) продольный расщеп стебля, в который вставляется клинообразно заостренный черенок. Очень важно при этом, чтобы черенок, вставленный в расщеп, сразу принял бы правильное положение, т. е. чтобы кора черенка привоя хотя бы в небольшой своей части прикасалась к коре подвоя. Перемещение черенка привоя по срезу подвоя оказывает очень неблагоприятное действие на срастание прививок, так как при этом мнутся ткани, уже и без того нарушенные срезом, что ведет к их отмиранию.
В том случае, когда черенок привоя тоньше стебля подвоя, следует первый вставлять во второй только с одной стороны расщепа, так, чтобы кора черенка совпадала с корой подвоя.
Способ прививки в разрез верхушечной почки особенно применим для сосны и кедра. Этот прием заключается в следующем: верхушечная почка расщепляется на 1–1,5см и в расщеп вставляется клинообразно заостренный черенок привоя. При использовании этого способа в весенних прививках обмазку варом нельзя применять, так как при сильном росте верхушечного побега он искривляется. Для обвязки лучше применять медицинскую ленту из лейкопластыря или изоляционную ленту, которую следует ослаблять через каждые 2–3 дня.
Этот способ прививки используют для усиления влияния подвоя на привой. Сначала прививают обычным способом в расщеп черенок-привой. Когда этот черенок привьется, на него прививают снова черенок, взятый с подвойного растения.
Является самым распространенным способом прививки. Преимущество ее заключается в том, что она быстро и легко выполнима.
Техника окулировки состоит в следующем: почка (спящий глазок) срезается таким образом, чтобы захватить небольшую часть древесины побега, после чего на коре подвоя делается Т-образный разрез и при помощи лопаточки окулировочного ножа производится отделение коры от древесины.
В образовавшееся отверстие вставляется щиток с почкой. Повязка накладывается несколько слабее, чем для прививок, только над глазком и под самым глазком обороты затягиваются туго, но так, чтобы, прилегая близко к глазку, не прикрывать его.
Уход за окулировками заключается в своевременном ослаблении и :удалении повязки, а также в постепенном укорачивании побегов подвоя.
Успешное срастание прививок зависит главным образом от времени прививки и состояния погоды. Лучшим временем для прививок нужно признать весну — конец апреля и начало мая, период начала движения сока и набухания почек у хвойных. В этом случае для срастания привоя с подвоем очень важно, чтобы черенки привоя были несколько задержаны в их развитии относительно подвоев. В противном случае быстрое распускание почек привоя может привести к увяданию его, поскольку при не наступившем еще срастании привой погибает от недостатка воды. Поэтому в указанном случае черенки срезаются заблаговременно и сохраняются на холоде.
Весенние прививки отличаются от летних тем, что у весенних для привоя и подвоя служат прошлогодние побеги, у летних во всех случаях прививки проводятся в прирост текущего года. Черенок для привоя представляет прирост этого же года и имеет хорошо выраженную неповреждённую верхушечную точку роста. Летние прививки проводятся в период, когда ткани черенка и подвоя уже одревеснели (июль, август).
Для летних прививок черенки срезаются перед самым их употреблением в дело. В жаркую погоду их кладут во влажный мох или в сосуд с водой. Для предохранения привоя от высыхания прививки обвертываются белой бумагой, а в тех случаях, когда прививки производятся в верхушечный побег стебля, место прививки обертывается ватой и конец ее спускается в колбу с водой. Если прививка сделана в боковые побеги кроны растения, прививки помещают в тонкогорлые стеклянные колбы.
На дно колб наливается немного воды, а побег у горла колбы обвертывается ватой. Сама колба прикрепляется к ветвям и стволу растения; в случае сильного солнечного нагрева прививка затеняется бумагой. Все эти способы значительно предохраняют прививки от высыхания, что способствует срастанию привоя и подвоя.
Осенние прививки (произведенные в сентябре или октябре) не удаются вовсе, а при слишком ранних летних прививках (июнь и начало июля) глазки привоя часто трогаются в рост в то же лето, причем побеги, развившиеся из этих глазков, зимой замерзают. Прививки, проведенные в дождливую или слишком знойную и сухую погоду, дают очень слабую приживаемость.
И.В.Мичурин (1948) придавал очень большое значение технике прививок, вплоть до самых мелочей. Он указывал, что прививку следует проводить по возможности быстро, не допуская подсыхания черенка, и обязательно в стерильных условиях; лезвие ножа нужно держать в тени, а не на солнце: нагреваясь, лезвие может вызвать подсыхание тканей растения.
Для прививок необходимо пользоваться только здоровыми и хорошо развитыми подвоями; то же самое относится к черенкам привоя. Черенки привоя, предназначенные для прививки, надо срезать только с хорошо освещенных и здоровых экземпляров.
