Dx52 as120 чем варить
Вопрос по материалу к выхлопной системы
Приветствую всех!
Тема создана не флуда ради, а ради получения нужной информации! На рынке предлагают материал для изготовления выхлопной системы Нержав. сталь DX52/DX53 с алюмокремниев.покр.AS120
Трубы, отводы и т.д. НО ОНА МАГНИТИТСЯ!
Может кто в курсе что это за сие чудо?! И стоит ли с ним связываться?
Хотя по цене совсем гуманно! Получается совсем немного дороже чем покупать готовые (говенные) китайские глушители!
Mitsubishi Pajero 1992, двигатель бензиновый 3.0 л., 150 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 7
В сегодняшнее время одними из самых потребляемых марок стали для изготовления дымоходов являются AISI 304/316 (аналог 08Х18Н10) и AISI 430 (улучшеный аналог стали 08Х17)
Сталь AISI 304/316 является немагнитной (аустенитный класс), AISI 430 – магнитной (ферритный класс).
Еще больше запутался от такого количества непонятной (мне) информации. А то что я написал, является нержавейкой или нет?
Да является. Одна из недорогих марок. Конечно не такая нержавейка что будет весь срок службы сиять блеском но устойчива к коррозии + покрытие из аллюминия создает защитное покрытие. Японцы например используют другую марку стали но цена в разы выше.
Еще больше запутался от такого количества непонятной (мне) информации. А то что я написал, является нержавейкой или нет?
Сабж — бюджетная замена дорогим «настоящим» нержавейкам. От коррозии трубы защищает только алюминиево-кремниевое покрытие. Нормальный продукт вторичного рынка, никак не «премиум».
Всю производимую нержавеющую сталь разделяют на три типа:
Хромистые с подгруппами:
— Полуферритные (мартенисто-ферритные)
— Ферритные
— Мартенситные
Хромоникелевые с подгруппами:
— Аустенитные
— Аустенитно-мартенситные
— Аустенитно-карбидные
— Аустенитно-ферритные
Хромомарганцевоникелевые с подгруппами:
— Аустенитные
— Аустенитно-мартенситные
— Аустенитно-карбидные
— Аустенитно-ферритные
При этом, первая группа является магнитной, вторая и третья – немагнитными.
У нас был нержавеющий крепёж и он тоже магнитился. Что то с составом связано.
Пламегасители типа стронгер (турбинка) CBD. Системы выпуска двигателя.
Стронгеры с перфорированным внутренним узлом
Конкурентные преимущества стронгеров (турбинок) СВD
вся продукция упакована в индивидуальную плотную картонную упаковку;
• долгий срок службы: корпус изготовлен из высококачественной алюминизированной
стали с горячим алюминиево-кремниевым покрытием DX52 +AS120, /страна
производитель стали Германия/, см. рисунок;
• низкий уровень шума, который достигается за счет применения шумопоглощающего,
жаростойкого волокна в качестве шумопоглотителя, см. рисунок;
• широкий и глубокий ассортимент продукции, подходит для установки на все виды
автомобилей отечественного и иностранного производства;
• не несет вред двигателю, стронгер не забивается.
Почему я выбираю пламегасители CВD?
• я хочу увеличить мощность двигателя,
• я хочу снизить вибрацию автомобиля,
• я не хочу переплачивать за катализатор,
• хочу увеличить срок службы резонатора и глушителя,
• хочу добиться комфортного и оригинального звука автомобиля,
• у меня нет времени экспериментировать,
• у меня нет лишних денег, чтобы экспериментировать на своем кошельке.
ВНИМАНИЕ!
Опасайтесь подделок! Внешняя схожесть конструкции рабочего элемента обманчива.
Только стронгеры СВD выполняют ту функцию, которая описана выше.
Стронгеры и пламягасители, что это такое?
#21 Переделка глушителя. Стремление к тишине
— Труба прямая 50*1000 из алюминиз. стали марки «DX53D+AS120» Фирма CBD, арт. TRAL501000 1 шт.
— Изгиб трубы глушителя (труба d50, угол 45, L450) фирма CBD, арт. D5045 2 шт.
— Гофра 50×150мм UNIVERSAL 50x150mm фирма Bosal арт. 265317 2шт.
— Cтронгер пламегаситель 50300.76 (d трубы 50, L300, d издел 76)мм жаброобр. внут.узел. Фирма СВD, арт. STAL100 2 шт.
