Для чего проводят провешивание вертикальных поверхностей
GardenWeb
Провешивание вертикальных поверхностей
Определение и временное закрепление точек лицевой плоскости будущей облицовки называют провешиванием.
Провешивание стен выполняют в определенной последовательности. На расстоянии 140—150 мм от потолка, а от углов примыкающих стен на расстоянии 50—60 мм, забивают гвозди (рис. 1, а). Их шляпки должны выступать из поверхности стены на 10—15 мм, т. е. на толщину будущей облицовки. По уровню шляпок забитых гвоздей натягивают шнур. Гвоздь вбивают по середине натянутого шнура так, чтобы шляпка гвоздя только касалась шнура.
Рабочий от шляпки гвоздя (рис. 1, б) опускает отвес, а другой рабочий внизу стены забивает гвоздь так, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса. Гвоздь располагают на высоте нижнего ряда будущей облицовки. Следующий гвоздь располагают на середине высоты стены; его шляпка также должна касаться шнура отвеса.
Такую же операцию повторяют в другом углу стены, забивая последовательно гвозди. Контролируя точность провешивания, натягивают шнур по диагоналям стены и забивают гвоздь. После провешивания стены шляпки гвоздей будут находиться в одной плоскости.
Гвозди, выступающие из плоскости стены на толщину облицовки, являются марками — знаками, фиксирующими отдельные точки лицевой поверхности облицовки.
Вместо гвоздей при провешивании стен применяют инвентарные дисковые маяки (рис. 1, в). Их закрепляют гипсовым раствором к любой поверхности. При втапливании диска в раствор он выдавливается через отверстия и, затвердев, закрепляет установленный маяк. Провешивание плоскости стены для установки маяков и определение необходимой толщины облицовки выполняют приемами, описанными выше. Маячную струну (капроновую жилку толщиной 1 —1,5 мм) дискового маяка в зависимости от толщины облицовки навешивают на одну из канавок втулки диска и закрепляют стопорным винтов.
При провешивании поверхностей стен в небольших помещениях устанавливают четыре марки, располагаемые по одной в каждом углу.
Завершив провешивание стен и установку марок, приступают к разметке. Складным метром или рулеткой размечают ряды будущей облицовки, определяют количество плиток, укладываемых в ряду. Характерные точки облицовываемой поверхности, например углы, закрепляют опорными маяками (рис. 2), т. е. облицовочными плитками, установленными на гипсовом растворе. На протяженных участках облицовки выкладывают маячные ряды.
Вертикальность установленных опорных маяков и маячных рядов проверяют правилом с отвесом.
Если стену выше облицовки будут оштукатуривать, то для правильной установки карнизного (верхнего) ряда плиток требуется, чтобы облицованная панель на 5—10 мм выступала над плоскостью штукатурки.
При провешивании поверхностей и установке маяков используют контрольно-измерительные инструменты и приспособления (рис. 3), позволяющие точно установить необходимое количество марок и маяков.
Провешивание поверхности стен и потолка
Вступление
Технология оштукатуривания стен, в академическом её виде, довольно сложная, многоэтапная, с важностью каждого этапа работ. Провешивание поверхности один из таких этапов. К сожалению или на удачу, современные рекомендации по штукатурным работам к провешиванию поверхностей относятся, мягко сказать, поверхностно.
Провешивание поверхности — суть
Технология провешивания поверхности, проводится после подготовки поверхности к оштукатуриванию. Задача провешивания наглядно показать работнику будущую поверхность после выравнивания (оштукатуривания).
По сделанному провешиванию работник ставит марки и/или маяки для высококачественного оштукатуривания. Это значит, что провешивание, как этап важен и должен осуществляться в любом удобном исполнении.
Варианты провешивания
Профессионалы делят оштукатуриваемые поверхности на гвоздимые и не гвоздимые. По названию понятно, что в гвоздимые поверхности можно вбить гвоздь. В не гвоздимые (бетон) гвоздь вбить нельзя.
По этому типу поверхности применяют два типа ориентиров:
Провешивание это этап промера и его делают, во всех случаях, с помощью отвеса или длинного уровня или лазера.
Провешивание на гвоздимой поверхности
Смотрим сначала вертикальную поверхность (стену), потом горизонтальную (потолок).
Провешивание поверхности стены отвесом
Инструментами провешивания стены, для начала, будет служить отвес, гвозди и шнур.
