Дрок в парфюмерии чем пахнет
Нагармота: вредный сорняк на службе у парфюмеров
Циперус (другие названия нагармота, сыть круглая, ципреола) – невысокий вид осоки, который является очень стойким и трудновыводимым сорняком. Данное растение растет очень быстро, а его корни и корневища буквально «прошивают» почву. Один гектар, заселенный ципреолой, может стать источником 40 тонн корней. В корнях и корневищах сыти накапливаются разнообразные сесквитерпеновые соединения, которые выделяются в окружающую среду и подавляют рост других растений. Подсушенные корневища растения содержат примерно 0,5% эфирного масла.
Эксперименты показали, что эфирное масло циперуса оказывает на организм следующее воздействие:
В восточной медицине (Индия, Китай, Суринам) масло циперуса используется как средство, которое снимает жар, облегчает суставные боли, регулирует менструацию. В восточной медицине комбинация нагармоты и корня любистка помогает облегчать мигрени у женщин.
Масло циперуса обладает сложным многогранным ароматом, поэтому неудивительно, что на этот ингредиент обратили внимание еще в Древнем Египте. Он использовался для приготовления древнейшего благовония «kyphi», которое трижды в день раскуривалось для бога солнца Ра. В Эдфу на стенах храма Гора прописан состав данного средства (мед, можжевельник, корица, мирра, вино, аир ладан, сыть, сушеный изюм, сладкий касатик), однако пропорции, к сожалению, не указаны. В Индии и в наше время ароматные корни нагармоты помогают ароматизировать сари и другую одежду. По мнению древних, аромат сыти усиливает женскую привлекательность.
По словам Тома Форда, именно он стал первым парфюмером, использовавшим циперус в своих творениях. Мастер охарактеризовал запах этого компонента как сексуальный и чувственный, однако при этом немного «грязный». Сам Форд определил эту особенность как проявление теплоты и яркой чувственности. Нужно отметить, что пальма первенства все же принадлежит компании Givenchy, которая в 1986 году включила нагармоту в состав прекрасного мужского аромата Xeryus.
Циперус зачастую входит в состав нижних нот парфюмов различного направления – и классических ориентальных духов, и ароматов с нотами удового дерева, табака. Также сыть круглая представляет собой прекрасный фиксатор и подходит закрепления аромата. Еще одна причина популярности ципреола – его способность заменять такие дорогие компоненты как уд и сандал. Так, стоимость килограмма удового масла превышает 20 000 долларов, а аналогичный объем масла сыти круглой – 250 долларов. Конечно, нагармота не может передавать утонченность благоухания уда, однако ее аромат обогащает духи сладковатыми древесными удовыми нотками.
Данный компонент отлично сочетается с гвоздикой, лавандой, сандалом, кедром, пачули, корицей, имбирем, ветивером, ладаном. Желающим познакомиться с этим ингредиентом стоит обратить внимание на следующие духи:
Случайные записи
Шлейфовые ароматы для женщин
Выбирая парфюм, хочется, чтобы его ощущали окружающие, восторгались, делали комплименты. Чем больше в составе композиции летучих веществ, тем длиннее и диффузнее шлейф аромата. Именно по этому признаку мы выбрали десять ароматов, которые обладают ярким и привлекательным характером, не оставляющим ни единого шанса остаться незамеченной.
Рейтинг лучших эпиляторов
Гладкая кожа без волос издавна считается эталоном красоты. Женщины всегда старались следовать этому правилу, а в современном мире привычку избавляться от нежелательной растительности на теле переняли и мужчины. Способов удаления волос существует множество, от ежедневного бритья в домашних условиях, до салонных процедур с применением профессиональных приборов.
Лучшие кремы для лица после 40 лет
Все мы стараемся сохранить красоту и молодость кожи как можно дольше. И, если в молодости можно было обойтись парой универсальных средств и особо не думать об уходе, то с течением времени коже нужно уделять больше внимания, применять специфические косметические продукты и в большем количестве.
