Для чего транзистор в шуруповерте
Какой Транзистор В Шуруповерте
Кнопка шуруповерта, элемент управления, который отвечает в течение нескольких функций работы инструмента. Тут небольшом не очень важном узле управления, совмещены: кнопка включения, переключатель направления вращения электродвигателя, устройство плавного пуска не регулятор скорости рабочего инструмента.
Кто из этих устройств регулировки не включения, встроенный в кнопку шуруповерта, по большому счету, отдельно, полноценно не правильно работать не может. Единственный элемент конструкции переключатель вращения (реверс), практически сделан как но очень функциональный блок.
В основной части дрелей не шуруповертов, имеющих хождение в магазин не рынкам электроинструмента России кнопка пуска имеет обозначение JIN DING EA-12/Z1 DC16-18V. Судя по ее надежности в работах, производитель, вероятно Китай.
Общее устройство кнопки шуруповерта таково: Корпус, собранный из трех отсеков, где собственно не находятся рабочие узлы всей конструкции. В низу блока расположен узел управления включением не скоростью вращения электродвигателя, а это значит не рабочим инструментом, закрепленным в патроне.
В средней части конструкции располагается кнопка включения, от величины ее перемещения вглубь зависит скорость вращения электродвигателя. Кнопка, чисто механический узел конструкции, перемещающий переменный резистор регулятора электронной схемы.
Прозвонка целого транзистора на кнопке шуруповерта (номиналы)!
Если у Вас нет транзистортестера, то это видео поможет вам понять что не исправно транзистор или нет! Micro
Ремонт шуруповерта Einhell, востановление полевого транзистора.
Ремонт древнего шуруповерта Einhell. Не хотелось для него ничего закупать пришлось по колхозному восстанавлив
В верхней части находится переключатель направления вращения электродвигателя. Направление вращения электродвигателя зависит от полярности подающегося на него напряжения. Электродвигатель коллекторный постоянного тока имеет одну обмотку. Обмотка расположена на вращающейся части электродвигателя называемой якорем.
Для того чтобы создать вращающий момент ротора, его обмотка помещена в магнитное поле двух постоянных магнитов расположенных внутри неподвижной части электродвигателя называемой статором.Изменяя направление тока протекающего через обмотку якоря, с помощью рычага переключения направления вращения, производится изменение направления вращения рабочего инструмента.
Приподняв застежку, находящуюся с тыльной стороны кнопки можно отстегнуть механизм переключения и отделить его от кнопки. На него из нижней части кнопки приходят два провода питания, плюсовой и минусовой. Изменяя вращающимся барабанным переключателем, подключение этих проводов на начало, или конец обмотки якоря, меняется направление вращения электродвигателя.
Нижняя часть, где собрана вся электронная начинка, самый интересный узел. Здесь собрана электронная схема широтно-импульсного регулятора, который управляет силовым транзистором. Данный транзистор в зависимости от положения резистора управления ШИМ регулятором, открывает силовой транзистор шуруповерта, через которую протекает некоторое количество электричества на обмотку электродвигателя. От величины открытия этого транзистора, а значит и величины протекающего через неё тока, зависит скорость вращения электродвигателя шуруповерта.
Вот таким образом работает кнопка шуруповерта, или дрели имеющей плавный пуск.
Транзисторы STP60NF06. Ремонт шуруповёрта
В какой-то момент шуруповёрт при холодном запуске (после хранения) стал игнорировать силу нажатия на кнопку, включая сразу максимальную скорость. Покопавшись в сети, решил для начала почистить внутренности кнопки, так как была вероятность, что проблема в скопившихся металлических опилках на скользящих контактах. Так ли это, я так и не понял, потому что в процессе сборки перепутал полярность диода-вкладыша, что привело к выгоранию транзистора. Поэтому пришлось заказывать новый.
Чтобы понять, что я сделал неправильно, нашёл схему кнопки на таком же чипе, как у меня (GS069). Она немного отличается, у меня вместо резистивной дорожки (потенциометра) на плате разведены дорожки для резистивных делителей, но в остальном схема такая же. Вовремя заметил, что оба диода на схеме показаны с перепутанной полярностью, иначе сжёг бы ещё один транзистор. Упомянутый диод-вкладыш не имеет никакой маркировки и выглядит как небольшая железная шайбочка с изоляцией по периметру, при следующем разборе кнопки сфотографирую и покажу здесь. Полярность определяется мультиметром в режиме прозвонки.
