Для чего сельские девушки на выданье надевали в праздники по несколько юбок
Зачем женщины на Руси носили несколько юбок одновременно
Сарафан был главным атрибутом женского образа с самого зарождения Руси. Простые крестьянки шили его из простых тканей, богатые купчихи, женщины высших сословий носили сарафаны из парчи и шелка. Но на свадьбу и в честь церковных праздников, даже в деревнях дамы одевали сарафаны с вышивкой, с бисером.
Сарафан менялся век от века. Сначала это была простая туника, потом юбка становилась шире, в нее вшивали клинья для пышности. Потом и вовсе стали отделять верхнюю часть — лиф, от нижней части — юбки.
Менялось и то, что было под сарафаном — женское белье.
Скрытая красота
Под сарафан и крестьянки, и знатные дамы, надевали сразу несколько юбок. Первое, для чего это делалось — соблюдение приличий. Плюс некоторое тепло — ведь ничего похожего на трусы или панталоны не было до 19 века. Но женщины во всем времена были хитры, и многослойные юбки создавали эффект пышности нижней части сарафана. За счет этого талия казалась тоньше.
А уж это знаменитое шуршание, которое сопровождало дам высшего света. Юбки делали из разных материалов — из хлопка, кисеи, шелка, надевали друг на друга. Соприкасаясь, они тихо шуршали. Мужчины таяли, заслышав этот звук.
Светские дамы относились к своей талии еще более жестко и затягивали корсет под сарафаном. Сначала корсет был металлический. Потом нашли другие способы его укрепления, более щадящие, к примеру, китовый ус.
Эволюция белья
Но, как бы ни были кокетливы нижние юбки, они буквально мешали женщинам двигаться. Женский русский наряд был очень тяжелым. Поэтому в 19-20 веке, набравшись и идей за границей, и становясь более свободными, женщины избавлялись от нижних юбок.
Появился лифчик — это фактически был верх корсета, который потом усовершенствовали. Были нижние кофточки, турнюры, появились чулки и ночные сорочки.
А потом дамы стали носить и кружевные панталоны. Кстати, не всегда они были кружевными, крестьянки обеспечивали себе с помощью этого предмета защиту от холода. Это те самые панталоны наших бабушек, над которыми в конце 20 века дамы уже посмеивались.
Хотя уже в 20 веке появились и женские трусы. Дамы были очень рады этому практичному и легкому предмету одежды. С тех пор о нижних юбках и тяжелых одеждах забыли.
Для чего сельские девушки на выданье надевали в праздники по несколько юбок
Происхождение названия
История
Юбки были известны уже на заре человечества и носились как женщинами, так и мужчинами.
Юпа — название иноземной мужской легкой одежды, надеваемой на плечи, в длину — до колен или чуть выше, надевалась на рубашку, то есть была похожа на русский зипун или польский жупан. Кстати, впервые слово юпа употреблено в одном тексте с названием жупан, как его полное соответствие по происхождению и по значению: «Он посылал в Можайску с подворником доправить жюпан белый лисы подшитый, а жупана не вернули, и та юпа взята» (Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским государством, Спб., 1892, т. 3, с. 749). А в других контекстах жупан заменяется словом кафтан, как в царском указе 1636 г.: «. зделано немецкаго платья три жюпана да трои пукши. на кафтаны и на штаны пошло кружива серебряного кованого немецково 67 золотник «.
Слово юпка появляется в конце XVI в., первоначально с обязательным определением немецкая. Уменьшительного оттенка в своем значении это новообразование не имело, что сыграло решающую роль в вытеснении им первичного слова юпа. В тихвинской таможенной книге 1688 г. наблюдаем уже вариант юбка: «Явил Никита Герасимов 5 шляп, 2 юбки». Этот вариант появился под влиянием слов того же словообразовательного типа, но со звуком б в основном слове: труба — трубка. В русский язык юпа, юпка пришли из немецкого, где они обозначают ‘кафтан, куртка’, через польский. Германские языки в свою очередь еще раньше заимствовали его из арабского.
