Двойная сидерация что это
Забытый огородниками метод двойной сидерации почвы. Огромная польза и замена навоза
Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Многие садоводы и огородники не понаслышке знают о пользе сидерации. Посевы сидеральных культур восстанавливают плодородие почвы, а также являются замечательной альтернативой минеральным удобрениям. Двойная сидерация осень/весна обеспечит высокий объем органики для огородной земли.
Первый этап сидерации
Двойная сидерация подразумевает посев сидератов дважды, но в разные сроки. Осенью высевают озимую рожь, при этом не только в открытый грунт, но и в теплицах. В открытом грунте семена сеют до начала сентября, а в теплице — до конца сентября.
Рожь растет при температуре от 5 градусов тепла, поэтому в закрытом грунте у сидератов остается октябрь-ноябрь, чтобы хорошо подняться. Чем дольше растет рожь, тем больше органики она даст, поэтому в теплицах получится вырастить значительный объем зеленой массы.
Сидерацию проводят сразу после уборки растительных остатков, например, утром очистить грядки, а вечером посеять сидераты. Это особенно актуально для открытого грунта, так как в зависимости от погоды влага из почвы может уйти за день-два. Оптимальный вариант — посеять рожь после небольшого дождя. Если грядки мульчированы, солому и кору нужно снять. Мелкие остатки мульчи можно оставить: они перегниют.
На 1 кв. м. грядки уходит примерно 20 г. семян ржи (или около 2 кг. на сотку). На больших участках рожь сеют чаще вразброс, а на маленьких грядках можно устроить бороздки с междурядьем в 10 см. Семена сеют по борозде на расстоянии примерно 2 см. друг от друга либо обычным насыпом (как получится). В открытом грунте семена закладывают на глубину 5 см., а в защищенном — 2-3 см., затем борозды присыпают землей при помощи тяпки. В таком виде огород оставляют до весны: озимая рожь, посеянная в сентябре, может вырасти примерно до 30 см.
Второй этап сидерации
Весной, примерно в апреле, когда установится тепло, грядку с сидератами нужно обработать следующим образом:
Примерно через месяц редька подрастет на высоту 10 см. Второй слой сидератов нужно также примять, не скашивая, внести перегнившие листья и компост.
Таким образом, рожь дает зеленую массу и органику, а компост помогает ей разлагаться. Через несколько недель грядка получит еще одну свежую порцию органики из мягких листьев редьки с компостом. Чтобы ускорить процесс разложения, грядку можно полить микробиологическим препаратом «Байкал ЭМ1». На такой грядке с хорошо разлагающейся органикой прекрасно растут тыквенные овощные растения, такие как огурец, кабачок, тыква.
Польза двойной сидерации
Что дает этот метод сидерации:
Двойная сидерация — достаточно трудоемкий способ, но оно того стоит, так как за такой удобренной почвой уход в течение сезона будет минимальным.
О пользе севооборота знает практически каждый. Многие огородники уже умело применяют его на своем участке. Ежегодная смена культур не дает растениям выносить из почвы одни и те же вещества. Уровень патогенной микрофлоры снижается, поскольку у растений разных семейств болезни различаются. Даже вредителей становится меньше.
Севооборот на огороде и в теплице
Наладить севооборот на участке довольно просто. Достаточно разбить все растения, которые вы обычно выращиваете, на группы по семействам. Участок, отведенный под огород, делим на 4 части, каждую отдаем под одну-две группы. На следующий год растения меняют место, возвращаясь на старое через 3 года.
Гораздо сложнее дело обстоит с теплицей. В закрытом грунте из года в год выращиваются одни и те же культуры. Это пасленовые: томаты, перец, баклажаны, а также тыквенные: огурцы, арбузы, дыни. Садоводы стараются выращивать томаты и огурцы в разных теплицах, поскольку им нужны разные условия полива и влажности воздуха. Но даже при наличии двух теплиц соблюдать севооборот невозможно. А в одной и подавно.
Если же в теплице выращиваются только томаты, то ситуация ухудшается с каждым годом. Фитофтороз проявляется все раньше, вредителей становится больше, а урожай падает. Когда ситуация становится критической, садоводы переносят теплицу на новое место или полностью меняют в ней грунт. И то, и другое — это сложные работы, которые требуют приложения огромных физических усилий.
