Dx100 hertz для чего нужен
Установка Hertz DSK 165.3 часть2
Сегодня доделал на 90 процентов заднюю правую дверь.Почему 90?До потому что сеточку под пищалку еще не подготовил.Нужно на ней кольцо для установки из комплекта приклеить к сеточке.
Как и обещал, процесс установки более детально.
Нам понадобятся:
-Паяльник и припой(желательно с канифольью, либо флюс)
-Термоусадка диаметром по-моему около 3х миллиметров(когта стащил, на размер не смотрел-пригодиться же 😀 )
-Стяжки маленькие для проводов
-дрель и 4 самореза «потай» с маленькой шляпкой.
И так, приступим.Снимаем обшивку и деинсталлируем старый динамик.Прикручиваем на саморезы от него проставочные кольца.В моем случае их толщина около 6 миллиметров, поэтому штатных саморезов хватит, хотя я купил и подлиньше чуток.
Затем подготавливаем саму акустику.В комплекте у нас идут:кроссовер, пищалка и сам динамик+мелочевка к пищалке в виде колечка(оно то нам и понадобится).
Припаиваем (в моем случае, я не любитель скруток и изоленты) провода, соблюдая полярность и выходы.То есть пищалку к выходу «TW».
После того как все припаяно, усаживаем термоусадочку:
Потом наступает очередь самого динамика.Изначально на его клеммах припоя нет, он предназначен по разъем «мама».
Но по мне-так лучше припаять.Напаиваем подушечки.
А за тем припаиваем, соблюдая полярность.(Провод с красной полосой-это плюс)
После этого берем штатную колонку.Нам нужен от неё разъем, дабы не колхлзить в двери с прводкой.Как видно из фото(не цифровик, фоткал на телефон, но вроде бы неплохо) то желтый провод это плюс, соответственно он должен будет припаиваться к проводу идущему к кроссоверу с красной полосой.
Припаиваем его, аналогично пищалке(используя термоусадку.В итоге получаем готовую к установке цепь из динамика, пищалки и кроссовера:
Из-за того, что пищалка имеет выпуклую сеточку, она не поместится в сеточку на двери.Поэтому подминаем её.Не сильно!На качестве не отразиться)
После всего этого прикручиваем колонку к двери.Я сверлил отверстия, так как они попадают в металл и саморез не вкрутится.
Кроссовер я обелеил кусочками сплена, чтобы он не дребезжал
Лишние провода собираем и закрепляем стяжками
Кроссовер засовываем в выемку около ручки.
Устанавливаем обшивку на дверь, не забываем про пищалку
Всё, готово.Осталось только доделать сеточку и вставить её.Оцениваем, комментируем)
Замена подстекольных динамиков на Hertz DCX 100.3
Вчера устроил вечер очумелых ручек.
На прошлой камри менял и не написал…а уже 4 человека попросили рассказать. Решил сделать на этой и написать.
Тема давно избита и обсуждалась и на тойотакамри форуме и на драйве.
Выбор пал на те же динамики Hertz DCX 100.3
Камри рестайлинг — комплектация у меня Элеганс плюс с стандартной 6.1 головой без навигации и JBL.
Динамики покупал в Русь трейд ( авторусь) за 2450 руб. хотя на прошлую брал около 1900.
Результат — офигенные высокие, средние. Ощущение — будто вату из ушей достали. В отличие от штатного говна, эти играют и после того как разогреются — очень неплохо. Смысла менять остальные динамики пока не вижу, сигнал идет порезанный, да и обсуждение на других ресурсах это подтверждает.
Считаю, если не менять голову и не делать много вложений, то это идеальный вариант, который координально меняет звук. Менять однозначно!
