Доска фальцованная что это
Фальцовка
Фальцованная доска представляет собой качественный пиломатериал с отличными износостойкими свойствами, который прошел определенную механическую обработку. Для этого может использоваться циркулярная пила, торцовка и т.д. Характерной особенностью строительного (отделочного) материала является наличие противолежащих параллельных граней. При этом торцы будут отпилены перпендикулярно им. Фальцованная доска характеризуется высоким качеством поверхности и степенью готовности к монтажу горизонтальных (вертикальных) поверхностей. Материал принято применять для отделки стен и потолков.
Описание фальцовки и ее характерные особенности
Фальцованная доска является универсальным продуктом. Она часто используется в качестве готового изделия либо полуфабриката для производства столярных изделий. Без дополнительной доработки фальцовку применяют в качестве террасной доски, половой либо обшивочной доски.
Фальцовка является ровным и гладким строганным пиломатериалом без трещин, сучков и неровностей. Благодаря процессу фальцовки доска будет становиться долговечной. Ее используют для внутренней отделки и настила полов. Материал также задействуется в процессе внешней отделки, а именно обшивке и облицовки зданий.
У фальцованной доски все кромки имеют выемки, которые расположены в противоположных углах. Одна выемка доски своим выступом переходит в выемку соседней доски, обеспечивая тем самым перекрытие.
Фальцовка имеет следующие характерные особенности:
— отличные параметры по твердости, прочности, а также износостойкости;
— повышенная стойкость к изменению температуры и воздействию влаги;
— устойчивость к порче (например, древесным жучком);
— пожаробезопасность и низкие показатели коробления.
Фальцовка может изготавливаться из разных пород деревьев. Наиболее экономичными решением является использование хвойных сортов.
Выгодная покупка качественной фальцовки
Правильно обработанные пиломатериалы имеют прекрасный вид, они могут украсить любое дизайнерское решение жилой комнаты. Широкие возможности декорирования придают древесине особую изысканность. Она может быть «замаскирована» под старину либо экзотическое дерево.
Экологически чистые материалы обрабатываются на точном оборудовании с использованием инновационных технологий. Благодаря сушке, а также специальной обработке древесины, полученные изделия приобретают уникальные свойства. Они становятся намного прочнее и долговечнее с отличной стойкостью к гниению и негативному воздействию насекомых. Опытные специалисты помогут выбрать необходимое количество пиломатериалов для каждого конкретного случая.
Доска фальцованная что это
Фальцовка – это строганная доска с выбором паза в четверть, она является прекрасным материалом для облицовки стен как внутри так и снаружи помещений. В отличие от евровагонки фальцовка не имеет пазогребнебнавого соединения, и ее монтаж осуществляется внахлест. Благодаря выступам доски ложатся друг на друга и образуют ровную поверхность.
Преимущества фальцовки:
– стабильный размер;
– благодаря теплосберегающим свойствам фальцовка удерживает теплый воздух;
– отсутствие обзола и выпадающих сучков;
– долговечность;
– возможность монтажа в любой плоскости;
– поверхность доски не нужно дополнительно обрабатывать.
Применение в строительстве
Фальцованная доска может быть использована для:
– обшивки строений (как жилых так и нежилых);
– изготовления палубного настила;
– использования в качестве доски пола;
– отделки террас, балконов, веранд;
– изготовления сложных столярных изделий.
Монтаж
Для обшивки фальцованной доской не требуются какие-либо сложные подготовительные работы, доски нужно просто подогнать под требуемые размеры. В отличие от евровагонки, фальцовка не имеет пазогребневого соединения, доски просто укладываются внахлест. Благодаря выборке в четверть доски образуют ровную поверхность.
Обработка
Для обработки фальцованной доски нужно выбирать качественные материалы, безопасные для здоровья человека. Для обработки подойдут следующие средства:
– грунтовка для дерева;
– антисептики для дерева (непрозрачный, полупрозрачный);
– огнестойкая пропитка для дерева;
– акриловая краска;
– масляная краска;
– биомасло;
– воск для дерева;
– лаки для дерева (алкидный, на водной основе).
Горизонтальная наружная обшивка
Существует много типов деревянной горизонтальной наружной обшивки. Доски могут быть прямоугольного сечения, одно– или двусторонней фрезеровки или иметь соединение гребень–паз.
Лицевая сторона досок может быть пиленой или строганной (рис. 9.38).
Краткое содержание статьи
Горизонтальная обшивка из досок прямоугольного сечения
Обшивка хорошо приспособлена к погодным воздействиям так как вентилирование происходит в вертикальном и горизонтальном направлениях. Доски обшивки имеют минимальную площадь соприкосновения с обрешеткой, поэтому влага не застаивается на внутренней поверхности обшивки (рис. 9.56).
Рис. 9.56 Различные типы горизонтальной обшивки
Горизонтальная обшивка из выполняется из строганных, с двух или одной стороны, досок прямоугольного сечения. Монтируется строганной стороной наружу. Обычно толщина досок обшивки составляет 19 мм, но иногда применяются доски толщиной 22 или 29 мм. Стандартная ширина досок обшивки от 123 до 173 мм.
Горизонтальную обшивку можно делать из необрезной доски. При этом строгают только одну сторону и обрезают одну кромку, а вторая остается не обрезанной и не остроганной. Её стандартная толщина 25–32 мм.
Величину нахлёста для досок обшивки делают равной 20–30 мм. Доски крепят одним гвоздем или шурупом через нижнюю треть каждой доски (шириной до 173 мм). Гвозди или шурупы должны проходить только через верхнюю доску обшивки. В таком случае доска снизу может свободно деформироваться под влиянием погодных факторов без риска возникновений трещин. Рабочую длину гвоздей и шурупов определяют по таблице 9.12.