— Хомут глушителя 50,0 x 125 mm, фирма JP Group, арт. 1121400900
— Подушка глушителя Фирма Hans Pries, арт. 107224685 2 шт.
— Подвеска глушителя задняя фирма FA1, арт. 113957 1 шт.
— Прокладка приемной трубы фирма FA1, арт. 110953 2 шт.
Брал именно стронгер.
Цитата с Drive2
«В случае если вы решили установить в своём любимце стронгер вместо катализатора, необходимо знать и помнить про особенности его конструкции: она устроена таким образом, чтобы отработанные выхлопные газы в процессе перемещения по выходящему каналу закручивались вокруг своей оси. Таким образом, установив стронгер вместо катализатора, вы позволяете существенно увеличить скорость выведения отработанных выхлопных газов наружу, значительно уменьшив при этом уровень давления…»
— «и если я верно понял, на атмосферики…лучше ставить стронгер…»
Гофры брал фирмы Bosal, тип гофры Interlock
Есть два типа гофр Innerbraid и Interlock.
Innerbraid — 3 слоя, сверху оплетка, затем гофрированный слой и внутри снова оплетка.
Interlock — 4 слоя, иногда говоря что это тоже 3 слоя но это неправда, от Innerbraid отличается наличием внутри дополнительного слоя похожего на слой колец соединенных между собой. Иногда это гофору называют «3-хслойной усиленной» или «оригинальной».
Сварка тонкого металла инвертором: как выполнять, выбор полярности и электродов
Часто возникает задача, что необходимо сварить тонкий металл. Ворота для гаража, бак для банной печи, или забор на даче. Найти сварщика, привезти его, показывать-рассказывать, да еще и платить — так себе идея. Самому в этом плане гораздо проще и выгоднее. Но тут нас подстерегает сложность, так как сварка тонкого металла процесс не простой.
Основные трудности при выполнении сварке тонкого металла.
Как уже говорилось ранее, сварить изделие из тонкого железа не так просто, как хочется. Металл с малой толщиной быстро нагревается и прогорает. Образуется прожег металла. Кроме того, тонкие изделия сильно деформируются если их перегреть.
Еще одна сложность — скорость выполнение процесса. Варить нужно быстро или использовать специальные способы. Об основных методах сварки и технологии их выполнения для тонкого металла речь пойдет ниже. Опытные сварщики используют определенные хитрости, с помощью которых можно легко справиться с такой задачей, как сварка деталей из тонкого металла. Об этих хитростях в нашей статье.
Чем варить тонкий металл. Способы сварки.
Рассмотрим способы сварки, подходящие для деталей из тонкого металла. Самые распространенные способы:
Ручная дуговая сварка (РДС)
Очень популярна из-за недорого оборудования и простоты применения. Варить тонкий металл ей сложнее чем другими двумя способами. Основной плюс при ее использовании, вам не нужен баллон с газом, а аппарат есть у многих. Для ручной дуговой (РД) — это не проблема
Аргонодуговая сварка (РАД, tig или wig).
Её применяют для изделий из тонкой нержавейки, алюминия а также сталей. Данный метод обеспечивается очень высокая степень защиты инертным газом. Газ, который применяют, аргон в чистом виде или смешанный с другими газами в различных соотношениях. Для высококачественной сварки тонких изделий в аргоне лучше всего подойдет. Но цена газа с присадочной проволоки высока, а оборудование тяжелое и габаритное (газовый баллон). Подробнее об данном способе читайте здесь.
Полуавтоматическая сварка(МП, МИГ, МАП)
Часто применяют в автосервисах, как раз для ремонта кузова автомобиля. Там толщины от 1,2 до 2 мм. Способ очень производительный и не сложный в применении. Для него так же, как и для предыдущего способа необходимо применять защитный газ. Чаще всего используют СО2. Иногда для полуавтомата применяют порошковую проволоку. Тогда процесс идет без газа. Порошковая проволока дорогостоящая вещь которую найти бывает сложно. Ее нечасто применяют, поэтому на ней останавливаться подробно не будем. Подробнее об данном способе читайте здесь.
Оборудование.
Для всех из приведенных способов в настоящее время, сварочным аппаратом является инвертор. Электронное устройство с трансформатором и транзисторным блоком выпрямления. Иногда можно встретить выпрямители, но они уходят в прошлое, оставаясь лишь на крупных производствах.
