Для чего вешают грузики на диски
Грузик балансировочный: точный баланс колеса
Колеса большинства транспортных средств не имеют точного баланса — их масса неравномерно распределено по окружности, что приводит к ряду негативных последствий. Эта проблема решается установкой на колеса балансировочных грузиков. Все о данных изделиях, их типах, конструкции и выборе читайте в статье.
Что такое балансировочный грузик?
Балансировочный грузик — груз специальной формы, навешиваемый на диск (обод) пневматического колеса для устранения (или уменьшения до приемлемого уровня) его дисбаланса.
Колесные диски и колеса транспортных средств вследствие конструктивных особенностей и несовершенства технологических процессов их производства обладают некоторой неравномерностью распределения массы по окружности и вдоль оси. Неравномерность распределения массы может составлять единицы и десятки грамм (в крайних случаях — до нескольких сотен грамм у массивных колес большого диаметра), однако при вращении колеса за счет центробежных сил это приводит к возникновению биений и повышенным вибрациям. Дисбаланс всего в 10 г на скорости в 50 км/ч приводит к возникновению на колесе неуравновешенных сил в 400 г, а на скорости в 100 км/ч — уже в 1,7 кг! Понятно, что это крайне негативно сказывается на подвеске автомобиля и сокращает срок службы ее компонентов, а также негативно сказывается на управляемости.
Для снижения дисбаланса колеса до приемлемых (а точнее — безопасных) значений используются специальные устройства — балансировочные грузики. Это небольшие металлические грузики, которые монтируются на диск, обеспечивая балансировку колеса. Применение грузиков при балансировке обеспечивает несколько положительных эффектов:
Сегодня рынок предлагает огромное разнообразие балансировочных грузиков, поэтому перед покупкой следует ознакомиться с этими изделиями поближе.
Грузик балансировочный самоклеющийся тонкий рулон 5г (1000 шт.)
Грузик балансировочный 60г с пружиной
Грузик балансировочный со скобой 20г литой диск
Грузик балансировочный со скобой 40г литой диск
Грузик балансировочный со скобой 15г литой диск
Грузик балансировочный со скобой 35г литой диск
Грузик балансировочный 20г с пружиной
Грузик балансировочный 5г с пружиной
Грузик балансировочный со скобой 5г литой диск
Грузик балансировочный 30г с пружиной
Типы, конструкция и особенности балансировочных грузиков
Используемые сегодня балансировочные грузики делятся на три типа по способу монтажа на колесный диск:
Также грузики делятся на несколько групп по применимости:
Изделия каждого типа имеют свои конструктивные особенности и характеристики, которые регламентируются стандартом ГОСТ Р 53818-2010.
Набивные балансировочные грузики
Это изделия классической конструкции, которые широко применяется для балансировки всех типов колес. Свое название грузы получили по технологии монтажа на колесный диск: они устанавливаются на закраину диска ударом молотка, скоба охватывает диск, надежно удерживая на нем грузик за счет своей упругости. Грузы бывают двух исполнений:
Основу грузов всех типов составляет металлическая отливка или выштамповка определенной формы и веса. На неразъемном грузе жестко закреплена одна или две скобы (пружины), а в разъемном грузе предусмотрено широкое отверстие для фиксации съемной скобы.
Грузик может изготавливаться из различных металлов:
Наиболее часто применяется свинец, обладающий большим удельным весом — при одинаковых размерах свинцовый грузик весит больше цинкового и стального. Однако свинец интенсивно корродирует, что с течением времени может приводить к снижению массы грузика и его утере. В этом плане цинковые грузики более устойчивы, они отлично противостоят негативным воздействиям окружающей среды и долго служат. Стальные грузики обладают малым весом, для защиты имеют цинковое или иное антикоррозийное покрытие.
Набивным балансировочным грузикам придается дугообразная форма, повторяющая форму закраины колесного диска. Наилучшая прочность монтажа грузика обеспечивается при его плотном прилегании к плоскости и закраине диска, а так как сегодня выпускаются диски различного диаметра, то и грузики имеют различный радиус дуги.
На грузе тем или иным способом (вплавлением в тело грузика, клепкой или пистоном, либо вставкой в отверстие) монтируется скоба из пружинящей углеродистой стали. Форма скобы обеспечивает ее плотный монтаж на закраине колесного диска. На скобе может быть предусмотрено отверстие диаметром более 3 мм для демонтажа грузика — с помощью отверстия грузик поддевается специальным инструментом и стягивается с диска.