Видел в местном магазине готовые сборки с транзистором и кнопкой, стоят от 400 р. Возможно, следовало заменить сразу всю сборку, учитывая заметный износ контактов, но решил экономить, за деньги лучше брать нормальный инструмент. Либо за тысячу-полторы можно брать на сезон просто ещё один китайский шуруповёрт с новыми шестернями, двигателем, кнопкой. Пересадить на него хорошую батарею и спокойно жужжать дальше.
На время доставки нового транзистора поставил менее мощный IRFZ24N (17 А против 60 А и 55 Вт против старых 110 Вт), ничего другого у себя не нашёл. Транзистор того же типа, за совместимость не боялся. Во всех режимах с включенной ограничительной муфтой шуруповёрт не развивает достаточно мощности, чтобы не хватало даже такого относительно слабого транзистора. Мосфеты неплохо параллелятся, для надёжности здесь можно было собрать бутерброд из пары-тройки IRFZ24N.
Временно решил не использовать инструмент в тяжёлых ситуациях, когда требуется убирать ограничения, но планы нарушились, когда срочно пришлось выкручивать здоровенный шуруп. На максимальном ограничении постоянно срабатывала защита (трещётка), шуруп не поддавался. Рискнул, установив режим сверла (без ограничений), и спокойно сделал дело. Но теперь кнопка снова перестала реагировать на постепенное нажатие, сразу включая двигатель на максимум.
Разобрав шуруповёрт, обнаружил, что транзистор-замена сгорел, все выводы его закоротились. Не знаю, могут ли такие транзисторы выгорать постепенно. Если да, то, вероятно, и предыдущая проблема с плавным пуском могла быть из-за транзистора. Возможно, установка более мощной батареи как-то повлияла на срок жизни транзистора. Новые транзисторы всё ещё были в пути, вставил пока второй запасной IRFZ24N. Надо было сразу поставить пару в параллель, возможно и вытянули бы большую нагрузку, но непонятно было, как их оба поставить на штатный радиатор. В общем, поленился и поплатился.
Вернёмся к заказу. На 100% уверен, что заказанные транзисторы — не оригиналы, ибо это AliExpress, а там оригиналы ищут только… да никто не ищет, настолько всё очевидно. С другой стороны, я почти уверен, что и старый транзистор был поддельным. Инструмент китайский, вероятность попадания в него импортных деталей при наличии дешёвых своих очень маловероятно.
С установкой никаких сложностей не возникает. Есть смысл укоротить ножки, чтобы они не мешались. Провода припаиваются к ножкам транзистора с минимальными наплывами, чтобы потом можно было закрыть место пайки пластиковым изолятором.
Под транзистор можно положить термопасту. Изначально её не было, поверхность под транзистором неровная, но и транзистор в работе почти не греется. Ножки лудятся хорошо, никаких проблем при пайке не возникло, разве что ножки мягковаты, и нужно обращаться с ними аккуратно, у старого транзистора ножки тоже мягкие.
Собирать тестовый стенд, измерять характеристики транзисторов не стал, да и погонять их на предельных параметрах мне просто нечем, разве что самим шуруповёртом, чем я и занялся. По прошлому опыту я уже знал, что сильно нагрузить инструмент надо ещё постараться, поэтому сразу взял 6-мм шуруп под головку PZ3 и попытался вкрутить его в деревянный брусок. Первые 5 см прошли на последнем делении предохранителя, после чего врубилась трещотка. Поставил на «сверло» (режим без ограничений) и догнал шуруп до упора.
И здесь началось интересное. Из-под вентиляционной решётки пошёл белый дымок с заметным запахом. Палёные транзисторы пахнут по-другому, скорее всего завоняла обмотка двигателя. Быстренько разобрал шуруповёрт и облапал всё внутри. Больше всего нагрелись кнопка и двигатель, транзистор же чуть тёплый и целый. Запах — из двигателя. Дым идёт из этого шуруповёрта не в первый раз, бывал он и на старом аккумуляторе, пока он был свежим, при большой и долгой нагрузке, то есть такое поведение инструмента как бы нормальное :-), и новый транзистор тут не виноват.
Транзистор явно справился с максимально развиваемой мощностью инструмента, и никаких претензий пока к нему нет. Дополню потом эту запись, впереди летний сезон, будет на чём проверить.
В магазинах можно найти по строке «stp60nf06». Можно также поискать более мощные транзисторы, спрос и предложение могут сыграть в их пользу. Лоты меньше 5 штук мне показались излишне дорогими (за штуку), пять штук обошлись в 130 рублей (26 р./шт.). В ближайшем местном магазине радиодеталей мог бы взять поштучно за 30-35 р./шт., но с транспортом или доставкой вышло бы ещё +300 р., как минимум. Очень вероятно, что они там даже оригинальные, но на практике оказалось, что хватает и имитации.