Первый гвоздь забивают в угол стены на отступив 30-40 см от вертикальной и горизонтальной линий стен.
Глубина забивки гвоздя — толщина предполагаемой штукатурки.
Второй гвоздь, аналогично, забивают во второй верхний угол стены.
От верхних гвоздей опускаются в низ отвесы и аналогично забиваются нижние гвозди промера.
Важно! Отвесы, опускаемый вниз, не должны касаться стены. Более того минимальное расстояние между отвесом и стеной не должно быть менее допустимого штукатурного слоя.
Явные бугры на стена срубаются (сбиваются).
В результате получаем прямоугольник из четырёх гвоздей.
Верхние гвозди соединяем шнуром и по его линии забиваем ряд гвоздей через 1-3 метра. Гвозди равномерно распределяем по линии.
От верхних гвоздей, аналогично, бросаем отвесы вниз и забиваем нижний ряд гвоздей.
Не помешает в провешивание поверхности одна поперечная линия и две диагонали. Поможет в работе натягивание шнурка по шляпкам гвоздя.
В результате: на стене должна появится сетка, реальная или визуальная, линии которой не будут касаться стены и отступать от стены на нужную толщину штукатурки.
Провешивание поверхности стены завершено!
Провешивание поверхности потолка
Как вы понимаете отвес на потолке не работает и провешивание на потоке делают длинным уровнем, лазером или ватерпасом. Здесь работу нужно начать с определения самого низкого места на потолке. Первый гвоздь забивается именно в такое низкое место.
Далее от него с промером горизонта забиваются гвозди промера по прямоугольнику, и линиям его разделяющим на равномерные секции от 1 до 3 метров.
В результате: на потолке должна появится сетка, реальная или визуальная, линии которой не будут касаться потолка и отступать от поверхности потока на нужную толщину штукатурки.
Провешивание стены уровнем
Все этапы работ аналогичны провешиванию стены отвесом.
Провешивание плоскостным лазером
Использование лазера не меняет техники провешивания, а лишь упрощает «ловлю» вертикальных и горизонтальных уровней.
Провешивание бетонных (не гвоздимых поверхностей)
В данной технологии вместо гвоздей на стены набрасываются и выравниваются марки из штукатурного раствора.
В результате стена или потолок должны быт покрыты такими цементным площадками. Приложив уровень к любым вертикально, горизонтально, диагонально расположенным площадкам вы должны пузырь уровня увидит точно в центре меток.
Заключение
Провешивание поверхности перед оштукатуриванием важнейший этап качественных работ. Особенно для домашних мастеров, своими руками, без опыта работ.
Провешивание вертикальных поверхностей с устройством маяков и марок
Провешивание поверхности — суть
Технология провешивания поверхности, проводится после подготовки поверхности к оштукатуриванию. Задача провешивания наглядно показать работнику будущую поверхность после выравнивания (оштукатуривания).
По сделанному провешиванию работник ставит марки и/или маяки для высококачественного оштукатуривания. Это значит, что провешивание, как этап важен и должен осуществляться в любом удобном исполнении.
Варианты провешивания
Профессионалы делят оштукатуриваемые поверхности на гвоздимые и не гвоздимые. По названию понятно, что в гвоздимые поверхности можно вбить гвоздь. В не гвоздимые (бетон) гвоздь вбить нельзя.
По этому типу поверхности применяют два типа ориентиров:
Провешивание это этап промера и его делают, во всех случаях, с помощью отвеса или длинного уровня или лазера.
Провешивание стен
Главная > Измерительный инструмент > Провешивание стен
Бывает такое, что отвес на сквозняке успокаиваться не желает. Именно поэтому его и лучше приобретать потяжелее, а нитку использовать потоньше. Общеизвестный прием – опускание груза в емкость с водой – так же помогает бороться с незначительными колебаниями воздуха. При больших порывах ветра нормально производить измерения не получиться.
Даже такой простой инструмент как отвес в наше время умудрились доработать, чтобы продать подороже. Доработка, правда, сомнительная за такую цену (всего-то встроили катушку для намотки нити, да острый кончик убирающимся сделали). Но вещь получилась очень солидная и презентабельная, отличный подарок какому-нибудь строительному менеджеру.