Адгезивные (самоклеящиеся) грузики
Это относительно новое решение для балансировки колес. Такой грузик представляет собой плоскую квадратную или прямоугольную отливку из тяжелого металла, на заднюю поверхность которой нанесен прочный двухсторонний скотч или специальный клеевой состав. Изделия данного типа получили свое название вследствие технологии их монтажа — грузики просто приклеиваются на колесный диск, удерживаясь на нем клеевым составом.
Обычно адгезивные грузики изготавливаются целыми лентами — несколько пластин разной массы размещаются на общей подложке. Обычно для производства самоклеящихся грузиков используется свинец, но здесь так же возможны варианты из цинка и оцинкованной стали. При этом по конструкции грузики могут быть стандартными — относительно большой толщины, и тонкими — с уменьшенной толщиной. Для приклеивания применяются определенные типы двухстороннего скотча, обычно на базе полиуретановой ленты и клеевых составов с высокой адгезией.
Обжимные балансировочные грузики
Это грузики, используемые для балансировки колес мототехники — мотоциклов, мопедов и т.д. Они могут иметь различную конструкцию и место установки:
Наиболее просто устроены грузики первого типа: это свинцовые втулки с разрезанной стенкой. Для монтажа грузик надевается на спицу и обжимается с помощью клещей или специального инструмента.
Грузики на скобе устроены иначе: это скоба симметричной формы из пружинящей углеродистой стали, на концах которой расположены свинцовые отливки. Такой грузик устанавливается на обод колеса и фиксируется на нем за счет упругости скобы, либо дополнительно обжимается специальным инструментом.
Характеристики и маркировка балансировочных грузиков
Грузики для балансировки колес имеют три основных параметра:
Главная характеристика грузиков — их вес. Сегодня набивные грузики выпускаются массой от 5 до 500 г, при этом изделия для колес легковых автомобилей имеют массу от 5 до 60 г с шагом 5 г, и от 60 до 100 г с шагом 10 г, а для грузовых автомобилей — с шагом 50 и 100 г.
Диаметр колеса актуален только для набивных грузиков, которые изготавливаются в виде дуг. Сегодня выпускаются грузики для дисков диаметром до 18 дюймов и более. Однако изделия для грузовых дисков чаще выполняются в виде прямых брусков, форма которых может подгоняться непосредственно по месту установки.
Основные характеристики грузика отштампованы или отлиты на его наружной поверхности. Обязательно указывается масса в граммах, а остальные параметры наносятся по желанию производителя. Так, многие компании указывают материал изготовления грузика (свинец — Pb, цинк — Zn) и диаметр дисков для набивных грузиков (в дюймах). Также может наноситься и логотип компании-изготовителя. Маркировка значительно облегчает подбор грузиков, необходимых для выполнения балансировки колес.
Вопросы выбора и использования балансировочных грузиков
Подбор балансировочных грузов выполняется исходя из типа колесного диска и условий эксплуатации автомобиля. Для стальных штампованных дисков наилучшим вариантом были и остаются набивные грузики, которые без труда монтируются и надежно удерживаются на их закраине. Такие же грузики применимы и для некоторых типов литых дисков, однако для них, а также и для кованых дисков, чаще выбираются адгезивные грузики — они могут крепиться в любом месте и не портят внешнего вида колеса. Для мотоциклетных колес следует использовать соответствующие по конструкции втулочные или зажимные грузики.
Монтаж грузиков должен выполняться в соответствии с типом диска и его особенностями. Набивные грузы крепятся специальными клещами и молотком, а адгезивные — наклеиваются на заблаговременно очищенную и обезжиренную сухую поверхность диска. При этом набивные грузики можно устанавливать в любое время года, а самоклеящиеся — в теплое время года и в сухую погоду (хотя современные адгезивные грузики уверенно держатся в любых климатических условиях). Наилучший результат достигается при монтаже грузика на наружной стороне диска, но при необходимости они могут размещаться и на внутренней стороне.
При правильной балансировке колесо перестанет быть источником вибраций, улучшая работу подвески и экономя деньги автовладельца.
Тугой или закисший крепеж становится проблемой, которую можно решить с помощью специального инструмента — ударной отвертки. О том, что такое ударная отвертка, каких типов бывает этот инструмент, как он устроен и работает, а также о правильном выборе и применении ударных отверток — читайте в статье.