Лучшие антицеллюлитные кремы
Каждая женщина стремится быть всегда красивой и желанной. Однако время не стоит на месте, и однажды, гладя на себя в зеркале, можно заметить неприятные проявления в виде целлюлита. Избежать появления апельсиновой корки можно путем регулярного применения косметических средств. Одно из самых эффективных – антицеллюлитный крем. Он позволяет избавиться от целлюлита и вернуть уверенность в себе.
Уже 13 лет мы радуем своих покупателей, предоставляя отличный сервис
Сложно найти город в России, куда мы еще не отправили заказ
Система накопительных скидок позволяет экономить постоянным покупателям
Вам необходимо подтвердить подписку. Проверьте, пожалуйста, почту
5 животных ингредиентов в парфюмерии (часть 2)
Представляем три заключительных ноты в нашем экскурсе по животным ингредиентам в парфюмерии.
Чистый цибет — это сырая маслянисто-желтая паста, которая с возрастом темнеет. В свежем виде вещество пахнет калом и рвотными массами, но при разбавлении имеет сияющий и бархатистый мускусный аромат. Это создает отличный эффект в парфюмах с цибетином, сглаживая резкие запахи, добавляя ощущение мерцания, диффузии и тепла.
Цивета или виверра — животное семейства виверровых с длинным хвостом и удлиненной заостренной мордой (как у выдры). Она обитает в Африке и многих регионах Азии. Анальные железы циветы выделяют мощный секрет, который и используется в парфюмерии. В наши дни такую пасту получают от выращенных в неволе животных и традиционно импортируют в Европу и США в рогах зебу. В каждом высушенном роге содержится около пятисот граммов пасты, то есть количество, которое может произвести одна цивета за период около четырех лет.
Основным экспортером цибета является Эфиопия, где животных содержат в клетках и дразнят палкой, заставляя выделять секрет. В некоторых странах добычу этого парфюмерного компонента стараются сделать гуманнее. Например, в Таиланде есть ферма, где цивет кормят два раза в день рисом, бананами и мясом. Клетку животного чистят каждые три дня, стараясь сделать жизнь животного комфортнее. Химики разработали искусственные версии цибета, синтезировав вещество цибетон, но они не могут полностью воспроизвести сложность и эффекты естественного цибета.
В парфюмерии кастореум (бобровая струя или бобровый мускус) известен в качестве идеального заменителя аромата кожи, напоминающего дорогую кожаную обивку. Он образуется в специальных мешках, находящихся между тазом и основанием хвоста у самцов и самок бобров. Эти животные относятся к категории территориальных, поэтому используют кастореум, чтобы пометить территорию, добавляя его в курганы из грязи и мусора, устанавливаемые вдоль границ своих владений.
Чтобы собрать мешочки, заполненные густой пастой, бобров убивают. Сырье высушивают на солнце. Со временем мешочки превращаются в очень большие сушеные «фиги», а сам кастореум приобретает запах чистой кожи. Это вещество также добавляет парфюмам эротические пряно-амбровые нотки и служит фиксатором. Как и для других животных компонентов, взамен бобровой струи используют синтетические аналоги. Кроме того, кастореум получают и естественным путем, выращивая бобров на фермах и забирая у них часть секрета.
5. Африканский камень (Даман или Hyraceum)
Африканский камень представляет собой окаменевшие и похожие на камни экскременты скального хиракса — млекопитающего средних размеров, похожего на большую морскую свинку. Его ближайшим родственником, как ни странно, является слон. Помимо того, что Hyraceum оказывает положительное преобразующее воздействие на все остальные компоненты парфюма, он идеально подходит для придания «первичной» ноте более сладкого или свежего звучания.
Горные хераксы родом из Африки и Ближнего Востока. Они живут в колониях по 10-80 особей, каждая из которых имеет привычку испражняться в одном и том же месте. Полученные окаменевшие отложения (процесс занимает сотни, если не тысячи лет) являются востребованным компонентом как в традиционной южноафриканской медицине, так и в парфюмерии. «Камни» коричневатые и ломкие, но если их разбить, то внутри содержится темное масло с интенсивным сложным ферментированным запахом — нечто среднее между цибетом и кастореумом. Подобно другим животным ингредиентам, Hyraceum является отличным фиксатором в парфюмерии, и в отличие от некоторых других живых существ, его можно собирать без вреда для живой природы.