Для ручной дуговой кроме аппарата, держака с комплектом кабелей ничего больше не требуется. Все это, как правило, идет вместе в одном комплекте с аппаратом.
Для выполнения полуавтоматического процесса необходим баллон с защитным газом и редуктор, комплект шлангов. В холодное время года, также необходим подогреватель газа.
Помимо сварочных кабелей, массы, также нежна сварочная горелка.
Для процесса в аргоне неплавящимся электродом требуется так же, как в случае с полуавтоматом газовый баллон, шланг, редуктор, оборудованный ротаметром для контроля количества подаваемого газа. Также используется горелка, но она имеет совершенно другую конструкцию чем горелка полуавтомата. Горелка оснащается неплавящимся электродом. Его устанавливают в цангу фиксируя наконечником.
Выбор способа.
Предварительно познакомившись со способами, необходимо выбрать подходящий нам.
Выбираем сварку в аргоне когда:
Выбираем полуавтоматическую когда:
В остальных случаях применяем ручную дуговую.
Полярность.
Полярность при сварке деталей из тонкого железа играет очень важную роль. От этого во многом зависит будет ли прогорать металл или нет. Так какой же полярностью варить тонкий металл инвертором? Прямая полярность — это полярность при которой подключения клемм к изделию и аппарату происходит так, что плюс подключается к изделию, а минус (масса) на электрод. При использовании прямой полярности на поверхности температура достигает более высоких значений, чем если бы использовалась обратная полярность. Поэтому ее применение не желательно. При использовании обратной полярностьи – «+» аппарата подключается к держаку с электродом, масса к изделию.
Как варить инвертором тонкий металл. РДС- Ручная дуговая сварка.
Основная сложность у новичков бывает зажигание сварочной дуги. Если опыта и практики недостаточно, то прожега не избежать. Необходимо тренироваться, больше никак.
Полярность, применяемая при сварке тонкого металла инвертором – обратная. За счет этого детали будут меньше греться и прогорать.
В самом начале необходимо прокалить электроды по данным завода-изготовителя их пишут на пачке. Без прокалки процесс будет идти не стабильно и будут газовые поры в шве.
Первый способ, при котором используется отбортовка.
Тип соединения С1 по ГОСТу 5264.
На заготовках делается отбортовка. Высота ее от 1 до 4.5 мм. Загнуть ее можно как в тисках с помощью молотка, так и на специальных гибочных устройствах. Далее зачищаем кромки от любых загрязнений, а также от влаги. Будет просто шикарно если еще и обезжирить. Для этого подойдет специальный обезжириваетесь, ацетон или растворители типа 646 и др. Все детали подготовили.
Теперь нужно настроить аппарат для тонкого металла.
Электроды берем диаметром от 1,6…2,0 до 2.5 мм. Электроды можно взять, с основным покрытием (к примеру УОНИ 13-55), или с рутиловым (МР-3, Esab ОК-46 и прочие).
Ток предварительно настраиваем на пробной заготовке. Необходимо выставить такое значение тока, чтобы металл не прожигался, а дуга устойчиво горела. Для изделий из тонкого железа значения сварочного тока 30 А – 48 А (в принципе можно до 60 А) при использовании электрода диаметром 2 мм. Для каждого аппарата значение будет индивидуально. Именно поэтому рекомендуем предварительно настроить сварочный ток на пробной заготовке.
Теперь заготовки необходимо собрать на прихватки. Собираем детали без зазора и ставим прихватки по краям изделия. Для того чтобы уменьшить нагрев, электрод ведем углом вперед.
Начинаем варить на прихватке. Электрод ведем без колебательных движений, просто вперед. Важно как можно реже останавливаться. Если необходимо прервать процесс, к примеру для смены электрода, то зажигать дугу и начинать варить необходимо на сварочном шве. Предварительно зачистив его от шлака и уже с него переходить на кромки. Иначе будет прожег.
Таким способом получается хороший сварочный шов с дополнительной жесткостью от отбортовки.
Рассмотрим еще один способ как правильно варить тонкий металл электродом.
Если необходимо сваривать детали с толщиной стенки 1 мм без отбортовки, то нужно сделать теплоотвод.
Для теплоотвода подойдет кусок алюминия или еще лучше меди. На теплоотвод укладываем детали.