Самое сложное в провешивании стены – это забить гвозди. Как это делать, вы наверняка знаете, необходимо будет только учесть некоторые нюансы. Во-первых, это должны быть именно гвозди, шурупы, в крайнем случае, тоже сгодятся, но по ним сложнее перемещать нитку. Во-вторых, гвоздь нужно стараться оставить ровным и забить его строго перпендикулярно к стене. В-третьих, забивать нужно крепко, чтобы выдержали натягивание ниток. И, в-четвертых, следует оставлять максимально длинный хвостик для возможности перемещения по нему нитки.
Сколько же нам нужно гвоздей на одну стену? Не будем брать экстремальные случаи, когда стена имеет слишком сложную конфигурацию или безграничные размеры, возьмем обычную комнату, пусть даже и самую большую, но без колонн. На одну стену нам понадобится четыре гвоздя для ниток и два – для отвеса. Те, которые для ниток забиваем поближе к углам стены (вверху и внизу). Те, что для отвеса – чуть-чуть дальше от углов и чуть-чуть выше верхнего гвоздя для ниток.
Готово? Все! Самое сложное позади, если вы умеете натягивать нитку. Вполне возможно, что из узлов вам известны только стандартные для шнурков и галстука. Это не самый удачный выбор в данном случае, существует более простая технология. Уметь там особо нечего, достаточно раз увидеть и раз попробовать, чтобы в совершенстве освоить этот способ. На первый гвоздик (любой) цепляем петлю (тоже любую, можно например, такую, как на рисунке слева). Дальше тянем нитку к противоположному углу и как можно тщательнее натягиваем. Должно получиться подобие струны (ущипните – послушайте). Натянув, фиксируем следующим образом: несколько раз намотали, чтобы не прослаблялась. Дальше скрутили петельку, чтобы поменять направление нити и накинули ее сверху на гвоздь. Все. Тянем к следующей точке крепления (рисунок справа).
Таким образом, так называемой змейкой за минуту проходим все четыре гвоздя. Чтобы на последней точке не навязывать лишних узлов, делаем все, как и раньше, а катушку с ниткой, немного натянув, цепляем на гвоздь для отвеса. После работы нитка сматывается так же просто и быстро и может быть использована заново.
Натянутые нитки осталось выставить на желаемую толщину штукатурки. Вешаем отвес (можно сразу два – работа пойдет быстрее) и подгоняем под него нитки. По гладким гвоздям сделать это будет достаточно просто, в крайнем случае, можно чуть-чуть ослабить петлю. Очень внимательно следим, чтобы нитки нигде не давили на отвес, но при этом максимально близко к нему приближались. Если где-то обнаружили давление – устраняем и проверяем по всей длине еще раз. После того, как все неоднократно будет перепроверено, отвесы можно снимать, а нитки будут висеть, пока не установятся маяки.
Провешивание стенки закончено, но промерить среднюю толщину слоя пока еще не удастся. Нитка-то проходит только поверху и понизу, а на среднем уровне стены запросто можно пропустить горб или яму. Стоит ли ради этого добавлять лишние гвозди и увеличивать количество натянутых ниток и, если стоит, то до каких пределов? Давайте порассуждаем.
Если натянутые нитки будут служить только для измерения будущего слоя штукатурки, то вполне можно обойтись и существующими двумя нитями. Для того чтобы визуализировать середину плоскости, используют простейшее приспособление – причалку. От нее не потребуется особой точности, поэтому изготовить ее можно из обычной авиамодельной резинки с двумя проволочными крючками на концах. Зацепив крючки за натянутую нитку, причалка можно перемещать по всей их длине, измеряя возможные перепады в любом месте стены.
Однако просто измерить будущий слой недостаточно. Его еще необходимо вывести в точности в соответствии с нашими измерениями. Поэтому натянутые нитки используют и для выставления маяков. Научиться ровно выставлять маяки – мечта каждого начинающего штукатура. Те, кто освоил это умение, переходят на новый этап — из подсобников в «почти мастера». Поможет ли им в этом дополнительная нить?
Хотелось бы сказать что да, ведь это дополнительный ориентир, выставленный не просто так, а по отвесу. Если изначально ровный маяк закрепить в трех выверенных точках, то практически гарантировано получим идеальную ровность. Однако не будем забывать, что в частую ниточную паутину маяк просунуть значительно сложнее, особенно на коротких стенах. Кроме того, если вспомнить школьные аксиомы по геометрии, что для прямой нужны две точки, а для плоскости – минимум две прямые, можно безошибочно определиться с необходимым минимальным количеством.
Провешивание на гвоздимой поверхности
Смотрим сначала вертикальную поверхность (стену), потом горизонтальную (потолок).
