Для чего в подрозетнике шурупы
Простые способы установки подрозетников
Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.
Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций
Требования к подрозетникам
Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.
Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.
Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.
Переходим к непосредственному монтажу подрозетников
Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.
Разметка
Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.
Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:
Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.
Делаем отверстия
Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.
Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).
Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.
Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.
Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.
Более толстую арматурину придется высверливать.
Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.
Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.
Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.
Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.
Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.
Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.
Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.
Установка коробочек
В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.
Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.
Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.
Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.
Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки
Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?
На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.
Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.
При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?
Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.
Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.
Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.
Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.
Видео по теме
Подрозетник. Виды и устройство. Применение и монтаж. Особенности
Подрозетник – это монтажная коробка, предназначенная для установки механизмов розеток, выключателей и других электроустановочных элементов в стену при прокладке скрытой электропроводки.
Как устроен подрозетник
Подрозетники представляют собой цилиндрическую чашу, которая монтируется в отверстие в стене. В него выводится конец скрытого в штробе кабеля. Зачищенный край провода соединяется с электроустановочным изделием, после чего оно помещается в монтажную коробку.
Подрозетники в большинстве случаев имеют универсальное устройство, что позволяет монтировать в них любые электроустановочные элементы:
В задней и боковых стенках подрозетника обычно имеется перфорация для выбивания сквозного отверстия для ввода кабеля. Это исключает необходимость сверления.
Непосредственное прикрепление механизма розетки или другого устройства к подрозетнику может выполняться двумя способами:
Самым надежным является крепление любого механизма в подрозетнике с помощью двух саморезов. Они могут располагаться относительно друг друга по горизонтальной или вертикальной оси. Многие подрозетники имеют на своем корпусе 4 отверстия, поэтому являются совместимыми со всеми устройствами. Если же отверстия на розетке или выключателе располагаются только по вертикали или горизонтали, то необходимо подбирать к ним соответствующий подрозетник.
Крепление саморезами к корпусу установочной коробки особенно актуально при установке розеток. Это потому что при вытягивании вилки, их механизм может вырываться из коробки. Если он закреплен винтами, то это исключается. Несмотря на надежность такого способа монтажа, данные подрозетники используются не всегда. Дело в том, что они должны устанавливаться в стену идеально ровно. Если же допустить перекос, то компенсировать его слегка провернув розетку не получится, поскольку посадочные отверстия на ее рамке и самой коробке не совпадут.
Установка оборудования в монтажную коробку путем зацепа лапок менее надежная, но достаточно распространенная. При монтаже допускается небольшое смещение подрозетника. Розетки или выключатели выравниваются распорными лапками, они распираются в стенки коробки, обеспечивая крепкую стыковку. Такой метод установки больше всего подходит для выключателей и диммеров. Внутри установочной коробки имеются рельефные насечки, препятствующие вырыванию лапок механизма.
Материалы изготовления
Установочные коробки изготавливаются из двух материалов:
Пластиковые подрозетники наиболее распространенные, что обусловлено их низкой стоимостью и диэлектрическими свойствами. Современные коробки изготавливают из негорючих видов пластика, поэтому они имеют универсальное применение. Единственным недостатком подрозетника из пластика выступает его упругость. Он пружинит в стене, поэтому если выключатель или розетка закреплены в нем лапками, то механизм возможно вырвать или сместить. По этой причине важно использовать коробку с толстыми стенками.
Стальной подрозетник проводит электричество, поэтому его применение на порядок опасней. Данные установочные коробки почти не используются. Изначально они пользовались спросом благодаря стойкости к горению, но современные изделия из пластика тоже имеют такое качество. Монтажные коробки для розеток из стали менее удобны в работе, но все же они имеют одно достоинство – обладают высокой жесткостью. Это является крайне полезным при монтаже с использованием разводных лапок.
Стальные подрозетники склонны к коррозии. В дальнейшем это качество может принести дополнительные трудности. К примеру, если надобность в розетке или выключателе в одном месте отпадет, то установочную коробку не вынимая можно замазать штукатуркой. Если она сделана из стали, а ее оцинковка уже сошла, то периодически поверх штукатурки могут проступать пятна ржавчины. Они заметны на обоях или просто окрашенных стенах. В случае с пластиковым подрозетником такое никогда не случится.