Случайные записи
Лучшие кремы для лица после 40 лет
Все мы стараемся сохранить красоту и молодость кожи как можно дольше. И, если в молодости можно было обойтись парой универсальных средств и особо не думать об уходе, то с течением времени коже нужно уделять больше внимания, применять специфические косметические продукты и в большем количестве.
Терпкие ароматы для женщин
Терпкий запах всегда вызывает неоднозначные ощущения. Он сродни вяжущему чувству, возникающему от вкуса определённых сортов вина, недозрелых фруктов, некоторых специй и пряных трав. Терпкие акценты в парфюме придают ему экстравагантность, необычное звучание и глубину.
Холодные ароматы для женщин
Среди огромного разнообразия запахов, мы часто ассоциируем многие из них с ощущением тепла и холода. В официальной парфюмерной классификации нет таких категорий, но среди современных ароматов можно встретить разделение именно по такому признаку.
Стойкие духи для женщин
Аромат является завершением образа. В идеале парфюм должен звучать столько, сколько потребуется, но все духи имеют разную стойкость. Иногда это зависит от бренда, в другом случае – от состава нот композиции. Как правило, ароматы выбираются с учётом времени суток, сезона, возраста, места применения и личных предпочтений.
Уже 13 лет мы радуем своих покупателей, предоставляя отличный сервис
Сложно найти город в России, куда мы еще не отправили заказ
Система накопительных скидок позволяет экономить постоянным покупателям
Вам необходимо подтвердить подписку. Проверьте, пожалуйста, почту
Из чего делают самые изысканные ароматы: Звериная парфюмерия
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Парфюмерия — это настоящее искусство. Своё начало оно берёт ещё в Древнем мире. Впервые искусство создания духов начали использовать в Месопотамии и Египте. Позже оно распространилось повсеместно.
Для изготовления ароматов использовали вещества, добытые из организмов животных. Практически все они имеют ужасный натуральный запах. Опытные парфюмеры разбавляли их, подвергали различным химическим преобразованиям. После всех этих процедур эти вещества превращались в абсолютно незаменимые материалы. Они незаменимы в производстве духов и их иногда невероятно сложно добыть. Чем сложнее это было сделать, тем больше они ценились. Соответственно, усерднее шла охота за животными, которые служили источником драгоценного сырья. Сегодня многие из них можно создать синтетическим путём. Только всё равно несравнимо дороже ценится именно натуральный продукт.
Мускус
Мускус ценился парфюмерами всегда. Ещё в древние времена открыли его удивительные свойства. Несмотря на то, что это невероятное пахучее вещество, обладает очень резким пряным запахом, оно способно облагородить абсолютно любой аромат. Благодаря своему умению связать все ноты аромата в единую композицию. В отличие от спиртовой основы, мускус не позволяет летучим веществам быстро испаряться, поэтому аромат духов держится долго и раскрывается постепенно. Это одно из наиболее ценных составных частей духов. Добывают его из желез мускусного оленя — кабарги. Чаще всего это животное встречается в Гималаях. Душистое вещество служит самцу кабарги для привлечения самок.
Приятным запах мускуса нельзя назвать даже с натяжкой. Его сложно вынести. Когда охотники извлекали мускусные железы у загнанного ими оленя, они зажимали себе рот и нос. Сила этого запаха такова, что могло случиться смертельное кровоизлияние. Конечно, охотников это не останавливало, ведь мускус невероятно дорогое вещество. Ради этого каждый год олени истреблялись тысячами. Ради 30 грамм действующего вещества нужно было добыть три килограмма мускуса, а это сотня убитых оленей.