Определенные типы лакокрасочных материалов и клеев приобретают необходимые эксплуатационные характеристики при добавлении специальных компонентов — отвердителей. Все об отвердителях, их существующих типах, составе, принципе действия, а также применяемости и особенностях выбора — рассказано в статье.
В сфере ремонта и строительства самое широкое применение находит простой в применении и универсальный материал — монтажная пена. Все, что вы хотели узнать о монтажной пене, ее существующих типах, составе и характеристиках, а также о подборе и применении этого материала — рассказано в данной статье.
В авторемонтной практике и на различных предприятиях часто возникает необходимость розлива топлив, масел и других технических жидкостей из бочек и еврокубов в малые емкости — для этого используются бочковые насосы, о существующих типах которых, их устройстве, выборе и применении рассказано в статье.
Монтажные, слесарные, электромонтажные и другие работы сложно представить без простого, но функционального инструмента — пассатижей и плоскогубцев. О том, что такое пассатижи и плоскогубцы, какими они бывают и как устроены, а также о правильном выборе и использовании инструмента — читайте в статье.
Эксплуатация автомобиля летом сопровождается специфическими загрязнениями — битумными и смолистыми пятнами, следами насекомых и другими. Эти загрязнения не удаляются водой при мойке, решить проблему помогают специальные средства — очистители битума и следов насекомых, о которых рассказано в статье.
Длительная езда на автомобиле приводит к утомляемости мышц шеи и наносит вред здоровью позвоночника. Решить эти проблемы помогают подушки на подголовники. О том, что такое подушки на подголовники и зачем они нужны, а также об ассортименте, подборе и применении данных аксессуаров — узнайте из статьи.
2 года работал на шиномонтаже, знаю все изнутри. Рассказываю как обманывают при балансировке колес.
Когда-то давно работал на шиномонтаже, поэтому знаю все тонкости этого дела. В этой статье поделюсь не большими нюансами и хитростями, о которых водители, приезжающие на сезонную смену резины могут не знать. В основном это относится к балансировке колес. Но и при смене резины, установке другой покрышки на диск, тоже есть не большие нюансы. Например, борта старого диска, которые могут быть повреждены, лучше помазать специальным герметиком, это даст гарантию того, что бескамерная шина не будет спускать. Если в шине есть трещины, которые заклеить сложно либо не возможно, то можно установить в нее камеру и продлить срок службы.
На новых шинах есть специальные желтые точки в определенных местах, они называются балансировочными метками.
Этой точкой метится самое легкое место на шине. При установке его на диск, эта метка совмещается с соском, то есть с самым тяжелым местом на диске. Нужно это для того, что бы колесо правильнее и проще отбалансировалось. Бывало, что неопытный шиномонтажник устанавливал его не по метки, но если колесо будет правильно отбалансировано на станке, то можно на это закрыть глаза.
Что такое балансировка колес, максимально просто.
Балансировкой добиваются правильного распределения веса по высоте и ширине колеса. Есть два вида балансировки колес статическая и динамическая.
Статическая балансировка это когда колесо уравновешивают по высоте. Этим добиваются совпадения центра масс колеса с осью вращения. Динамическая балансировка помогает правильно распределить вес по ширине колеса с разных сторон.
Обычно рекомендуется их балансировать после 5 тысяч километров пробега и при каждой сезонной смене. Если этого вообще не делать либо делать, но не вовремя, то резина может изнашиваться не равномерно.
При неправильной балансировке колес на скорости выше 60 километров может появится вибрация, которая будет усиливаться с повышением скорости.
Многие не знают, но колесо которое было отбалансировано на стенде, еще нужно правильно установить на ступицу. То есть отбалонсировать его совместно со ступицей. Для этого нужно по вращать его в разные стороны и отметить мелом те места в которых оно само останавливается. Если эта метка постоянно находится в одном месте, то нужно переставить колесо на болтах, и добиться того, что бы метки были распределены по окружности колеса. Таким образом производится окончательная балансировка колеса на ступице. Ну конечно это редко кто делает.
И еще в некоторых литых дисках устанавливаются центровочные кольца, нужны они для того, что бы колесо точно стало на ступицу, то есть по центру. Бывает, что после переобувки они смещаются, деформируются либо вылетают из диска. Без них может начаться вибрация на скорости. То есть нужно за этим проследить.
Теперь о правильной балансировке.