Приведу параметры динамиков:
Акустическая система: 2-полосная коаксиальная
Диаметр: 100 мм
Диапазон частот: 70 — 21000 Гц
Максимальная мощность, Вт: 60
Номинальная мощность, Вт: 30
Установочная глубина, мм: 43
Чувствительность, дБ: 92
НЧ/СЧ-диффузор из прессованной целлюлозы с водоотталкивающей пропиткой
Подвес НЧ/СЧ-диффузора из эластичного термополиуретана (TPU)
Магнит НЧ/СЧ-звена высокоэффективный ферритовый D70 х 10 мм
Звуковая катушка НЧ/СЧ-звена D25 мм, намотана медным проводом на каркасе из Kapton
Корзина стальная штампованная
Диффузор ВЧ-звена 15-мм купол из полэфиримида (PEI)
Магнит ВЧ-звена Неодимовый (REN)
Для этого размера параметры считаю очень неплохие…
Приступим к процессу:
Плоской отверткой поддеваем и отщелкиваем декоративные накладки, закрывающие динамики (изначально забыл сфоткать, поэтому один болт уже откручен) :
Откручиваем динамик (по-моему гловка на 8):
Для сравнения размера и вида штатного динамика с герцом:
Пробелы в автозвуке… Помогите ликвидировать!
Все! Я получил свой подарок на 23 февраля!, Сегодня дрожа от нетерпения развернул и обсмотрел коробочку и содержимое:
Коробочка добротная, упаковка аккуратная, но ведь это не главное, главное то, что внутри.
Ага, вот и книжица, не правда, что сначала русские все делают, а потом уже читают инструкцию, если что не так…
На чтение у меня почти два месяца(до апрельских рукодельных суббот)
-без внешнего декора
— с внешним декором
Какой вариант предпочесть это еще думать надо, если с внешней крышкой то штатные решетки динамиков придется резать и резать аккуратно( а как сделали бы Вы?)
На тешил свое эго, поднял жизненный тонус и прибрал все дело до апрелю. Ну а пока есть время друзья помогите советами, ибо у меня с автозвуком пока больше пробелов чем знаний:
Итак имеются перепавших две пары твитеров с кроссоверами — Hertz DT 16 (спасибо Дюше), на рукодельных субботах собираюсь их также реализовывать, но они вообще без каких либо бумажек пояснительных.И поэтому с ними пока больше вопросов и вот почему:
Вопрос первый: В комплекте имеется две пары кроссоверов на которых имеются надписи DX100 и DX200, интуитивно понимаю что это для различного варианта исполнения, но какие из них надо ставить?
в интернете про комплектность сказано что там идет одна пара кроссоверов:
Цитата: Что в комплекте?
В комплекте с высокочастотным динамиком Hertz DT 16.2 идет кроссовер ФВЧ 3,5 кГц, 12 дБ/окт, а также аксессуары для удобного и простого монтажа — в том числе мини-подиумы для установки под углом 30/60°., Вот и все описание комплектности касаемо этой категории
Вопрос второй По установке передних более менее понятно (спасибо Джеку Воробью), то есть можно подключить к магнитоле к выходам, как правильно это сделать? точнее можно ли это сделать монтажными клипсами(крабами) или лучше спайкой или подмоткой изолентой?Потому что с проводкой монтажной работать это одно, а с этим? или Нет разницы? Да, у нас есть еще отросток в правой передней стойки под штатные твитера, можно ли подключить правый твитер к проводке что есть в правой стойке, а левый к проводке от магнитолы(по соответствующие выходы)? Или все же лучше сделать от магнитолы, чтоб одинаково было.
Вопрос третий твиттеров две пары, соответственно пара на перед и пара пойдет на зад,
Как правильно подключить их к задним колонкам?
Если приведете наглядные схемы и другие методические материалы буду только благодарен( а также Ваши чертежи и схемы)
Спасибо!
Hertz DCX 100
Акустика относится к наиболее доступной серии Dieci, но независимо от серии предпочтения инженеров остаются неизменными: диффузор изготавливается из целлюлозы, подготовленной для автомобильных условий нанесением водостойкого покрытия. Материалом подвеса послужил вспененный полиуретан. Корзина относительно глухая. Магнит с внешним диаметром 69 мм закрыт резиновым чехлом характерного красновато-оранжевого цвета. Мягкое уплотнительное кольцо из губчатой резины поможет монтировать динамики в штатные места салона (защитные решётки в комплект не входят). Для изготовления звукопоглощающего кольца использован поролон. Подводящие провода к головкам подведены по наиболее традиционному первому способу. Перед мембраной из майлара (25 мм) установлен диск с относительно широкой апертурой.