Провешивание поверхности стены отвесом
Инструментами провешивания стены, для начала, будет служить отвес, гвозди и шнур.
Первый гвоздь забивают в угол стены на отступив 30-40 см от вертикальной и горизонтальной линий стен.
Глубина забивки гвоздя — толщина предполагаемой штукатурки.
Второй гвоздь, аналогично, забивают во второй верхний угол стены.
От верхних гвоздей опускаются в низ отвесы и аналогично забиваются нижние гвозди промера.
Важно! Отвесы, опускаемый вниз, не должны касаться стены. Более того минимальное расстояние между отвесом и стеной не должно быть менее допустимого штукатурного слоя.
Явные бугры на стена срубаются (сбиваются).
В результате получаем прямоугольник из четырёх гвоздей.
Верхние гвозди соединяем шнуром и по его линии забиваем ряд гвоздей через 1-3 метра. Гвозди равномерно распределяем по линии.
От верхних гвоздей, аналогично, бросаем отвесы вниз и забиваем нижний ряд гвоздей.
Не помешает в провешивание поверхности одна поперечная линия и две диагонали. Поможет в работе натягивание шнурка по шляпкам гвоздя.
В результате: на стене должна появится сетка, реальная или визуальная, линии которой не будут касаться стены и отступать от стены на нужную толщину штукатурки.
Провешивание поверхности стены завершено!
Провешивание поверхности потолка
Как вы понимаете отвес на потолке не работает и провешивание на потоке делают длинным уровнем, лазером или ватерпасом. Здесь работу нужно начать с определения самого низкого места на потолке. Первый гвоздь забивается именно в такое низкое место.
Далее от него с промером горизонта забиваются гвозди промера по прямоугольнику, и линиям его разделяющим на равномерные секции от 1 до 3 метров.
В результате: на потолке должна появится сетка, реальная или визуальная, линии которой не будут касаться потолка и отступать от поверхности потока на нужную толщину штукатурки.
Провешивание вертикальных поверхностей с устройством маяков и марок
Провешивание вертикальных поверхностей с устройством маяков и марок
Хотелось бы обратить особое внимание читателя на данный раздел, так как он содержит информацию, без которой невозможно добиться высокого качества облицовочных работ.
Перед тем как приступить непосредственно к облицовке стен кафелем, их проверяют провешиванием.
Провешивание — это определение и временное закрепление точек лицевой плоскости будущей облицовки.
Подобная операция проводится для того, чтобы на облицованной поверхности не было ям, бугров и криво установленных плиток.
Поверхности, подлежащие облицовке керамической плиткой, проверяют провешиванием е вертикальной и горизонтальной плоскостях, с установкой марок и маяков. Эту операцию выполняют с помощью отвеса или уровня с рейкой. Марки на поверхностях устанавливают из раствора или металлические. Расстояние между рейками или марками от 100 до 300 см; от потолка, пола и углов их устанавливают на расстоянии от 30 до 40 см (рис. 8). Крайние гвозди 1 и 4 забивают так, чтобы расстояние между их шляпками и потолком соответствовало толщине штукатурки. Гвозди 2 и 5 забивают в соответствии с отвесом, промежуточные гвозди 3 и 6 забивают по туго натянутому шнуру. После этого проверяют кривизну поверхности стен. Для этого шнур натягивают по диагоналям с 1-го по 5-й и со 2-го до 4-го. Если шнур касается выпуклостей стен, то выпуклости удаляются молотком и зубилом. Если удалить выпуклость не представляется возможным, то вытаскивают гвозди 1, 2, 3 или 4, 5, 6 одного из вертикальных рядов, для того чтобы выровнять поверхность стен. Затем, ориентируясь по шнуру, между гвоздями 1 и 4 забивают промежуточные гвозди 7 и 8 верхнего горизонтального ряда, после этого между гвоздями 3 и 6 забивают гвозди 9 и 10, а между гвоздями 2 и 5 забивают гвозди 11 и 12.
Вертикальные поверхности провешивают правилом с уровнем в такой же последовательности, как и отвесом.
В процессе облицовки стены плитки укладываются в соответствии со шляпками вбитых гвоздей. Благодаря этому можно постоянно контролировать облицовываемую поверхность на наличие возможных отклонений. Гвозди, торчащие из поверхности стены на толщину облицовки являются марками и фиксируют отдельные точки лицевой поверхности, находящиеся в одной плоскости.