Сидераты вместо севооборота
Посев сидератов может полностью решить проблему истощения почвы в теплице, если позаботиться о нем заранее. После уборки последних томатов или огурцов очень часто о теплице забывают на какое-то время, пока не дойдут руки до уборки ботвы.
Если же вы не будете терять драгоценное осеннее время и оперативно очистите теплицу от всех растительных остатков, вы успеете посеять озимую рожь, пшеницу или овес. При посеве в последних числах сентября или начале октября зерновые успевают взойти, окрепнуть и уходят в зиму с развитой корневой системой.
Корни зерновых культур распространяются на глубину до 1 м. Они добывают питание из глубоких слоев почвы, до которых овощные растения не могут добраться. Кроме того, мощная корневая система зерновых рыхлит почву, а после разложения становится питанием для дождевых червей и почвенных бактерий.
Ранней весной, как только начнет пригревать солнце, почва в теплице прогревается. Это произойдет гораздо раньше, чем в открытом грунте. Уже к середине апреля рожь или другие зерновые культуры достигнет высоты 30-40 см. Это тот размер, который нам требуется. К этому моменту растения вытянули из почвы азот, который накопился в их листьях. При разложении зеленой массы, азот вернется в почву в органической, доступной для растений форме.
Дальнейшая работа по сидерации заключается в следующем. В начале-середине апреля мы скашиваем зерновые, чтобы корни остались в земле и разлагались. Можно даже не скашивать, а просто примять их, пройдя по грядке граблями. На зеленую массу зерновых выкладываем слой прелой листвы, если вы заготовили ее с прошлого года. Подойдет любая перепревшая органика, будь то компост или перегной, толщина слоя 10 см. Сверху насыпаем небольшой слой земли, достаточно 5 см. Идеально, если это не просто земля, а вермикомпост, биогумус или их смесь.
После того, как наш «пирог» готов, вновь высеваем сидераты. Теперь нам потребуются скороспелые культуры, такие как горчица, редька масличная или фацелия. Семена сеем вразброс. Семена этих культур очень мелкие, поэтому можно не заделывать их в почву, достаточно хорошенько увлажнить. Крестоцветные культуры и фацелия всходят очень быстро, растут при минимальной положительной температуре, и за месяц вырастают до нужного размера.
Примерно в середине мая повторяем операцию по укладыванию «слоеного пирога» еще раз. И тогда к концу мая мы можем высаживать рассаду на грядки.
Такой способ дает массу плюсов. Почва рыхлая на большую глубину благодаря работе корней зерновых культур. Разложение корней и зеленой массы дает обильную пищу для дождевых червей, которые активно размножаются и превращают органику в биогумус. Использование прелых листьев или компоста заселяет почву различными микроорганизмами. Большое количество органики обеспечивает им питание, благодаря чему микрофлора активно развивается.
Таким образом, с минимальным приложением рук и затратой средств, при минимальных физических усилиях мы получаем богатую плодородную почву. В первую весну после двойной сидерации лучше высаживать огурцы или другие растения семейства тыквенных: арбузы, дыни и пр., или баклажаны. Почва будет слишком богата азотом, томаты на ней будут жировать. Томаты лучше высаживать на следующий год после двойной сидерации.
Двойную сидерацию достаточно проводить раз в 3-4 года, чтобы полностью решить вопрос севооборота в теплице.
Самое интересное в наших социальных сетях
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
Двойная сидерация — плодородный чернозём даром. Забытый дедовский способ
Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
О пользе севооборота знает практически каждый. Многие огородники уже умело применяют его на своем участке. Ежегодная смена культур не дает растениям выносить из почвы одни и те же вещества. Уровень патогенной микрофлоры снижается, поскольку у растений разных семейств болезни различаются. Даже вредителей становится меньше.
Севооборот на огороде и в теплице
Наладить севооборот на участке довольно просто. Достаточно разбить все растения, которые вы обычно выращиваете, на группы по семействам. Участок, отведенный под огород, делим на 4 части, каждую отдаем под одну-две группы. На следующий год растения меняют место, возвращаясь на старое через 3 года.