Дополнение от 19 мая 2016 г.
Никакого отношения к замене транзистора, кроме совпадения по времени здесь нет
Какой транзистор стоит в регуляторе оборотов шуруповерта?
Транзисторы STP60NF06. Ремонт шуруповёрта
В какой-то момент шуруповёрт при холодном запуске (после хранения) стал игнорировать силу нажатия на кнопку, включая сразу максимальную скорость. Покопавшись в сети, решил для начала почистить внутренности кнопки, так как была вероятность, что проблема в скопившихся металлических опилках на скользящих контактах. Так ли это, я так и не понял, потому что в процессе сборки перепутал полярность диода-вкладыша, что привело к выгоранию транзистора. Поэтому пришлось заказывать новый.
Чтобы понять, что я сделал неправильно, нашёл схему кнопки на таком же чипе, как у меня (GS069). Она немного отличается, у меня вместо резистивной дорожки (потенциометра) на плате разведены дорожки для резистивных делителей, но в остальном схема такая же. Вовремя заметил, что оба диода на схеме показаны с перепутанной полярностью, иначе сжёг бы ещё один транзистор. Упомянутый диод-вкладыш не имеет никакой маркировки и выглядит как небольшая железная шайбочка с изоляцией по периметру, при следующем разборе кнопки сфотографирую и покажу здесь. Полярность определяется мультиметром в режиме прозвонки.
Видел в местном магазине готовые сборки с транзистором и кнопкой, стоят от 400 р. Возможно, следовало заменить сразу всю сборку, учитывая заметный износ контактов, но решил экономить, за деньги лучше брать нормальный инструмент. Либо за тысячу-полторы можно брать на сезон просто ещё один китайский шуруповёрт с новыми шестернями, двигателем, кнопкой. Пересадить на него хорошую батарею и спокойно жужжать дальше.
На время доставки нового транзистора поставил менее мощный IRFZ24N (17 А против 60 А и 55 Вт против старых 110 Вт), ничего другого у себя не нашёл. Транзистор того же типа, за совместимость не боялся. Во всех режимах с включенной ограничительной муфтой шуруповёрт не развивает достаточно мощности, чтобы не хватало даже такого относительно слабого транзистора. Мосфеты неплохо параллелятся, для надёжности здесь можно было собрать бутерброд из пары-тройки IRFZ24N.
Временно решил не использовать инструмент в тяжёлых ситуациях, когда требуется убирать ограничения, но планы нарушились, когда срочно пришлось выкручивать здоровенный шуруп. На максимальном ограничении постоянно срабатывала защита (трещётка), шуруп не поддавался. Рискнул, установив режим сверла (без ограничений), и спокойно сделал дело. Но теперь кнопка снова перестала реагировать на постепенное нажатие, сразу включая двигатель на максимум.
Разобрав шуруповёрт, обнаружил, что транзистор-замена сгорел, все выводы его закоротились. Не знаю, могут ли такие транзисторы выгорать постепенно. Если да, то, вероятно, и предыдущая проблема с плавным пуском могла быть из-за транзистора. Возможно, установка более мощной батареи как-то повлияла на срок жизни транзистора. Новые транзисторы всё ещё были в пути, вставил пока второй запасной IRFZ24N. Надо было сразу поставить пару в параллель, возможно и вытянули бы большую нагрузку, но непонятно было, как их оба поставить на штатный радиатор. В общем, поленился и поплатился.
Вернёмся к заказу. На 100% уверен, что заказанные транзисторы — не оригиналы, ибо это AliExpress, а там оригиналы ищут только… да никто не ищет, настолько всё очевидно. С другой стороны, я почти уверен, что и старый транзистор был поддельным. Инструмент китайский, вероятность попадания в него импортных деталей при наличии дешёвых своих очень маловероятно.
С установкой никаких сложностей не возникает. Есть смысл укоротить ножки, чтобы они не мешались. Провода припаиваются к ножкам транзистора с минимальными наплывами, чтобы потом можно было закрыть место пайки пластиковым изолятором.
Под транзистор можно положить термопасту. Изначально её не было, поверхность под транзистором неровная, но и транзистор в работе почти не греется. Ножки лудятся хорошо, никаких проблем при пайке не возникло, разве что ножки мягковаты, и нужно обращаться с ними аккуратно, у старого транзистора ножки тоже мягкие.