Конечно, люди всегда пытались синтезировать это драгоценное вещество. Когда это наконец удалось учёным — это стало сенсацией. Сейчас его активно применяют в парфюмерии. Но настоящий эксперт всегда сможет отличить по запаху естественный мускус от искусственного. Несмотря на столь большое количество заменителей, доступных сегодня, естественный мускус продолжает невероятно высоко цениться у парфюмеров. Так как наука и современные технологии не стоят на месте, человечество научилась не только синтезировать это ценное вещество, но и добывать его, не убивая животное. Их обычно отлавливают, усыпляют и безболезненно отбирают секрет их желез. После этого животное выпускают на волю. Любители парфюмерии могут быть уверены — при создании вашего любимого аромата ни одно животное не пострадало!
Цибет
Цибет, или цибетин — это особое вещество, которое выделяет железа некоторых видов циветт. Это относительно небольшие животные из семейства виверровых, похожие по своему облику на кошек или куниц. Обитают они в Северо-восточной Африке, Индии и Иране.
Цибетин — это густая светло-жёлтая жидкость. Запах его не просто неприятен, он отвратителен. На воздухе это вещество становится ещё гуще и меняет цвет, становится более тёмным. Своим характерным запахом цибет в значительной степени обязан содержащемуся в нём веществу цибетону. Оно имеет ярко выраженный запах мускуса. Парфюмеры добавляют его к некоторым весьма дорогим сортам духов. Это доводит ароматную композицию до совершенства. Для добычи цибета животных отлавливают и держат в неволе. Каждую неделю содержимое их желез извлекают. За один раз самец может дать около десяти грамм ценного вещества. Натуральный цибет необычайно дорогое удовольствие. Чаще в парфюмерии используют его различные синтетические заменители.
Мускус ондатры
В парфюмерии весьма распространено применение вещества, которое выделяет мускусная крыса, или ондатра. Его тоже выделяют только самцы этих животных. Мускус содержат их железы. Добывают его обычно у мёртвых животных. По своему составу это пахучее вещество близко к цибетону. Отличается оно только своим мизерным количеством. Применяют мускус ондатры при изготовлении самых тонких духов. Он придаёт им особую стойкость.
Бобровая струя
Бобровую струю добывают из парных желез внутренней секреции, которые есть у бобров обоих полов. Некоторые ценители утверждают, что наибольшая концентрация полезных компонентов в органах этих зверьков наблюдается в период их спаривания.
Добыча бобровой струи сопряжена с немалыми трудностями. Для этого сначала нужно найти и изучить место, где обитают эти животные. Потом, для того, чтобы добыть это вещество мало знать где в теле животного находится бобровая струя. Нужно соблюсти необходимую технологию. Специалисты говорят, что если животное мучилось перед смертью или его тушку долго хранили, то качество сырья будет очень низким. Самое ценное вещество можно получить лишь тогда, когда зверёк погиб моментально, не успев понять, что происходит. Содержимое желез нужно очистить тоже сразу, иначе продукт приобретёт характерный запах гнили.
Больше всего эксперты ценят сибирских бобров. Запах их струи ближе всего к аромату кожи. Поэтому это вещество стоит дороже канадских и прибалтийских аналогов. Бобровая струя придает духам особо пряный, «восточный» аромат.
Амбра
Мифов про амбру человечество придумало даже больше, чем про мускус. Это вещество служит очень мощным фиксатором запаха. Оно тоже, как нетрудно догадаться, имеет животное происхождение. Эту воскообразную массу добывают из брюшной полости кашалотов. Запах этого вещества тоже не особо приятный. Он напоминает смесь запахов сушёных водорослей, моря, дерева, свежевспаханной земли, тонкого табака и лёгкого мускуса.
Амбра — это невероятно редкое и чрезвычайно дорогое сырьё. Сегодня встретить её в составе духов практически нереально. Аромат каждого кусочка абсолютно индивидуален. Из-за этого этот компонент не подходит для массового производства. «Ароматные камни» являются весьма востребованными в арабских странах и у независимых парфюмеров, работающих только с натуральным сырьём.
