Drive lube monitor что заливать

18.04.202218.04.2022 admin 0 Comments

Велосипед — базовое обслуживание

При написании этой статьи я принимал минимальное участие, но я в полной мере разделяю мнение автора, моего старшего сына. Статья написана им, специально для моего блога и пользователей Drive2.

Вы просили статью про обслуживание — вот она. «Но тут про помыть велосипед, ты че, какое же это обслуживание, помыть любой может, тут мозгов не надо!»
Если бы… Грязный велосипед это самая распространенная и самая типовая ошибка, будь то от незнания, лени или просто от свинства по жизни. Чистота — залог безупречной работы всех компонентов (особенно трансмиссии), продолжительного ресурса и вашей безопасности. А как приятный бонус — люди будут смотреть на вас как на велосипедиста а не как на свинью. 😉

Работа любого профессионального командного веломеханика начинается именно с мытья велосипеда. Это самый начальный и основной этап, без которого качественное обслуживание невозможно. Попытка перебрать грязные компоненты заканчивается лишь тем что грязь попадает внутрь них, да и за слоем нечистот легко можно пропустить какое либо повреждение (например трещину сварного шва на раме). От загрязнений цепи, звезд и роликов сильно снижаются: кпд, ресурс, четкость переключения. Очень многие пытаются ставить себе дорогие преключатели и с пеной у рта что-то там доказывать на форумах, при том что даже цепь почистить и смазать не могут — это печально.

Грамотная мойка велосипеда заключается в том чтобы как можно лучше его отмыть и при этом не испортить. Это как раз к тому что не стоит мыть велосипед на автомойке. Сотрудник-иностранец мойкой высокого давления загонит вам в подшипники всю грязь (в перемешку с водой) которая была снаружи, а мощным средством для безконтактной мойки расплавит вам седло, грипсы и иногда даже резину (возможны любые варианты). При этом самое важное (трансмиссию) он не отмоет ровно никак. В общем попортит вам велосипед, и даже деньги за это возьмет. Так что либо все делаете сами, либо отдаете велосипед на мойку в профессиональную вело мастерскую. Про «сами» сейчас и поговорим…

Напоминаю: мы в городе и у нас современный многоскоростной велосипед, т. е. Я продолжаю следовать той же самой линии которой придерживался во всех предыдущих статьях — велосипед для большинства.
(см. список статей тут)

Чем и как мыть?

Для начала расскажу о том как это делать не нужно, но как вы догадываетесь, так делает 90% людей.

Как это делает большинство (дедовские методы)

Инструкция по применению.

«А чё, да помыть-то любой могет! Берем значит стиральный порошок, именно стиральный потому что дешевое жидкое мыло ничерта не отмывает, жесткую щетку и давай намывать (портить всё). Моем всё одной щеткой, затем смываем, старым полотенцем кое как протерли и смазываем цепь графитной смазкой или солидолом — готово. А если ты вообще крут, то снимаешь цепь, поласкаешь ее в бутылке с ацетоном, а затем (как идиот) варишь ее в парафине. Главное что платить не нужно! Бутылка ацетона (который нюхают по выходным), пара свечек и кастрюля дома есть у всех! Ну а мылом потом сам помоешься.»

И нет, я не драматизирую. Вы подобных роликов в ютубе найдете десятками (особенно про варку цепи в парафине), от восторженных придурков, некоторые из которых даже прямо на видео ухитряются сливать грязный ацетон в клумбу во дворе (что демонстрирует уровень их сообразительности). Основной посыл таких роликов — ода нищебродству, главное не платить ни копейки, а не стремление сделать что-то хорошо и правильно. Поясню по порядку…

Стиральный порошок все царапает т. к. абразивен, а вкупе с жесткой щеткой способен в хлам затереть краску на раме за 3-4 мойки. Так же он оставляет белый липкий налет на всем и любит хрустеть в звеньях цепи.
При протирке старым полотенцем в случаи небольшого остатка грязи, она просто размажется и даже может поцарапать краску.
Смазка цепи любыми густыми смазками недопустима, потому что на них тут же налипает пыль и дорожная грязь, после чего все это превращается в абразивную пасту которая все стачивает в хлам так еще и препятствует переключениям. Так же его потом крайне сложно вымыть из самой цепи, с этим справятся только мощные растворители. Ну и сами перемажетесь обо все это — отстирывать одежду от солидола это отдельное развлечение.
Парафинивание цепи — дедовский метод «сухой» смазки, который конечно лучше чем солидол, но подходит только для односкоростных байков, где переключений нет и не будет. Парафин ухудшает эластичность цепи и препятствует переключениям. Он забивается во все щели, и создается впечатление что все замечательно, цепь бесшумная и можно радоваться. Но не все так просто, ибо он тоже в итоге загаживается но в отличии от жидких сухих смазок его просто так не смыть и не нанести снова.
Мылом вы себя после такой мойки не отмоете, как и все что вы перепачкали вокруг когда намывали.