Отличия подрозетников по способу установки
Установочные коробки разделяют на 3 вида по назначению. Они бывают:
Для полнотелых стен используются коробки подразумевающие крепление путем замуровывания. Они используются на стенах из бетона, кирпича, газобетона и прочих подобных материалов. Для их применения в стене с помощью специальной коронки сверлится отверстие, затем в него по штробе прокладывается кабель. Его конец пропускается через выломанное отверстие в подрозетнике, после чего установочная коробка размещается в отверстии по уровню. Затем из боков оно заполняется гипсом или алебастром. После застывания раствора коробка готова к финишному электромонтажу.
Для монтажа в гипсокартонные стены применяется подрозетник особенной конструкции. Он имеет на своем корпусе 2 упорные площади, которые в свою очередь закрепляются через длинные винты, идущие через всю площадь конструкции. Устройство зажимает стенки из гипсокартона как струбцина или тиски. Хотя данный тип установочных коробок и держится крепко, но все же он уступает подрозетнику вмурованному в монолитную стену.
Третьей разновидностью подрозетников является установочная коробка под плинтус. Она используется совместно с пластиковым плинтусом. Данная конструкция не подразумевает необходимость врезания в стену. Она просто накладывается по линии прокладки плинтуса. Благодаря своей форме подрозетник аккуратно состыковывается с плинтусом, в котором и прокладывается скрытая проводка. Такой вариант монтажных коробок достаточно редкий, поскольку подразумевается пренебрежение рекомендациями насчет минимальной высоты установки розеток. Данные подрозетники совершенно не подходят для выключателей.
Подрозетники для группы розеток и выключателей
При установке группы розеток или выключателей под одной рамкой, нужно добиться, чтобы все механизмы был установлены с одинаковым зазором. Чтобы дистанция между установочными коробками была идентичной, применяются подрозетники с соединительными перемычками. Они могут сращиваться между собой в единую конструкцию. В результате можно получить блок подрозетников из любого необходимого количества коробок.
Подрозетники могут иметь перемычки для соединения являющиеся частью их корпуса. Также они могут быть съемными. Съемные перемычки для объединения подрозетников полые внутри, поэтому через них можно прокладывать провода в случае необходимости подключения розеток шлейфом.
Также широко используются овальные установочные коробки, рассчитанные под одновременный монтаж сразу нескольких механизмов электроустановочных изделий. Такой подрозетник может быть рассчитан на установку 2-5 корпусов розеток или выключателей.
Особенности монтажа подрозетников
Для установки монтажной коробки в стену, необходимо просверлить в ней отверстие. Оно делается корончатым сверлом. В гипсокартоне применяется коронка для дерева. также возможно вырезать установочное окно обычным монтажным ножом. На кирпиче используется коронка с твердосплавными напайками или алмазным напылением. Для сверления в бетоне применяется ударное корончатое сверло.
Для монтажа подрозетников в полнотелую стену применяются коронки диаметром 68 или 72 мм. Использование последней позволяет при необходимости монтажа группы подрозетников высверливать немного более широкие отверстия, чтобы иметь возможность выставлять коробки по уровню.
Для монтажа в гипсокартон используются коронки по дереву диаметром 64 мм. В получаемом отверстии нужно дополнительно снимать фаску, чтобы подрозетник мог правильно разместиться и не выступать из стены.
Установка подрозетников выполняется на разной высоте, что зависит от того какое оборудование будет в него монтироваться. Для размещения в них выключателей света и другого оборудования, кроме розеток, высота от пола должна составлять 90 см. Непосредственно для розеток рекомендуются крепить установочную коробку на расстоянии 20-30 см от плинтуса. Подъем на такую дистанцию исключает промокание контактов в случае заливания пола водой.
Такой стандарт высоты продиктован правилами безопасности и удобства. Однако он не является обязательным. В отдельных случаях можно размещать подрозетники на любой другой высоте, отталкиваясь от особенностей электротехники, которая будет к нему подключаться. Так установочные коробки для розеток на кухне могут устанавливаться над столешницей, стандартная высота которой составляет 82-86 см. Сам подрозетник размещается над ней на высоте 5-10 см.
Часто бывает, когда нужно расположить розетку за телевизором, который закрепляется на стене с помощью кронштейна. Он может размещаться на самой разнообразной высоте, что зависит от размера его диагонали, поэтому розетка для него может оказаться даже под потолком.
При установке подрозетников нужно обратить внимание, что они могут отличаться между собой по глубине. У стандартных изделий она составляет 25 мм и 45 мм. Наиболее универсальные коробки 45 мм. Однако бывает оборудование, которое нуждается в более глубоком подрозетнике. Примером может быть терморегулятор для теплого пола. В некоторых случаях для его подключения необходимы более глубокие нестандартные установочные коробки.