Собирать тестовый стенд, измерять характеристики транзисторов не стал, да и погонять их на предельных параметрах мне просто нечем, разве что самим шуруповёртом, чем я и занялся. По прошлому опыту я уже знал, что сильно нагрузить инструмент надо ещё постараться, поэтому сразу взял 6-мм шуруп под головку PZ3 и попытался вкрутить его в деревянный брусок. Первые 5 см прошли на последнем делении предохранителя, после чего врубилась трещотка. Поставил на «сверло» (режим без ограничений) и догнал шуруп до упора.
И здесь началось интересное. Из-под вентиляционной решётки пошёл белый дымок с заметным запахом. Палёные транзисторы пахнут по-другому, скорее всего завоняла обмотка двигателя. Быстренько разобрал шуруповёрт и облапал всё внутри. Больше всего нагрелись кнопка и двигатель, транзистор же чуть тёплый и целый. Запах — из двигателя. Дым идёт из этого шуруповёрта не в первый раз, бывал он и на старом аккумуляторе, пока он был свежим, при большой и долгой нагрузке, то есть такое поведение инструмента как бы нормальное :-), и новый транзистор тут не виноват.
Транзистор явно справился с максимально развиваемой мощностью инструмента, и никаких претензий пока к нему нет. Дополню потом эту запись, впереди летний сезон, будет на чём проверить.
В магазинах можно найти по строке «stp60nf06». Можно также поискать более мощные транзисторы, спрос и предложение могут сыграть в их пользу. Лоты меньше 5 штук мне показались излишне дорогими (за штуку), пять штук обошлись в 130 рублей (26 р./шт.). В ближайшем местном магазине радиодеталей мог бы взять поштучно за 30-35 р./шт., но с транспортом или доставкой вышло бы ещё +300 р., как минимум. Очень вероятно, что они там даже оригинальные, но на практике оказалось, что хватает и имитации.
Дополнение от 19 мая 2016 г.
Никакого отношения к замене транзистора, кроме совпадения по времени здесь нет
Схема регулятора оборотов для шуруповерта
В этой статье мы рассмотрим устройство шуруповерта. Уделим особое внимание таким ответственным деталям в конструкции, как регулятор оборотов шуруповерта. Кроме того, разберемся, как устроен регулятор усилия шуруповерта. Подробно опишем процесс изготовления регулятора оборотов своими руками, а также ознакомимся с такой функцией шуруповерта, как автоматическая регулировка оборотов.
Регулятор оборотов шуруповерта
Электрический шуруповерт работает либо от сети 220 В, либо от аккумуляторной батареи. Его мощность зависит от величины напряжения аккумулятора. Скорость вращения шуруповерта начинается от 15 000 об/мин. Кроме того, шуруповерт, который работает от сети, имеет 2 скорости вращения: более медленную для вкручивания, более высокую для сверления. Внутри кнопки подачи питания располагается регулятор оборотов. Довольно миниатюрный размер этого узла инструмента достигается при помощи микропленочной технологии. Его основной деталью является симистор. Принцип работы регулятора следующий:
Время срабатывания симистора зависит от амплитуды управляющего напряжения. Чем больше амплитуда, тем раньше происходит срабатывание симистора. Величина амплитуды задается при помощи переменного резистора, соединенного с кнопкой пуска. Схема подключения кнопки отличается в разных моделях. К регулятору оборотов возможно подключение конденсатора.
Зачастую в нынешних экономических условиях не всегда покупатель может себе позволить полноценный дорогой шуруповерт от именитых фирм. В более дешевых моделях такой функции может и не быть. Но это не повод отчаиваться. Регулятор оборотов можно собрать самостоятельно, о чем мы и поговорим ниже.
Регулятор оборотов шуруповерта собирается на основе ШИМ – контроллера и ключевого многоканального полевого транзистора. Управление работой этого узла инструмента осуществляет резистор. Его положение зависит от давления на кнопку пуска шуруповерта.
Направление вращения рабочего органа меняется путем смены полюсов напряжения, которое подается на щетки двигателя. Инструментально это осуществляется при помощи перекидных контактов, приводящихся в действие рычажком реверса.
Собрать такой регулятор возможно своими руками. Как это сделать, мы рассмотрим ниже.
Схема элементов, входящих в состав регулятора оборотов, представлена на рисунке ниже.
Схема
В данном случае используется микросхема сдвоенного компаратора LM 393. Здесь первый компаратор работает как генератор пилообразного напряжения, на втором выполнена ШИМ. Сигналом управления для ШИМ служит падение напряжения на контактах двигателя. Если говорить упрощенно, то на схеме электродвигатель выглядит как активное и индуктивное сопротивления, соединенные последовательно между собой. При изменении нагрузки изменяется соотношение этих сопротивлений соответственно, регулятор же контролирует это и меняет заполнение ШИМ, тем самым стабилизируя обороты.