Грузы, должны быть сделаны из свинца, на шиномонтажах можно встретить покрашенные железные грузы.
Такие грузы могут ржаветь и отрываться от диска, лучше их вообще не устанавливать, потому, что балансировка может оказаться пустой тратой денег. То есть нужно посмотреть какие грузы использует шиномонтажник.
Вот это свинцовые грузы.
И еще грамотный шиномонтажник разместит балансировочные грузы за спицами диска. Когда колесо поставят на машину их не будет видно.
Но так делают далеко не на всех шиномонтажах.
И наверное самое главное.
Если шиномонтажник идеально отбалансировал колесо, станок показывает 0 грамм, то верить этому не нужно. Потому что программу можно настроить так, что при любом дисбалансе колеса 5, 10, 15 грамм станок будет показывать 0.
Для того, что бы увидеть реальные цифры нужно всего лишь нажать определенную кнопку на станке. Обычно настраивают на 5-10 грамм. То есть колесо будет не полностью отбалансировано.
Что можно сделать, наверное, спросить у шиномонтажника, об этой настройке и если он откажется ее продемонстрировать то, нужно ехать на другой шиномонтаж. Либо вообще не обращать на это внимание.
Если вам было полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.
Можете еще прочитать: Этот двигатель хлам. Как при покупке авто профессионалы определяют состояние двигателя буквально за 3 минуты.
Балансировка – не просто грузики. Как правильно балансировать колесо и ничего не испортить
Любой автовладелец периодически вынужден делать балансировку колёс. Когда-то копеечное удовольствие сегодня стоит уже не так дёшево, и невольно возникает вопрос: а не выбрасываем ли мы иногда деньги на ветер? Может, балансировку можно делать реже? Или, может быть, её можно делать дороже, но лучше?
Честно говоря, задавая вопросы своему знакомому шиномонтажнику про балансировку, я рассчитывал получить в ответ что-то очень стандартное, но с некоторыми деталями, о которых раньше не знал. Но в жизни всё пошло не так, и в ответных сообщениях в мессенджере получил в общей сложности чуть больше часа голосовых сообщений. Может, чуть меньше часа, если убрать оттуда непечатную лексику (причину которой назову ниже), но всё равно много. И решил, что материала будет два. Один – как раз про балансировку (о которой я, оказывается, знал лишь поверхностно), второй – про то, как по некоторым признакам отличить в шиномонтаже нормального мастера от криворукого упыря и вымогателя денег.
Зачем нужна балансировка?
Балансировка нужна для сохранения трёх вещей: денег, безопасности и комфорта. Деньги – это забота о ходовой части. Нет в природе механизма, которому пошла бы на пользу лишняя вибрация. В ходовой части достаточно деталей, которые не любят лишние ритмичные удары, пусть даже и не очень сильные. Это и ступичные подшипники, и сайлентблоки, и шаровые опоры. К тому же быстро изнашивается и сама шина. Так что балансировка – наглядное проявление заботы об этих элементах, а значит, и о средствах на их преждевременную замену.
Насчёт безопасности тоже всё просто. Вспомните, что происходит с телефоном, который просто лежит на столе. С ним ничего не происходит. Но если на него позвонить, он в режиме вибровызова начнёт по столу ползти. Ему просто не хватит сцепления с поверхностью стола. С несбалансированным колесом ситуация такая же: оно скачет по дороге, о равномерном пятне контакта речи не идёт, сцепление ухудшается стремительно. Попахивает латентным суицидом, хотя многие об этом даже не думают.
Ну и последнее – комфорт. Тут тоже всё ясно: тряска и прыгающий в руках руль – это очень напрягает. Нужно быть слишком спокойным человеком, чтобы не обращать на это внимания. Правда, отсутствие балансировки чувствуется не на всех машинах, так что если тряски нет, это ещё не значит, что с колёсами всё в порядке. Трясущийся руль – это уже крайняя степень наплевательского отношения к балансировке, и до этой ситуации лучше не доводить.
Что мотор, что колесо
Возникает вопрос: а когда же надо делать балансировку? Неужели до того, как начинает бить руль? Странно, но да. Есть несколько ситуаций, в которых балансировка необходима.
Первая – это сборка нового колеса. Каждое только что собранное колесо нужно балансировать. Это очевидно. Вторая ситуация связана с сезонной «переобувкой». Если колёса хранились в сборе, их тоже нужно проверить на баланс. Бывает, что балансировка не требуется, но чаще всё-таки её приходится делать.