Надёжная установка розетки в подрозетник
Розетка выпадает из стены
Не правда ли, всем приходилось видеть такую печальную картинку, как слева? В старом жилом фонде установленные розетки не только физически устаревают (горят контакты, плавятся провода), но и часто бывают плохо закреплены – вываливаются из своих мест (коробок).
Поэтому остро стоит вопрос – как надежно установить розетку в стену (точнее, в подрозетник или коробку) обратно. Ведь даже если поставить новую розетку, не меняя коробку, розетка может снова начать болтаться и в итоге выпасть “с потрохами”.
Кстати, часто вызывают электрика по мелким заказам именно из-за проблем с розетками – они банально не держатся в стене, начинают искрить, не контачить, коротить.
Сегодняшняя моя статья будет как раз о том, как надежно установить розетку в подрозетник, и закрепить ее так, чтобы она никогда не вывалилась.
Установочная коробка для монтажа розетки (подрозетник)
Установочная коробка (подрозетник) нужна для двух простых целей – обеспечить электрическую безопасность и прочность механического крепления. Если с безопасностью всё понятно (изоляция, чтобы не было короткого замыкания и не било током), то механическая прочность (чтобы розетка не выпадала со своего места) – это проблема, о которой мало кто говорит.
Я также немного высказывался на эту тему в статье про проверку качества установки новых розеток.
Проблема – розетка не держится, болтается и вываливается из стены
Установочные коробки, которые использовались раньше (условно говоря, советские), не подходят для всех новых розеток. Прежде всего из-за крепления. В розетке есть лапки с острыми кончиками-царапками, которые раздвигаются в стороны. В результате эти распорные лапки должны упереться в края коробки, и розетка будет закреплена.
Но этого точно не достаточно, так как свежезаменённая розетка вылезет со всеми внутренностями после нескольких включений-выключений утюга. Поскольку часто лапки не достают до подрозетника, или плохо держат.
Это недостойно электрика, как если бы фотограф-профессионал потерял бы флешку с проплаченными фотографиями свадьбы, как если бы внешний блок сплит-системы отвалился от стены после ухода монтажника, или как экстрасенс не смог бы определить по фото – жив человек или мертв.
Если занимаешься делом – будь профессионалом! А профессионалу такие досадные косяки непростительны. К сожалению, дилетантов у нас много…
Встречаются советы, что для более надежного монтажа нужно лапки сильнее разогнуть, или что-нибудь подложить под них. Например, кусочки наждачки, резины, и др. Но это лишь временная мера, и при таком дополнительном крепеже со временем всё равно конструкция расшатается, и розетка может вырваться из подрозетника.
Конечно, нужно следовать простому правилу по выниманию вилки из розетки – второй рукой обязательно придерживать корпус розетки. Но стоит раз этому правилу не последовать (например, если это ребенок), и всё – см. первую фотографию, розетка не держится в коробке.
Для выключателей ситуация гораздо проще, там хватит и распорных лапок. Ведь усилие по вырыванию к ним не прикладывается.
И ещё. Некоторые новые розетки не входят в старые подрозетники по глубине. Даже если использовать розетку без заземления.
Отличие новых подрозетников от старых
В новых установочных коробках (например, GUSI, синего цвета) проблем с надежным монтажом нет – достаточно притянуть розетку саморезами в специальные отверстия.
Сейчас все установочные коробки снабжены отверстиями под саморезы, саморезы обычно уже есть в комплекте. Главное – не забывать их использовать, а распорные лапки можно использовать как дополнительный крепеж или совсем выкинуть.
Подрозетник GUSI диаметром 68 мм. На фото показаны саморезы для монтажа розетки.
Демонтаж старой розетки
Итак, снимаем крышку старой розетки. Перед этим обязательно выключаем питание.
Розетка в данном случае двойная. И тот самый случай, когда предыдущий электрик просто поставил розетку на лапки и удалился.
2 Розетка выпадает из стены. Демонтаж. Снимаем крышку.
Тут важно проверить, есть ли фаза на контакте розетки. В целях безопасности.
Менять розетку с включенным питанием – высший пилотаж и адреналин. Я иду на это только тогда, когда нет дополнительного освещения, либо параллельно включено что-то важное.
2_1 Проверяем наличие фазы. Фаза в данном случае есть.
Аккуратно откручиваем провод с клемм. Лишний раз гнуть старый алюминий не рекомендуется.
3 Установочная коробка и провода старой розетки. Фазный провод (вверху слева) – с поврежденной изоляцией.