В качестве источника питания для ШИМ следует использовать электронный трансформатор. Он представляет собой полумостовой преобразователь напряжения из 220 в 12 В, который используется для питания галогеновых ламп освещения. Его размеры сопоставимы с размерами спичечного коробка. Цена колеблется в пределах 2–3 у. е. К нему необходимо добавить выпрямитель на выход (это четыре диода, к примеру, КД 213), а также конденсатор емкостью в несколько тысяч микрофарад на 25 вольт. Все это будет составлять импульсный источник питания с постоянным напряжением на выходе.
Отдельно стоит поговорить об изготовлении печатной платы для регулятора. Для ее изготовления необходим лист фотобумаги, лазерный принтер. Сначала необходимо напечатать рисунок на фотобумаге с помощью лазерного принтера, затем перенести его на заготовку платы с помощью нагретого утюга. Заготовка платы с прилепившейся бумагой ложится в емкость и подставляется под струю горячей воды. Это делается для того, чтобы желатиновый слой фотобумаги набух, и она отлепилась от платы. Оставшийся рисунок на плате протравливается хлорным железом.
Регулятор усилия шуруповерта
Регулятор усилия представляет собой муфту, ограничивающую усилие при вращении патрона. Она выполнена в виде вращающегося пластикового барабана. Величина ее затяжки регулируется с помощью цифровой шкалы, размещенной по окружности барабана. Увеличивая величину затяжки, тем самым вы глубже ввинчиваете саморез.
Эта функция будет необходима при работе с материалом изделий различной степени твердости, поскольку при работе с мягким материалом тело самореза будет легко утапливаться в нем, слишком высокая твердость материала будет способствовать нарушению геометрии шурупа, особенно если он небольших размеров. Трещотка, как еще называют регулятор, предотвращает срезание шлицев у саморезов, а также износ насадок шуруповерта. Затягивать регулировочное кольцо следует поэтапно начиная с самого небольшого усилия. В тех шуруповертах, в которых возможно производить сверление, последняя пиктограмма на кольце будет в виде сверла. В этой позиции достигается максимальный крутящий момент.
Электронная регулировка частоты вращения шуруповерта
Регулировать скорость вращения насадки шуруповерта возможно механически или автоматически. Автоматическая регулировка оборотов происходит при помощи процессора. Задать нужные параметры работы можно при помощи тумблера выбора скорости. Он расположен сверху корпуса. Во многих моделях регулировка оборотов реализована через кнопку пуска. Чем сильнее давление пальца на нее, тем выше будут обороты.
Прочитав эту статью, вы получили информацию о том, как собрать регулятор оборотов шуруповерта своими руками, ознакомились с конструкцией регулятора усилия, разобрались с функцией электронной регулировки инструмента. Надеемся, статья была вам полезной.
Про начинку шуруповерта
Published date 11.12.2011
Last modified date 26.06.2020
Как то клиент в сервисе возмущался, что выключатель для шуруповерта дорогой. А дорогой он потому что непростой.
Выключатель подключается к аккумулятору, двигателю и содержит мощный MOSFET транзистор, который крепится на радиатор за двигателем.
Реверс – чисто механическое переключение контактов (верхняя часть). два контакта в середине – включают мотор в обход электроники – это снижает нагрев ключа и позволяет продолжить работу при отказе электроники, хоть и без плавного пуска. Диод ниже – защита от переполюсовки.
Шток кнопки на конце снабжен гибкими контактами, которые ездят по плате, играя роль переменного резистора. Плата изготовлена из керамики и содержит на себе ШИМ генератор, скважность выхода которого зависит от силы нажатия на кнопку.
Выход этого генератора идет на мощный MOSFET транзистор, включенный последовательно с мотором, чем и добиваются управления скоростью мотора.
UPD 26.06.2020: Так получилось, что я сегодня потрошил дохлую клавишу от шуруповерта макита. И стоит немного дополнить пост, к тому же столько лет прошло.
Начинка похожа. В отжатом состоянии контакт на штоке устраивает короткое замыкание двигателю – электромагнитный тормоз. При нажатии этот контакт размыкается, затем замыкается контакт в глубине корпуса – он подключает минус батареи к схеме – запитывается ШИМ генератор, который меняет скважность, управляемый скользящими контактами на плате. На фото я всю грязь убрал, но внутри было много пыли и грязи. Сальник на штоке не спас от грязи внутри. Жду, когда на шток будут ставить маленький магнит, а плату с NE555 заменят на специализированную микросхему с датчиком Холла – так можно избавиться от скользящих контактов.