На этом очевидные ситуации заканчиваются и начинаются не такие очевидные, но не менее жизненные.
Как ни странно, очень часто колесо с новой шиной приходится балансировать дважды. Первый раз – во время сборки колеса, второй – после обкатки. Дело в том, что во время хранения шины она может потерять свою круглую форму. Немного «оквадраченную» шину ставят на диск, делают балансировку, но со времени шина возвращает свою форму. Иногда балансировка после этого сохраняется, иногда – нет. Поэтому колесо с новой шиной советуют проверить на балансировку повторно, рекомендуемый пробег – 1000 километров.
Теперь перейдём к пробегу. Оказывается, колёса нужно проверять каждое ТО. Об этом почему-то не думают, но проверять балансировку лучше одновременно с техобслуживанием. Заменил масло – проверь колёса. И 10 тысяч километров – это не так уж мало, если машине приходится ездить по разбитым российским дорогам.
Пятый повод съездить на балансировку – это как раз те самые разбитые дороги. Точнее, ямы. Очень желательно соблюдать правило: влетел в яму – езжай на балансировку. Сам-то водитель про эту ямку на следующий день может забыть, а вот колесо её помнит долго. Бывает, что балансировка не изменяется, но проверить колесо не мешает. Хотя бы по той причине, что, например, литой диск с наружней стороны погнуть сложно, а вот с внутренней – как два пальца об асфальт. И этот момент тоже нужно проконтролировать.
В общем, лучше перестраховаться. Лишнего внимания не бывает.
Ради интереса: а можно колёса вообще не балансировать? Ситуацию с врождённым идиотизмом не рассматриваем. И тогда остаётся только одна возможность забить на балансировку болт: ездить со скоростью не более 40 км/ч. Считается, что при такой скорости балансировка не нужна.
Чем и как?
Теперь перейдём к самому интересному: как делают балансировку и что часто делают не так.
Капитан Очевидность подсказывает нам: колёса балансируют на балансировочном станке. Стоимость станка может быть разной: убитый хлам можно купить за 10 тысяч рублей, а можно урвать топовый Hofmann за 1,4 миллиона. Но вообще экономить на балансировочном станке многие не любят: клиенту глубоко плевать, как и на чём ему надевали шину на диск, а косяк балансировки он заметит легко. Поэтому бывает, что балансировочные станки ставят именно топовые, а остальное оборудование – попроще.
Теоретически нормально отбалансировать колесо можно и на дешёвом станке. Неидеально, но нормально. Тут всё зависит от степени криворукости мастера. Слишком криворукий и на станке с автоматическим измерением параметров может наломать дров.
Обратите внимание, как мастер будет центрировать колесо на станке. По тому, как он это делает, можно оценить радиус кривизны его рук. Всего есть три способа. Первый – самый простой и самый нежелательный. В этом случае конус, который входит в центральное отверстие диска, устанавливается снаружи диска. То есть колесо вешают на вал станка, затем надевают конус, потом прижимают его гайкой. Для литых дисков это самый нежелательный способ центрирования. Дело в том, что снаружи этот диск просто отлит, а вот внутри он обработан фрезеровкой. И внутренняя часть центрального отверстия заметно точнее наружной. Поэтому литой диск лучше ставить иначе: конус должен фиксировать внутреннюю часть. В этом случае последовательность расположения на станке будет такой: на вал надевают конус, затем – колесо, а уже его прижимают к планшайбе тарелкой. Кстати, для штамповки оба способа будут нормальными: с точностью изготовления штампа «плюс-минус трамвайная остановка» сторона приложения конуса не имеет никакого значения.
От чего зависит, какой способ выберет мастер? Только от самого мастера. Любой станок позволяет центрировать колесо обоими способами. Но для первого нужно меньше телодвижений, и лентяй выберет именно его. А ещё можно потерять некоторые детальки, без которых второй метод применить нельзя. Такое тоже бывает, и это признак весьма посредственной «шинки».
Есть ещё один способ центрирования – с помощью фланцевого адаптера. Этот метод придумали как раз в компании Haweka (там, собственно, и изобрели современную балансировку). Способ основан на том, что колесо центрируется на ступице не центральным отверстием, как многие думают, а именно конусными (или сферическими) гайками или болтами. Тут на вал станка надевают сначала конус, потом – колесо, а затем – фланцевый адаптер, который центрует колесо крепёжными отверстиями. В этом случае центрирование получается идеальным: колесо сидит точно так же, как на ступице. Но у способа есть небольшой недостаток: он трудоёмкий, занимает больше времени, и балансировка с адаптером стоит процентов на 30 дороже балансировки двумя первыми способами.