Гораздо сложнее дело обстоит с теплицей. В закрытом грунте из года в год выращиваются одни и те же культуры. Это пасленовые: томаты, перец, баклажаны, а также тыквенные: огурцы, арбузы, дыни. Садоводы стараются выращивать томаты и огурцы в разных теплицах, поскольку им нужны разные условия полива и влажности воздуха. Но даже при наличии двух теплиц соблюдать севооборот невозможно. А в одной и подавно.
Если же в теплице выращиваются только томаты, то ситуация ухудшается с каждым годом. Фитофтороз проявляется все раньше, вредителей становится больше, а урожай падает. Когда ситуация становится критической, садоводы переносят теплицу на новое место или полностью меняют в ней грунт. И то, и другое — это сложные работы, которые требуют приложения огромных физических усилий.
Сидераты вместо севооборота
Посев сидератов может полностью решить проблему истощения почвы в теплице, если позаботиться о нем заранее. После уборки последних томатов или огурцов очень часто о теплице забывают на какое-то время, пока не дойдут руки до уборки ботвы.
Если же вы не будете терять драгоценное осеннее время и оперативно очистите теплицу от всех растительных остатков, вы успеете посеять озимую рожь, пшеницу или овес. При посеве в последних числах сентября или начале октября зерновые успевают взойти, окрепнуть и уходят в зиму с развитой корневой системой.
Корни зерновых культур распространяются на глубину до 1 м. Они добывают питание из глубоких слоев почвы, до которых овощные растения не могут добраться. Кроме того, мощная корневая система зерновых рыхлит почву, а после разложения становится питанием для дождевых червей и почвенных бактерий.
Ранней весной, как только начнет пригревать солнце, почва в теплице прогревается. Это произойдет гораздо раньше, чем в открытом грунте. Уже к середине апреля рожь или другие зерновые культуры достигнет высоты 30-40 см. Это тот размер, который нам требуется. К этому моменту растения вытянули из почвы азот, который накопился в их листьях. При разложении зеленой массы, азот вернется в почву в органической, доступной для растений форме.
Дальнейшая работа по сидерации заключается в следующем. В начале-середине апреля мы скашиваем зерновые, чтобы корни остались в земле и разлагались. Можно даже не скашивать, а просто примять их, пройдя по грядке граблями. На зеленую массу зерновых выкладываем слой прелой листвы, если вы заготовили ее с прошлого года. Подойдет любая перепревшая органика, будь то компост или перегной, толщина слоя 10 см. Сверху насыпаем небольшой слой земли, достаточно 5 см. Идеально, если это не просто земля, а вермикомпост, биогумус или их смесь.
После того, как наш «пирог» готов, вновь высеваем сидераты. Теперь нам потребуются скороспелые культуры, такие как горчица, редька масличная или фацелия. Семена сеем вразброс. Семена этих культур очень мелкие, поэтому можно не заделывать их в почву, достаточно хорошенько увлажнить. Крестоцветные культуры и фацелия всходят очень быстро, растут при минимальной положительной температуре, и за месяц вырастают до нужного размера.
Примерно в середине мая повторяем операцию по укладыванию «слоеного пирога» еще раз. И тогда к концу мая мы можем высаживать рассаду на грядки.
Такой способ дает массу плюсов. Почва рыхлая на большую глубину благодаря работе корней зерновых культур. Разложение корней и зеленой массы дает обильную пищу для дождевых червей, которые активно размножаются и превращают органику в биогумус. Использование прелых листьев или компоста заселяет почву различными микроорганизмами. Большое количество органики обеспечивает им питание, благодаря чему микрофлора активно развивается.
Таким образом, с минимальным приложением рук и затратой средств, при минимальных физических усилиях мы получаем богатую плодородную почву. В первую весну после двойной сидерации лучше высаживать огурцы или другие растения семейства тыквенных: арбузы, дыни и пр., или баклажаны. Почва будет слишком богата азотом, томаты на ней будут жировать. Томаты лучше высаживать на следующий год после двойной сидерации.