Все сведения люди, со времён изобретения письма, привыкли доверять книгам. Многие знания человечество сохранило лишь благодаря этому. В том числе об ароматах и искусстве создания духов. Прочтите о том, какие тайны хранят 8 легендарных билиотек: интересные факты о мировых кладовых мудрости.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Вопросы новичка к хранителям тайного парфюмерного знания
Цитата: «Сейчас термин „мускусы“ часто употребляется для обозначения широкого ряда ароматных веществ. Как правило, это анималистические ноты, такие как циветта, кастореум (бобровая струя), даман (Hyrax) и различные синтетические соединения, получаемые в лаборатории — белый мускус… В парфюмерии, употребляя термин „мускусный“, мы не всегда имеем в виду конкретные компоненты духов, так мы скорее обозначаем общее впечатление от ароматной композиции».
Тезисы, требующие уточнения:
1. Житейская логика мне подсказывает, что вышеуказанные вещества должны пахнуть по разному.
2. В описаниях ароматов, содержащих мускус в пирамиде, его часто называют «животиной», ни одно из знакомых мне животных так не пахнет (собака, кошка, крыса, песчанка, лошадь, коза, корова). Более того, эти животные пахнут по разному. Я нюхаю не тех животных? Никто не подскажет, где взять бобра, чтобы понюхать?
3. У меня на руках имеется мускус, купленный в арабском магазинчике, за оригинальность не поручусь, выглядит как маслянистая темно-коричневая субстанция, пахнет скажем так «монотонно», но вкусно, сладкий ореховый запах, у окружающих вызывает ассоциации с учреждениями культа. В Molinard Musc Eau De Parfum — ну очень похожий аромат, но он переливчатый и легкий. В других арабских ароматах — вообще ничего похожего не слышу. У европейских производителей в тех ароматах, где заявлен мускус, есть общий запах, остающийся после того, как аромат сходит, похожий на газировку что ли, щекочет нос и покалывает, приятный. Например в Laudano Nero Tiziana Terenzi, а вообще в большинстве мужских ароматов. На животных, араба и Молинар это совсем не похоже.
4. Некоторые европейские ароматы, в которых заявлен мускус, через несколько часов носки дают кислый и неприятный для меня шлейф, как-то запах давно немытого тела. На животное, на араба, на Молинар, на «газировку» не похоже.
И сразу второй важный вопрос. Как вычислить другие ноты в пирамиде, к которым нет доступа в обычной жизни? Амбра(недоступна), ветивер (совершенно загадочный для меня компонент), ирис (на Северах не растет, как и остальные цветы), фиалка (доступны только сенполии, пахнут неприятно), лабданум (друг ветивера, видимо), оппонакс (этот туда же к ветиверу), бензоин (как бы с бензином не спутать), уд (это вообще что-то неприличное) и т.д.
Некоторые ноты удается распознать путем покупки соответствующего эфирного масла, например нероли, пачули, лаванду. Некоторые удается поймать, сравнивая несколько похожих ароматов, например сандал.
Однако большинство на мой нос невычисляемо. Задача усложнена еще и тем, что большинство ароматов имеет целый мешок нот.
Есть ли возможность где-то добыть образцы наиболее часто встречающихся в ароматах, но отсутствующих у обычного человека, нот? какие-нибудь запаховые карты там, пробирки с концентратами?
Надеюсь на ваши ответы.
Вы бы не догадались: 5 загадочных ингредиентов в парфюмерии
Через пять минут все в лодке стояли на ушах, потому как капитан приказал всем смотреть далеко и направо. Прямо сейчас из воды показалось что-то толстое, ленивое и пугливое. Даже не беря в расчет мою близорукость, я отчаянно всматривался вдаль и фантазировал себе дюгоня, не имея при этом ни малейшего представления о том, как он все-таки выглядит. Добравшись до острова и интернета, первым делом полез в Google смотреть на дюгоня. «Ну что ж, считай, и не видел вовсе», – вздохнул я. А ведь такой шанс, по словам капитана, выпадает раз в жизни.
С ароматами, конечно, все не так драматично, как с дюгонями, но все-таки, когда оказываешься в компании снобов, откровенно умирающих больше по неграмотности, чем по уду, хочется точно знать, что это такое – фрукт, кора или экскременты неизвестного науке зверя. В разное время мне по работе попалось пять компонентов, которые поставили меня в тупик. Я не знал, что это, откуда и как пахнет – что не мешало мне наедине с собой предполагать и… в большинстве случаев не угадывать.