Для чего прививают хвойные деревья
Данный очерк хотелось написать только с целью популяризации идеи прививки хвойных, ни в коем случае не претендуя на полноту раскрытия данного вопроса. Да, найти исчерпывающий, полный материал по данной теме в одном месте нереально. Вся информация разбросана маленькими частями по разным источникам. Но то, что где-то хвойные прививают сотнями и тысячами, стимулирует как минимум на то, чтобы попробовать. 🙂
Я уже не помню, сколько было подвоев, но часть из них не прижилась, часть, прижившись, погибла через пару лет (далее расскажу почему), а большая часть прижилась, и я раздала их просящим, кому хвалилась своим опытом. Оставила себе только одну сосенку Watereri.
Наша форумчанка Лада Писаренко нашла рядом со своей дачей на ели «ведьмину метлу». А как вы знаете, все карликовые хвойные из садовых центров, тоже были когда-то «ведьмиными метлами». И решили мы с ней дать этой «метелке» возможность стать самостоятельными растениями, тем более, та ель растет под линией электропередач и ее скоро уберут при очередной зачистке. По счастливому стечению обстоятельств, у меня стояло шесть контейнеров с выкопанными пару лет назад сеянцами (я их беру с края кювета по дороге на дачу). Выбираю сеянцы высотой не более 40 см. Высокий подвой неудобен, потому как, прививая в макушку, вы получите шарик на ножке. Не каждому саду это к лицу, и скорее всего, в дальнейшем он не сможет развиваться без подпорки. Прививки в нижнюю часть сеянца у меня не прижились. Пожили, не дав прироста и не умирая, а потом, после среза подвоя сверху совсем окочурились. Пенек, засыхая, отторг и их. Мне не хватит знаний объяснить причину, но я подтвердила рекомендации из источников – прививать только в верхнюю часть подвоя.
Лада потом еще пробовала сама прививать и в текст будут вставлены ее комментарии (курсивом):
— Диаметры подвоя и привоя должны соответствовать друг другу, но не совпадать. Так как ширина черенка привоя равна его толщине (срез идет по центру побега), а такая же ширина среза на подвое должна идти только по камбию. То есть подвой в месте прививки должен быть немного толще привоя. Дополнительные трудности при прививке возникают оттого, что не удалены все ветви подвоя, а они на молодом растении частые, что неудобно при наложении обвязки.
Описываю так, как я делала. Подвоям даем год укорениться. Привой заготавливаем в марте (можно в феврале, апреле, все зависит от погоды, главное, чтобы не началось сокодвижение, а оно начинается позже, чем у привычных нам в прививке плодовых!) и закапываем в снег, накрытый сеном, опилками (можно хранить в холодильнике во влажной тряпочке и пакете, но на крайний случай). Ждем, когда на подвое начнут набухать почки (началось сокодвижение, оно нам даст «блестящий» камбий). Выбираем пасмурный и не ветреный день. Мы прививали 27 апреля, весна была затяжная, земля поздно оттаяла. Если весна ранняя, то прививать можно раньше. Запасаемся баночкой спирта и тряпочкой для протирки рук и лезвия бритвы от смолы и грязи, ниткой (лучше штопкой, она мягкая), резиновой перчаткой, нарезанной спирально на полосы достаточной длины, плотным полиэтиленовым пакетом (пластичным на растяжение и удобным для завязки узла), тоже нарезанным на полосы. ПВХ ленту – не надо! Она грубая, плохо прилегает. Наше место было таким как на фото слева.
Лада:
— Я подвои выкапывала буквально накануне прививки, в апреле, пересаживала в горшки. Из 7 прививок до осени дожили 4. Из 3 погибших 2 были привиты в макушку (центральный проводник). Среди выживших таких прививок не было, все привиты сбоку.
Обмолвлюсь, что способов много, но я опишу тот, что сама пробовала с хорошим исходом, который пробовала Лада, и к осени у нас не было ни одного выпада из привитых именно по этому методу, хотя Лада делала первый раз и сноровки еще не набрала! Да, я тоже попробовала 1 прививку в макушку, взяв сильный и толстенький метелкин побег, но он погиб к середине лета, даже срастись не попытался.
Поехали. Метод называется «Сердцевиной на камбий»:
Берем верхушку прошлогоднего побега длиной 3-5 см. Если хвойное карликовое и приросты очень малы, то на привой берем прирост за два последних года. Большую часть привоя освобождаем от хвои, срезая ее аккуратно у основания лезвием. Да, утомительно, но по другому более травмирующе получается. Сразу же удаляем простой ощипкой хвою и на подвое, в том месте, где будет прививка.
На расстоянии 1-3 см от верхушечных почек лезвием резко углубляемся на середину побега и уверенно проходим вдоль, через середину сердцевины, к концу сводя на «нет» хвостик черенка.
Теперь на подвое мы должны срезать полосу коры почти такой же длины (лучше чуть-чуть больше) и ширины такой, как у привоя. Мы не должны задевать древесину! (она такая матово-беленькая) и не должны остаться только в толще коры (она такая зелененькая). Мы должны обнажить камбий (он блестяще-белый). Именно там делятся клетки, растящие дерево. 🙂
Быстро совмещаем (вообще все действия должны быть четкими, быстрыми, но без спешки) и легко прихватываем ниточной обмоткой. Это как бы наживка. Края должны совпасть один в один. Бойтесь смещений.