Двойную сидерацию достаточно проводить раз в 3-4 года, чтобы полностью решить вопрос севооборота в теплице.
Забытый огородниками метод двойной сидерации почвы. Огромная польза и замена навоза
Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Многие садоводы и огородники не понаслышке знают о пользе сидерации. Посевы сидеральных культур восстанавливают плодородие почвы, а также являются замечательной альтернативой минеральным удобрениям. Двойная сидерация осень/весна обеспечит высокий объем органики для огородной земли.
Первый этап сидерации
Двойная сидерация подразумевает посев сидератов дважды, но в разные сроки. Осенью высевают озимую рожь, при этом не только в открытый грунт, но и в теплицах. В открытом грунте семена сеют до начала сентября, а в теплице — до конца сентября.
Рожь растет при температуре от 5 градусов тепла, поэтому в закрытом грунте у сидератов остается октябрь-ноябрь, чтобы хорошо подняться. Чем дольше растет рожь, тем больше органики она даст, поэтому в теплицах получится вырастить значительный объем зеленой массы.
Сидерацию проводят сразу после уборки растительных остатков, например, утром очистить грядки, а вечером посеять сидераты. Это особенно актуально для открытого грунта, так как в зависимости от погоды влага из почвы может уйти за день-два. Оптимальный вариант — посеять рожь после небольшого дождя. Если грядки мульчированы, солому и кору нужно снять. Мелкие остатки мульчи можно оставить: они перегниют.
На 1 кв. м. грядки уходит примерно 20 г. семян ржи (или около 2 кг. на сотку). На больших участках рожь сеют чаще вразброс, а на маленьких грядках можно устроить бороздки с междурядьем в 10 см. Семена сеют по борозде на расстоянии примерно 2 см. друг от друга либо обычным насыпом (как получится). В открытом грунте семена закладывают на глубину 5 см., а в защищенном — 2-3 см., затем борозды присыпают землей при помощи тяпки. В таком виде огород оставляют до весны: озимая рожь, посеянная в сентябре, может вырасти примерно до 30 см.
Второй этап сидерации
Весной, примерно в апреле, когда установится тепло, грядку с сидератами нужно обработать следующим образом:
Примерно через месяц редька подрастет на высоту 10 см. Второй слой сидератов нужно также примять, не скашивая, внести перегнившие листья и компост.
Таким образом, рожь дает зеленую массу и органику, а компост помогает ей разлагаться. Через несколько недель грядка получит еще одну свежую порцию органики из мягких листьев редьки с компостом. Чтобы ускорить процесс разложения, грядку можно полить микробиологическим препаратом «Байкал ЭМ1». На такой грядке с хорошо разлагающейся органикой прекрасно растут тыквенные овощные растения, такие как огурец, кабачок, тыква.
Польза двойной сидерации
Что дает этот метод сидерации:
Двойная сидерация — достаточно трудоемкий способ, но оно того стоит, так как за такой удобренной почвой уход в течение сезона будет минимальным.
Двойная сидерация или компост? Подробный разбор и сравнение
Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Здоровая и плодородная почва — это основа земледелия. Любые растения проявляют себя во всей красе, будь то декоративные, плодовые или овощные культуры. Забота о почве — пожалуй, одна из важнейших задач любого садовода.
Это как закладка фундамента при строительстве дома. Конечно, гораздо интереснее возводить стены, ставить крышу и заниматься внутренней отделкой, чем заливать фундамент. Однако любая постройка без него очень быстро разрушается.
Так и с почвой, высаживать новые саженцы, ухаживать за растениями, собирать урожай — все это очень приятно, но если не заботиться о почве, все эти труды в какой-то момент перестают давать результаты. Даже самая плодородная почва постепенно истощается, если не возобновлять то, что было вынесено из нее.
Как улучшить почву.
Почва — это сложная система, и успех земледелия зависит от многих факторов.
Своими действиями мы можем влиять на каждый из этих факторов. Живая, плодородная земля отблагодарит нас отличным урожаем, красотой и разнообразием растительности.