Пажитник
Я представил: мелкие зеленые листики со смолистым бальзамическим запахом.
На самом деле: пряность в виде семян, имеет сладковатый аромат сена, сухофруктов, ванили, сырых грибов и древесины.
Пажитник, он же шамбала и хельба, отметился в самых разных религиях. Он входил в состав ароматических и лечебных снадобий Древнего Египта. Пророк Мухаммед всегда наставлял: «Исцеляйте себя хельбой!». Его высоко ценили Авиценна и Гиппократ. В Индии его обязательно добавляют в карри. У славянских народов эти семена смешивали с любистком и зашивали в мешочек из бязи, хранимый как любовный талисман.
В современном Египте пажитник заваривают и называют желтым чаем – считается, что он помогает организму в терморегуляции: охлаждает в жару и согревает в холод. В этих же краях его уже тысячи лет причисляют к «женским лекарствам»: египтянки пьют его даже на последних месяцах беременности, чтобы естественным образом усилить лактацию. Наверное, поэтому многие парфюмерные эксперты различают в пажитнике запах кожи счастливой женщины, беззаботно пьющей желтый чай.
Собственные плантации этого растения находятся в Марокко у компании Firmenich. Сбор семян осуществляется в апреле. Экстракцию действующего вещества проводят углекислым газом. Ароматический компонент – сотолон – в чистом виде пахнет слегка подгоревшим сахаром и кленовым сиропом. Вот вам, пожалуйста, те самые женская кожа и грудное молоко.
Серж Лютан, чувствующий себя в ориентальном мире как рыба в воде, виртуозно обыграл ноту пажитника в Santal Blanc на индийский манер – пахнет у него шамбала, как и полагается, томно, мягко и тепло. Самая «нерозовая» роза, которую мне когда-либо приходилось слышать, это Rose Barbare от Guerlain. Дикая, строптивая, ни разу не стыдливая, безо всех этих клише в виде капель росы и бархата лепестков. Добиться такого эффекта зрелой женственности и плотно сбитых форм помог именно пажитник, добавивший цветку смысла, цены и жизненного опыта.
Другой пример, когда пажитник довольствуется вторыми ролями, но при этом полностью меняет ход событий, – это Rose Hubris у Ex Nihilo. Уверенная в себе на 100% красавица-роза, впервые мне представшая с надутым от собственной надменности бутоном, листьями, жестким стеблем с шипами и… корнем в комочках земли. За такую правдоподобность прошу любить и жаловать пажитник с пачули, тех еще хулиганов при правильном обращении. Том Форд по традиции накаляет страсти: берет не самые редкие цветы и специи, но мешает их в Santal Blush так, что даже добропорядочный пажитник начинает здесь пахнуть, как украденное нижнее белье любимой женщины.
Каро-корунд
Я представил: слово «Корунд» у меня стойко ассоциируется с одноименной щелочной батарейкой из детства. По форме и размеру она напоминала шоколадную конфету в яркой жестяной оболочке, модным шрифтом и двумя элементами питания, которые по секрету можно было лизнуть для проверки работоспособности. В положительном случае язык всегда щипало, а во рту ощущался металлический привкус.
На самом деле: белые душистые цветы.
Парфюмерный и бытовой «корунды» объединяет лишь название. Каро-корунд (ботаническое название Leptactina senegambica) – это растение из влажных тропических лесов Гвинеи в Западной Африке. Его белые цветки с узкими лепестками используют для получения эфирного масла – темного, густого и пахучего. Это упоительно цветочный запах, напоминающий местами жасмин, туберозу и иланг-иланг, что и относит его к семейству «белые цветы».
И если жасмин с туберозой не использовал только ленивый, то гвинейский каро-корунд в этом списке появляется не часто. Если вкратце пройтись по белым цветам, то при общем сходстве жасмин отличает откровенная «животность» (его ароматические компоненты аналогичны веществам, отвечающим за запах фекалий), тубероза буквально пытает своего обладателя припудренной сверхцветочностью, а иланг-иланг всегда тянет на остренькое. Особенность каро-корунда заключается в том, что в его стойкой и насыщенной цветочной сладости всегда явно различается древесина.