Далее следует приступить к разметке рядов будущей облицовки. Эта операция осуществляется при помощи складного метра или рулетки, данным процессом определяется количество кафельной плитки укладываемой в ряд. В углах облицовываемой поверхности закрепляются так называемые опорные маяки, представляющие собой облицовочные плитки, установленные на гипсовом растворе. На протяженных участках стены укладываются маячные ряды. Правильность установки маячных рядов и опорных маяков проверяется при помощи правила с отвесом (рис. 9).
После завершения провешивания поверхности, установки марок и маяков можно приступать к облицовке стены.
| Наши архивы! Строительство и ремонт | Готовые конструкции · Двери · Лестницы · Окна · Отопление · Ремонт ·Инструменты : Дрели · Пилы Материалы· Кирпич, бетон и битум, пеноблоки · Кирпич, бетон, пеноблоки · Кровельные и гидроизоляционные материалы · Лакокрасочные материалы · Металлический прокат, арматура, опалубка · Облицовочные и отделочные материалы · Ламинат · Обои · Паркет · Полы · Потолки · Стены · Фасады · Пиломатериалы · Сауны и бани · Теплоизоляционные и шумоизоляционные материалы · Элементы крепежа Сантехника· Ванны · Душевые кабины · Смесители · Трубы и водопровод · Унитазы Строительные словари и глоссарии· Мойки высокого давления, терминология · Словарь терминов пиломатериалов · Словарь-справочник по пластиковым окнам Строительные документы· Строительные документы в архивах |
| Родственные разделы |
| Все для дома и дачи | Безопасность дома | Дача, сад, огород | Интерьер | Мебель | Освещение |
Провешивание бетонных (не гвоздимых поверхностей)
В данной технологии вместо гвоздей на стены набрасываются и выравниваются марки из штукатурного раствора.
В результате стена или потолок должны быт покрыты такими цементным площадками. Приложив уровень к любым вертикально, горизонтально, диагонально расположенным площадкам вы должны пузырь уровня увидит точно в центре меток.
Провешивание поверхности стен под оштукатуривание.
Провешивание поверхности стен под оштукатуривание выполняют непосредственно перед устройством маяков для ровного нанесения штукатурного слоя.
Провешиванием поверхности стен называют определение и установку опорных точек (марки-знаки) на лицевой поверхности под штукатурные маяки.
Чтобы штукатурка получилась идеально ровной по вертикали и горизонтали, до оштукатуривания все поверхности провешивают и выводят (выравнивают) по установленным маякам.
Правильная установка штукатурных маяков необходима если вы желаете нанести ровнейший слой штукатурки на отделываемую стену. Будучи прочно зафиксированными на покрытой грунтовкой поверхности, маяки помогают сформировать идеально ровную поверхность.
Инструменты для провешивания поверхности под оштукатуривание.
Для провешивания поверхности стен нам понадобится:
* строительный уровень длиной 1800 – 2500 мм или правило с обычным уровнем;
* строительный шнур или леска;
Определение толщины штукатурного слоя.
Начать надо с определения минимальной толщины будущего штукатурного слоя.
Строительным уровнем проверьте расположение поверхностей по основным осям. Выберите наиболее выступающую точку поверхности и обработайте ее тончайшим слоем штукатурной смеси, в этом месте она будет минимальной. Это создаст ориентир для дальнейшего выравнивания стены.
Выполняя провешивание поверхности стен под оштукатуривание по натянутым шнуркам будет видно какой толщиной будет будущий слой штукатурки.
Как заштукатурить стены своими руками описано в статье “Оштукатуривание стен дома.”
Минимальная толщина штукатурки — 5 мм.
Оптимальная толщина — 15-30 мм.
Максимальная — 50-70 мм.
Наносить штукатурный слой по маякам свыше 3,5 мм считается не целесообразно, так как дешевле уже будет обшить стену гипсокартоном.
Если поверхность лежит в плоскости, полностью совпадающей с траекторией проекции натянутого шнура, при нанесении штукатурки вы получите меньшее количество проблем. Рельефную структуру углов и мест сопряжения стены с откосами выравнивайте штукатуркой.
При наличии дверного или оконного проема в стене следите за толщиной будющей штукатурки по краям проемов и натянутой нити. Это нужно чтобы дверная коробка с доборами стояла в проеме ровно и оконные откосы были одинаковы.
Технология провешивания поверхности стен под оштукатуривание.