Что происходит, если на земле ничего не растет даже непродолжительное время? Верхний слой земли пересыхает, полезные бактерии и грибки, которые в нем находились, погибают или засыпают. Ветра иссушают верхний слой земли, превращая ее в пыль. Дожди забивают и уплотняют землю. Дождевым червям нечего кушать и они уползают туда, где есть растительные остатки.
В южных регионах и даже в средней полосе можно собрать два урожая с одной и той же грядки, если перед основной культурой или после ее уборки высевать скороспелые овощи или зеленные. При таком подходе земля не пустует, но нагрузка на нее и вынос питательных веществ увеличивается вдвое.
Мы же говорим о восстановлении того, что земля отдала на выращивание культурных растений. И помогут в этом сидераты. Сидераты позволяют восстановить естественный круговорот, когда все, что выросло на земле, в нее же и возвращается.
К посеву сидератов нужно привыкнуть, и это перестанет казаться чем-то сложным. Как прополка не вызывает у нас никаких эмоций, если делается регулярно и вовремя, так и посев сидератов — это просто привычка сеять семена сразу после уборки урожая.
Даже самую «убитую» почву можно восстановить за несколько лет при помощи сидератов. А если прибегнуть к двойной сидерации, то в пределах одного сезона можно добиться значительного улучшения структуры почвы, ее воздухопроницаемости и влагоудерживающей способности и, конечно, плодородия.
Двойная сидерация — это метод, при котором второй посев сидератов проводят сразу после заделки растений из первого посева. Для двойной сидерации удобно использовать культуры из разных семейств, т.к. у них различные особенности.
Двойная сидерация не предполагает того, что грядки будут выведены из севооборота. Даже в средней полосе после уборки урожая остается не меньше месяца до морозов и
примерно месяц есть весной от оттаивания почвы до посадки овощных культур. Это время и нужно использовать для высевания сидератов.
Осенний посев. Осенью хорошо посеять зерновые: овес или рожь. Эти культуры холодостойкие и будут продолжать расти даже после первых заморозков. Если посеять овес или рожь в начале сентября, то за осень они успевают вырасти до высоты 10-15 см. В южных регионах и того больше, овес поднимается на 30-40 см, и можно даже скосить его и использовать зелень для мульчирования или уложить в компост.
Несмотря на то, что овес и рожь — это зерновые культуры, у них разные особенности. Овес нравится проволочнику. Наверное, он чем-то напоминает ему пырей, который проволочники просто обожают. А рожь, напротив, выделяет в почву вещества, которые не любят почвенные вредители. Поэтому если у вас водится проволочник или хрущ, лучше высевать рожь.
Рожь — это озимая культура, при осеннем посеве она успеет нарастить зеленую массу, которая переживет зиму под снегом и весной начнет быстро прибавлять в росте. Овес может быть как озимым, так и яровым. На сидераты лучше высевать озимый овес. Хорошо делать смесь из ржи и овса, т.к. у их зеленой массы разный химический состав. В зелени ржи больше азота, а в зелени овса больше калия и фосфора.
Посев зерновых можно делать рядками или высевать семена вразброс. Чем позже вы проводите посев, тем более щедро нужно сеять семена, не так, как если бы мы хотели получить урожай зерна, а значительно гуще. Примерный расход семян: 2 кг на 1 сотку. Семена зерновых заделываем на глубину 5-7 см. Если высеваем в борозды, то просто закрываем их, если сеем вразброс, то заделываем семена тяпкой.
Для ускорения прорастания нужно обильно пролить посевы. Если осень стоит сухая, то нужно периодически поливать сидераты, дабы они росли активнее. В сложных случаях, на истощенных землях или на супесчаных почвах при посеве сидератов имеет смысл внести азотное удобрение, чтобы стимулировать быстрый рост зеленой массы.
Осенней заделки сидератов не требуется. Они полегают естественным образом под действием дождя и ветра и уходят под снег. Ранней весной, как только почва оттаивает, рожь и овес просыпаются и трогаются в рост. Как только почва просохла настолько, что можно пройти в огород, приступаем ко второму этапу сидерации.