На фото плата ШИМ генератора на NE555. Задающий скважность резистор с обратной стороны. Плата из стеклотекстолита, а не из керамики. На фото видно также диод – он гасит выбросы напряжения, которые генерирует индуктивность двигателя при работе ключа. Если бы не он – то MOSFET транзистор очень быстро вышел бы из строя.
На фото электроэррозия контакта, который обеспечивает торможение двигателя, закорачивая его.
При движении штока до конца замыкается ближний к нам контакт – он обеспечивает байпас – замыкает транзистор, и так питание с АКБ идет на мотор напрямую. Видно, что электроэррозия от напайки не оставила ничего (шуруповерт работал в нашей мастерской ежедневно лет 5). Реверс осуществляется группой контактов в верхней части – просто меняется местами подключение мотора.
Выключатель в полностью разобранном виде. Для интересующихся сразу скажу – диод гашения противоЭДС – 10А10 – 10Ампер, 1000В. Можно заменить любым на сопоставимый ток. Без него из строя выйдет полевой транзистор. Сам же транзистор – любой n-канальный MOSFET на ток побольше и с сопротивлением канала поменьше. (конкретно тут – IRF3205, 110А 55В, сопротивление канала 0,008 Ом)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Принципиальная Электрическая Схема Шуруповерта
Теперь придется воспользоваться паяльником и отпаять два элемента друг от друга, как показано на рисунке. Устройство шуруповерта: 1 — регулятор оборотов с реверсом, 2 — электродвигатель, 3 — редуктор.
Устройство и принцип действия электрического шуруповерта
Навигация по записям
Регулятор усилия шуруповерта Регулятор усилия представляет собой муфту, ограничивающую усилие при вращении патрона. Муфта для регулирования крутящего момента обеспечивает прекращение вращения при окончании вкручивания шурупа, так как оно сопровождается увеличением сопротивления вращению.
Она выполнена в виде вращающегося пластикового барабана. Если не работает регулятор оборотов, значит перегорел транзистор, который необходимо заменить.
Для этой цели можно плавненько поднять крышку, отметив четкое размещение запчастей на бумаге. При замене нужно следить за тем, чтобы емкость и тип питающего элемента совпадали.
Питание постоянным током осуществляется от аккумулятора, представляющего собой набор элементов, размещенных в одном корпусе. По схеме видно, что при замкнутых контактах электромагнитного реле плюсовое напряжение через диод VD7 1N поступает на стабилитрон VD6 через гасящий резистор R6. Редуктор приводится в действие от солнечной шестерни ротора. Использование специализированной микросхемы Производители шуруповёртов стараются снизить цены на свою продукцию, часто это достигается путём упрощения схемы ЗУ.
А это означает, для вас позаботьтесь что, чтоб очищать устройство после каждого использования — только так конечно понизить риск сбоев при работе по причине с загрязненностью инструмента. Если АКБ исправен, то следующим пунктом является проверка кнопки питания.
Если же элементы печатной платы исправны и не вызывают подозрения, а включения режима заряда не происходит, то следует проверить термовыключатель SA1 JDD 2A в аккумуляторном блоке. Детали редуктора могут быть изготовлены как из пластмассы, так и из металла.
К месту сказать, кнопка регулятора оборотов и кнопка реверсного управления размещены в различных местах, если и инспектировать их придется раздельно. Чем выше этот показатель — тем дольше работает шуруповёрт.
В первом случае они способны взорваться, а во втором уже не смогут восстановить свою ёмкость. При обнаружении таких элементов их следует демонтировать и заменить на новые.
Ремонт аккумулятора шуруповерта
Корпус шуруповерта
У меня самопроизвольное вращение на шуруповерте появилось уже через 3 недели и поскольку он был на гарантии, я естественно не стал долго думать и отдал его в ремонт по гарантии. Усилия пружины регулятора не хватает для удержания кольцевой шестерни и она «срывается» с шариков.
Кроме этого, ЗУ разделяются по возможностям и могут иметь: индикацию; быструю зарядку; разный тип защиты.
По принципу действия он похож на термовыключатели серии KSD. Ремонт в данном случае необходимо проводить с применением спец инструмента.
Теперь можно посмотреть внутрь. Нередко, чтоб проверить работоспособность инструмента, для вас будет недостаточно тестера, что связано затем, что основная доля кнопок устройства обустроены плавной регулировкой скорости, если обыденный тестер дает для вас неправильные данные. Такую схему можно применить и при переделке ЗУ, не имеющего узлов контроля процесса зарядки.