Теперь необходимо настроить ток. Значение те же 35-45 А. Полярность – обратная. Варим углом вперед. Устанавливаем прихватки отступив 5-10 мм от края. Если этого не сделать, железо на краю очень быстро нагреется и прогорит. Теплу просто некуда будет уходить. Электроды как у в предыдущем способе диаметром от 1.6 — 2.5 мм.
Все готово, можно начинать варить.
Завершение процесса.
В данном случае очень важен теплоотвод, если опыта мало. Вертикальная сварка инвертором для начинающих или выполнение на весу дадутся не просто. В этом случае длинна сварочной «точки» будет очень короткая. Также во многом важен опыт.
При выполнении сварки тонкого металла важно удержание короткой дуги. Не более 1/2 диаметра электрода. Данным способом можно заварить тонкий металл автомобиля глушитель или кузовные детали.
Как варить полуавтоматом с углекислотой тонкий металл.
Для того чтобы сваривать полуавтоматом тонкий металл, подключаем оборудование. Каждый конкретный аппарат имеет свои собственные особенности в подключении. Схему подключения лучше всего взять из инструкции завода-изготовителя. Она идет вместе с аппаратом.
Порядок подключения аппарата:
Сварочная проволока.
Сварочную проволоку необходимо прокалить 1,5-2 часа при температуре от 150 до 280 °С. Коррозию необходимо удалить, иначе процесс будет идти не стабильно. Лучше всего удалять ржавчину раствором кислоты HCL-5%.
Вот и все теперь можно приступать к настройке. Как же настроить полуавтомат для сварки тонкого металла? Для этого есть специальные таблицы. Они чаще всего идут совместно с полуавтоматом в комплекте. Если нет, то воспользуйтесь таблицами, приведенными ниже.
После настройки нужно проварить пробный сварочный шов на заготовке. Если процесс идет стабильно, разбрызгивание минимально и нет сильного треска, то все настроено верно. Можем приступать к сварке основной детали. Полуавтоматическая сварка в углекислом газе прекрасно справляется с малыми толщинами. Если хотим варить тонкий металл без обрыва дуги, тогда нужно применять импульсный режим.
Сварочный процесс будет следующий:
Также, как в случае с ручной дуговой необходим теплоотвод в виде подкладки. Полуавтоматическая сварка в среде СО2 проста, именно поэтому ее часто применяют для сварки тонкого металла автомобилей. Ее часто называют кемпи сварка.
Кстати, название кемпинговая сварка пошло от предприятия производителя полуавтоматов Kemppi. По аналогии как угловую шлифовальную машину (УШМ) называют «Болгарка». Это связано с тем, что из Болгарии на территорию СССР стали поступать первые УШМ. Так и прижилось.
Сварка тонкого металла в аргоне.
Сварка аргоном деталей из тонкой нержавейки очень часто происходит именно данным способом сварки. Инертный газ – аргон обеспечивает высокую степень защиты.
Для выполнения сварки также, как и в предыдущих методах производим подготовку оборудования:
Настройка сварочного инвертора для сварки в аргоне.
Для настройки аппарата необходимо использовать параметры, рекомендованные заводом-изготовителе. Если таких рекомендаций нет, то воспользуйтесь таблицами с нашего сайта.
Для аргонодуговой сварки тонкого металла используется – прямая полярность.
После настройки параметров сварки переходим к самой технологии. Как и в предыдущий способах, сварочный ток настраиваем на отдельной заготовке. Взяв данные из таблиц за основу. Также производится настройка расхода газа. Стоит учитывать если процесс будет производиться при ветре необходимо использовать сопло с большим диаметром, а также увеличить расход газа. Горелку при этом приближать как можно ближе к сварочной ванне.
Подготовка к сварке:
Устанавливаем прихватки.
Располагать их нужно отступив от края 5-10 мм с шагом между прихватками 200-250 мм.
Начинать варить необходимо на прихватке. Производится прогрев как кромки и присадки. Варить необходимо углом вперед с минимально возможной длинной дуги. Это обеспечить высокую защиту расплавленного металла. Присадка подается область сварочной ванны. Не делать поперечных колебаний горелкой. После окончания процесса и обрыва дуги газ необходимо подавать 10-15 секунд.
