Дубовый мох в парфюмерии что это
Дубовый мох в парфюмерии
Дубовый мох – один из самых популярныхкомпонентов в парфюмерии (особенно если речь идет о фужерных и шипровых композициях).Этот лишайник не просто отличный фиксатор – он придает получившемуся аромату одновременно богатый и тонкий землисто-леснойаромат, а также мягкое сливочное и влажное звучание.
Нашедший применение в парфюмерии дубовыймох обычно выращивается на юге и в центре Европы, после чего он поступает вофранцузский Грасс. Абсолю, конкрет и эфир из данного материала обладают древесно-землистым,острым и очень чувственным ароматом. Подобные ноты отлично сочетаются с зеленымии цветочными аккордами и идеально вписываются в восточные композиции.
При получении абсолю дубового мха используютвакуумную дистилляцию или экстракцию растворителем. Первый способ позволяетполучить зеленый или бледно-желтый продукт с ароматом древесной коры и земли.Во втором случае получается темно-зеленый (почти коричневый) продукт с легкимароматом кожи.
Дубовый мох является сильным аллергеном,который может стать причиной различных кожных раздражений. Поэтомнеудивительно, что с некоторого времени правила IFRA предписывают добавлять вдухи экстракты дубового мха в количестве, которое не превышает 0,1%. Приналичии в составе парфюма древесного мха общее количество обоих лишайников недолжно превышать эту же норму.
Такое требование IFRA поставилопарфюмерные компании в затруднительно положение, ведь без дубового мха нельзясоздавать любимые многими фужерные ароматы. Кроме того, многим пришлосьпересмотреть состав и переформулировать свои легендарные парфюмы.
Выход из положения нашел главный парфюмерGuerlain – Тьерри Васссер. Теперь в ароматной продукции данного брендаприсутствуют ноты дубового мха без конкретного соединения, запрещенного IFRA. Возможностисовременной химии позволили сделать новый материал полностью натуральнымэкстрактом.
Некоторые компании вместо дубового мхаиспользуют в своей продукции комбинацию ветивера и пачули, другие прибегают ксинтетическим материалам. Натуральный запах мха можно найти в некоторыхтворениях брендов нишевой парфюмерии, которые получают абсолю дубового мха спомощью экстракции растворителем.
Лучшими парфюмами для любителей дубовогомха являются следующие:
— Creed Aventus (бергамот, чернаясмородина, ананас, сухие оттенки березы, яблоко, роза, марокканский жасмин,дубовый мох, мускус пачули, ваниль, амбра);
— Boss elements от Hugo Boss (лаванда,альдегиды, тимьян, лимон, базилик, полынь, кориандр, фиалка, роза, сандал,кожа, дубовый мох, кедр);
— Yvresse от Yves Saint Laurent (роза,нектарин, анис, дубовый мох, мята, ветивер, пачули);
— Miss Dior (гальбанум, альдегиды,мускатный шалфей, гардения, гвоздика, бергамот, фиалковый корень, нероли, роза,жасмин, ландыш, нарцисс, кожа, ладан, амбра, сандал, пачули, ветивер, дубовыймох);
— Mitsouko от Guerlain (лимон, бергамот,нероли, мандарин, гвоздика, персик, иланг-иланг, майская роза, дубовый мох,ветивер, бензойная смола, корица).
Случайные записи
Терпкие ароматы для женщин
Терпкий запах всегда вызывает неоднозначные ощущения. Он сродни вяжущему чувству, возникающему от вкуса определённых сортов вина, недозрелых фруктов, некоторых специй и пряных трав. Терпкие акценты в парфюме придают ему экстравагантность, необычное звучание и глубину.
Холодные ароматы для женщин
Среди огромного разнообразия запахов, мы часто ассоциируем многие из них с ощущением тепла и холода. В официальной парфюмерной классификации нет таких категорий, но среди современных ароматов можно встретить разделение именно по такому признаку.
Шлейфовые ароматы для женщин
Выбирая парфюм, хочется, чтобы его ощущали окружающие, восторгались, делали комплименты. Чем больше в составе композиции летучих веществ, тем длиннее и диффузнее шлейф аромата. Именно по этому признаку мы выбрали десять ароматов, которые обладают ярким и привлекательным характером, не оставляющим ни единого шанса остаться незамеченной.