Мужские голоса в меру яркие, но открытые и собранные. Засилья сибилянтов не наблюдается, хотя звук «с» иногда вдруг вырывается вперёд. Женский вокал тоже чистый и яркий, но местами избыточно эмоциональный. Бас совсем неглубокий, хотя прорисовка рельефа на редкость аккуратная. Тут уж, как говорится, дело вкуса, кому что важнее. Скрипки яркие и напористые, но движения смычков передаются аккуратно. Чёткая локализация инструментов практически не зависит от положения слушателя. Флейтам не хватает характерной интеллигентной мягкости. Верх резковат, но заметно это далеко не на всяком материале. Динамика барабанов преувеличена.
Величина силового фактора (2,86 Тл м) ниже средней, что в общем соответствует размерам магнита. Но поскольку масса подвижной системы тоже весьма низкая (2,76 г), то у них там полное взаимопонимание, и чувствительность мидбаса, как и системы в целом, получилась вполне достойная. Нелинейные искажения, как положено, ниже средних, на средних частотах — значительно ниже средних. Осевая АЧХ имеет достаточно спокойный характер, что же касается частотной характеристики под углом 50 градусов, то она близка к идеалу. (Напомню, 50 градусов — это примерно тот угол, под которым слушатель «видит» динамик, установленный в ближнюю дверь.) Так что дисперсия излучения у «четвёрок» Hertz не только ровная, но и на редкость широкая.
Как видим, добротность мидбаса довольно низкая, поэтому при установке в типичную дверь (35 л) полная добротность получится ниже Баттерворта, а именно 0,63, и нижняя частотная граница составит 130 Гц. Пробуем взять ЗЯ. Баттервортовская добротность будет достигнута в объёме 8 л, но нижняя частотная граница (за счёт роста частоты резонанса) опять составит 130 Гц. Можно взять ящик ещё компактнее, например, в 2 л полная добротность станет 0,95, но частотная граница поднимется выше 140 Гц. Так что сопрягать Hertz с сабвуфером будет непросто, зато это идеальный вариант для трёхполосной системы.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КТО
Hertz DCX 100
ПОЧЕМ
1190 руб.
ЭТО — ПЛЮС
Низкие искажения на средних частотах
Широкая дисперсия излучения
ЭТО — МИНУС
Весьма ограниченные басовые возможности
ОДНИМ СЛОВОМ…
Идеальная СЧ/ВЧ-комбинация для трёхполосной системы
РЕЙТИНГ
Конструкция 8
Частотная характеристика 9
Чувствительность 9
Басовый потенциал 6
Звук 9
Итог 41
#29. Замена фронтальных динамиков на Hertz DSK 165.3
Как я не хотел первоначально менять акустику в новом авто, но пришлось… Ну не хватает мне «штатного» звука =)))…
Особо вкладываться, кардинально что-то менять, зашумливать в несколько слоев и прочее в планах небыло. Задача была просто заменить штатные динамики на что-то получше и не напряжное для бюджета, потому как «родные» ну совсем захлебываются на низах и звук через них «ватный».
Выбирал где-то с месяц что купить… Так как до этого были куплены пищалки, рассматривал на фронт только компонентную акустику или чисто мидбас. Изначально хотел взять Dynamic State NM-16.2 в пару к пищалкам, но немного углубившись в чтение и просмотр обзоров и тестов на Youtube, понял что эта акустика из серии эстрадной и хотя обладает хорошей чувствительностью в 98 дБ (что немаловажно в системе без усилителя), но имеет частотный диапазон почти обычного СЧ (145 — 5000 Гц) и отсутствие резинового подвеса, а слушать громкий вокал, без мидбаса, хоть и громко — это не мое. С сабовым звеном это конечно будет Ice, но не в моем случае. В итоге выбор акустики перешел из эстрады на SQ, где нижний частотный диапазон у мидбаса находится в районе хотя бы 50-60 Гц, но никак не 150 Гц.