В случае если предстоять сварка аргоном детали из тонкой нержавейки, то необходимо соблюдать дополнительные условия:
Данные мероприятия уменьшат перегрев металла. И как следствие помогут избежать горячих трещин.
В данной статье мы познакомили Вас с основными способами сварки тонкого металла.
Бесспорно, в домашних условиях лидером является РДС — ручная дуговая сварка. Хотя, конечно, сварка неплавящимся электродом и полуавтоматическая (mag) подходят гораздо лучше. Успехов в практическом применении материала.
Глушитель из алюминизированной стали чем варить
BUBLS-64 › Blog › Шеви-нива 16V Turbo #10
Вот и юбилейная, десятая запись о ШНиве. Спасибо, что следите и не забываете. Да и мы сегодня потрудились очень даже юбилейно и сварили весь выпуск. И скажу честно, сами довольны как два слона. Очень неплохо получилось, смотрите сами.
А теперь расскажу подробнее о том как это было.
Помните вчерашнюю живопись Вована? Он исправился))
Затем немного переварили даунпайп и проблема со стабилизатором решилась.
Продолжаем. Дальше по плану разъёмное соединение и гофра.
С обоих сторон сфоткать не успел, Вован уже прихватил его. Можете пойти на кухню и поглазеть на крупную терку для маркошки. С одной стороны он выглядит так. то бы не ошибиться с направлением установки, на корпусе стронгеров есть стрелка, она должна указывать в сторону двигателя.
Дальше очередь резонатора. Резик выбирали недлинный, но с небольшим поджатием.
Затем еще один соединитель и начинается самое интересное, переход через задний мост и разворот к глушителю. Пришлось повозиться с этими изгибами, но в итоге все получилось.
К глушителю привариваем хвост (о же самец) и полируем выступающую наружу кромку трубы. А это всего лишь 3см если смотреть сверху бампера (скромно но со вкусом).
Получаем вот такой замечательный глушитель который невозможно разглядеть под кузовом даже присев на корточки.
А теперь итоги: Трасса из неполированной нержавейки (понты ни к чему), пламик и резик из алюминизированной стали, глушитель нержа. Сварка полуавтомат+Вован (Диванные теоретики с постами типа «сварные швы сгниют» и » нержу нужно варить аргоном и нержей» сразу идут в опу. У Вована еще ни один шов не сгнил, сгнивали трассы, банки, машины но не Вовановские сварные швы. Во вторых сварить всю трассу аргоном, это прибавить к стоимости еще 15тр, а бюджет и так не резиновый). Трасса выпуска получилась легко разборная (в отличие от стока) и максимально приближенная к кузову авто. Расстояние между банками и кузовом не превышает 2см (Автоваз нервно курит).
Вот такой вот выпуск у нас получился. Жаль что нельзя завести и послушать, но все еще впереди и я обязательно запилю видосик со звуком.
На этом пока все, жмите кнопки и следите за продолжением!
Comments 70
Наверное глупый вопрос, но почему +15 т.р. за аргон? я насчитал порядка 25 швов, не знаю как у Вас, но у нас круговой шов на 60-63 трубе стоит порядка 300 руб, получается 7.5 руб
Как варится алюминизированная сталь к нерже? Мой аргонщик выдает много страшных слов когда к нему несут выхлопные отфольцев из алюминьстали )
Ценник на стронгеры какой вышел?
Чем варили так и не озвучил? Полуавтомат? Смесь аргона и кислоты?
Приятно смотреть когда у людей руки не из опы! 🙂
Ага из плеч вроде (только что проверял)))))
а точно ли стрелка на резонаторах должна указывать на мотор?
а не направление движения газов она показывает?
Точнее не бывает.
Стронгер- это пламегаситель изготовленный из алюминизированной стали. Внутри используется винтовая перфорированная труба. Благодаря такой конструкции, выхлопные газы закручиваются и быстрее проходят через выхлопную систему. Стронгеры часто применяют в тюнинге американских автомобилей.
* На корпусе стронгера есть стрелка, она указывает направление к двигателю. Обратите на это внимание при установке.
www.fortluft.com/catalog/…ger-plamegasitel-s60400al
не понятно как нарисована стрелка на картинках ))
если взять терку (на кухне), то сверху вниз перфорация для нарезки, так вот верх это сторона мотора или наоборот?
наоборот, «сверху вниз перфорация для нарезки» к выхлопу
понял, все верно, стрелки у разных производителей разное означают. ))
Точнее не бывает.