Рейтинг лучших эпиляторов
Гладкая кожа без волос издавна считается эталоном красоты. Женщины всегда старались следовать этому правилу, а в современном мире привычку избавляться от нежелательной растительности на теле переняли и мужчины. Способов удаления волос существует множество, от ежедневного бритья в домашних условиях, до салонных процедур с применением профессиональных приборов.
Уже 13 лет мы радуем своих покупателей, предоставляя отличный сервис
Сложно найти город в России, куда мы еще не отправили заказ
Система накопительных скидок позволяет экономить постоянным покупателям
Вам необходимо подтвердить подписку. Проверьте, пожалуйста, почту
Дубовый мох и древесный мох в парфюмерии
Аромахимия
🚨🚨🚨 Эта статья находится в архиве и доступна только для зарегистрированных пользователей. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы узнать больше.
Лишь кактус ревности,
Чертополох привычки,
Да забвенья трухлый мох.
Игорь Северянин, «Дон Жуан», 1929
Наверное, я уже мало кого удивлю, если скажу, что дубовый мох – на самом деле никакой не мох. Дубовый мох, или эверния сливовая (лат. Evernia prunastri) – это вид лишайников семейства Пармелиевые (лат. Parmeliaceae).
В отличие от настоящих мхов, или Бриофитов (лат. Bryophyta) – высших растений, лишайники, к которым относится дубовый мох даже не растения; это симбиотические ассоциации грибов и микроскопических зелёных водорослей, либо цианобактерий.
Дубовый мох растёт на дубовых деревьях повсеместно на территории центральной и южной Европы, для получения парфюмерных материалов его собирают в Македонии, Франции, в меньшей степени в Венгрии, Чехии, Греции и некоторых странах северной Африки (Мaрокко, Алжир).
Эверния сливовая (Evernia prunastri)
Так называемый древесный мох – это ещё одни представители лишайников семейства Пармелиевые, чаще всего Псевдеверния Зернистая (лат. Pseudevernia furfuracea) и Уснея Бородатая (лат. Usnea Barbata). Эти виды чаще всего встречается во влажных лесах центральной и южной Европы, но предпочитает хвойные деревья.
Уснея бородатая (Usnea Barbata)
Апологеты Знания о химии натуральных душистых веществ, Штеффен Арктандер и Борис Алексеевич Виноградов, сходятся на том, что парфюмерные экстракты мхов почти никогда не бывают приготовлены из единственного биологического вида сырья: почти всегда это смесь различных лишайников.
Как никакой другой натуральный парфюмерный продукт, абсолют дубового мха практически всегда бывает купажирован и «добработан напильником», в первую очередь не из-за экономических соображений, а для поддержания стабильного ольфакторного профиля.
Псевдеверния зернистая (Pseudevernia furfuracea)
Строго говоря, экстрактом дубового мха может называться только материал, полученный исключительно из Evernia prunastri, если же помимо эвернии сливовой в ход шли и другие лишайники (Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf, Ramalina fraxinea (L.) Ach., Usnea caucasica Vain., Usnea barbata, Parmelia nepalensis и другие), то такой продукт должен называться экстрактом «древесного мха». Упоминается даже использование некоторых видов водорослей при изготовлении подобных продуктов.
Химический состав экстрактов дубового мха изучен предельно тщательно, больше известно разве что об абсолюте жасмина. На настоящий момент найдено и изучено около 200 веществ, среди которых различные терпены и их производные (наши постоянные читатели в этом месте, видимо, зевают и сами заканчивают эту фразу: линалоол, гераниол, пинены, камфора, мирцен, карвон, γ-терпинен, пара-цимен, тимол, борнилацетат, лимонен, β-кариофиллен, лонгифолен, гумулены, β-фарнезен и другие).
Характерный специфический аромат: «мшистый», древесный, землистый, влажный, чуть маслянистый, с выраженным фенольным, несколько копчёным аспектом и анималистическими нюансами, – экстрактам мха придают так называемые депсиды (ароматические карбоновые кислоты фенольного характера, эфиры ароматических оксикарбоновых кислот) и их производные. Это самая важная и интересная часть в химии душистых веществ, полученных из лишайников.
Посмотрите на формулу эверновой кислоты, «классического» депсида – это довольно громоздкая, увесистая структура, которая, возможно, слишком тяжела для того, чтобы обладать запахом. Да, тут нас ждёт небольшой сюрприз: большинство веществ фенольного характера, обуславливающих характерный запах дубового мха, не содержатся в исходных лишайниках, они образуются в процессе извлечения.