Лучшие годы цветка пришлись на конец 90-х – начало 00-х годов. Образцово-показательными я считаю Pour Elle, Paco Rabanne и Pleasures, Estee Lauder. Найти их в продаже становится все сложнее, выручают eBay и магазины Duty Free в самых разных аэропортах мира. Цветок в Paco Rabanne распускался дерзкий, стерильный, пронзительный и острый, а в Pleasures солировала его душистая сторона, встревоженная тропическим ливнем.
Из доступного и достойного сейчас – это Shaal Nur, Etro, где в характерной для марки манере сделан реверанс в сторону Востока. Созерцающий каро-корунд обыгран здесь так тонко, что в какой-то момент забываешь, что это вообще цветок. В Hauts Bijoux, House of Sillage против природы никто крестовым походом не идет – вот вам цветочек беленький, со всеми вытекающими душно-влажно-райскими последствиями.
Каламус
Я представил: по звучанию посчитал его родственником каолина и каламина из аптеки, но опять вышла ошибка.
На самом деле: ароматический компонент, который выделяют из корневищ растения Acorus calamus с многовековой сказочной репутацией.
Эфирное масло этого растения – одно из сорока благовоний в православной церкви. Аир – неотъемлемая трава на Троицу: вместе с березой и кленом его освящают и устилают им полы в избах. В странах Западной Европы, которые избежали нашествия Золотой Орды, аир прижился благодаря засахаренным корневищам, которые привозились купцами в качестве дорогой сладости из Константинополя.
В парфюмерии используется эфирное масло, которое получают из корневищ путем отгонки с водяным паром. Оно обладает насыщенным древесно-пряным ароматом с узнаваемой камфорной нотой. Некоторые источники гласят, что если правильно высушить корни аира, то при дистилляции масло немного отдает розой.
Первым массовым каламусом я считаю шедевр Бертрана Дюшофура в Series 1: Leaves для Comme des Garcons в 2001 году. Такой лохматый зеленый пучок жесткой травы, зверски выдернутый с корнем из болотной жижи. Натуральный до дрожи в своей интерпретации: мокрый, горький, вяжущий, то сладкий от азарона, то затхлый от подземных газов. Он был и, возможно, остается самым правдоподобным каламусом, за что и наказан непониманием публики и предательски снят с производства.
Правильный аир нашего времени – это Black Calamus от Carner Barcelona. Как если бы образец с болота принесли специалисту в лабораторию, и тот его помыл, разгладил и причесал перед отправкой на гербарий в красивой рамке.
Достойное место также выделили каламусу в Jasmin Poudre, Comptoir Sud Pacifique. Вдохновленный шумерскими государствами и путешествием по реке Евфрат, восточно-цветочный аромат предстает в совершенно нехарактерной версии. Несмотря на присутствие таких монстров, как жасмин, османтус и иланг-иланг, каламус всех троих виртуозно кладет на лопатки. В присущей ему манере запах даже в такой компании становится тревожным, резковатым и непредсказуемым. Оно и немудрено: в Багдаде уже давно не все спокойно.
В аромате Bois d’Ombrie, Eau d’Italie источником вдохновения служит лес Умбрии – здесь нет места мистике и страху. Несмотря на свои громадные размеры, лес внушает только спокойствие и чувство защищенности. Даже каламус, обычно соседствующий с кикиморами на болоте, не позволяет себе вольностей, оставаясь бархатистым, теплым и бальзамическим.
Не менее светлая сторона аира в Isparta 26, Parfumerie Generale. Одноименный город в Турции знаменит обилием произрастающих здесь самых разнообразных роз. Каламусу здесь отводится роль трогательной керосинки, поддерживающей свет, уют и тепло композиции.
Нагармота
Я представил: что-то ориентальное со времен, когда Шахерезада рассказывала свои сказки.
На самом деле: растение сыть круглая из рода осоки.