Видите установочную коробку (подрозетник)? Именно такие ставили раньше в советских домах. Были ещё более древние – из жестяных банок.
Можно теперь выдолбить старый подрозетник, поставить новый с отверстиями под саморезы, и надежно закрепить новую розетку. Но это просто только на словах. Вот какие подводные камни могут ожидать на этом “правильном” пути:
Гораздо проще и быстрее использовать старую коробку, как это сделать надежно – пишу дальше.
Установка новой розетки в старый подрозетник
Проводка двухпроводная (система заземления TN, то есть заземления совсем нет), поэтому устанавливаем розетку без заземляющего контакта, вот такую:
Турецкая Gunsan Visage, лучшая из бюджетных.
Вообще рекомендую турецкие электроустановочные изделия, там более-менее качественный пластик и керамика (конечно, если нет денег на Legrand или ABB). И очень не рекомендую Россию, Китай и Беларусь (при всём уважении, ведь моя жена из Белоруссии).
5 Новая розетка. Разбираем.Вид спереди.
6 Новая розетка. Разбираем. Вид сзади
Прикручиваем отверткой провода, стараясь минимально их гнуть.
7 Подключаем провода к клеммам розетки
Аккуратно сворачиваем провода в коробке, и предварительно прикладываем розетку на её место. Убеждаемся, что ничего не мешает вставить розетку в стену.
8 Розетка почти установлена
Теперь нам нужен шуруповерт. Или электрическая отвертка. Вкручиваем саморезы в штукатурку за внешней стороной подрозетника. Тут придется подобрать саморезы по диаметру и длине, о чем будет сказано ниже.
9 Как правильно закрепить розетку в бетонной стене
Без электрического инструмента тут не обойтись. Дело в том, что если вкручивать саморез рукой, то он будет “гулять” из стороны в сторону, и надежного крепежа добиться будет трудно. К тому же работенка может оказаться не для слаборуких, и укрепить розетку в стене просто не получится…
10 Качественный монтаж розетки саморезами
Как надежно закрепить розетку
Как я писал выше, я практически не использую штатные распорные лапки розетки, а для надежной установки использую саморезы. При этом я могу дать гарантию 100%, что розетка будет держаться в подрозетнике и в стене, и не будет болтаться и выпадать.
Закручиваем саморезы в отверстия и вырезы фланца розетки, как показано на рисунке ниже.
11 В каких местах можно крепить розетку саморезами, чтобы она никогда не вываливалась из стены.
Пояснение к картинке по местам крепления.
В вариантах 4 и 5 монтаж розетки происходит не за фланец, как в предыдущих случаях, а за корпус розетки. Эти способы (4, 5) применяются в случаях, когда отверстие под установку розетки узкое и материал твердый (например, плитка).
Если ни один из вариантов 1 – 5 не подошел, можно засверлить под места 1 или 2 парочку дюбелей на 5 или 6 мм.
Вот так примерно получится:
Прочно установленная розетка в старую установочную коробку с использованием дополнительных саморезов
Саморезы для установки розеток
Вот такие саморезы я применяю для качественного монтажа розеток. Диаметр – 3,0мм, длина разная – 16, 20, 25, 35 мм. Для сравнения на фото показаны всем хорошо известные саморезы диаметром 3,5 (черный) и 4,2 мм (белый, с прессшайбой).
12 Саморезы для монтажа розеток
Длинные саморезы также можно использовать взамен штатных в новых коробках. Это нужно делать в случае, когда коробка сильно утоплена по отношению к плоскости стены. Или, например, уложена плитка. Гусевский крепежный саморез длиной 12 или 16 мм уже не поможет.
13 Розетка установлена
Розетку мы поставили, включаем питание. Теперь рекомендую её проверить, как это описано в упоминавшейся статье Проверка новых розеток после установки. Стараемся вырвать розетку – нужно провести самые суровые испытания.
14 Проверка новой розетки-включаем фазу
15 Шуруповерт – незаменимый инструмент
И ещё бонус. Кошки – друзья электрика, всегда очень любят разные проводочки. И в этот раз тоже…
16 Убираем за собой.
Удачи в делах, и не переделывать свою работу!
Видео про надежную установку
Отличное видео про качественную профессиональную установку розеток:
Обновление от 2 мая 2014:
Как прочно установить розетку. Ещё способ.