Инструменты и материалы
Выступы упираются в выступающие шарики, подпружиненные упругим кольцом по всей окружности. Инструментально это осуществляется при помощи перекидных контактов, приводящихся в действие рычажком реверса. А шуруповерт, как назло был очень нужен для работы не через неделю, а завтра. Как это сделать, мы рассмотрим ниже.
Они также способны работать при отрицательных температурах и не имеют эффекта памяти. Разборка и ремонт патрона шуруповерта делается следующим образом. При сильном нажатии на кнопку двигатель будет работать на максимальных оборотах. Оценить 1 оценок, среднее: 5,00 из 5 Загрузка
С помощью самых примитивных и простых материалов стоит удалить пыль с поверхности диэлектриков. Усилие пружины может меняться в зависимости от положения регулятора нагрузки. Из бессчетных случаев поломок дрели выделяют несколько соответствующих дефектов, к каким приводят некорректная эксплуатация электроинструмента или бракованные элементы от завода-изготовителя. В случае исправного шнура, нужно проверить кнопку пуска.
Делается это достаточно просто. Различают ЗУ по типу восстанавливаемых батарей. Если взглянуть на схему, то не трудно заметить, что до нажатия кнопки «Пуск» микросхема U1 HCFBE обесточена — отключена от источника питания. В результате активной эксплуатации любого электроинструмента внутри его корпуса неминуемо скапливается грязь. Внутри него выполнено шестигранное углубление для установки хвостовика насадки.
Ремонт шуруповерта, вторая жизнь мотора
Какой транзистор стоит в регуляторе оборотов шуруповерта?
У шуруповёрта makita 6317D приказала долго жить кнопка питания. Родная кнопка 6505218 (omron c3sa-ml) стоит ажно две тысячи рублей и рассчитана на 12A 14.4V.
Но бывают неродные кнопки, например, TG563FSB-2 (650663-8) 18V 16A от шуруповёрта 6271D, причём стоят они всего ничего одну тысячу рублей. И по размерам почти подходит, и в электрической части вроде шуруповёрты принципиально одинаково устроены. Путём нехитрых умозаключений я пришёл к выводу, что последняя кнопка лучше, нежели первая, ну и купил неродную кнопку.
Конечно, по размерам она немного не подходила, но это решилось путём доработки напильником. Но когда я всё собрал и включил.. Работать она работает, вот только с самых маленьких оборотов дичайше жужжит на частоте 200 герц. И сие жужжание довольно неприятно ощущается рукой. В свете этого меня мучают вопросы:
— Это так и должно быть или это кнопка таки с шуруповёртом несовместима? Ежели последнее, то в чём заключается столь фатальное различие оных шуруповёртов? По идее там разве что сопротивление мотора может различаться, и то ненамного.
— Или, быть может, сама кнопка бракованная? Или шуруповёрт сломался? Хотя тоже вряд ли.
— Можно ли от означенного жужжания избавиться? Ежели да, то как?
_________________
Всё не так, как кажется
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
> А до установки в корпус, на столе в разобранном варианте
Проверял, было то же самое, но я понадеялся, что это оттого, что детали не закреплены (а там мотор состоит отдельно из магнита, ротора и щёток, а корпусом для мотора служит по сути корпус шуруповёрта).
От лабораторного блока питания еле-еле работает, с самого начала ругается, что тока мало (а блок на 5 А). Причём аналогичный шуруповёрт (6270D) от того же блока замечательно работает, тока не хватает только ежели его рукой остановить. Это получается, что мотор коротит?
Померял сопротивление мотора — там 0,1 ома. Причём при различных углах поворота. Удивительно, как он при этом вообще работает. А второй шуруповёрт разобрать не могу, ибо он не мой, а хозяин запретил его разбирать.
Это получается, что мотор надо перематывать/заменять? Уголь по идее я между контактов вычистил. Стоит ли геморроиться с перемоткой или лучше сразу новый ротор купить?
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
В старой кнопке стесалось переменное сопротивление, посему функция регуляции оборотов была утеряна. А я её ещё доломал, когда её разбирал/собирал. А транзистор как раз хороший оказался.
Да я её уже обрабатывал своей зубной щёткой. Вроде визуально всё кристально чисто. Сейчас ещё раз почистил и поскоблил — вроде получше стала работать, но ненамного.
Обмотки на вид как новые. А может быть, у них и должно быть такое сопротивление? Провод-то толстый.