Стронгер- это пламегаситель изготовленный из алюминизированной стали. Внутри используется винтовая перфорированная труба. Благодаря такой конструкции, выхлопные газы закручиваются и быстрее проходят через выхлопную систему. Стронгеры часто применяют в тюнинге американских автомобилей.
* На корпусе стронгера есть стрелка, она указывает направление к двигателю. Обратите на это внимание при установке.
www.fortluft.com/catalog/…ger-plamegasitel-s60400al
РАДС алюминизированной стали.Telvin 164 и выхлопная труба
#21 parus
И еще пару рекомендаций. Если инвертор на стабилизирован по выходному току, то величина дугового промежутка будет влиять на силу тока сварки. При его увеличении сопротивление дуги растет, ток сварки уменьшается, и наоборот. Это надо учитывать.
При сварке труб/листов небольших толщин, особенно если сборка с зазором (неплотная подгонка) очень важно вовремя подавать присадочный материал в сварочную ванны. Небольшая задержка и прожег. Схему подачи присадки tig на этом форуме выкладывал.
#22 Spec
По показанной схеме сваривания трубы все очень классно получается! Использовал в качестве подставки внутри трубы алюминиевую трубу меньшего диаметра, пропали сопли внутри трубы, края перестали проваливаться))) Огромное спасибо что правильно ткнули носом!
Значит выходит чем ближе электрод к детали, тем ток выше и все быстрее плавится? Хотя я заметил что если его отводить дальше, то плавится просто большая площадь.
Вот такой вопрос, от чего расплав может кипеть? То есть бывает просто плавится, образуется лужица и итог нормальный шов. А бывает Плавится не равномерно как то, нормальной ванночки нет и шов выходит никакой — дырявый весь и ощущение что оно там все кипело и ямки всякие по месту сварки.
Так что скажете по поводу осциллятора? Помогает ли он в работе? Или это фишка исключительно для сварки цвет мета?
Осциллятор — штука полезная. Предназначен для бесконтактного возбуждения дуги, стабилизации дуги и повышения эффекта разрушения оксидной пленки при сварке алюминя переменным током. Если инвертор не оборудован осциллятором самому подключать не советую. Осциллятор генерирует высоковольтное (несколько киловольт) высокочастотное напряжение, которое без соответствующей защиты запросто может прошить сварочник.
Сварочная дуга по форме похожа на конус с вершиной на электроде, при увеличении длины дуги анодное пятно, конечно, растет. Ток надо подбирать все-таки сварочником, длиной дуги корректируется в процессе сварки, напр. при нагреве изделия провар увеличивается, что можно скорректировать увеличением длины дуги или скорости перемещания горелки.
Шов «дырявый весь и ощущение что оно там все кипело и ямки всякие по месту сварки» — не было газовой защиты (аргон). Или забыл краник открыть, или сдуло сквозняком. Попробуй на образце поварить без аргона. Или грязь. Зона сварки должна быть зачищена до металлического блеска.
#23 parus
Осциллятор — штука полезная. Предназначен для бесконтактного возбуждения дуги, стабилизации дуги и повышения эффекта разрушения оксидной пленки при сварке алюминя переменным током. Если инвертор не оборудован осциллятором самому подключать не советую. Осциллятор генерирует высоковольтное (несколько киловольт) высокочастотное напряжение, которое без соответствующей защиты запросто может прошить сварочник.
Сварочная дуга по форме похожа на конус с вершиной на электроде, при увеличении длины дуги анодное пятно, конечно, растет. Ток надо подбирать все-таки сварочником, длиной дуги корректируется в процессе сварки, напр. при нагреве изделия провар увеличивается, что можно скорректировать увеличением длины дуги или скорости перемещания горелки.
Шов «дырявый весь и ощущение что оно там все кипело и ямки всякие по месту сварки» — не было газовой защиты (аргон). Или забыл краник открыть, или сдуло сквозняком. Попробуй на образце поварить без аргона. Или грязь. Зона сварки должна быть зачищена до металлического блеска.
#24 Spec
Значит попробую прибавить аргона, так как зачищено болгаркой все основательно и маловероятно что остались частицы алюминия, хотя.