Недавно был случай – подрозетник поставили отделочники криво, а стена утеплена пеноблоками. Короче, крепить розетку некуда, но подрозетник сзади к стене приклеен прочно. И хорошо – под рукой дрель, просверлил в корпусе розетки дырочки отверстия диаметром около 3,5мм, и саморезами закрепил прочно розетку в штатные места подрозетника.
Нестандартный крепеж розетки – торчат саморезы 3мм
Розетка прочно закреплена, выпадать точно не будет!
И помните две вещи:
1. Идеал недостижим, но стремиться к нему надо!
2. Хороший электрик – тот, о котором никогда не вспоминают!
Рекомендую похожие статьи:
Статью Вашу показала мужу, сделал дома розетки. А сама полюбовалась на кошку 😉
Иной раз этот вариант крепления розетки подойдет если проводка алюминиевая и шевелить ее лишний раз не хочется)))
Да, тут мне повезло, провод не обломился. Иначе бы пришлось попотеть, и потом штукатурить и клеить обои …
Перечитал почти всю информацию на Вашем сайте… очень интересно. Но у меня появилось несколько вопросов, если будет свободная минутка может ответите))Вот собственно вопросы:
1)Понятно, когда кабель укладывается на стены и сверху закрывается слоем штукатурки или делаются штробы в этой самой штукатурке. Понятно, если натяжной потолок и стяжка на полу…. А что делать, если стены монолит, стяжки нет и потолок планируется не натяжной, как в этом случае Вы поступаете, вроде ж нельзя штрабить монолитные стены. Пишут (говорят) в них есть закладные кабель-каналы для смены проводки, но что делать если предусмотренное заводом расположение розетки не устраивает как ее перенести на необходимое место?
2)Можно ли установить блок розеток на кухне в вентиляционном блоке, при этом кабель к ней будет спускаться по внешней стороне вент-блока под слоем штукатурки?
1. Штробить можно, но только вертикально. Если надо горизонтально, то длина штробы – не более 2 метра на плиту. Штробить потолок, конечно нельзя (в крайнем случае – 20-30 см). А горизонтальный провод, если потолок без покрытия, можно вести по периметру комнаты, а потом его закрыть декоративным потолочным плинтусом. Провод к люстре прокладывается через каналы в потолочной плите.
А закладные кабель-каналы (делаются при производстве железобетонных плит) неудобны по расположению, и часто залиты бетоном или штукатуркой.
2. А вентиляции не будет? В таком случае, нужно просто установить монтажные (установочные) коробки и в них – розетки. Только заделайте полностью вентиляцию, чтобы не было проблем с сыростью в розетках.
Спасибо за вопросы, удачи!
Подскажите, пожалуйста, как установить розетку в вентшахте на кухне, если есть только боковые стенки для розетки. Стена самой шахты всего 3 см, после штробления отверстия под розетку задней стенки вообще не осталось.
Действительно, крепить розетку и установочную коробку там не к чему.
Надо закрепить фальш-панель (типа доски, ДВП, пластика, и т.п), в нем высверлить отверстие, в него поставить коробку, и туда ставить розетку.
может я что-то не так понял, если проблема только в толщине стенки шахты, почему не использовать подрозетник для гипсокартона для этих целей?
Можно, но это не очень удобно.
Нужно выкинуть лапки.
На короткое алюминевое безобразие я сразу вешаю те же WAGO или винтовые клеммы, если розетка большая.Дальнейшие операции уже идут без страха сломать Al жилу.
Да, способ монтажа нормальный. Только всё равно надо немного закрепить, пока высохнет.
И ещё минус – потом подключать/отключать проблематично…
Только крайне желательно при этом использовать пену с противопожарными свойствами – особенно если например розетка/выключатель в перегородке деревянной. 😉
Как подключить вентилятор для ванной через разрыв фазы на розетке
дом
В коридоре установлен четырехклавишный выключатель с розеткой. Одна клавиша на ванну, одна на коридор, одна на туалет и одну установил на вентилятор в ванную через разрыв фазы на розетке.
Все отдельно работало, все выключатели и розетка работали нормально.
При включении АП при выключенном выключателе вентилятора он заработал. Когда включили выключатель на вентилятор вышибло АП.
В чем может быть причина?
Так вся эта система раньше работала, а теперь стал выбивать автомат при включении вентилятора?
Проверяйте подключение вентилятора, возможно там замыкание. Либо надо проверять проводку.
Систему только смонтировали все части по отдельности работали. После сборки с выключателем началось отключение АП.
АП – это защитный автомат? На сколько ампер?
Если выбивает тут причина ясная-ошибка в монтаже.