Горизонтальная обшивка из фальцованных досок
Доски этого типа обшивки с двух сторон фрезерованы так, чтобы задняя и лицевая сторона досок монтировались параллельно поверхности стены. Облицовка их фальцованных досок образует плотную обшивку, поэтому в сравнении с прямоугольными досками обшивки фасады из фальцованных досок должны лучше вентилироваться. Преимуществом данного типа обшивки является простота монтажа наличников и угловых стыков. Способ установки досок и их размеры аналогичны обшивке из досок прямоугольного сечения.
Горизонтальная обшивка из фальцованной доски с открытым зазором
Делается для улучшения вентиляции заобшивочного пространства. Доски обшивки имеют двойную фрезеровку выполненную так, чтобы межу досками всегда оставался зазор 2–5 мм. В отличии от остальных видов горизонтальной обшивки такие доски прибивают двумя гвоздями к каждой рейке. Обычно данный вид обшивки применяют при использовании досок из лиственной древесины.
Горизонтальная обшивка из досок Weatherboard
У этой обшивки лицевая сторона досок строгается под углом и фрезеруется нижняя сторона. После окончания монтажа обшивка выглядит почти так же, как и горизонтальная обшивка из досок прямоугольного сечения. Задняя сторона досок weatherboard параллельна поверхности стены поэтому обшивке требуется хорошая вентиляция. Обычная толщина досок weatherboard посередине 19 мм. С одной стороны толщина 28 мм, с другой — 10 мм. Ширина досок от 123 до 173 мм.
Материал подготовил конструктор Владислав Воротынцев на основе норвежской технологии каркасного домостроения, разработанной институтом СИНТЕФ
Монтаж фальцевой кровли: обустройство кровельного пирога и установка фальцевых панелей
О том, как выбрать материал для фальцевой кровли, а также о том, какие разновидности фальцевых соединений считаются самыми надежными, мы писали в первой части настоящей статьи. Сегодня мы поговорим о конструктивных особенностях металлической кровли и о технологии ее монтажа.
Гарантированно защитить фальцевую кровлю от конденсата, деформации и разгерметизации поможет соблюдение определенных правил, касающихся обустройства кровельного пирога, особенностей укладки самого кровельного покрытия и последовательности его монтажа.
В этой статье рассмотрим следующие вопросы:
Если строительство дома начинается с основания, то обустройство фальцевой кровли начинается с создания кровельного пирога, который защищает чердачное помещение от конденсата и холода. При этом кровельный пирог служит надежной защитой от шума, возникающего при выпадении осадков.
Если утепление крыши 250-300 мм (у меня 300), то никакого шума не слышно (если, конечно, не пойдет град размером с яйцо). Единственное, где слышно дождь у меня (и то слабо), так это в ванной комнате, в которой установлен натяжной потолок.
Чтобы теплоизоляция получилась требуемой толщины, утеплитель можно укладывать в несколько слоев (между стропилами и под ними).
Кровельный пирог фальцевой кровли состоит из нескольких слоев:
Рассмотрим их подробнее.
Поддерживающая обрешетка – нижние деревянные рейки, на которые ложатся пароизоляционная пленка и утеплитель.
Пароизоляционная пленка – специальный материал, который не позволяет проникать влаге из помещения внутрь утеплителя.
Стропила – деревянные балки сечением 200х50 мм. Расстояние между стропилами – 1,2…2 м.
В качестве утеплителя чаще всего используется минеральная вата. Утеплитель укладывается между стропилами прямо на пароизоляционную пленку, которая, в свою очередь, поддерживается нижней обрешеткой.
Гидроизоляция – специальная пленка, которая пропускает влагу только в одном направлении (снизу-вверх). Гидроизоляция не дает подкровельному конденсату проникать в утеплитель, но пропускает влажный воздух, скапливающийся в слое минеральной ваты. Гидроизоляционная пленка представляет собой диффузионную (дышащую) мембрану, которая продается в строительных магазинах.
Можно расстелить диффузионную мембрану, можно использовать специальную объемную мембрану (только стоит она прилично). К общему мнению не пришли в этом вопросе.
Гидроизоляция стелется поперек стропил в направлении – снизу-вверх (начиная с карнизной планки, по направлению к коньку). К деревянным стропилам пленка крепится скобами (с помощью степлера). Отдельные полосы гидроизоляционной мембраны укладываются внахлест (ширина перехлеста – не менее 100 мм). На фронтонных свесах необходимо обеспечить свес пленки (ширина свеса – примерно 150 мм).
Пленка не должна находиться в натянутом состоянии, а допускаемое провисание мембраны между двумя соседними лагами составляет 35 мм.
Контробрешетка – брус 50х50, который прибивается к стропилам поверх гидроизоляционной пленки. Контробрешетка позволяет создать воздушную прослойку между гидроизоляцией и фальцевым покрытием.
Под контрбрусья подкладывается специальная уплотнительная лента, которая обеспечивает герметичность в местах гвоздевых соединений и уберегает утеплитель от попадания влаги.
Обрешетка – поперечные планки, прибитые к контробрешетке через определенное расстояние.
Брусок 50х50 (контробрешетка) прибивается вдоль стропил, а на них (поперек) – планки 100х25 с разбежкой (обрешетка).
Контробрешетка обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства, что избавляет от образующегося там конденсата. Для того чтобы контробрешетка гарантированно выполняла свои функции, карнизный свес фальцевой кровли должен быть выполнен по следующей схеме:
Эффективную вентиляцию подкровельного пространства обеспечивает вентилируемый конек.
А также вентиляционная сетчатая лента из ПВХ, которая натягивается между обрешеткой и лобовой доской карнизного свеса.
Благодаря этим двум элементам обеспечивается постоянный продув подкровельного пространства.
Особого внимания заслуживает шаг обрешетки – расстояние, через которое прибиваются поперечные планки. В соответствии со сводом правил по обустройству металлической фальцевой кровли (СП 17.13330.2011) расстояние между отдельными планками обрешетки не должно превышать 200 мм. Это позволяет ноге человека, ступающего по кровельному покрытию, опираться сразу на две доски, что защищает металл от деформации.