После сбора лишайники часто подсушивают, а непосредственно перед извлечением экстрактов их замачивают на несколько часов в тёплой воде – такая процедура приводит к наиболее полному извлечению душистых веществ.
Во время такого замачивания происходит частичный гидролиз и декарбоксилирование многих депсидов, а при последующем извлечении спиртом можно наблюдать переэтерификацию и другие деструктивные процессы.
Хорошо известно, что при экстракции метанолом вместо этанола получается продукт с другими ольфакторными свойствами, в нём более заметны сладковатые анисовые тона. Так что формально любой «натуральный» экстракт дубового мха вполне себе продукт химического синтеза.
Из дубового мха производится несколько типов парфюмерных экстрактов: в первую очередь это конкреты, материалы полученные посредством экстракции неполярными растворителями.
Изначально для этих целей использовался бензол – получался отличный продукт с исключительными парфюмерными качествами. Более 35 лет использование бензола для этих целей полностью строжайше запрещено, и, к сожалению, пока ему не найдено достойной замены, позволившей бы получать продукты схожего качества.
Учёные исследуют различные бинарные и более сложные азеотропные смеси, но пока для получения конкретов чаще всего применяют гексан (выход 1,5 – 2%), петролейный эфир, смесь гексана с полярными растворителями: сложными эфирами (ацетатами), спиртами (изопропанол). Хороший выход даёт экстракция ацетоном после предварительного замачивания.
Из конкретов экстракцией этанолом получают абсолюты. Иногда проводят ко-дистилляцию абсолютов с высококипящими растворителями, обычно при высоком давлении, в условиях так называемой молекулярной дистилляции. Это позволяет фракционировать полученный продукт.
Также часто получают материал, который называют резиноидом: это продукт экстракции горячим этанолом. Все продукты экстракции часто подвергают деколоризации при помощи активированного угля, либо другими аналогичными методами.
Состав исходного сырья, растворители, температура, при которой проводится экстракция, время, предварительное замачивание – вот далеко не все параметры, которые можно варьировать в процессе получения парфюмерных экстрактов мха. Поэтому число различных по качеству и парфюмерной ценности материалов очень велико.
Конкреты и абсолюты дубового мха стали получать как только производители получили доступ к летучим органическим растворителям. Во второй половине XIX века дубовый мох эпизодически использовался в основном в виде спиртовой тинктуры, с начала XX экстракты дубового мха стали производиться уже в промышленных масштабах.
Во второй половине XIX века дубовый мох уже был одним из самых популярных материалов: классические фужеры содержали его изрядное количество. Статус суперзвезды он получил чуть более, чем сто лет назад с выпуском легендарного Coty Chypre: c того момента шипровый аккорд, неотъемлемой частью которого является дубовый мох, множество раз появлялся в очень успешных популярных ароматах.
Дубовый мох прекрасно вписывается практически в любой контекст: его можно встретить в одеколонах, восточных ароматах, цветочных букетах, лесных композициях, современных абстрактных аккордах и т.п. Дубовый мох придаёт центральной части аромата «натуральность», богатые приятные оттенки и обладает хорошей стойкостью, что позволяет его рассматривать как своего рода «фиксатор» аромата.
Ситуация радикально изменилась в 2009 году с выходом 43-й поправки IFRA. Справедливости ради отмечу, что об аллергенных свойствах дубового мха извеcтно было довольно давно: еще в 40-х годах прошлого века описаны случаи аллергического контактного дерматита у лесорубов, имевших непосредственный контакт с лишаниками. В 80-е годы сенсибилизация, вызванная экстрактами дубового мха стала изучаться довольно подробно, на тот момент каждый пятый зафиксированный случай аллергии на парфюмерную продукцию был связан с мхом. Был выделен ряд депсидов и их производных, названных главными виновниками неприятностей.
43-я поправка IFRA ограничивает использование экстрактов дубового мха до 0,1% в конечном продукте (то есть примерно 1% в концентрате), при условии, что используемый материал содержит в составе не более 100 ppm (0,01%) атранола и хлоратранола, производных депсидов атранорина и хлоратранорина, соответственно.
Удаление атранола и хлоратранола можно производить различными способами: хроматографическим количественным разделением, экстракцией растворителями, противоточным разделением, разделением при помощи мембраны, каталитическим гидрированием и другими химическими методами.