Проверяйте схему возможно ноль и фазу перепутали или чтото неправильно подключили.
Бывает.
Опубликовал фото – ещё способ прочно закрепить розетку, чтобы не выпадала из стены.
Это смотря какая штукатурка сомневаюсь что и саморезы не вывалятся после двух выдергиваний за шнур.
Сергей, Вы про саморезы, которые обозначены цифрами 2 и 3?
Тут очень важно, чтобы установочная коробка под розетку была хорошо закреплена в стене.
Конечно, если штукатурки вокруг коробки нет, и коробка болтается, то надо использовать длинные саморезы, может быть даже с дюбелями Д5. Или брать в руки шпатель и алебастр.
Рад, что статья заинтересовала. Какие может ещё предложите способы надежного монтажа?
Доброго времени суток Александр.
Если установочная коробка хорошо закреплена в стене и если она ещё жестяная “советская” то я просто кусок паранита вставляю внутрь коробки по кругу и устанавливаю розетку лучше Российскую у ней лапки крепче не разгибаются.
Как показывает моя практика розетка держится очень крепко жалоб не поступало,да и времени замена занимает меньше.
Нормальный способ надежного крепления розетки, спасибо за дополнение. Особенно, когда шуруповерт не всегда под рукой.
Ещё можно вместо паронита крупную наждачку, сложенную вдвое, шершавой стороной снаружи.
Только я всё же склоняюсь к саморезам, мне эти лапки, кажутся ненадежными. Они бывают непрочными (гнутся) и неострыми.
Я писал про розетки Российского производства у которых нет планки куда можно завернуть саморезы.
Среди бюджетных розеток это китайско-французский Lezard, русско-испанский Simon. И никогда не берите Shneider с цветными потрохами (зелёный или коричневый), а так же Universal. В последнем контакты из мягкой латуни, а не из упругой бронзы.
Ну, надежность конечно понятие относительное. Имеется ввиду, в бюджетной ценовой категории. Да и Турция бывает разная.
Кстати, ходит миф, что керамика-лучший материал для розеток, якобы потому, что она не плавится.
На Lezard тоже обратил внимание, Шнайдер не пробовал, Universal – китайское барахло.
Как лучше и правильнее закрепить несколько проводов на одну клемму розетки?
три провода соединенные на одну клемму (поджатые одним винтом) не обеспечивают достаточно надежный контакт.
Согласно ПУЭ, вообще нельзя соединять провода в клеммнике розетки нельзя. Все соединения нудно делать в распределительной (распаечной) коробке.
Однако, никто это не соблюдает, даже я)
Дело в том, что если под хорошую клемму затянуть два провода одного диаметра (по обе стороны винта), получается отличный контакт, который никогда ещё не подводил.
То есть, используйте клеммник на 4 контакта, три провода и четвертый на клемму розетки.
Часто вызывают с проблемой закрепить розетку, искрит розетка. поэтому статья полезная. Прикупил себе тонких саморезов, спасибо автору за идею!
Просьба помочь, в доме нет газа, на кухню идет провод сечением 6 мм2, надо подключить к этому проводу, варочную панель(макс мощность 7.2 квт) + духовой шкаф (мак мощность 3.5 квт).
как правильно подключить оба этих предмета к одному проводу.
Схема соединения – фазы к фазе, нули к нулю, земли к земле.
Способ подключения зависит от того, какой провод. Лучший вариант – если все провода одного типа (многожильные гибкие или моножила). Можно скрутить с помощью пассатижей, длина скрутки – не менее 5 см, заизолировать и поместить в распред коробку герметичную, спрятать её за печку или в стену.
Ток автомата, через который должно питаться всё это хозяйство – 50 или 63А.
Вообще, такие мощности в доме – это круто. И лучше по возможности их разносить на разные линии и даже фазы. Правильно – варочную панель питать через автомат 40А и кабель с сечением 4 мм2, а духовку – через 25 А и 2,5мм2
в доме изначально – только электричество. В квартиру заходит провод сечением 10 мм2 🙂 возможности к сожалению уже нет, я как понимаю, автомат который застройщик мне утсановил 32А, будет мал. Вариант – все провода моножила. Возможно использовать “Барьерные клеммники”
Скрутка плюс сварка или пайка.
На простой вопрос написал докторскую.
Есть люди, которые даже книги пишут, целиком посвященные установке розеток!
Вот это я понимаю!)
Хочу, чтобы все были докторами по розеткам)
До сих пор переживаю, когда вижу, что у людей розетки выпадают.