По краям кровли (в местах кровельных свесов), а также в желобах создается сплошной дощатый настил шириной не менее 700 мм.
Некоторые пользователи нашего портала рекомендуют делать сплошную обрешетку по всей площади фальцевой кровли, что, в целом, ошибкой не является (особенно, если это совпадает с рекомендациями производителей фальцевых картин). Например, в соответствии с технологическими требованиями сплошная обрешетка в обязательном порядке «стелется» под цинк-титановую кровлю.
Более подробно о кровельном пироге и о материалах, из которых он создается, можно узнать, посетив соответствующий раздел FORUMHOUSE.
Заготовка материалов
Если вы решили изготавливать фальцевые картины из рулонного или листового проката, то без использования листогибочных и фальцепрокатных станков не обойтись. Приобретать подобное оборудование для личного строительства – нецелесообразно. Но это не значит, что гнуть металл следует вручную.
Лучше воспользоваться услугой бригады, у которой есть станок для прокатки картин. Качество кровли в этом случае будет лучше, чем если гнуть прокат руками. Существует даже отдельная услуга – «Прокат картин». Фактически каждая кровельная компания, у которой есть необходимое оборудование, предлагают её своим клиентам. Попробуйте поискать в вашем регионе.
Также с помощью листогибочного оборудования можно изготовить необходимые доборные элементы. Какие именно доборы понадобятся для строительства – это зависит от конструктивных особенностей кровли.
На фото представлены типовые профили, геометрия и размеры которых могут отличаться в зависимости от особенностей той или иной кровли.
Устройство и монтаж карнизного узла
Монтаж фальцевой кровли начинают с обустройства карнизных свесов. Сразу обращаем внимание на то, что карнизные свесы имеют различное исполнение. Оно напрямую зависит от конструкции водосточной системы. Водосточные системы, в свою очередь, могут иметь подвесные или же настенные водостоки.
Карнизный свес с подвесным желобом не имеет поперечных фальцев, благодаря чему кровля получается более герметичной и простой в обустройстве. Учитывая, что снег и наледь могут легко повредить подвесной водосток, поверхность кровли с длинными скатами приходится оснащать дополнительными элементами для снегозадержания.
Система с настенными водостоками и плоскими верхними отливами имеет более сложную конструкцию, а ее монтаж лучше доверять опытным жестянщикам. Жесткость системы с настенными водостоками на порядок выше, чем у ее аналога с подвесными желобами.
По поводу желобов: если они выполнены правильно, то хороши любые. Настенный – надежнее в плане жесткости, и за его сохранность я могу ручаться. Но есть слабое место – подводка картин (особенно если фальц одинарный). Подвесной лишен этого минуса, но его жесткость при определенных условиях эксплуатации может быть поставлена под сомнение.
Единого мнения по поводу того, какой водосток следует монтировать в комплекте с фальцевой кровлей, нет. Но какой бы вариант ни приглянулся лично вам, карнизный узел придется обустраивать по одним и тем же принципам.
Монтаж карнизного узла начинается с установки капельников и вентиляционной ленты.
Нижний карнизный профиль – «капельник» (по которому будет стекать конденсат, образующийся в подкровельном пространстве) – монтируется на стропила и накрывается гидроизоляционной мембраной. Делается это еще на этапе обустройства кровельного пирога.
Иногда нижний капельник не используется вовсе: например, если подкровельное пространство хорошо проветривается (с помощью вентилируемого конька – сверху и вентиляционной ленты – снизу). Но лучше, если он, все-таки, установлен.
Первым делом смонтировали пластиковую сетку на зазор между обрешёткой и лобовой доской. Поверх сетки набили карнизные планки, которые крепили к обрешётке кровельными оцинкованными гвоздями, забивая их в шахматном порядке. Планки монтировались по натянутому вдоль карнизного свеса шнуру, а сетка просто крепилась вплотную по краю.
Сетка ПВХ защищает подкровельное пространство от насекомых и мусора. Расстояние между карнизной планкой и вентиляционной сеткой должно быть не менее 2…3 см.
Если в составе кровли планируется использовать подвесные водостоки, необходимо заранее продумать способ установки карнизных крюков для водосточной системы. Так, длинные карнизные крюки, которые крепятся к верхней обрешетке, заводятся непосредственно под карнизную планку. Под каждый крюк необходимо сделать углубление в поверхности обрешетки. В противном случае фальцевые картины по краю свеса пойдут волнами.
Для придания карнизному свесу дополнительной жесткости, под карнизную планку устанавливаются металлические кровельные костыли.
Костыли врезаются в настил заподлицо с поверхностью обрешетки (по аналогии с водосточными крюками) и крепятся к ней саморезами.
Расстояние между двумя соседними костылями составляет 60…70 см.
Стандартные костыли имеются в продаже, при этом их вполне можно изготовить самостоятельно. Для изготовления костылей чаще всего используется стальная полоса – 40х4 мм. Заготовки требуемого размера свариваются между собой, после чего сверлятся и подвергаются антикоррозийной обработке (обрабатываются грунтовкой).
Стандартный Т-образный костыль для карнизного свеса имеет ширину от 100 до 200 мм, а его длина зависит от конструктивных особенностей кровли.
Костыли используются для усиления карнизных свесов, а также других элементов кровли. Поэтому они могут иметь разную геометрию, которая зависит от прямого предназначения изделия.
Фальцевые соединения сами по себе уже являются ребрами жесткости. Поэтому на кровлях с подвесными водосточными желобами кровельные костыли могут не использоваться, а могут быть заменены полосами из оцинкованного или окрашенного металла. Они устанавливаются вдоль свеса. Стальные полосы располагаются поверх карнизной планки или подкладываются под нее – в зависимости от геометрии карнизного профиля.