Один из них, к примеру, использует тот факт, что аллергенная фракция с химической точки зрения представляет собой альдегиды: смесь обрабатывают лейцином или другой аминокислотой, это приводит к образованию нерастворимых оснований Шиффа, которые отфильтровывают.
Основная неприятность состоит в том, что атранол и хлоратранол обладают выраженным запахом и их присутствие в смеси сильно влияет на результирующий аромат. После удаления атранола/хлоратранола «безопасный» мох пахнет иначе.
Парфюмеры решают эту задачу креативно: Тьерри Вассер, например, расказывал о том, как он в процессе работы над переформулировкой Guerlain Mitsouko закрывал «ольфакторную дыру» в абсолюте дубового мха, произведенного в компании Robertet, при помощи абсолюта мастикового дерева и тяжёлого растворителя, не изменяющего запах, но замедляющего испарение.
Среди веществ, формирующих характерный аромат дубового мха, достойны отдельного рассмотрения моноароматические соединения, фенолы и эфиры, в первую очередь производные орцина.
В первой работе, в которой был упомянут метил-β-орцинолкарбоксилат, а дело было в 1924 году, он был описан, как лишенный запаха (тут я почти согласен с германскими учёными, к этому соединению лично я тоже практически аносмичен), но вскоре стало понятно, что именно это соединение вносит основной вклад в запах мха.
В 60-е годы прошлого столетия появилось сразу несколько работ, предлагающих различные пути синтеза этого соединения. Сейчас это вещество продаётся под торговыми марками Veramoss, Evernyl, Everniate, LRG201, Atralone, Musgolide, Synthetic Oakmoss и другими.
В конце 60-х годов появление эвренила определенным образом «простимулировало» появление новых шипровых аккордов, уже в 70-е годы большинство шипровых аккордов было построено на базе эвернила и если в состав аромата и входил натуральный дубовый мох, то буквально в следовых количествах. Эти ароматы вам всем хорошо знакомы, некоторые из них изображены ниже на картинке.
Ещё одно производное орцина, монометиловый эфир, обладает древесным, мшистым, фенольным запахом и выпускается под торговыми марками Orcinyl, Orcinyl-3 и Oakmoss Phenol.
Заслуживают упоминания иононы и ироны (α-ионон, β-ионон, цис-γ-ирон, транс-α-ирон, цис-α-ирон), найденные в составе абсолюта дубового мха. Если фиалково-пудрово-древесные иононы распространены повсеместно и вносят вклад в формирование многих запахов, в том числе фруктов, то долгое время считалось, что ироны в природе присутствуют исключительно в ирисе.
С момента введения ограничений на использование экстрактов дубового мха в парфюмерии их производство серьёзно сократилось: во Франции, к примеру, сейчас изгототавливается примерно в три раза меньше, чем 30 лет назад.
Тем не менее, некоторые современные ароматы работают «на грани», содержание в них натуральных мшистых материалов стремится к максимально разрешенному: Palph Lauren Polo Crest и Serge Lutens Gris Glair содержат около 1% абсолюта дубового мха, около 2% абсолюта древесного мха входит в состав Lacoste Essential, а в Terre d’Hermes – около 0,5%.
Матвей Юдов
Матвей — химик, специалист в области душистых веществ (закончил в 1999 году химфак МГУ им. Ломоносова), автор научно-популярного парфюмерного блога «Гиперболоид кота Леопольда».
Ингредиенты в парфюмерии. Дубовый мох
Вы никогда не задумывались над тем, чем так привлекательно пахнут ваши любимые духи? Что это за аромат, который мягко окутывает кожу дымчатой вуалью, или аккуратно и ненавязчиво остается на коже, когда основные ноты уже покинули ее? Сегодня я расскажу вам об одной из самых загадочных нот в парфюмерии — абсолюте дубового мха.
Среди огромного количества ингредиентов, которые могут использовать парфюмеры, всегда находятся несколько описательных «нот», или парфюмерных аккордов, которые используются очень часто. Возможно, читая описание своего любимого аромата, среди списка базовых нот вы могли увидеть наименование «дубовый мох», «древесный мох», «разогретая древесина», «теплая земля». За появление такого аккорда в аромате и отвечает абсолют дубового мха. Что же это за растение?