Приведем пример, характеризующий внешний вид этой одежды в тот период, когда слово только еще входило в русский язык: «Он с Андрея снял юпу для соболей, чтоб соболям в грязи убытка не было». В этой фразе из дипломатического акта 1571 г. речь идет о юпе — одежде из соболиного меха. А вот как описана одежда одного из западноевропейских государей русскими послами в 1576 г.: «Цесарь лежит на постеле на кровати, а на нем юпа сукно бурнатно теплая да колпак». Платье польского короля русским послом в 1602 г. описывается следующим образом: «А на короле платно было немецкое: юпа короткая бархат чорн». В приходо-расходной книге Соловецкого монастыря за 1579 г. отмечено: «Куплено у Михалка у Резвого юпка немецкая дано тринатцат алтын». На протяжении XVII столетия одежда сохраняет свой экзотический облик, ее носят иноземцы, а также — это ритуальное платье участников религиозного представления «шествия на осляти». Общерусского распространения слово юпа не имело, оно замечено в письменности Москвы, Великого Новгорода, Тихвина, Холмогор, Великого Устюга, Вологды. Кстати, на Севере, где слово употреблялось шире, благодаря активной торговле с иноземцами, его перенесли на одежду северных старожилов. Так, в бумагах Холмогорской таможенной избы за 1682 г. написано: «пять юфтей ролдуг оленьих, три юпы бельи хребтовые». У лопарей юпой называют летнюю длинную, надеваемую через голову одежду.
В языке XVIII в. идет противоборство между первоначальным значением исподний кафтан и вторичным, новым ‘женская набедренная одежда, юбка’. Закреплению слова юбка и соответствующего женского платья способствовал указ Петра I, обнародованный в 1701 г.: «А женскому полу носить платье и шапки, и кунтыши, а исподния бостроги и юбки, и башмаки немецкие ж». Однако в ряде русских говоров и в XIX в. сохранялось старое слово юпа в значении ‘безрукавка’.
Все же вопрос об истории слова юбка нельзя считать окончательно решенным. Может быть, прямого переноса названия с мужской одежды на женскую и не было, а произошло вторичное заимствование слова вслед за усвоением русскими женщинами нового типа набедренной одежды, поскольку юбка как тип набедренной одежды появляется в России не ранее конца XVII — начала XVIII в. Была выдвинута версия о первоначальном появлении юбки на сравнительно ограниченной западнорусской территории, то есть на Смоленщине, благодаря связи местного населения с белорусами и украинцами. Но, по данным письменных источников, на Смоленщине слово юбка фиксируется лишь в XVIII в. Ученые выделяют четыре зоны на территории России, где распространен комплект «рубаха и юбка»: запад, южнорусские области, юго-восток, северо-восток. Зоны эти, как правило, не соседствуют друг с другом, поэтому трудно допустить возможность перенесения, заимствования предмета из западных губерний в остальные три зоны за счет перемещения населения. Гораздо реальнее — юбки появились во всех этих зонах независимо друг от друга в результате общения с иноземцами или торговых связей, а также прихотливости моды.
История
Все сословия не упускали случая, чтобы даже с ее помощью подчеркнуть значимость своей персоны. Очень хорошо этой цели служил шлейф (XV в.). Церковь объявила шлейфы «дьявольскими хвостами» и отказывала в отпущении грехов всем дамам, которые осмеливались их носить.
Три века спустя шлейф при европейских дворах был еще в большем почете. Самый внушительный шлейф был у коронационного платья Екатерины II – длиной 70 метров и шириной 7 метров, его несли 50 пажей.
В XVI веке появились юбки необъятной ширины, которые располагались в несколько ярусов или набивались конским волосом. Юбки стали настолько тяжелы, что женщины не могли их носить.
И тогда для юбок придумали каркас из обручей. Юбка тех времен — это целое сооружение: установив ее на полу, в нее просто «входили», а потом пристегивали к корсету.