Недостатки:
— это «бесплатно» обходится дорого, байк испорчен
— долго по времени и все вокруг перемазано

Итог:
Это полный финиш, никогда не делайте ничего из вышеперечисленного и не пользуйте средства показанные на фото выше.

В данном наборе ключевую роль играет именно WD40. Вопреки многочисленным (и естественно необоснованным) истерическим выпадам на данное средство, это самое универсальное и высокоэффективное что есть в данном случаи, а главное оно доступно всем как по цене так и по наличию. Все остальное обычная бытовуха либо автохимия, т. е. уже есть или добывается за копейки почти везде.

Правильно разделять чистку велосипеда на два этапа: мойка и смазка/защита. С мойкой все понятно, а смазка/защита это то необходимое что не позволит велосипеду всячески ржаветь, продлит эффект чистоты и сделает работу трансмиссии безупречной.

Для начала берете WD40 и обильно размачиваете цепь и всю трансмиссию, стараясь при этом не заливать его во втулку и каретку. Дав всему этому делу хотя бы минутку на откисание, смываете с велосипеда всю поверхностную грязь. Причем колеса поливаете только в нижней точке, прокручивая их так чтобы смываемая грязь не падала на цепь, кассету и тормоза. Далее смотрите по факту. Начинать по логике нужно с самого грязного, но трансмиссию желательно мыть в последнюю очередь, чтобы с нее была смыта и та грязь которая на нее попала во время мойки колес и рамы. Но если байк практически чистый, а загрязнена лишь цепь и звезды, то в принципе особо нет разницы что мыть сначала а что после.
Далее в ход идет жидкое мыло. Губкой моете большие открытые поверхности рамы, а кисть залезаете в сложно доступные места. Большой щеткой моете колеса, а маленькой и жесткой — звезды, переключатели и цепь. Цепи нужно уделить особое внимание, ее лучше всего, прокручивая в обратку, по всей длине залить жидким мылом, а далее продолжая крутить педали прислонять жесткую щетку с разных сторон для вымывания грязи из нее.
После чего споласкиваем все водой и смотрим что получилось. Если цепь хрустит при прокручивании педалей назад, значит ее надо мыть дальше. Опять же, многие считают что снять цепь и прополоскать ее в растворителе эффективней, но это конечно же заблуждение. Во-первых это не промоет ее, ролики цепи должны вращаться чтобы из под них вышла грязь, простое полоскание не эффективно. Во-вторых отнюдь не на всех велосипедах цепь разъемная и имеет замок. И повторюсь, цепи нужно движение для эффективного промывания, посему от просто снятой цепи толку мало, если вы конечно не соорудили отдельное приспособление где цепь крутится на звездах и промывается (что маловероятно если вы читаете это).
Когда байк весь чистый и не хрустит цепью, перемещаемся ко второму этапу.

Протираем насухо все части велосипеда микрофибровой тряпкой. Хорошая микрофибра идеально впитывает воду + забирает в себя возможную оставщуюся грязь, не размазывая ее и не царапая ей краску. Для сушки цепи нужно иметь отдельную тряпку или воспользоваться бумажными полотенцами. Цепь важно тщательно вытереть насухо, иначе она может заржаветь.
Важный момент: во время мойки очень часто вода заливается в раму через подсидельную трубу, и естественно оказывает в самом низу, т. е. в каретке. После мойки обязательно вдерните седло с подсиделом и дайте раме просохнуть внутри. Если снизу в кареточном стакане нет дренажных отверстий то переверните байк колесами вверх чтобы вода слилась. В противном случаи вы рискуете остаться без каретки (зависит от ее конструкции) и с коррозией стакана и его резьб. Чтобы такого не происходило, после сушки перед установкой, смажьте подседельную трубу изнутри густой водостойкой силиконовой смазкой (можно любой водостойкой, но лучше той которая не воняет и не сильно пачкается, т.е. силиконовой). В последствии когда вы вставите подсидел обратно, все загерметизируется и при дальнейших мойках (и катании в мокрую погоду) такой проблемы уже не будет.