Далее рассматривал Урал АК-74.С, не плохая акустика, но постепенно и она сошел на нет. Попадались отзывы о том, что катушка бывает приклеена криво и со временем начинает хрипеть. Брать Ураловские «Вархеды» — это нужно 100% шумить дверь, потому как в заводском исполнении шумки, они не будут играть как могут и «колбасить» металл двери будут не по-детски.
В общем, на эту тему можно рассуждать долго и упорно, но финал — я остановился на Hertz DSK 165.3 (за 4760 ₽). Заказывать пришлось через группу ВК — «Автокаста» из Челябинска, у нас как всегда ничего нигде не найдешь в магазинах в наличии. А так, отличный магазин, огромный ассортимент для автозвука и толковые ребята — Алексею отдельный респект (не реклама) =). Доставка до Уфы ТК — 1 сутки и вышла в 200 ₽. В сумме вышло даже дешевле чем эта же акустика (которой небыло в наличии) в своем городе.
Короче, дамы и господа… Герцы… diECi-серии…
Основные технические данные:
Тип: 2-полосные компонентные АС
Состав: НЧ/СЧ-динамики DV 165.3, ВЧ-динамики DT 24.3, кроссоверы DX 300
Диаметр НЧ/СЧ-динамика: 165 мм (6 1/2″)
Диффузор НЧ/СЧ-динамика: V-cone, из прессованной целлюлозы с водоотталкивающей пропиткой
Подвес НЧ/СЧ-диффузора: Из эластичного термополиуретана (TPU)
Магнит НЧ/СЧ-динамика: Высокоэффективный ферритовый D80 х 15 мм
Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика: D25 мм, намотана медным проводом на каркасе из Kapton
Корзина НЧ/СЧ-динамика: Стальная штампованная
Диффузор ВЧ-динамика: 24-мм купол из полэфиримида (PEI)
Магнит ВЧ-динамика: Неодимовый (REN)
Кроссовер в комплекте: ФВЧ 3,5 кГц (12 дБ/окт)
Допустимая мощность (продолж./пик.): 80 / 160 Вт
Уровень чувствительности: 93 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот: 50-23000 Гц
Параметры мидбасовой головки:
Масса подвижной системы: 8,8 г
Силовой фактор Тл м: 3,9
Fs: 92 Гц
Vas: 9,9 л
Qts: 0,79
Средний коэффициент нелинейных искажений (90 дБ, 1 м), %
100-300 Гц: 0,675
300 Гц-3 кГц: 0,680
3-10 кГц: 0,9
Номинальное сопротивление: 4 Ом
Диаметр монтажного отверстия: 144 мм
Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика: 64 мм
Размеры каждого динамика, пищалки и кроссовера приведены в табличках на коробке.
Внутри коробки пенопластовая форма, в которой все компактно и аккуратно уложено…
В комплекте крепеж, мануал, пара мидов, пара пищалок с пластиковыми подиумами и пара кроссоверов.
На магнитной системе есть вентиляционное отверстие для охлаждения катушки, а сама магнитная система закрыта оранжевым резино-пластиковым кожухом, снять и посмотреть сам магнит у меня так и не получилось. Подвес достаточно мягкий, подводящие тоже вполне неплохо сделаны.
Интересная деталь… Купол центральной части диффузора вогнут внутрь, а не наружу как у других динамиков…
Технология называется V-cone и служит для улучшения характеристик направленности мидбасов вблизи верхней границы их частотного диапазона. Аналогично работает фазовыравнивающая «пуля», но технология V-cone позволяет не уменьшать площадь излучающей поверхности (когда «пуля» неподвижна), и не увеличивает массу подвижной системы (когда «пуля» закреплена на диффузоре). Купол V-Cone с углом в 45 градусов к оси излучения и позволяет равномерно играть в диапазоне до 8-10 кГц, по оси при этом получается равномерный подъём АЧХ, что позволяет более красочно передать «середину».