В XVII веке одежда стала более удобной, свободной. А эффект широких бедер создавался надетыми юбками. Число юбок зимой доходило до 12 штук. Все юбки украшали вышивками, кружевами, воланами. Самая нижняя юбка была одна. Пока эта юбка была в стирке, хозяйка вынуждена была лежать в постели под одеялом.
К XVIII веку вернулась юбка в виде купола. Опять сооружались каркасы, на них натягивают ткани. Многочисленные металлические (деревянные) планки, соединенные клеенкой, издавали шорохи, поэтому юбку называли «крикуньей». В такой юбке нельзя было приходить в церковь. С непослушных принародно снимали юбку и сжигали.
Причудливая мода делала юбку то шире, то уже, на каркасе из китового уса или проводки, со складными каркасами.
К середине XIX века металлический каркас был заменен на кринолин: льняной чехол, проплетенный конским волосом, который был вскоре заменен на проволочный. Они стали доступны всем.
Платья на каркасах были объемными и тяжелыми. Свадебное платье иногда весило целый центнер (100 кг). Невесту в таком платье приходилось вносить в церковь на руках, так как сама она не в силах была передвигаться.
К 1870 годам, чтобы изменить силуэт фигуры обзавелись турнюром — валиком, который подкладывали под юбку ниже талии со стороны спины.
Начало XX века запомнилось роскошеством дамских туалетов. Стоимость одного платья достигала нескольких тысяч, но, несмотря на это женская одежда стала более изящной и более удобной. И юбка становится самостоятельным поясным изделием.
Юбка в русской деревне
В русской деревне юбки стали носить не раньше середины XIX века. Поначалу шили их как привычные в деревне сарафаны — на лифе, который был из более легкой ткани и заменял собой нижнюю сорочку.
Девушки на выданье надевали в праздники по несколько юбок, «чтобы толще казаться» — полнота для них была все равно, что красота.
Полным хватало двух-трех нижних юбок; отличавшиеся худобой натягивали по четыре-пять юбок сразу. Зимой для тепла обязательно надевали стеганую на вате «споднюю» юбку.
Будничные юбки шили из холста, праздничные нижние юбки шили из голубого, розового или красного ситца.
Крестьянские нравы коротких юбок не допускали: девичья юбка открывала только ступни, бабья была обязательно до пят.
По числу юбок мерился достаток. У донских казачек было по пятнадцать — двадцать юбок, к ним для пары полагалась кофта того же цвета.
На Кубани юбку начинали носить с пятнадцати лет. Среди сестер была очередность: младшим надо было ждать, когда просватают старшую, тогда только наступал их черед носить юбку: «чтобы не посадить под корыто старшую сестру».
Понева
Древнее юбки была на Руси понева. Это то же, только полы, как правило, были не сшиты. Такую несшитую спереди поневу называли распашонкой. Держалась понева на гашнике (ремне, веревке, шнуре, тесьме). Изготовляли их из клетчатой домотканой шерсти. Поневы делились на синятки (однотонные синие) и краснятки с браным узором.
С XVIII века появились глухие поневы, у которых спереди было вшито однотонное полотенце — прошва.
Деревенские портнихи додумались даже до «плиссированных» понев: сшитую поневу складывали по клеткам и, перевязав веревочкой, клали под горячий деревенский каравай. Получалось «плиссе», складки которого долго не расходились.
Молодая после венца надевала поневу с «хвостом» из красного сукна с разноцветными шелковыми лентами, позументом, бархотками и рядом пуговиц. Такую поневу носили до тех пор, пока не приходила пора стать свекровью или тещей. Или пока не наступала старушечья пора.
Самые разукрашенные поневы носили замужние женщины до рождения первенца. На праздничных поневах не осталось живого места, и носить такую тяжесть было не легко: были поневы, весившие до пяти-шести килограммов.
Понева была бабьей одеждой. Девичий наряд, как правило, состоял из рубахи с шерстяным поясом, а поверх — фартук или армяк. В канун совершеннолетия, на именины девушки или в праздник на нее при всех родных подруги надевали поневу. Девушку, надевшую поневу, можно было сватать и собирать ей приданое.