Перед монтажом фальцевых картин потребовалась установить дополнительные полосы металла, усиливающие жесткость свеса и формирующие выступ (50мм), за который потом крепили и обжимали загнутые края.
Завершив обустройство карнизного узла, можно переходить к следующему этапу работ. Но вначале немного расскажем о строительном инструменте.
Инструменты и приспособления для монтажа фальцевых картин
Киянка (пластиковая, деревянная или резиновая) и молоток – инструменты для формирования загибов и других элементов фальцевой кровли.
Шлязен (оправка, оправка-лопатка) – приспособление, которое служит для формирования гребней и обустройства замков в местах примыканий (ендовы, обходы вентиляционных каналов и дымоходов и т. д.).
Как обшивают стены каркасных домов снаружи. Часть 2
Наиболее распространённым видом вертикальной наружной обшивки в Норвегии является обшивка досками прямоугольного сечения. Также достаточно распространена обшивка строганными досками с профилированными нащельниками «empirelekt» и обшивка с открытыми зазорами (амбарная) – «låvekledning». Помимо них в продаже имеются доски вертикальной наружной обшивки с соединением гребень-паз – «sveitserkledning», а также нащельники «barokkledning» (рис. 9.38).
Для вертикальной наружной обшивки используют строганные доски толщиной минимум 19 мм и шириной в пределах 123–173 мм. Строганная сторона должна быть обращена наружу (рис. 9.41).
Рис. 9.41 Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок прямоугольного сечения
Нащельники могут отличаться от остальных досок обшивки — быть толще или иметь фрезеровку. Важно помнить, что чем шире доска — тем она более подвержена деформации или возникновению трещин, поэтому при ширине нащельника 173 мм, минимальная толщина составит 22 мм. При этом под каждый нащельник в месте крепления к рейке нужно будет подкладывать небольшую дощечку, но так чтобы не перекрыть вентиляционный зазор (рис. 9.53).
Доски наружной обшивки, располагающиеся под нащельником, прибиваются только к каждому второму бруску обрешётки (они будут удерживаться еще и нащельником) так, чтобы шляпки гвоздей перекрывались нащельником. Оптимальная ширина нахлёста при этом — 25 мм, расстояние от края доски до гвоздя — 10–12 мм. В Норвегии для монтажа вертикальной обшивки из досок прямоугольного сечения используют гвозди 2,2×55 или 2,8×65 мм в зависимости от толщины доски.
Нащельники крепятся двумя гвоздями или шурупами к каждому бруску обрешётки (табл. 9.12). Крепёж не должен проходить сквозь нижележащие доски вертикальной наружной обшивки. Расстояние от края доски до гвоздя обычно 25–30 мм в зависимости от величины нахлёста.
Со временем доски наружной обшивки могут подвергнуться деформации, поэтому необходимо чтобы они монтировались ядровой древесиной наружу. Это даст возможность получить наиболее плотную и долговечную деревянную наружную обшивку (рис. 9.40). Но зачастую лишь в половине из поставляемых досок наружной обшивки ядровая древесина находится на лицевой стороне. Поэтому нужно отсортировать доски так, чтобы нащельники в любом случае монтировались ядровой древесиной наружу, а доски вертикальной наружной обшивки под ними могут быть обращены ядровой древесиной внутрь.
Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок прямоугольного сечения с нащельниками из рейки
Для данного вида наружной обшивки (рис. 9.42) используются строганные доски шириной 98–198 мм и нащельники из рейки шириной: 48, 61 и 73 мм. При стандартной толщине досок, располагающихся под нащельником 19 и 22 мм, нащельники из рейки устанавливают толще: минимум 22 и 28 мм соответственно. Расстояние между досками, располагающимися под нащельниками, должно быть минимум 10 мм, чтобы дать доскам возможность свободно расширяться при наборе влаги.
Рис. 9.42 Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок прямоугольного сечения с нащельниками из рейки
Доски наружной обшивки, располагающиеся под нащельником будут дополнительно прижаты им, поэтому они прибиваются только к каждому второму бруску обрешётки так, чтобы шляпки гвоздей перекрывались нащельником. Оптимальная ширина нахлёста при этом — 25 мм, расстояние от края доски до гвоздя — 10–12 мм. В Норвегии для монтажа вертикальной обшивки из досок прямоугольного сечения используют гвозди 2,2×55 или 2,8×65 мм в зависимости от толщины доски.
Нащельники из рейки шириной 48–61 мм крепятся к каждому бруску обрешётки только одним гвоздём. Нащельники из рейки шириной 73 мм должны крепиться к каждому бруску обрешётки двумя гвоздями (табл. 9.12). В этом случае расстояние между досками, располагающимися под нащельниками, нужно увеличить до 25 мм.
Возможен и обратный вариант наружной обшивки, в котором используются широкие нащельники и узкие рейки под ними. Минимальное расстояние между нащельниками в этом случае должно быть минимум 15 мм для удобства покрасочных работ. Ширина реек, располагающихся под нащельниками должна быть минимум 61 мм для того чтобы обеспечить минимальный нахлёст 20 мм (рекомендуемый — 25 мм).
Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок с открытыми зазорами
Данный вид наружной обшивки называется амбарной обшивкой. В Норвегии так обшивали фасады амбаров обшивка которых защищала каркас стены от дождя, но при этом более эффективно обеспечивала циркуляцию воздуха в вентиляционный зазоре.
Обычно для данного типа обшивки используют строганные доски обшивки прямоугольного сечения (рис. 9.43), но некоторые лесопилки производят также фальцованные доски обшивки с открытым зазором
5 мм между досками.
Рис. 9.43 Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок с открытыми зазорами
Зазор между досками амбарной обшивки должен быть 4–8 мм. Небольшие зазоры обеспечивают долговечность фасада. Широкие зазоры увеличивают подверженность осадкам самих досок обшивки, обрешётки и ветрозащиты под ней, а также увеличивают пагубное влияние ультрафиолетовых лучей на ветрозащитный материал.