Провешивание поверхности стен выполняется непосредственно после подготовки. Как сделать подготовку различных поверхностей вы можете узнать прочитав статью Технология подготовки различных поверхностей под оштукатуривание.
Провешивание поверхности, устройство марок и маяков.
Сверлим в углах стены четыре отверстия диаметром шесть миллиметров с отступами от пола и потолка 15–20 сантиметров в зависимости от способа монтажа штукатурных маяков. Вставляем дюбеля и закручиваем в них саморезы на примерную толщину штукатурки. Они должны быть на пару сантиметров длиннее дюбелей. Это будут первые “марки-знаки“.
Тут есть возможность регулировки, поэтому саморезы при провешивании стен хорошо подходят для регулировки толщины штукатурного слоя.
Берём длинный уровень и выставляем шурупы в одной плоскости по вертикали сначала с одной, а затем с другой стороны. При отсутствии длинного уровня можно использовать обычный в паре с правилом, прямой доской, профилем необходимой длинны или обыкновенный отвес. Это будут крайний левый и правый маяки.
Многие считают что удобней пользоваться отвесом при отсутствии лазерного уровня, да и уровень может ошибаться в отличии от отвеса, отсюда и название провешивание.
Натягиваем горизонтальные шнуры по верхним и нижним саморезам. Для этого рядом с марками-знаками сверлим еще отверстия под дюбеля, забиваем в стену, вставляем в них саморезы и привязываем к ним шнурку. Шпагат должен проходить по шляпкам шурупов. Если верёвка далеко от поверхности, то равномерно, закручиваем саморезы с той стороны, где больше зазор.
Следите по уровню за тем, чтобы марки-знаки по обеим сторонам были в вертикальной плоскости. Надо добиться расстояния от шнура до стены равного минимальной толщине штукатурки для уменьшения расхода штукатурного раствора и денег соответственно. Для этого понадобится закручивать или выкручивать саморезы то с одной стороны, то с другой. Таким способом мы получим 4 опорные «марки-знаки».
Маяки устанавливаются вертикально, параллельно друг другу, с расстоянием менее длины правила на 15 – 20 см. Это дает возможность двигать правило не только вверх, но и из стороны в сторону.
Расчерчиваем стену вертикальными полосами, делаем разметку промежуточных маяков, расстояние между ними должно быть примерно 100-150 см, оптимальным расстоянием считается 130 см. И в местах пересечения полос с шнуркой отмечаем точки пересечения.
Значит для остальных маяков сверлим отверстия под дюбеля (марки-знаки) в отмеченных местах пересечения. Вставьте в них дюбеля и закрутите шурупы под уровень шнура. Проверьте по уровню вертикальную плоскость соответствующих нижних и верхних «марок». После чего нужно добавить марки посередине, между верхними и нижними установленными точками.
Если есть необходимость или не уверенны в себе, то можно установить и дополнительные марки-знаки по вертикали для штукатурных маяков, так же контролируя их правилом или отвесом по уже выставленным вышеупомянутым маркам.
Затем фиксируйте покупные или устанавливайте самодельные штукатурные маяки, применяя разные технологические алгоритмы.
Какие бывают виды штукатурных маяков и способы их установки вы можете узнать ознакомившись со статьей Установка штукатурных маяков на стену своими руками, виды маяков и способы установки.
Выставление углов 90 градусов или правильная геометрия стен.
Если вам нужна правильная геометрия стен, то есть углы 90 градусов, то понадобится строительный уголок.
Выполняя провешивание поверхности стен под оштукатуривание, при натянутой шнурке, по маркам прикладываете уголок к веревке и соседней стене и смотрите какой будет результат. А с помощью установленных дюбелей с саморезами, откручивая и закручивая их, вы сможете регулировать и углы. Только не увлекайтесь, следите за толщиной наносимого раствора.
Когда необходимо заштукатурить несколько соседних стен, то для соблюдения правильной геометрии придется установить марки, выполнить провешивание и натянуть шнурки сразу и на соседних стенах.
Если не хватает длинны уголка используйте дополнительно рулетку или из подручных материалов можно сделать самодельный большой уголок.
Можно для этих целей использовать лазерный уровень (осепостроитель), который проецирует вертикальные линии в двух плоскостях.
Далее необходимо «отмаячить» поверхность путем установки штукатурных маяков.
Смотрите видео: Как выставить маяки и сформировать угол 90 градусов?