Немного об истории юбки в русском народном костюме
Крестьянские нравы коротких юбок не допускали: девичья юбка открывала только ступни, у замужних женщин была обязательно до пят.
По числу юбок мерился достаток. У донских казачек бывало по 15-20 юбок, к ним для пары полагалась кофта того же цвета.
Древние юбки были на Руси – поневы. По сути та же юбка, только полы ее не были сшиты. Ее называли растополкой, т.е. распашной. Держалась понева на гашнике (ремень, тесьма, шнурок).
Изготовлены, как правило, из клетчатой домотканой шерсти, они были: добрые, хожалые, посвятные и последние. А еще поневы делились на синятки (однотонные синие) и краснятки (красные с узором). Понева больше всего напоминает наши прямые юбки. С18 века появились глухие поневы, у которых спереди было вшито однотонное полотенце – пошва.
Деревенские портнихи были очень изобретательны в отделке понев. Они додумались даже до плиссерованных понев: сшитую поневу складывали по клеткам и перевязав веревочкой, клали под горячий деревенский каравай. Складки плиссе долго не расходились. Придумали себе русские крестьянки нечто вроде модного тогда турнюра. Они подтыкали поневу сбоку за пояс, чтобы сзади получался кулек.Отправляясь же в церковь или в город, надевали поневу с «хвостом» из красного сукна с разноцветными шелковыми лентами, позументом, бархотками и рядом пуговиц. Такую поневу носили до тех пор, пока не приходилось стать свекровью или тещей. Или пока не наступала старость.
В Тульской губернии были поневы с бубенцами – при ходьбе их было слышно издалека. Самые разукрашенные поневы носили женщины до рождения первенца.
На праздничных поневах от украшений не оставалось живого места, и носить такую тяжесть было нелегко: иные весили по 5-6 кг.
Понева была женской одеждой. Девичий наряд, как правило, состоял из рубахи с шерстяным поясом, а поверх – фартук или армяк. В день совершеннолетия, на именины девушки или в праздник на нее в присутствии всех родных на нее надевали поневу. Девушку, надевшую поневу можно было сватать и собирать приданое.
Всегда Ваша,
Виктория Пилишевская, Tailor club.
1. Для чего сельские девушки на выданье надевали в праздники по несколько юбок?
1. Для чего сельские девушки на выданье надевали в праздники по несколько юбок?
3. Приведите примеры применения зрительных иллюзий в одежде?
4. Чем отличаются русский и французкий методы использования зрительных иллюзий при моделировании одежды?
1) Чтобы казаться толще (полнота для них тоже что и красота)
А то что Вам нравится нельзя назвать необходимостью это носить, Вы сами выбираете.
Требования к рабочей одежде?
Требования к рабочей одежде.
Что такое минетки?
Если не ощибаюс то что то из одежды.
Ремонт одежды без наложения заплаты?
Ремонт одежды без наложения заплаты?
Виды работ при изготовление одежды?
Виды работ при изготовление одежды.
Маркировочные ленты для одежды какие волокна преобладают в тканях вашей одежды?
Маркировочные ленты для одежды какие волокна преобладают в тканях вашей одежды.
Рассчитайте затраты на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей (одежда, обувь, учебники, канцелярские товары и др?
Рассчитайте затраты на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей (одежда, обувь, учебники, канцелярские товары и др.
Какие особенности фигуры необходимо учитывать при построении чертежей одежды?
Какие особенности фигуры необходимо учитывать при построении чертежей одежды?
Особенности национальной одежды?
Особенности национальной одежды.
Почему в поход нельзя одевать одежду из синтетики?
Почему в поход нельзя одевать одежду из синтетики?
Сообщение о видов рабочей одежды?
Сообщение о видов рабочей одежды.