И, наконец, самый фантастический метод. На вал ставится не конус, а втулка под диаметр центрального отверстия диска. Сам диск зажимается не конусом, а фланцевым адаптером. Это – самый точный и сложный способ. Говорят, его используют в параллельной Вселенной трезвые и чисто выбритые шиномонтажники в белых перчатках. В нашей жизни такое, увы, не встречается.
Расходники для балансировки – это в первую очередь грузики. Они бывают набивными (пружинными) и самоклеющимися (адгезивными). Какие лучше? И у тех, и у других есть свои преимущества и недостатки.
Набивные грузики крепятся ближе к краю обода, и они точнее. А так как крепятся они механическим способом, то держатся на ободе лучше. Такие грузики хороши там, где нужна прочность, а не эстетика. Например, на внедорожниках. Недостатки у набивных грузов тоже есть. Во-первых, они не очень красивые. Во-вторых, пружинка такого груза заходит между диском и шиной, и если диск старый, в этом месте будет травить воздух. Впрочем, если шины с дисками травят по пружинке, скоро они начнут травить везде. Это проблема диска (его коррозии), а не грузика.
Самоклейки – адгезивные грузы – тоже не отваливаются от диска, хотя при желании оторвать их проще. А китайские иногда и сами отваливаются, бывает. Зато они не портят вид диска.
А если обманет?
Про то, как отличить нормального мастера от шаромыжника, я расскажу в следующий раз. Это очень интересно, но очень долго. А пока придётся просто посмотреть, как будет балансировать колёса специалист и как это будет делать низкоквалифицированный мошенник (для простоты назовем его просто «упырь»).
Хороший специалист никогда не будет балансировать грязное колесо. Во-первых, для балансировки важен вес колеса, а не грязи, во-вторых, чистое колесо проще протереть растворителем перед приклейкой грузика, в-третьих, так просто приятнее работать. Если в шиномонтажке нет мойки колёс, лучше там ничего не балансировать.
Балансировать нужно ровное колесо. Упырь этого не знает и не проверяет перед балансировкой геометрию диска и самой шины. Хороший мастер их проверит, и если выяснится, что диск кривой, сначала предложит его выпрямить. А если новая шина кривая – вернуть её в магазин. Также хороший специалист сначала проверит на станке диск, а уж потом – колесо в сборе, чтобы лишний раз не терзать шину при монтаже. Особенно актуально это для шин с низким профилем.
Упырь сдирает с диска скотч от старых грузиков ножом. Обычно – вместе с краской. Хороший специалист – специальной пластиковой лопаткой или с помощью насадки на дрель (круга для удаления наклеек).
Упырь будет очень долго скакать вокруг станка. Скорее всего, причина его танцев – это неоткалиброванный станок. Нормальный мастер на ухоженном и исправном станке балансирует шину приблизительно за минуту.
Перед установкой колеса на ступицу специалист проверит прилегающие поверхности. Никакой грязи там быть не может. Кстати, небольшое замечание любителям покрасить тормозные барабаны на своих ВАЗах: краска с барабана отваливается (да-да, вот эта «высокотемпературная» – тоже), и колесо начинает болтаться. С такими колёсами можно съездить разве что за премией Дарвина.
Упырь, ясное дело, ничего проверять не будет: снимет колесо со станка и прикрутит его к грязной ступице. И ещё затянет гайки (или болты) гайковёртом с диким моментом. А так как центрируется колесо именно гайками, то что там будет с балансировкой после такой установки – тайна. Нормальный мастер для протяжки использует тёплый ламповый динамометрический ключ.
И последнее: хороший специалист отбалансирует всё, что имеет центральное отверстие (и иногда даже не имеет, как на некоторых Пежо и Ситроенах). Фразу «а чота колесо не балансируется» произносит только упырь. Кстати, были случаи, когда ради веселья отбалансировали старое ведро и табуретку. Юмор, конечно, специфический, но какой уж есть.
А ещё слова «резина, шестнадцатый радиус, баллон, скат и сосок» относятся с лексике упырей. Но об этом, как и договаривались, поговорим в следующий раз.