Далее встал вопрос как цеплять, купленные ранее, пищалки от DynamicState, через комплектные кондеры или через кроссовер из комплекта Герцов. Пищалки из комплекта ставить не захотел. Собрал, можно сказать, «на коленке» один канал фронтов на кондере, а второй на кроссовере. Далее просто крутил баланс чисто на фронтах и слушал. Так вот звучание с кроссовером было более правильным и небыло провала в АЧХ, где звук от пищалок совмещается со звуком от мида. Звук был как бы общим, одним целым… С конденсатором же я отчетливо слышал именно пищалку и мидбас, а связи между ними небыло. В итоге ответ был получен — использовать кроссовер из комплекта Герцов для подключения пищалок от DynsmicState на нео-моторе.
Вообще, когда «на горизонте» появилась идея замена акустики, планировал поменять проводку от ГУ к динамикам на нормальные акустические провода сечением 1,5-2 мм, для крепежа так же купил проставки из фанеры, но в итоге взвесив все за и против: усилитель в машине вряд ли будет (возможно позже и решусь на небольшой сабик с моноблоком), шумку дверей делать тоже не буду — в салоне итак вполне тихо, а увеличивать массу дверей и обзавестись потом провисшими петлями не очень хочется, в общем все останется максимально «штатно», за исключением лишь замены динамиков по кругу.
Идея обзавестись кусками фанеры для крепления в дверях тоже не радовала, на lada-vesta-shop.ru приобрел 2 пары проставок Renault/Nissan под 16 (фронт) и 13 (тыл) динамики.
По деньгам вышло:
RFR-N917 Проставки динамиков акустические Лада Веста тыл = 680 ₽
RFR-N916 Проставки динамиков акустические Лада Веста фронт = 820 ₽
Да, материал — пластик АБС, не фанера и не МДФ, но заводские «типа динамики» тоже стояли в пластиковых корзинках и если бы они не захлебывались на низах, и небыло такого ватного звука, может и оставил бы штатную акустику. В соревнованиях по автозвуку участвовать не собирался, будить дворы сабом и пугать «маленького» пассажира сзади тоже не в моих правилах, но даже для небольшой громкости — «штатного» звука реально не хватило для меня.
Так вот, в комплекте с проставками сразу идут переходники, поэтому штатная проводка останется не тронутой — резать ничего не придется. Единственное что пришлось сделать — это перепаять клеммы на другие, потому как на Герцы одна не налазила, а другая была слишком большая.
Когда подготовительные работы были окончены, можно было приступать к установке, благо в интернете есть пошаговая инструкция по разбору дверных карт, да и когда ставили доводчик на стеклоподъемники видел как и что разбирается.
Используя пластиковые лопатки снимаем ручку двери начиная с нижнего края (показал стрелкой), она сидит на защелках, держится вполне крепко. Затем отворачиваем 2 самореза в ручке (Т30), 1 снизу обшивки (Т20), 1 под заглушкой где ручка открывания двери и 1 с торца двери (Т20).
Затем так же пластиковыми лопатками снимаем внутренний декоративный уголок бокового зеркала. Он крепится 1 клипсой и 3 защелками. Держится очень крепко, когда будете сдергивать, делайте это аккуратно, потому как нижняя защелка в виде елочки и ее можно легко отломить, что собственно говоря и произошло у меня. Заклеил на супер-клей, вроде держится, надеюсь больше туда лазить не придется. И не плохо про запас прикупить клипсы, потому как на накладке второй двери, когда снимал, сломалась клипса. На авторынке стоит в районе 30 ₽ за штуку.
Когда уголок снят, внутри него отворачиваем еще 1 саморез (Т20). Далее поддеваем обшивку снизу пластиковой лопаткой и тянем на себя, постепенно сдергиваем ее с клипс крепления по периметру. Далее отсоединяем 3 колодки блока управления стеклоподъемников. Что касается тросика ручки открытия двери, то механизм со стопором просто отщелкивается по периметру с 4 защелок.
Ну и вид того что скрыто под обшивкой с «виновником» очередной записи в БЖ. Изначально изолентой отчертил контур обшивки, думал если будут следы от натирания обшивкой двери приклею по границе антискрип, но все нормально.
«Родное громыхало» сидит на заклепках. Сделано на века… =))) Остается только высверливать… Кстати, ниже расскажу почему его закрепили на заклепки. В общем, высверливал кобальтовыми сверлами (обычные что-то слабо шли) сначала на 4 мм, затем шляпку заклепки на 6 мм, когда шляпка была удалена, кусачками сдавливал края и выталкивал внутрь. Наружу дергать бесполезно, потому как сзади такой вот развальцованный шар, который выгнет весь метал, если дергать наружу.