Вообще я склоняюсь к мысли, что столько тока он потребляет банально оттого, что он больше и мощнее, нежели другой шуруповёрт. Только меня гложут два вопроса. Во-первых, почему на родной кнопке нарисовано 12 ампер, а на неродной 16, хотя она от меньшего шуруповёрта? А во-вторых, почему 200 герц? Может ли быть так, что частота зависит от нагрузки, к тому же настолько? Второй шуруповёрт вообще не слышно работает, а частота порядка 20 килогерц. Неужели 200 герц — это штатный режим работы этой кнопки? Вроде макита — солидная фирма, вряд ли она будет так издеваться над пользователями, тем паче что нормальные кнопки она умеет делать. Да что макита, их даже китай делает.
По идее можно попробовать разобрать кнопку и перепаять какое-то сопротивление, дабы частота поднялась. Вот только, судя по предыдущей кнопке, оные кнопки не рассчитаны на какой-либо ремонт. И к тому же уже на 200 герцах кнопка ощутимо греется, а что будет на 20 килогерцах — можно только догадываться.
В общем, голосуем — вскрывать или не вскрывать?
Вопщем, не вынесла душа поэта. Таки вскрыл означенную кнопку. Хотел было приступить к срисовке схемы и нахождению нужного элемента, но решил ещё раз её погонять, уже в разобранном виде. Это было роковой ошибкой. Ввиду разобранности шуруповёрта детали мотора сместились, к тому же питал я её от лабораторного блока, и как следствие ротор не проворачивался. Ещё и радиатор на транзисторе отсутствовал. Ну я и наблюл исхождение дыма из недр оной кнопки. Немного подождав и нацепив радиатор, я повторил означенное действо. Несмотря на то, что теперь ротор проворачивался, дым точно так же изошёл, и радиатор нагрелся не в пример сильнее, нежели нагревался в собранном виде. Транзистор помер — догадался штирлиц.
Дабы проверить сию догадку, я приступил к выпайке такового, но он не желал так просто покидать насиженное место. Повинуясь нахлынувшим на меня эмоциям, я выдрал непокорный транзистор силой. Как оказалось, его ноги были загнуты и продеты в отверстия в плате, чего я никак не мог ожидать. Но поверхность транзистора оказалась девственно чиста. Видимо, дым давала смазка. А транзистор, быть может, ещё жив.
Следующей жертвой моего праведного гнева пал диод. Он оказался закреплён на своём месте ещё лучше, нежели транзистор. Посему я его зверски вырвал пассатижами, что очевидно привело к его смерти через разделение пополам. И на его поверхности также не было обнаружено ни следа пожара.
Так вот, компоненты в кнопке зовутся так:
— микросхема UTC393, сиречь два компаратора
— транзистор IRF3205Z на 55V 80A
— диод 1N5407G ажно на 3 А и 60 герц.
Так что с точки зрения увеличения частоты диод — самое слабое звено.
В родной кнопке почти аналогично:
— микросхема KIA324F, сиречь четыре опера
— транзистор 2SK3069 на 60V 75A
— диод S3V на 3,5 А и 60 герц.
То бишь родная кнопка, видимо, на такой же частоте работала (но эти счастливые времена я не застал).
Теперь перейдём к мотору. Поискав по запросу «сопротивление шуруповёрта», я обнаружил, что в товарищах согласья нет. Различные люди называют цифры от нуля до 8 ом. Тогда я померял сопротивление второго шуруповёрта путём крокодилирования контактов для аккумулятора и нажимания кнопки до упора. Оно оказалось равно 0,8 ома, что соответствует току около 15 А и мощности около 180 Вт. Только вот беда — об должном сопротивлении первого шуруповёрта это мало что говорит. Посему я вспомнил школу и решил посчитать сие сопротивление теоретически.
Толщина провода 1,2 мм2, длина витка около 10 см, всего в обмотке порядка десяти витков, а щётки одновременно касаются двух контактов, так что можно считать, что две обмотки запараллелены. А сопротивление меди, как гласит википедия, 0,018 Ом·мм²/м. Итого получается.. не 0,1 ома, а 10 миллиом! Как у того транзистора! И в десять раз меньше, чем может показать несчастный китайский мультиметр. Итого при 12 вольтах должно быть 1500 (!) ампер. Ну или 800, ежели с транзистором.
Ну вы поняли, какая вырисовывается ситуация. Профессиональный инструмент за десять тысяч рублей. Который через пять секунд во включённом состоянии и с остановленным ротором превращается в тыкву. И никакой защиты от этого нет. Зачем, когда можно каждый раз продавать счастливому клиенту новый выключатель за две тысячи рублей?
А сейчас пора спать, завтра допишу.
Последний раз редактировалось Обедающий философ Пн ноя 09, 2015 12:49:00, всего редактировалось 2 раз(а).