Если бы я не переживал вообще ни о чем, и блога этого не было. Это точно.
Очень толковая и полезная статья, мои поздравления. Пришлось ознакомиться и применить, т.к. столкнулся с аналогичной проблемой у клиента – советские монтажные коробки и современные импортные розетки. Плюс видео от Сергея Александровича. Знаете, помогло. Благодарен автору за информацию. Теперь в моем рабочем ранце, кроме всего прочего-нужного, всегда будут лежать саморезы и кусочки линолеума/резины/пластика под распорные лапки розетки.
Для проверки розеток или наличия/отсутствия напряжения использую “контрольку” – ту же лампу накаливания с патроном, только вместо штекера применяю щупы от советского авометра типа Ц4313, плюс зажимы типа “крокодил”, весьма удобно.
Сделали проблему из ничего.
Новая коробка (евророзетка) прекрасно устанавливается в старую коробку (советскую) “подрозеточник” на разведенную до консистенции густой сметаны (чтобы легко заполнились ненужные пустоты и выдавились остатки) финишную шпаклевку или, на худой конец, гипс (в этом случае нужно делать все немного быстрее, гипс быстро “схватывает”) или что-нибудь еще типа этого.
После этих нехитрых манипуляций новая коробка сидит в старой, как влитая.
Быстро, качественно, надежно.
Без шума и пыли. © Лёлик
)
В том-то и дело, что не устанавливается аж никак. Вот в чем проблема. По “глубине” не проходит. Надобно первоначально на задней стенке выкусить бокорезами установочные площадки для ввинчивания саморезов/шурупов, а это геморрно… Проще подложить кусок резины от обувной подошвы
А если за розеткой – ничего, только дыра в стене и два контактных провода, торчащих из бетона – как лучше сделать? Проблема в отсутствии электроинструментов; в теории можно раздобыть, но хотелось бы обойтись без них.
На лапках розетка держится до первого нормального усилия при вынимании вилки (если не придерживать). Уместен в данном случае крепёж монтажной пеной? Что именно необходимо “пенить” – вообще всю внутреннюю конструкцию (состав пены точно не проводящий?), или как на практике оно происходит?
Без инструментов электрику тяжело, как хирургу во время полостной операции.
Пеной можно, только пенить без напряжения, выдуть весь мусор, розетку надежно закрепить (теми же лапками), напряжение подавать не ранее чем через 12 часов.
Заметил, что чаще всего вырывают розетки с заземлением. А способы укрепления розетки просто супер. О некоторых и не догадывался
Прочитал статью, комментарии про пену мне не понравились – не безопасно это. Сами знаете почему. Однако придумалось про установку люстр. Представьте старинный шр разьём с квадратным фланцем – мама на потолке, и ответка (папа) устанавливается на ножке люстры = получаем возможность установки люстр хоть ежедневно))
спасибо за статью!
Снял лапки со старой советской розетки, закрепил на новой и всё, никаких танцев с бубном…
У меня такой вопрос. Саморезы лучше с буром или без бура использовать?
При монтаже розетки, как описано в этой статье – только острые саморезы!
Хорошая статья, спасибо автору, все проиллюстрировано, методы установки подробно описаны.
Согласен)
Буквально сегодня крепил розетки таким способом. Надежно.
Подскажите какие розетки выбрать и каким образом их смонтировать если в месте установки розеток, потребителей на 7-8 кВт (220V). Кабель 3х4 медь, автомат в подъезде 40А.
К месту установки подходит кабель 3х4?
Тогда правильно сделать получится с трудом.
Лучший вариант – кабель завести в распред.коробку, там качественно соединить с кабелями 3х2,5, и каждый из них увести на 1 или 2 розетки.
В идеале каждую розетку защитить автоматом 16А, если не получится – весь кабель 3х4 защитить автоматом не более 20 А.
Актуальная тема кстати.
Имхо лучший способ крепления – это использование и лапок и всех (в идеале) отверстии для шурупов (8 штук), ну а самый идеал – если еще дополните использовать для фиксации в стене саморезов дюбели.
Правда думается мне что многое если не всё зависит от прочности штукатурки или алебастра куда вмурован подрозетник, в случае с монолитным стенами – тут проще, чем когда отверстие раздолбано и вмазан подрозетник на алебастр/гипс, алебастр или гипс должен быть монолитным с самым минимум пустот и т.п ослабляющих это место особено там где переход на старую штукатурку.