Идеальная семья – это люди, которые понимают друг друга без лишних слов. Если родители испытывают настоящие чувства, это заметно даже невооруженным глазом. Нежность, с которой папа относится к маме, их общее внимание к детям. В такой обстановке не..
4. душегрея кичка 5 Речь идет о высоких теплозащитных свойствах шерсти.
Напиши что по твоему они крайне вкусные, но можно было сделать лучше.
1)компьютеры 2)а) Огурцы надо положить в банку или другую посуду с ингредиентами согласно желаемому рецепту б)Оладьи, куриный лаваш, различные бутерброды.
Неизвестно, к счастью, или, к сожалению, но все мы живем в современном мире, который, естественно, значительно отличается от того, что было всего несколько десятилетий назад. Например, на сегодняшний день вполне привычными и даже обыденными становят..
Для чего сельские девушки на выданье надевали в праздники по несколько юбок
Галине Ивановне Буровик посвящается
Эта книга — словарь забытых вещей, известных нашему современнику лишь по литературе. В самом деле, на ком можно увидеть сегодня сюртук или визитку, роброн или кринолин?
Тему издания можно определить как историческое товароведение.
Вместе с тем в книгу попали и те предметы, которые приняты в нашем обиходе, но о происхождении которых многие практически ничего не знают.
Что же заставило нас обратиться к сундукам и гардеробам предков? Ответ очень прост: настоящее и будущее строятся на фундаменте прошлого. Человеку не дано вырваться из объятий прошлого — как в сфере духовной, так и материальной.
Цивилизованные общества всегда отличали активный интерес к истории материальной культуры, пристальное внимание к предметному миру и технологическим достижениям прошлого, бережное отношение к традициям ремесла. Они создавали настоящее и проникали в будущее, наследуя культуру минувших эпох. Общеизвестно: Иваны, не помнящие родства, не способны построить общество благоденствия.
Ненавязчивый разговор о происхождении вещей нужно начинать со школы. Однако сегодняшние учебные программы оставляют эту задачу в стороне, а история предстает исключительно в виде цепи дел правителей, полководцев, вождей, партий и народов.
Трудно не согласиться с автором «Истории труда и культуры» П. Кирхманом, который еще полтора века назад возражал против преподавания истории «разнузданного честолюбия и кровавых деяний, имеющих слабое и посредственное влияние на обстановку нашей жизни…
Если история государств и народов может возбудить… стремление сделаться великим полководцем или государственным деятелем, то история культуры и труда… стремление стать двигателем на поприще мирной культуры, и если в первой истории мирно трудящийся является страдательным членом великого народного общества, то вторая дает ему высокое значение двигателя человеческого общества».
Сегодня негде, как правило, почерпнуть систематические знания по истории материальной культуры.
Мы не знаем своих корней. Редко кто припомнит семейную родословную дальше, чем на два-три поколения назад. А уж традиции ремесел и промыслов, купеческие и промышленные династии почти полностью забыты.
Профессиональная и культурная узость стали бедой общества. Последствия очевидны: низкий уровень производства, упадок технологий, резкое снижение качества промышленной продукции.
Предлагаемая читателю «Красная книга вещей» посвящена истории материальной культуры, а конкретнее — происхождению предметов обихода — одежды, головных уборов, обуви, галантереи, мебели, бытовой и церковной утвари.
С помощью забытых вещей из «Красной книги» мы попытались восстановить связь времен, без которой нет ни цивилизованного человека, ни самой цивилизации.
Предлагаемая книга-словарь состоит из глав, каждая из которых дает культурно-исторические сведения о предметах более или менее однородных по назначению и использованию.
Словарные статьи начинаются с этимологических сведений которые помогают выяснить происхождение и предметов, и слов, их обозначающих.
Словарные статьи, а их в данном выпуске 385, расположены в алфавитном порядке.
Книга будет интересна и полезна широкому кругу читателей. Среди них наверняка окажутся учащиеся и преподаватели учебных заведений, особенно педагогических и творческих, историки культуры, деятели театра и кино, изобразительного искусства, коллекционеры, специалисты по антиквариату, а также товароведы, технологи и просто любознательные читатели.