Теперь поверх нитки, с натяжкой, мы обматываем лентой из перчатки. Она хорошо пружинит и плотно будет стягивать срезы, что обеспечит плотное срастание. Ширина ее при обмотке должна стать в 2 раза уже. Кончик завязываем узелком.
Так как на открытом воздухе резина медицинской перчатки разлагается быстрее, чем идет срастание, мы сверху наматываем ленту из полиэтиленового пакета, так же хвостик завязывая узелком. Не зная раньше этот эффект, я потеряла некоторые прививки. Камбий, нарастая, расталкивает срезы, перчаточная резина уже не держит, рассыпавшись, срастание получилось участками. Я поздно заметила. Прививка год-два не погибала, но и не нарастала, а потом отваливалась.
Лишнее снизу удаляем. Верхушку тоже можно. Главное – над прививкой должны остаться веточки, что будут на себя тянуть соки от корней. Но головы им тоже отрезаем.
Лада:
— В этом отличие от прививки плодовых, где все, что выше привоя, отрезают сразу.
Контейнеры ставим в безветренное, несолнечное, но светлое место. Следим за влажностью земляного кома. Надо ли устраивать минитепличку? Может и лучше. Но я ни разу не делала.
Лада:
— А я накрывала привитые растения пластиковыми бутылками от воды с отвинченными крышками и держала, пока не увидела, что почки раскрылись и выросли небольшие новые приросты. Держала в кружевной тени под сосной.
Через месяц-полтора мы все разматываем, чтобы снять нитку и полюбоваться на свою работу. На фото видно, как нитка уже оставила след. Потом полоску от медицинской перчатки и полоску полиэтилена вновь последовательно наматываем. Новые приросты подвоя регулярно выщипываем.
К середине лета получаем проклюнувшиеся почки, подрезаем еще веточки подвоя, чтобы они соки не отнимали у нашей прививки. Держим обмотку до осени. Можно и до весны. Я же к сентябрю уже сняла. Одновременно со снятием обвязки все, что сверху прививки срезается на шип. Не вровень, а на шип, чтобы соки еще тянулись как бы «мимо» места прививки и помогали срастанию. Его убирают, когда толщина привоя станет больше шипика.
По мере роста привитого растения в течение пары-тройки лет убираем постепенно ветви подвоя, в конечном итоге совсем их срезав.
Карликовое хвойное (а может и не карликовое, а с интересной формой кроны или цветом хвои, это уж что будет интересно садоводу) собственного производства готово, можно высадить на постоянное место и любоваться.
Лада:
Мои впечатления: Имея небольшой опыт прививки плодовых (груши, яблони, сливы) мне страшновато было браться за прививку хвойных. Впрочем, как и тогда, когда я только приступала к прививке плодовых. На практике поначалу казалось, что ничего путного с елкой не выйдет: подвои и привои мелкие, тонкие, однолетние приросты на «метле» всего по 2, максимум 3 см. Кажется, в руках не удержать. И если процесс среза за счет мягкой древесины легче, чем у плодовых, то совмещение срезов и особенно наложение обвязки далось мне с трудом. Но, решив, что даже если ничего не получится, никто меня не расстреляет, я все-таки выполнила несколько прививок под чутким руководством Татьяны, а потом попробовала еще у себя в саду, собрав все имеющиеся в наличии достаточно крупные горшки и пересадив туда мелкие сеянцы ели (20-30 см высотой). Такие малыши имеют относительно небольшие корни и легко приживаются. Не могу сказать, что закончив работу, испытала чувство удовлетворения, так как было полное ощущение, что все сделано «не так». И срезы кривоваты, и совмещение неидеально, и во время обвязки всё сдвигалось. Тем не менее, поставила горшки с прививками в тенек, накрыла бутылками без крышек, не забывала поддерживать почву в них влажной и принципиально месяц не смотрела, что там под бутылками. 🙂
Через месяц сняла бутылки, удалила нитки, перевязала обвязки. Почки не спешили открыться, но совмещенные срезы выглядели на удивление «слипшимися». Появились новые просты на оставленных веточках подвоев, а затем раскрылись и почки привоев. Дальнейшее наблюдение еще впереди, время покажет, что получится в результате. Но страх перед «прививкой, доступной только особым умельцам» прошел.
Поэтому хочу сказать: любители хвойных, не бойтесь, пробуйте, это не так безнадежно сложно, как кажется с первого взгляда. Да, процесс долгий, не все так быстро нарастает, как у лиственных, но какой же садовод без терпения!
Текст: Писаренко Лада (Васька), Мозжухина Татьяна Владимировна (Филифьонка)
Фото: Александр Сурнов
10.2009