В 2008 году, когда мы с коллегами по beauty-цеху отправились в Париж на мощный запуск аромата Magnifique, Lancome, я сейчас и не вспомню, что меня покорило больше – личное присутствие посланницы Энн Хэтэуэй или наличие загадочной нагармоты в составе композиции. Тогда все журналисты дружно воскликнули «Манифик!», а нагармоте заслуженно посвятили две страницы пресс-релиза.
Тогда я и узнал, что за загадочным названием скрывается вполне себе неприметное растение. Покорившее всех эфирное масло добывают из его корневищ. Традиции использования его в качестве благовония берут начало в Древнем Египте со смеси kyphi, которую воскуряли три раза в день для бога солнца Ра. Рецепт сохранился до наших дней и прописан на стене в египетском храме города Эдфу (помимо нагармоты он содержит можжевельник, корицу, мед, вино, ладан, мирру, сушеный изюм и сладкий касатик).
В Индии все еще чтят традицию ароматизировать корнями нагармоты женские сари. А мужчинам всячески советуют натирать ею лоб, чтобы преуспеть в любовных делах. В любви к нагармоте с ее теплым, древесным, землистым ароматом признавались Бертран Дюшофур и Том Форд. Именно последний назвал ее чувственной, невероятно сексуальной и немного «грязной». Она нечасто появляется на парфюмерной сцене, а если и появляется, то всегда блистает и бесследно исчезает из продажи – так было с мужским Xeryus, Givenchy и женским Magnifique, Lancome.
Эфирное масло получают из клубней путем паровой дистилляции. За характерный аромат отвечает циперен – вещество со сложным запахом и различимыми нотами кедра, ветивера, пачули, корицы, ладана и уда. Сейчас найти нагармоту можно во многих ароматах, и все они, как один, ориентальной направленности.
Гранатового цвета флакон Journey от Amouage как шкатулка с драгоценностями со всего мира – соцветия шафрана, нюхательный табак и перстни с самоцветами. С буйным нравом, но всегда отходчивый L’Esprit Divin, Paul Emilien красив до невозможности – особенно по вечерам, с костром под открытым небом, приторным чаем и временем на паузе. Аромат №6, Eutopie в ярко-красном флаконе посвящен загадочной русской душе. По мнению создательницы Элоди Полле, только сложная и богатая на спецэффекты, нюансы и аккорды нагармота могла выразить всю яркость, душевность, благородство, гламур и традиции нашей страны. Получилось мощно, шумно, красочно. Как мы любим, а главное, умеем.
Я представил: всегда знал про дрок (полукустарник с ярко-желтыми цветами), потому что зачитывался Паустовским.
На самом деле: полукустарник с ярко-желтыми цветами.
Дрок был всегда, спокойно себе цвел по обочинам и безмолвно радовал глаз своей жизнерадостной желтизной – просто в какой-то момент о нем дружно вспомнили все парфюмеры сразу. Как однажды случилось с мимозой или, скажем, гиацинтом. Только если с этими цветами в глубинах нашего сознания хранилась хоть какая-то ольфакторная информация, то с дроком ничего приличного на ум большинству из нас не приходит. Если вы, конечно, не адепт Крыма или Черноморского побережья Кавказа, где внимательный и проницательный ум обязательно вспомнит одичавшее под палящим солнцем растение.
Эфирное масло получают путем паровой дистилляции тех самых желтых цветков. Финальный продукт обладает плотным, травянистым, немного смолистым запахом. Цветочный Ginestra у Santa Maria Novella получился самой настоящей инсталляцией: Тоскана в разгар лета, сиеста, крохотный Fiat плавится на солнце, магазинчик у дороги, выцветшие открытки на скрипучей вертушке перед входом, пахнет лимончелло и лаком для волос.
Arethusa, Tiziana Terenzi – про сказочную любовь (не поленитесь найти содержание мифа про Аретузу и Алфея), солнечную Сицилию, купание голышом и хрустящие трубочки cannoli. Особняком стоит аромат Opus III из Library Collection, Amouage: он не про дрок в погожий итальянский полдень, а про дрок, который стоически пережил песчаную бурю, камнепад, извержения вулкана и конец света, сохранив свои фирменные тонкость и изящество.