Минимальный зазор между досками шириной 148 мм должен быть 4 мм. Доски наружной обшивки нужно прибивать к каждому бруску обрешётки. Расстояние от края доски до гвоздя делают примерно равным 25 мм. В Норвегии для монтажа вертикальной обшивки из досок прямоугольного сечения используют гвозди 2,2×55 или 2,8×65 мм в зависимости от толщины доски (табл. 9.12).
Монтаж горизонтальной обрешётки под вертикальную обшивку
Для всех ранее описанных типов вертикальной обшивки требуется горизонтальная обрешётка. Расстояние между брусками обрешётки должно быть 600–900 мм.
Самый лучший и самый простой способ монтажа горизонтальной обрешётки показан на рисунке 9.44. Такая обрешётка называется самонесущей. В этом случае на прижимную рейку* (минимум 11×36 мм) горизонтально набиваются бруски 36×48.
*Прижимная рейка нужна для лучшей фиксации ветрозащиты стены и дополнительной защиты стыков, а также для более эффективной циркуляции воздуха в вентиляционный зазоре и дренажа.
Рис. 9.44 Монтаж самонесущей горизонтальной обрешётки под вертикальную обшивку
Бруски горизонтальной самонесущей обрешётки в каждом месте пересечения со стойками каркаса стены нужно крепить к стойкам на 1 шуруп диаметром 6 мм, чтобы противостоять отсосу ветра, воздействующему на поверхность обшивки стены, и выдерживать нагрузку от собственного веса элементов наружной обшивки стены.
Используются шурупы для наружного использования, минимальная рабочая длина которых должна быть равной 6d. Это значит, что они будут заходить в стойки каркаса минимум на 36 мм.
Обратите внимание!
При использовании самонесущей горизонтальной обрешётки нужно убедиться, что длина шурупов или гвоздей для крепления досок обшивки не позволит пробить ветрозащиту стены.
Например, для крепления досок вертикальной обшивки толщиной 19 мм к горизонтальной обрешётке толщиной 36 мм нужно использовать гвозди или шурупы не длиннее 55 мм (19+36).
Для нащельников в данном случае понадобятся гвозди или шурупы не длиннее 74 мм (19+19+36).
На рисунке 9.45 представлен вариант крепления горизонтальной обрешётки к брускам, расположенным в слое дополнительного утепления каркаса стены. В данном случае стыки ветрозащиты расположены горизонтально и плотно зажимаются между брусками. Толщина горизонтальной обрешётки под вертикальную обшивку должна быть 19–23 мм, а ширина — 48 мм.
Рис. 9.45 Крепление горизонтальной обрешётки к брускам, расположенным в слое дополнительного утепления каркаса стены
Вертикальная наружная обшивка углов и проёмов
Внешние и внутренние углы наружной обшивки делаются из двух нащельников или из двух досок вертикальной обшивки, располагающихся под нащельниками (рис. 9.46). В обоих случаях одна из угловых досок должна подрезаться по ширине так, чтобы стороны угла были одинаковыми. Угловые доски по всей длине крепятся между собой на гвозди горячей оцинковки 2,5×65 мм с шагом 300 мм, можно заменить гвозди шурупами.
Рис. 9.46 Вертикальная наружная обшивка углов
У оконных и дверных проёмов доски вертикальной наружной обшивки могут выступать в роли наличников, наличники также могут монтироваться и отдельно (рис. 9.47).
Рис. 9.47 Вертикальная наружная обшивка оконного проёма.
Распределение досок вертикальной наружной обшивки
Доски вертикальной наружной обшивки нужно распределять равномерно, зоны распределения ограничиваются углами, дверными и оконными проёмами (рис. 9.47). Небольшие различия в шаге досок компенсируются изменением величины нахлёста или строганием их по ширине. Особенно нужно обратить внимание на то, чтобы расстояние до нащельников с каждой стороны проёма было одинаковым.
Распределение досок вертикальной наружной обшивки начинается с установки досок, располагающихся под нащельниками, с обеих сторон проёмов, а также у углов. Эти доски образуют различные по ширине зоны распределения (рис. 9.48).
Рис. 9.48 Зоны распределения досок вертикальной наружной обшивки
Пример распределения досок вертикальной наружной обшивки
В этом примере показывается распределение досок вертикальной наружной обшивки под окном шириной 1190 мм. Боковые наличники образуются нащельниками. Сечение нащельников — 19×148 мм, сечение досок, располагающихся под ними — 19×123 мм.
Пример распределения досок вертикальной наружной обшивки
Решение:
1. Вначале измеряем ширину зоны распределения — 1529 мм.
2. Вычисляем идеальный шаг досок вертикальной наружной обшивки. Величина нахлёста должна быть в пределах 20–30 мм. При ширине нахлёста 25 мм, идеальный шаг будет равен 221 мм.
Вычисляем идеальный шаг досок вертикальной наружной обшивки
3. Делим ширину зоны распределения на величину идеального шага: 1529 : 221 = 6,92. Округляем это число до 7, чтобы в дальнейшем получить реальный шаг распределения досок вертикальной наружной обшивки. Округление в большую сторону означает увеличение ширины нахлёста.
4. Чтобы найти реальный шаг M распределения досок вертикальной наружной обшивки, нужно разделить ширину зоны распределения на 7:
M = 1529 : 7 = 218 мм. Реальная ширина нахлёста будет равна: (148 + 123 — 218) : 2 = 26,5 мм.
Монтаж досок вертикальной наружной обшивки, располагающихся под нащельниками, производится в соответствии с вычисленным реальным шагом. Перед монтажом на досках маркируется величина нахлёста.
Стыковка досок вертикальной наружной обшивки
Стыки досок вертикальной наружной обшивки могут привести к короблению досок, повреждениям, вызванными гниением, и к вздутию фасадной краски.