«Штатный» динамик Made in Vietnam с малюсеньким магнитиком (только на холодильник =)))) и пластиковой корзиной прям «предел мечтаний»… Просто нет слов… =)))
Места для установки новых мидов довольно много. Позади на внешней стороне двери ребро жесткости. Когда выбирал динамики нигде и ни у кого не нашел информации — сколько реально там место в глубину. Потому как можно поставить динамик который будет мешать открытию стекла. Так вот от внутреннего металла до ребра жесткости получается 105 мм. Проставки толщиной миллиметров 20, глубина установки Герцов 64 мм… Получается от плоскости внутрь он будет уходить на: 44 мм, а до ребра жесткости остается 61 мм. Единственное забыл замерить сколько от внутреннего металла до опущенного стекла… =((
Для крепления в комплекте с проставками были заклепки, но крепить решил все же на болты М6 с головкой под шестигранник и самоконтрящиеся гайки. Снял изоляцию с мастикой с монтажного отверстия двери, и… сюрприз, там расположен механизм стеклопоъемника и чтобы добраться и закрепить на болты, его нужно было полностью разбирать… Вот собственно почему «штатный» динамик был закреплен на заклепки — туда просто вообще не реально подлезть, чтобы закрепить на болты… =)))) Поэтому и фигачат на заводе заклепками. =)))
Но мы не завод и легких путей не ищем…
Конечно с фанерной проставкой было бы проще, прикрутить ее к двери затем саморезами уже сам динамик. В пластиковые проставки, которые устанавливал, тоже можно было закрепить динамик на саморезы, но побоялся, что со временем разорвет крепежное отверстие, поэтому сами динамики к проставкам закрепил так же на болты М4. Осталось как-то прикрутить проставки с уже установленными динамиками на дверь…
В итоге, используя вот такую «приблуду», с гайкой в головке на 10, засунув руку в единственное монтажное отверстие (ладно у меня рука не как у атлета) на ощупь приставив головку с гайкой к месту крепления, закручивать винт. Одним словом, ощущения такие, что делаешь «капиталку ДВС» через выхлопную трубу… =)))) Одному это сделать вообще не реально, поэтому второй человек в помощь — это 100%.
В конце, когда были озвучены в слух и про себя все матерные слова и прочие ругательства, все гайки были в меру подтянуты, осталось затянуть болты до упора, на этот раз добрался до них так же на ощупь обычным комбинированным гаечным ключом на 10. Запарился конечно конкретно, но сделал, так как хотел. Динамик правда получился верх ногами надписью, но это не важно, все равно под обшивкой не видно, зато клеммы расположены сверху, а не снизу, соответственно переходник выходит вверх, как у «штатного»
Далее для проверки правильности фазности динамиков, разобрался какой цвет в колодке — плюс, какой — минус… От батарейки подал на снятый штатный динамик напругу и посмотрел в какую сторону двигается диффузор. Вышло, что для водительской двери (плюс) — это коричневый, (минус) соответственно голубой, для пассажирской — (плюс) — это белый, (минус) — бежевый.
Осталось обмотать все не закрытые провода в антискрип и собирать все обратно…
Что касается изменения звука, то теперь он ощущается не только ушами, но и ногами… Как это называется — «панчит» нормально. =) Пока что слушаю только миды без пищалок, от штатной «головы», на 24-25 значениях громкости с полностью выкрученным в MAX низами и отличным mp3-треком Dr. Fresch & NuKid — 151 — все играет отлично. Динамики отыгрывают без перегрузок, мидбас достаточно низкий, ничего нигде не гремит и не скрипит. В общем, довольный как слон… :)))
В следующей записи БЖ буду ставить тыл — Hertz DCX 130.3, уже приехали с Челябы. Как придут клеммнички с Ali, можно будет собрать переходник для ММС до конца, поставить пищалки DynamicState, прокидывать проводку для камеры и ставить Android-ММС на место, пока что слушаю штатное «радиво».