Весенний посев. Нам нужно заделать зерновые и посеять быстрорастущие культуры: горчицу, редьку масличную или фацелию. Зерновые — крепкие ребята, их не испугаешь косой, поэтому срезать сидераты лучше лопатой под самой поверхностью почвы. Особенно это касается ржи, у нее точки роста находятся под землей. Если просто скосить рожь, она вновь прорастет, только станет еще гуще.
Срезанную зелень сидератов оставляем тут же, грядку не перекапываем. Это очень важно для сохранения структуры почвы. Корни зерновых культур распространяются в глубину до 1 м. После их отмирания и перепревания в почве останутся капилляры, по которым будут поступать воздух и вода.
Для высевания следующих сидератов нам нужно слегка заделать предыдушие. Для этого мы присыпаем их компостом, листовой землей, перегноем. Все эти субстраты содержат множество полезных бактерий, которые ускорят перепревание зеленой массы и корней сидератов. Если нет ничего из перечисленного, присыпаем их небольшим слоем земли.
В эту землю вразброс высеваем семена горчицы, редьки масличной или фацелии. Семена этих культур мелкие, при поливе они легко утягиваются в почву, поэтому достаточно рассыпать их по поверхности грядки, пройтись граблями и полить.
Крестоцветные культуры и фацелия не боятся холодов и быстро наращивают зеленую массу. Срезать ее нужно до того, как растения зацвели, лучше еще до бутонизации. Если зеленой массы немного, ее слегка заделывают в верхний слой земли, без перекопки. Если же сочной зелени наросло очень много, лучше часть убрать для мульчирования других грядок или в компост, чтобы избежать загнивания органики в почве.
Посадка овощей после двойной сидерации
На грядки после двойной сидерации высаживать рассаду можно недели через две, когда органика начнет перепревать. Для ускорения процесса разложения хорошо сразу после заделки пролить ее биопрепаратами для ускорения компостирования.
У двойной сидерации есть один маленький нюанс, о котором нужно помнить. В первый год в почве будет повышенное содержание азота. Это замечательно, но подходит не для всех культур. Огурцы и прочие тыквенные, а так же капуста будут этому очень рады, а вот томаты высаживать на такую грядку не стоит, они будут жировать. Лучше высадить их в следующем году.
Проводить двойную сидерацию достаточно раз в три года. По силе воздействия она похожа на внесение свежего навоза. В первый год почва содержит большие дозы азота, на второй и третий год они уравновешиваются фосфором и калием.
Часть 2. Компостирование
Наверняка, вы заметили, что мы часто предлагаем использовать компост. «Внесите компост из расчета ведро на кв.м» или «замульчируйте компостом», или «заполните посадочную лунку смесью компоста и земли» и т.д. Почему компост так популярен и востребован? Да потому что компост — это вещь!
Плюсы и минусы компоста
Правильный компост — это что-то среднее между землей и торфом. Он рыхлый, воздушный, приятно пахнет землей. Компост — это органическое удобрение, богатое азотом и другими минералами. Кроме того, компост — это еще и рассадник полезных бактерий, которые размножаются там в огромных количествах, правда, если их в него предварительно заселили.
И еще один плюс компоста — он совершенно бесплатный. Не нужно заказывать доставку навоза или перегноя, компост зреет сразу на участке. К тому же компост позволяет содержать участок в порядке, ведь все растительные остатки будут переработаны. Рачительные хозяева никогда не выбрасывают овощную ботву и сорняки за забор, ведь это ценные удобрения.
Но несмотря на все плюсы компоста немногие умеют делать его правильно. Само описание того, как должен закладываться компост, уже отпугивает желающих. Как только прочитаешь о том, что необходимо перемежать слои разного типа органики, периодически их перетряхивать, перелопачивать, да еще и зреть такой компост будет три года, то как-то руки опускаются. На огороде и так хватает работы, чтобы еще перекидывать с места на место кучи компоста.
Но с тех пор, как производство различных бактерий для сельского хозяйства активизировалось, все стало гораздо проще. Дело в том, что разные виды бактерий живут и размножаются в разных условиях. Одни, аэробные, нуждаются в доступе кислорода. Для них и нужно перетряхивание и перелопачивание компоста. Всем знакомая сенная палочка как раз представитель аэробных бактерий.