Смазываем цепь.
Тут надо понимать пару вещей. Первое — цепь должна быть максимально «сухой», т. е. она должна быть смазана но при этом так чтобы на нее не налипало все подряд и она не превратилась в кусок грязи уже через 10 км езды. Второе — любая смазка в итоге загрязнится и вберет в себя дорожную пыль, посему цепь должна быть смазана такой смазкой которая легко смывается вместе со всей той нечистью которая попала на нее при эксплуатации. Посему смазки делятся на «сухие» и «мокрые».
Для цепей много скоростных велосипедов допускаются только жидкие смазки, которые не оказывают отрицательного воздействия на гибкость цепи, дабы не возникало проблем с переключениями.
Сухие — для сухой погоды. Они сами по себе «суше» (т. е. не такие маслянистые) и наносить их нужно минимальное количество. Они плохо защищают цепь от коррозии и часто не являются водостойкими. Их задача — смазывать но легко смываться вместе с грязью при мойке. Это в разы облегчает и ускоряет обслуживание байка.
Мокрые — для дождливой погоды. Являются полноценными маслами с ингибиторами коррозии и 100% водостойки. Такие смазки защищают цепь от коррозии и не смываются ни при каких обстоятельствах, даже средство для мытья посуды не справляется, только мощные обезжиривали (специализированные или «ацетон»). Такая смазка великолепна во влажной среде, но мгновенно загрязняется дорожной пылью в сухую погоду.
Из вышесказаного делайте выводы — выбирайте смазку правильно, в соответствии с погодными условиями.
Т.к. в этом методе мы пользуем подручные средства доступные всем, роль сухой смазки великолепно выполняет WD40, а роль мокрой — синтетическое автомобильное моторное масло вязкостью 30, либо ATF.
Если цепь подвергается высоким нагрузкам а не прогулочному катанию, используйте только мокрую смазку.
При сухом варианте, вращая педали в обратную сторону наносите WD40 на ролики цепи. Много не лейте, благо дозатор smart-straw это позволяет (посему и рекомендую именно его). После нанесения, протрите цепь насухо чистой тряпкой или бумажным полотенцем. Всё, готово! В дальнейшем при появлении скрипов просто повторно смазывайте WD40 вышеописанным образом, а если видите что цепь уже стала грязной и при повторном смазывании вся черная и с песком — помойте ее.
Мокрый вариант это для вас моторное масло или ATF. Опять же смазываете ролики цепи при обратном вращении педалей. Много не лейте, ровно так чтобы видно было что ролики смазаны. Далее протираете цепь тряпкой. Готово.
Во время мойки смыть подобную смазку можно тем же WD40, а далее по тексту выше.
Если вы хотите придать велосипеду блекс, просто нанесите WD40 и разотрите тряпкой до полностью сухого состояния. Только на тормоза и тормозные поверхности не лейте, ок? 😉

Внимание: я написал мини-статью про выбору смазок и в ней показал как конкретно лучше всего смазывать цепь. Обязательно прочитайте — ВОТ ТУТ.

Помыл байк — помойся сам.

Хорошая идея использовать резиновые перчатки чтобы самому не перемазываться во время вышеописанных процедур. Но на практике этим пользуются не многие, посему надо как-то отмываться самому от своего любимого велосипеда. Мыло, будь то жидкое или кусковое — не поможет. Стиральный порошок — убьет руки.
Обзаводитесь высокоэффективной пастой для отмывания рук. Стоит это дело копейки а эффективность просто на высоте. Руки будут чистые и целые.

Достоинства:
— подходит для любого велосипеда и не портит его
— всеобщая доступность
— крайне малая стоимость
— все из данного комплекта либо уже есть либо пригодится в быту
— адекватно по времени (15-20 минут)

Недостатки:
— не такая высокая скорость и эффективность как у следующего метода

Итог:
Велосипед чистый, довольно быстро и за копейки, трансмиссия работает идеально. Что еще может быть нужно? Разве что сделать все это еще в два раза лучше и в четыре раза быстрей…

Все делаю как и во втором варианте, но только использую специализированную высококачественную велохимию Английской компании Muc-Off, которая по сути является лучшей в мире.