Это происходит из-за того, что торцы досок больше всего всасывают влагу.
Поэтому стыков досок вертикальной наружной обшивки должно быть как можно меньше, и желательно чтобы они не находились в нижней части стены, так как там они больше подвержены негативному воздействию влаги. Желательно обшивать высокие стены сращенными досками наружной обшивки, это позволит избежать стыков.
Если стыков не избежать — лучше стыковать только доски обшивки, располагающиеся под нащельниками.
Стыки должны быть в разбежку и равномерно распределены, тоже касается и сращённых в заводских условиях досок если они не покрашены укрывной краской.
Как минимум 2 доски, а желательно 3, должны размещаться между стыкованными досками — чаще располагать стыки нельзя.
Обе части стыкованной доски должны быть закреплены как минимум к трём брускам обрешётки. По обе стороны стыка доски обшивки должны крепиться к брускам, как показано на рисунке 9.51. Для уменьшения коробления и стабилизации стыка — под него прибивают небольшую дощечку, так чтобы не перекрыть вентиляционный зазор.
Концы стыкованных досок должны торцеваться под углом 15–20° и крепиться к брускам обрешётки на 2 гвоздя на расстоянии примерно 100 мм от торца.
Также важно чтобы ядровая древесина обеих стыкуемых досок была обращена в одну и ту же сторону, желательно наружу.
Рис. 9.51 Стыковка досок вертикальной наружной обшивки
Монтаж вертикальной наружной обшивки у основания стены
Доски вертикальной наружной обшивки во избежание растрескивания должны крепиться к брускам обрешётки на расстоянии примерно 100 мм от торца. Нижние концы досок вертикальной наружной обшивки нужно торцевать под углом 15–20° образуя капельник, тогда капли воды будут обрываться с доски, не впитываясь в древесину торца. Для защиты торцов досок от снегового увлажнения и увлажнения от дождевых брызг нужно обеспечить зазор минимум 300 мм между обшивкой и грунтом (рис. 9.52).
Рис. 9.52 Минимальный зазор между деревянной обшивкой и грунтом, расстояние от торца досок до гвоздей
Вдоль основания стены между досками вертикальной наружной обшивки норвежцы монтируют небольшие дощечки, не перекрывающие вентиляционный зазор. Они препятствуют короблению нащельников и служат защитой от мышей. В качестве альтернативы, для защиты от мышей также используют специальные металлические ленты (рис. 9.53).
Рис. 9.53 Монтаж вертикальной наружной обшивки у основания стены
Вариантов монтажа вертикальной наружной обшивки у основания стены может быть очень много, на рисунке 9.54 можно посмотреть ещё 2 примера.
Рис. 9.54 Альтернативные примеры монтажа вертикальной наружной обшивки у основания стены
Разметка вырезов под отливы в досках наружной обшивки
В вертикальной, и в горизонтальной наружной обшивке часто нужно делать вырезы для монтажа оконных отливов.
Зазор между доской и отливом должен быть достаточным для того, чтобы вода не задерживалась здесь за счет сил поверхностного натяжения и не смачивала доску,
но из эстетических соображений, этот зазор не должен быть слишком большим.
Оптимален зазор в пределах 4–8 мм. Делать разметку выреза удобно норвежским плотницким карандашом.
Если положить его плашмя, то грифель окажется на высоте примерно 4 мм, а если — на ребро, примерно 8 мм (рис. 9.55).
Рис. 9.55 Разметка вырезов под отливы в досках наружной обшивки
Горизонтальная наружная обшивка
Существует много типов деревянной горизонтальной наружной обшивки. Доски могут быть прямоугольного сечения, одно– или двусторонней фрезеровки или иметь соединение гребень–паз.
Лицевая сторона досок может быть пиленой или строганной (рис. 9.38).
Горизонтальная обшивка из досок прямоугольного сечения
Обшивка хорошо приспособлена к погодным воздействиям так как вентилирование происходит в вертикальном и горизонтальном направлениях. Доски обшивки имеют минимальную площадь соприкосновения с обрешеткой, поэтому влага не застаивается на внутренней поверхности обшивки (рис. 9.56).
Рис. 9.56 Различные типы горизонтальной обшивки
Горизонтальная обшивка из выполняется из строганных, с двух или одной стороны, досок прямоугольного сечения. Монтируется строганной стороной наружу. Обычно толщина досок обшивки составляет 19 мм, но иногда применяются доски толщиной 22 или 29 мм. Стандартная ширина досок обшивки от 123 до 173 мм.
Горизонтальную обшивку можно делать из необрезной доски. При этом строгают только одну сторону и обрезают одну кромку, а вторая остается не обрезанной и не остроганной. Её стандартная толщина 25–32 мм.
Величину нахлёста для досок обшивки делают равной 20–30 мм. Доски крепят одним гвоздем или шурупом через нижнюю треть каждой доски (шириной до 173 мм). Гвозди или шурупы должны проходить только через верхнюю доску обшивки. В таком случае доска снизу может свободно деформироваться под влиянием погодных факторов без риска возникновений трещин. Рабочую длину гвоздей и шурупов определяют по таблице 9.12.
Горизонтальная обшивка из фальцованных досок
Доски этого типа обшивки с двух сторон фрезерованы так, чтобы задняя и лицевая сторона досок монтировались параллельно поверхности стены. Облицовка их фальцованных досок образует плотную обшивку, поэтому в сравнении с прямоугольными досками обшивки фасады из фальцованных досок должны лучше вентилироваться. Преимуществом данного типа обшивки является простота монтажа наличников и угловых стыков. Способ установки досок и их размеры аналогичны обшивке из досок прямоугольного сечения.