Осторожнее с пеной!Мы с мужем запенивали стыки стены и пола в метре от горящего газового котла в часном доме и о,ужас. вдруг загорелась пена полосой как горящий плинтус.Видимо как то проскочила искра,хотя метр от колонки,не меньше был.Поэтому пену я в электрике бы никогда не использовала.
Саморезы согласна,держать будут хорошо.
Но в квартире вызывали мастера и он сажал подразетники на алебастр,быстро мешал в майонезном ведерке,грязи никакой не было,держатся намертво уже несколько лет,хотя я иногда имею привычку выдернуть вилку из розетки не придерживая рукой.Спасибо за статью,актуальна очень.
Спасибо, Наталья!
Да, свежая пена очень горючая, и даже взрывоопасная!
По подрозетникам – проблем с их креплением обычно нет, а вот розетки из них вываливаются повсеместно…
Не освещено никакого решения проблемы, когда ремонт сделан, а накладка на розетку не хочет устанавливаться (с зазорами) по причине кривой стены.
А что освещать, если это не проблема электрика?
Очень хорошо зашла эта статья в Дзене. И как всегда, интересны комментарии.
Ведь там каждый – профессиональный электрик, и знает свой способ монтажа розетки, как у каждой хозяйки есть свой секретный рецепт соуса или салата. Понятно, что у каждого читателя свой опыт, но большинство не могут воспринять что-то новое, а только советуют, какой материал (изоленту или наждачку?) подкладывать под лапки…
https://zen.yandex.ru/media/samelectric/nadejnaia-ustanovka-rozetki-100-sposob-5f7c434171c44f0829b468a6
Еще один китальянец…
За подобные советы пожизненный яцих с гвоздями. Жалко что статьи УК в данном случае не работают. И привлечь к ответственности весьма и весьма проблематично…
Саморез в алебастре… Без комментариев.
Но откуда вы знаете что твориться ЗА коробкой? Что там? С огромной долей вероятности за ней лежит пучок “лишнего” провода. И вы по этому пучку ВСЛЕПУЮ саморезом… Да еще в шуруповертом, с которым ни черта не слышно и чувствуется ничего. И не надо ля-ля, что в советских домах… как правило… уже тысячу раз делал… Аксиома номер один – “Если бяка возможна, то она обязательно будет”…
И очень повезет, если сразу коротнет.
Поэтому в таких случаях. Когда швах, но долбить нельзя. Просто не берешься делать. Отказываться надо. Хозяину в качестве бонуса про наждачку рассказываете (мне лично религия не позволяет). И уходите. ВСЕ.
Анатолий, я прежде чем вкручивать саморез, смотрю, где провода. Если есть подозрение – в то место не кручу.
За всё время ни разу проблем не было. И дело не в везении. Опыт!
То есть вы достали кривой подрозетник. Посмотрели что творится ЗА ним (то что сбоку значения не имеет)… И поставили его (кривой) на место? Странная логика. Если уж достал, то 90% работы уже сделано. Что мешает новый поставить?
Анатолий, где Вы прочитали, что я достаю подрозетник? Я наоборот всю статью пишу о том, что подрозетник оставляем на месте, и подробно объясняю почему.
Логика действительно странная, но не моя.
Опытный электрик видит, как идут провода, не вынимая подрозетника.
Кстати, Вы почему-то решили, что я саморезы вкручиваю в алебастр. Я об этом тоже не пишу. Вкручиваю между корпусом коробки и алебастром (цементом, и т.п.)
https://zen.yandex.ru/media/samelectric/nadejnaia-ustanovka-rozetki-100-sposob-5f7c434171c44f0829b468a6 – тут в комментариях подробно отвечаю на подобные вопросы.
Отправляя комментарий, Вы соглашаетесь с Правилами комментирования и разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.
Реле напряжения TOMZN TOVPD1-60-ЕС – обзор параметров и отзыв о работе
В связи с приближением сезона безделья (зима), чтобы было чем-то заняться, приобрёл новую модель реле напряжения.
Солнечная электростанция на основе гибридного инвертора – своими руками
На СамЭлектрик.ру есть статья на тему включения солнечных батарей в домашнюю электросеть через инвертор. На этот.
От какого тока всё-таки срабатывает УЗО? Разбираемся в терминологии
Ток утечки, ток замыкания на землю, дифференциальный ток – от чего же срабатывает УЗО? Пусть это будет.
Как отличить качественный кабель ВВГнг от некачественного?
Кабель ВВГнг – силовой кабель с медными жилами и оболочкой из ПВХ пониженной горючести. Предназначен для.