Другие, анаэробные, живут и здравствуют как раз без доступа воздуха. Для них чем плотнее будут уложены слои компоста, тем лучше. А еще нужно, чтобы и сбоку не поддувало, и сверху не дуло. Среди анаэробных бактерий много патогенных. Именно поэтому если компост не аэрировать, в нем будет происходить гниение или брожение, но не правильное перепревание.
Однако есть среди анаэробных бактерий и полезные. На их основе и созданы различные препараты для улучшения почвы и ускорения созревания компоста. Это известные препараты «Байкал», «Сияние», «Экомик», «Компостин» и многие другие подобного типа. Их еще называют биодеструкторы, поскольку бактерии активно разрушают биомассу.
При внесении анаэробных бактерий компост созревает гораздо быстрее, не через три года, а через три-пять месяцев. Т.е. компост, который мы заложим осенью этого года, в начале лета уже можно будет использовать. А весенний компост должен созреть к концу лета.
Для анаэробного компостирования нужны закрытые емкости. Это могут быть специальные пластиковые компостники или обычные пластиковые бочки с отверстиями для отвода воды, мусорные контейнеры и пр. Поскольку покупать их накладно, ведь наполняются они очень быстро, проще сделать ящик для компостирования нужных размеров.
Если для обычного компоста ящик делают из досок с большими промежутками, чтобы компост лучше проветривался, то для быстрого анаэробного компостирования стенки ящика должны быть цельными.
Самым удобным материалом оказался гладкий шифер. С ним удобно работать, он легко прикручивается к каркасу из металлических уголков. В отличие от дерева шифер не гниет, дерево же при контакте с бактериями сгнивает за пару лет. Шифер лучше металла, т.к. бактерии не любят железо. А в качестве крышки можно использовать любой плотный материал, будь то старый линолеум или баннер.
При укладке компоста нужно соблюдать главный принцип — устройство «сэндвича». Сочная органика, т.е. азот, должна перемежаться грубой органикой, т.е. углеродом. Все это должно прослаиваться перепревшей органикой, в которой уже живут бактерии, и обычной землей. Можно укладывать органику слоями или закладывать одновременно разные ее виды.
К свежей органике, которая станет источником азота, относится все «зеленое»: ботва овощей и корнеплодов, выполотые сорняки, скошенная трава, очистки овощей, падалица яблок и т.п. Из кухонных отходов в компост не идет только то, что варилось или жарилось.
К источникам углерода можно отнести все «желтое»: опилки, сухие листья, ветки, семечка, даже картон и х\б ткань. Все это перерабатывается бактериями. Углерод крайне важен для бактерий и грибков, потому что им они питаются в первую очередь.
«Зеленые» и «желтые» слои нужно чередовать «коричневыми»: землей, а еще лучше добавлять перегной, прелый листовой опад или зрелый компост из прошлой партии. Они работают как закваска и ускоряют созревание компоста. Каждый слой такого трехслойного пирога нужно проливать или просыпать биопрепаратами. Только при таких условиях компост созреет за сезон.
Живые бактерии заселяются регулярно, в каждые 20-30 см компоста. Бактерии живут только во влажной среде, поэтому компост нужно регулярно увлажнять. Чтобы он не пересыхал слишком быстро, лучше устроить компостник в тенистом уголке сада.
Бактерии можно вносить в жидком виде, разбавляя биопрепараты в воде, согласно инструкции, примерный расход 100 мл препарата на 10 л воды. Можно вносить и гранулированные бактериальные препараты, такие как «Ускоритель компостирования» от Органик Микс или бокаши, которые можно покупать или делать самостоятельно. В любом случае, компост нужно предварительно пролить.
После того, как вы закончили очередное внесение составляющих, компостник накрываем плотной крышкой, чтобы минимизировать приток кислорода и оставляем. Летом компост нужно периодически увлажнять.
Если компост сделан правильно, то в процессе перепревания он разогревается до температуры +50-60°С. При такой температуре погибают все болезнетворные грибки, которые находились на ботве растений. Но если вы пока сомневаетесь в своем умении делать компост, ботву томатов или картофеля с явными признаками фитофтороза лучше сжечь.