Горизонтальная обшивка из фальцованной доски с открытым зазором
Делается для улучшения вентиляции заобшивочного пространства. Доски обшивки имеют двойную фрезеровку выполненную так, чтобы межу досками всегда оставался зазор 2–5 мм. В отличии от остальных видов горизонтальной обшивки такие доски прибивают двумя гвоздями к каждой рейке. Обычно данный вид обшивки применяют при использовании досок из лиственной древесины.
Горизонтальная обшивка из досок Weatherboard
У этой обшивки лицевая сторона досок строгается под углом и фрезеруется нижняя сторона. После окончания монтажа обшивка выглядит почти так же, как и горизонтальная обшивка из досок прямоугольного сечения. Задняя сторона досок weatherboard параллельна поверхности стены поэтому обшивке требуется хорошая вентиляция. Обычная толщина досок weatherboard посередине 19 мм. С одной стороны толщина 28 мм, с другой — 10 мм. Ширина досок от 123 до 173 мм.
Усушка досок горизонтальной наружной обшивки
Для горизонтальных фальцованных досок обшивки стандартная глубина фальца 18 мм. Таким образом, минимальная ширина нахлеста также составит 18 мм, тогда как вертикальные доски обшивки монтируются с нахлестом 20–30 мм. Так как величина нахлеста горизонтальных досок обшивки очень мала, то нужно быть осторожным при использовании фальцованных досок шириной более 173 мм. Также важно чтобы доски обшивки были равновесной влажности, примерно равной 15–17%.
Равновесная влажность определяется температурой и влажностью воздуха в той среде, где будет находиться доска.
Фальцованные доски горизонтальной обшивки нужно монтировать как можно плотнее, не оставляя зазоров. Это связанно с тем, что в процессе усыхания материала зазор заметно увеличивается.
Импрегнирование, поверхностная обработка
В настоящий момент многие лесопилки производят доски вертикальной и горизонтальной обшивки импрегнированные промышленным способом. Также имеются в продаже доски, покрытые специальной грунтовкой. Грунтовка защищает доски от грибка и является основой для нанесения краски. Под заказ доски обшивки могут покрыть одним или несколькими слоями краски или морилки.
Доски наружной обшивки очень быстро выгорают на солнце, это создает трудности для сохранности окрашенного покрытия. Поэтому поверхность досок обшивки под покраску нужно грунтовать ещё до начала монтажа, так как грунтовкой должны быть покрыты все части подвергнутые механической обработке и места стыков. Заднюю сторону профилированных частей досок обшивки также нужно покрывать грунтовкой.
Грунтовка должна содержать фунгицидные добавки и пленкообразующие вещества на основе масла.
Грунтование торцов производится либо погружением торца доски на одну минуту в грунтовку, либо грунтовку наносят кистью в 4 подхода. Таким же образом грунтуются вырезы в досках обшивки и труднодоступные поверхности, грунтование происходит параллельно с монтажом досок наружной обшивки, ответственность за это несет плотник.
Если доски закупили грунтованными, а торцы досок на производстве были разделаны под стык, то остается только проверить, что все поверхности покрыты грунтовкой. Если доски закупили не грунтованными, то поверхности, которые плотник не покрыл грунтовкой при монтаже, должны быть покрыты грунтовкой в течение последующих 2–4 недель.
Распределение досок горизонтальной обшивки при монтаже, использование шаблонов
Фальцованные доски наружной обшивки имеют одинаковую ширину, поэтому чтобы получить хорошие горизонтальные стыки — нужно заранее правильно распределить доски горизонтальной обшивки. Особое внимание уделяется доскам обшивки над верхними оконными и дверными водоотливами и самой нижней доске обшивки у основания каркасной стены (рис. 9.57). Во вторую очередь контролируются доски обшивки под окнами и под свесом стропил. Для распределения досок горизонтальной обшивки используют шаблоны из реек заранее рассчитанной длины.
Рис. 9.57 Распределение досок горизонтальной обшивки при монтаже (цифрами показана очередность разметки)
Нижняя сторона доски вдоль основания каркасной стены должна находится примерно на 20 мм ниже уровня верхнего обреза фундамента. В случае необходимости, её можно сдвинуть вниз ещё на 10–15 мм.
Нижняя сторона досок обшивки над верхними дверными и оконными водоотливами не должна быть ниже уровня водоотлива. Это позволит уменьшить количество стыков, и уменьшить объём работы (рис. 9.58).
Рис. 9.58 Стык досок обшивки над верхними дверными и оконными водоотливами
Горизонтальные доски обшивки, монтирующиеся внахлёст, можно подстрагивать по ширине. Оптимального распределения досок обшивки можно также добиваться, регулируя величину нахлёста (мин. 20 мм).
Углы и наличники
Углы — наиболее заметные части наружных стен, оформление углов имеет большое влияние на внешний вид строения. Если угол формируется стыкованием досок обшивки вплотную друг к другу, то их обрезают под углом 45˚, а их ширина не должна превышать 123–148 мм. Более широкие доски будут деформироваться, возникнут щели и каркас стены будет подвержен воздействию осадков. В качестве альтернативы существуют различные способы оформления угловых стыков (рис. 9.59).
Рис. 9.59 Примеры оформления угловых стыков
При монтаже горизонтальной обшивки вокруг оконных и дверных проемов прибивают наличники.
Для обшивок формирующих профиль елочка создаваемых досками: weatherboard;
односторонней фрезеровки или прямоугольного сечения монтируемых с нахлестом, применяются специальные накладки из рейки с вырезами, называемые в Норвегии «krabbelist».
Они заполняют все пустоты между обшивкой стены и наличниками, что позволяет защитить каркас стены от воды и снега. Накладки (рис. 9.60) должны выступать за края наличника на 1 см.
Рис. 9.60 Обналичка оконного проема с использованием специальных накладок с вырезами
Для изготовления накладки берут рейку толщиной от 19 мм, ширина рейки должна быть такой, чтобы она выступала за пределы обшивки на 10 мм. Рейку временно прибивают к торцам досок обшивки и отмечают на ней положение досок обшивки. Затем обрезком профилированной доски обшивки размечают форму вырезов на видимой стороне рейки (рис 9.61).