Главное же, чему служит книга — это не дать людям забыть об утратах, которые приносят войны, революции, оголтелые реформы, непостоянство моды и банальное равнодушие…
СМЕСЬ РУССКОГО И БАСУРМАНСКОГО
Эта глава посвящена одежде. Название ее заимствовано из статьи В. Г. Белинского «Петербург и Москва», опубликованной в «Отечественных записках» полтора века назад.
Со свойственным ему темпераментом Белинский выразил свое отношение к русскому мещанству, «которое создало себе какой-то особенный костюм из национального русского и из басурманского немецкого, где неизбежно красуются зеленые перчатки, пуховая шляпа или картуз такого устройства, в котором равно изуродованы и опошлены и русский, и иностранный типы головной мужской одежды…»
Нельзя не отдать должного таланту, наблюдательности, знанию и артистическому видению жизни, какие проявил в данном случае, как и во многих иных работах, великий критик.
Тем не менее отважимся на комментарий. Костюм любого народа формируется в результате синтеза национальных черт и неизбежных заимствований. Но заимствования эти трансформировались в национальном духе и зависели от уровня культурных традиций и господствовавших вкусов.
На многочисленных примерах можно видеть, как басурманский костюм приобретал русские особенности, а русский — обасурманивался.
АЗЯМ (от араб. аджам — иноземщина, персы) — длиннополый кафтан, который крестьяне на Руси носили еще в XIX веке. Шили его из домотканого грубого сукна. Одежда эта, как и ее название, пришла с Востока.
АЛЬБЕРТ — стоячий крахмальный воротник с отогнутыми углами. Пристегивался к фрачной рубахе. Назван по имени принца Альберта, сына английской королевы Виктории (1819–1901), впоследствии короля Великобритании Эдуарда VII (1901–1910), числившегося среди законодателей мужской моды последней четверти XIX века.
АЛЬМАВИВА (по имени персонажа комедии Бомарше «Женитьба Фигаро») — просторный плащ-накидка без рукавов.
В российский обиход вошел в конце XVIII века и продержался до середины XIX века. Кроили, как правило, из одного куска ткани.
Название плаща — дань моде того времени называть предметы одежды именами знаменитых людей, популярных литературных персонажей.
М. И. Пыляев (1842–1890), бытописатель Петербурга и Москвы, рассказал о молодых людях, которые имели обыкновение прогуливаться по Невскому проспекту в качестве живых манекенов (описание относится к первой четверти XIX века). Один из них заказал у известного в столице портного величественную альмавиву на малиновом бархатном подбое специально для таких прогулок, другой «напялил щегольской светло-гороховый каррик» (см.).
Не раз надевал альмавиву и Пушкин. Он носил ее, закинув одну полу на плечо.
АНОРАК (эскимосское слово) — ветронепроницаемая плотная куртка с капюшоном, предназначенная для ходьбы на лыжах. И куртка, и ее название заимствованы у эскимосов Гренландии; они надевали анорак поверх одежды, когда выходили на каяках (лодках) на промысел.
АПАШ (от франц. apache — хулиган, бандит, произошедшего от названия индейского племени апачи) — мужская рубаха (см.) с открытым широким воротом и отложным воротником. Ее носили без галстука (см.). Апаш был вызовом обществу, благополучным буржуа. Рубахи с такими воротниками носили до начала тридцатых годов XX столетия.
Столь же популярен в те годы был и танец апаш.
АРМЯК (в переводе с татарского одежда из верблюжьей шерсти) — кафтан (см.) из толстого сукна, по крою напоминавший халат. Надевали армяк в дорогу и для тепла. Подпоясанный кушаком (см.), широкий, длинный до пят, он совсем не годился для работы. Из всей верхней одежды армяк (а также чапан, халат, азям — тоже из семейства армяков) был самой верхней одеждой: его натягивали поверх кафтана, полушубка или поддевки (см.).