Для начала споласкиваю весь байк, а затем наношу велошампунь (розовая жидкость). Пока он растворяет загрязнения, начинаю мыть трансмиссию. Распыляю обезжириватель (желтая жидкость) на зведы, и чищу их сец щеткой (мелкая черная). Заправляю обезжиривателем машинку для чистки цепи, одеваю ее на цепь и обратным вращением педалей промываю цепь. Далее наношу велошампунь на уже чистую трансмиссию и продолжаю мыть раму и колеса, которые к тому времени уже постояли и грязь на них разъело.
Крупную грязь удаляю большой щеткой, далее в ход идет микрофибровая варежка на больших открытых поверхностях, и щетка типа ершик для скрытых/сложно доступных. Маленькой и жесткой щеткой вычищаю резину. Все споласкиваю.

Смазываю и защищаю.

Вытираю все насухо супер мохнатой микрофиброй. Наношу водоотталкивающий защитный спрей (Bike Spay) на кассету, переключатель и звезды. Спреем Silicon Shine смазываю ноги и пыльники вилки для супер плавно работы. Густая смазка (Bio Grease) используется заместо силиконовой которая была в предыдущем варианте. Цепь смазываю в соответствии с погодными условиями, либо сухой либо мокрой смазкой.
Помните что для значительных/спортивных нагрузок, независимо от погоды, подходят только мокрые смазки.

Далее отмываюсь сам.

Данный скраб для душа справляется с любыми задачами касательно мойки людей.

Достоинства:
— безупречный результат во всём
— высочайшая скорость всего процесса (5-7 минут на всё)
— великолепные защитные свойства всех используемых средств
— экологическая безопасность
— приятные ароматы

Недостатки:
— высока стоимость

Бюджет: свыше 6000р

Итог:
До этого надо дорасти во всех планах. Я тоже пришел к этому не сразу, но попробовав один раз, теперь никогда от этого не откажусь.

Дельный совет:
Существует много разной велохимии от всевозможных брендов. Имейте в виду что все что дешевое это обычный растворитель или масло для швейной машины, которые вам продают в красивой бутылочке под видом спец средства. Посему либо покупайте сразу хорошую, любого известного «велосипедного» бренда, либо пользуйтесь подручными средствами из метода №2.

Дельный совет №2.
Не известно кто как и где моет, но одно могу сказать точно — мыть «из ведра» занятие близкое к бесполезному. Если нет доступа к воде под напором, озаботьтесь качественными садовыми распылителями которые способны развивать большой напор струй воды.

Источник

Присадки в топливо, ч.2 — INTRON® dLubе 2090 и INTRON® dClean 2520

Всех приветствую!
Цель достигнута — долгожданная «посылка» прибыла мне в руки))

Приятная девушка, с которой я вел переписку и организовывал всю логистику — заботливо вложила пару распечатанных листов с применением и характеристиками по присадкам и отдельный лист — по совмещению присадок.
Если совмещать присадки, то рекомендуют на 10л ДТ:
INTRON dLube — 2мл
INTRON dClean — 8мл
«Таким образом у Вас получится топливо с отличными характеристиками»

Так же вложили журнал о продукции Petronax, любопытно почитать, красивые картинки 🙂
Уже отсканировал и залил на ЯндексДиск — каталог — можно скачать или полистать онлайн.

Кто заказывал присадки — тем я уже отписался.
Что бы получить небольшую скидку — взял еще одну банку dLube и одну dClean.
Цена итоговая получилась ниже, чем я рассчитывал:
dLube — 65р
dClean — 80р
Если кому-то будет интересно — пишите в личку. Если нет — через пару дней кину на онлайнер/куфар.
Всем спасибо! Всем хорошего времени суток)

Citroen C5 2012, двигатель дизельный 2.2 л., 204 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — заправка

Машины в продаже

Комментарии 20

добрый день. как и где можно приобрести?

Ну как там полет с присадкой intron?) Фильтр сажевый не страдает? Есть улучшения? Тоже заинтересовался данной продукцией)

Источник

Тест! Воздействие смазок на пыльники направляющих в тормозной системе! Смазки для тормозной системы!

Всем доброго времени суток!
В сегодняшней серии будет максимальное количество выживших. И это не случайно, ведь это смазки для тормозов)
Даже через месяц не сразу было понятно как они повели себя, поэтому я решил подождать год.
Сегодня я покажу что стало с пыльниками после их воздействия!

1) 1) TRW PFG106. Пожалуй первая известная с неизвестных времен смазка для направляющих, испокон веков в ремкомплектах от TRW были прямоугольные пакетики с этой смазкой. Ныне вместо PFG106 повсеместно применяется смазка PFG110