Вырезы делают на циркулярке с высоко поднятым диском.
Рис. 9.61 Шаблон для разметки рейки с вырезами
Стыки досок горизонтальной обшивки
Как и для вертикальной обшивки, при стыковке досок горизонтальной обшивки соблюдаются следующие правила:
Стыки распределяют по всей поверхности стены. Расстояние между стыками соседних досок, и минимальная длина доски обшивки при распределении стыков, должны быть не менее 1200 мм. Стыки по одной стойке допускаются с промежутком в 3 доски.
Важно не забывать заранее грунтовать торцы досок обшивки перед монтажом. Стык производят на стойке каркаса. Под стыки досок горизонтальной обшивки с прямыми торцами нужно монтировать рейки шириной не менее 48 мм. Края досок обшивки крепить одним гвоздем или шурупом с каждой стороны от стыка как можно дальше от торцов. Чтобы избежать растрескивания краев досок — нужно предварительно просверлить отверстия.
Некоторые поставщики досок продают доски обшивки с торцами, заранее разделанными под стык (рис. 9.62). Такие доски можно стыковать в середине пролета между стойками. Это уменьшает расход материала и позволяет избежать проблему с растрескиванием торцов при обычной стыковке.
Рис. 9.62 Горизонтальные доски обшивки с торцами заранее разделанными под стык
Обычно разделанные торцы досок горизонтальной обшивки на производстве не грунтуют, поэтому важно загрунтовать их вручную до начала монтажа.
Наружная обшивка из лиственных пород древесины
В Норвегии доступно разнообразие типов и профилей досок наружной обшивки также из лиственных пород древесины: дуба и осины.
Монтаж досок наружной обшивки из лиственных пород древесины происходит таким же образом, как и из досок обшивки из хвойных пород древесины. Но, как правило, обшивку из лиственных пород древесины монтируют без обработки. Рассмотрим особенности монтажа досок обшивки без последующей обработки лакокрасочными покрытиями.
Вентилируемый зазор и обрешётка
Необработанные доски обшивки из осины или дуба подвергаются значительным изменениям влажности и температуры окружающей среды, поэтому они могут легко деформироваться или растрескаться. Древесина дуба мало подвержена гниению, в то время как древесина осины более подвержена гниению, чем древесина хвойных пород.
Чтобы уменьшить деформацию досок наружной обшивки и увеличить стойкость к гниению нужно обеспечить проветривание досок наружной обшивки со всех сторон. Зазор между досками должен быть минимум 3–5 мм.
При монтаже досок наружной обшивки внахлёст, между ними тоже нужно сформировать зазор (рис. 9.63). Для этого используют пластиковые подкладочные шайбы или полоски из импрегнированных битумом МДВП. Их крепят к доскам наружной обшивки, находящимся под нащельниками. Когда нащельники будут смонтированы, видимые части полосок вырезаются стамеской.
Рис. 9.63 Монтаж досок наружной обшивки из лиственных пород древесины. Примеры формирования зазоров
Вертикальная наружная обшивки с открытыми зазорами, также как горизонтальная обшивка из фальцованной доски с открытыми зазорами даёт хорошую возможность для проветривания досок со всех сторон. Но такие виды обшивки настолько открыты, что их нельзя использовать в тех местностях, где часто идут косые дожди.
Для создания вентиляционного зазора рекомендуется монтировать рейки толщиной не менее 23 мм под горизонтальную обшивку и перекрёстную обрешётку, толщиной 19–36 мм под вертикальную обшивку. Нужно обратить внимание на то, чтобы под оконными проёмами и под фронтонными свесами кровли рейки обрешётки не перекрывали вентиляционный зазор полностью.
Требования, предъявляемые к качеству пиломатериалов наружной обшивки из лиственных пород древесины
Доски наружной обшивки из лиственных пород древесины могут быть как прямоугольного сечения, так и профилированными. Лесопилки в Норвегии производят большое разнообразие типов и профилей досок обшивки из лиственных пород древесины. Поверхность досок может быть строганной или пиленой. Пиленая поверхность поглощает больше влаги, чем строганная. Доски наружной обшивки из лиственных пород древесины должны быть толщиной минимум 20–21 мм и шириной максимум 120–123 мм. Доски тангенциального распила могут иметь большее сечение.
Крепление досок наружной обшивки из лиственных пород древесины
Доски наружной обшивки из лиственной древесины крепят шурупами, а не гвоздями. Дубовые доски крепят кислотоустойчивыми шурупами из стали класса А4, а доски из осины нержавеющими шурупами из стали класса А2.
Важно чтобы шурупы были саморезами — имели кончики в виде сверла, тогда их можно закручивать без предварительного сверления. Но вблизи торцов досок наружной обшивки из лиственных пород древесины предварительное сверление все равно будет необходимо, даже при использовании саморезов.
Необработанные доски наружной обшивки из лиственных пород древесины испытывают значительные внутренние напряжения на протяжении всего срока эксплуатации, а стальные саморезы — хрупкие, поэтому применяются саморезы диаметром не менее 6 мм. Шляпки саморезов тоже должны быть относительно большими.
Межосевое расстояние между рейками, к которым будут крепиться доски наружной обшивки, должно быть не более 600 мм. В стенах высотой более 2,7 м и в стенах, не закрытых от осадков свесами кровли — межосевое расстояние между рейками должно быть уменьшено, в соответствии с рекомендациями SINTEF, до 400 мм.
Расстояние от самого нижнего горизонтального бруска до нижнего торца доски вертикальной обшивки должно быть 100 мм. Если это расстояние будет больше — доски вертикальной обшивки снизу будут неравномерно изгибаться, это будет выглядеть очень некрасиво. Если это расстояние будет меньше — доски вертикальной обшивки у нижних торцов могут легко растрескаться.