Дубовый мох, или Evernia Prunastri, он же — Эверния Сливовая, это лишайник, растущий на деревьях по всему Северному Полушарию земли. Это лишайник наиболее часто встречается в лесах севера Франции, в Сербии, Хорватии, и других странах центральной Европы. Для нужд парфюмерии лишайник собирают, промывают от грязи и пыли, и, с помощью специального оборудования, добывают из него несколько видов ингредиентов — абсолют, конкрет и резиноид мха. В высокой парфюмерии наиболее ценен абсолют — в первую очередь за то, что его аромат наиболее полно отражает аромат самого лишайника во всей его многогранной гамме оттенков, во вторую — за удобство работы с ним. Абсолют легко и без остатка растворяется в спирте, почти не дает осадка и не имеет сторонних примесей.
В парфюмерии нота дубового мха — это всегда базовая нота, то есть та, которая слышна близко к коже, когда звучание более верхних и более летучих соединений покинуло кожу или одежду своего обладателя. При этом она совершенно универсальна по своему звучанию, поэтому может использоваться как в женских, так и в мужских композициях. И, кстати, в женских композициях она звучит подчас даже более смело и красиво, чем в мужских, добавляя своей избраннице незабываемых харАктерных, смелых сливочных нот.
Включение даже небольшого количества мха в парфюмерную формулу придает аромату очень элегантное, вдумчивое и теплое звучание. Он становится красивым обрамлением композиции, добавляя свою сложную, но мягкую глубину парфюму. Нота дубового мха звучит как нагретая летним солнцем лесная земля, как сладкий сок на коре старого дуба, он может придавать композиции ноты старинных коньячных бочек и теплый оттенок кедровой древесины, стружек березы, опаляемых пламенем костра и даже — шерсти лесного зверя, промелькнувшего на лесной дороге. Он очень многогранен и сложен, он действительно могуч и нетороплив, но отличается напористым характером и добрым, сладковатым оттенком звучания.
Несмотря на все его потрясающие ароматические свойства, у дубового мха есть один недостаток — из-за него часто возникает аллергическая реакция, именно поэтому использование этого ингредиента в парфюмерии строго регламентировано международными стандартами. В настоящий момент использование этого ингредиента в формуле духов настолько ограничено, что ароматические свойства лишайника почти не слышны в композиции. И это приводит к тому, что парфюмеры по всему миру используют различные виды синтезированных ароматических молекул, очень напоминающих дубовый мох по аромату, но, на самом деле, не имеющих такой глубины, оттенков и граней аромата, как настоящий лишайник.
Строгий и мужественный, чувственный и мягкий, дубовый мох используется все реже и реже, его аромат уходит в прошлое, придавая редким духам, в которых он используется, ощущение неизгладимой, опрятной, будто человеческой, мудрости.
Дубовый мох в парфюмерии
Аромахимия
🚨🚨🚨 Эта статья находится в архиве и доступна только для зарегистрированных пользователей. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы узнать больше.
Дубовый мох является одним из наиболее часто используемых ингредиентов в парфюмерии, особенно в шипровых и фужерных композициях. Являясь хорошим фиксатором, он не только улучшает стойкость парфюма, но и придает ему тонкий, богатый, землисто-лесной аромат, влажное и сливочно мягкое звучание. Для нужд парфюмерии дубовый мох, как правило, выращивается в Южной и Центральной Европе, после чего обычно экспортируется в Грасс во Франции, где расположено большинство парфюмерных домов. Абсолют, конкрет и эфир, полученные из дубового мха, имеют отчетливо древесно-землистый, острый и очень чувственный аромат, который очень хорошо сочетается с цветочными и зелеными нотами и отлично дополняет восточные композиции. Особый тип дубового мха, который растет на сосновых деревьях, имеет несколько иной, смолисто-скипидарный аромат, за что высоко ценится среди парфюмеров.
Абсолют дубового мха может быть получен путем экстракции растворителем или с помощью вакуумной дистилляции. Продукт, полученный путем экстракции растворителем, имеет темно-зеленый или даже коричневый цвет и сильный, натуральный, землисто-мшистый аромат с легким оттенком кожи. Процесс вакуумной дистилляции дает бледно-желтый или зеленый продукт с очень сухим ароматом земли и древесной коры.
На протяжении многих лет дубовый мох был известен как сильный аллерген, который следует использовать с особой осторожностью, чтобы предотвратить кожные раздражения. И все же источником особо жарких споров мох стал не так давно, с тех пор как IFRA, организация, которая регулирует правила безопасного использования аромахимии и натуральных компонентов в парфюмерии, причислила дубовый мох к списку ингредиентов, использование которых жестко ограничено. Правила IFRA диктуют, что экстракты дубового мха, полученные из Evernia prunastri должны входить в состав парфюмерной продукции лишь в количестве, не превышающем 0,1%. Кроме того, если формула уже содержит экстракты древесного мха, то уровни экстрактов дубового мха и древесного мха должны быть уменьшены таким образом, что общее количество обоих не превышало 0,1%.
Подлинный «аромат влажного леса» вы все еще можете ощутить в творениях современных брендов натуральной парфюмерии, которые продолжают использовать абсолют дубового мха, полученный путем экстракции растворителем.
Загадка дубового мха: что скрывается за интересным ароматом?
Живописные букетики «оленьих рогов» придают ветвям деревьев сказочный вид. За «повышенную шерстистость» зеленых дебрей в ответе одно из самых загадочных растений Северного полушария. От почти белесого до светло-полынного — лохматые прядки дубового мха в длину могут достигать от четырех до десяти сантиметров.
А мох-то — и не мох вовсе. И растет не всегда на дубе. Но согласитесь, что «ноты мха» звучит куда презентабельнее, чем «ноты лишайника», когда речь идет о парфюмерии. С другой стороны, есть версия, что еще до открытия дубового мха парфюмерами он получил свое название, т.к. не различали люди на тот момент эти два вида растений и часто путали мох и лишайник.
Научное же название дубового мха, а не рекламное — эверния сливовая. Почему сливовая? Этот лишайник растет на самых разных деревьях: и на лиственных, и на хвойных. Растет он и на фруктовых деревьях. Вполне возможно, что особенно буйно растет и на сливовых ветвях. В Сети есть фотографии, на которых лишайник полностью окутывает кусты боярышника, и деревце становится похожим на сказочное растение из зимнего леса — почти декорации для Хроники Нарнии.
Дубовый мох интересен тем, что, благодаря этому растению, у парфюмеров появилась одна из самых эффектных и притягательных нот. Аромат описывается как сложный и многогранный. Это запах теплой древесины, нагретой земли, слегка пряный и сладковатый. А дубовый мох, выросший на сосне, имеет ярко выраженный скипидарный «привкус». Аромат позволяет передать благоухающую красоту дикого влажного леса.
Ассоциативный ряд, который этот запах вызывает у любителей парфюмерных композиций с его включением, примерно такой: дымный запах березовой стружки, шерсти диких животных, сливочный, теплой влажной земли… Впрочем, у каждого будет свое «видение» ароматного звучания. Да и сам дубовый мох, собранный в разных местах и с разных деревьев, будет предсказуемо «звучать» по-разному. Стоит разломить кусочек пряного слоевища — и вы можете создать свою «палитру ассоциаций». Кедр? Береза? Сосна? Когда кислоты лишайника распадаются до простейших фенолкарбоновых кислот, из них образуются сложные эфиры, которые имеют этот характерный древесный запах.
В парфюмерной продукции абсолют дубового мха встречается все реже и почти неуловим. Это связано с ограничениями, которые ввела европейская организация IFRA на использование дубового мха в парфюмерных концентратах из-за его доказанной высокой аллергичности. Все чаще вместо абсолюта из натурального сырья используются синтетические версии, но они не отражают полноту и разнообразие оттенков исконного ингредиента. С этим связывают объяснение «заката» шипрового направления в парфюмерной промышленности. Впрочем, приятно пахнущие кустики оценили не только парфюмеры, но и специалисты фармакологического профиля. В народной медицине это зеленое снадобье издавна применялось для лечения простудных заболеваний и многих других расстройств. Индейцы в Северной Америке лечили им респираторные заболевания и заживляли раны. А в восточных странах его добавляли в хлеб и целебные напитки.
Богатый состав — а исследователи обнаружили в эвернии около 80 полезных веществ — объясняет широкий спектр применения растения. В нежно-зеленых «кустиках» содержатся смолы, жиры, воск, пигменты, душистые эфиры, борнеол, цитронелл, лактоны, нафталин, камфара и другие вещества, в том числе полифенолкарбоновые кислоты.
Дубовый мох еще совсем недавно был столь популярен, что его потребление стало приводить к истощению ресурсов. А учитывая, как медленно растут лишайники, остается только надеяться, что ограничения на его использование помогут сохранить и восстановить запасы этого удивительного растения с приятным смолисто-землистым ароматом.