Так что выходит, мне теперь осциллятор ни как не использовать?((( Продаются же отдельно они, непросто же так? В чем там сложность подключения если следовать инструкции? В нескольких передачах на тв видел что осциллятор идет отдельно, а не 2 в одном. Инвертор то уже есть(
#25 parus
По разному бывает. С осцилляторами (2 в одном) серьезные профессиональные сварочники, установки воздушно — плазменной резки, в них осциллятор обязательно. Техника очень быстро развивается, возможно и бытовые аппараты с осцилляторами есть. Отдельно не только осцилляторы продают. Если к сварочному трансформатору подключить аргонодуговую горелку (с магистралью подачи аргона), а параллельно дуговому промежутку (горелка — изделие) включить выход осциллятора то получится относительно недорогой аппарат для сварки алюминиевых сплавов. Лишь бы изоляция обмоток трансформатора выдержала импульсы осциллятора. Для защиты источников питания сварочной дуги обычно параллельно выходным клеммам включают конденсатор небольшой емкости, рассчитанный на несколько киловольт. Какая схема включения осциллятора в сварочную цепь подходит для конкретного источника питания — лучше всего проконсультироваться с производителем. На худой конец — с сервисным центром, и на самый худой — поэкспериментировать самому, если не жалко инвертор.
Глушитель CBD или TRANSMASTER UNIVERSAL
Чем варить алюминизированную сталь — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2
Много вопросов и так мало ответов по этому поводу в интернете.но обо всем по порядкупоявилась чудесным образом у меня прямоточная банка от сааб 9000 2.3turbo. Как гласит информация в интернет банка выполнена из алюминизированной стали. Что это есть и с чем его едят в источниках в которых я искал внятного ответа нет. То ли это сталь с добавлением алюминия, то ли это сталь с верху покрытая слоем алюминия: это по сей день для меня загадка( отпишитесь кто располагает инфой). Соответственно марку стали тоже найти не удалось, как и смысл замены глушителя( спалился).Человеки в интернетах делятся лишь тем что варили этот чудо сплав то полуавтоматом, то сварщиком который давался в комплекте с полуавтоматом.
Полуавтомата нет, сварщика за бесплатно тем более. На руках только стандартный набор джентельмена: инвертор, маска и электроды по чернухе. Чтобы дать ОТВЕТ нужно поставить эксперимент.
Эксперимент удался! Эта странная во всех смыслах сталь очень даже не плохо проварилась обычным электродом 2 и 1.5 мм.
Корявый шов, можно и лучше, но это был бы не я
Так много слов вместо того чтобы просто написать что АЛЮМИНИЗИРОВАННАЯ СТАЛЬ ВАРИТСЯ ИНВЕРТОРОМ
P.s. Угадайте, у кого скоро будет прямоток на 53 трубе?)
как говаривают- Самый тихий прямоток в этой вселенной
Цена вопроса: 4 000 ₽ Пробег: 102000 км
Как выбрать качественный глушитель
Автомобильный глушитель — это целая система, состоящая из трех частей (основного глушителя, резонатора и приемной трубы). Полностью звучит определение глушителя как система выпуска отработавших газов. Эта система является важной функциональной частью автомобиля и выполняет незаменимую работу. Главная ее функция — это снизить уровень шума отработанных газов, понизить температуру, а также уменьшить вредное влияние их на окружающую среду.
Отечественный рынок насчитывает десятки производителей выхлопных систем. И порой нелегко принять решение, продукт какого производителя выбрать. Для профессионала несложно оценить степень качества глушителя, но для обычного человека — это в определенном роде проблема. Ведь придется еще платить за замену глушителя в автосервисе. У наших мастеров можно узнать цену на замену гофры глушителя.
Важно не ошибиться и сделать правильный выбор среди широкого ассортимента, представленного на рынке. Здесь встречаются и дорогие, и дешевые глушители, выполненные известными компаниями и еще совсем незнакомыми фирмами, и с определенным дизайном, и простенькие на вид. Оптимальное решение — это конечно же найти идеальный вариант соотношения высокого качества и приемлемой цены.
Материал, из которого изготовлен глушитель
Сталь, из которой изготовлен глушитель, является самым главным показателем его качества. Поэтому все глушители, которые производятся на отечественном рынке, делятся на несколько видов, в зависимости от их материала. Вот основные виды металла, применяемые в производстве систем выхлопа:
Изделия из простой, обычной стали считаются дешевыми и низкосортными. Глушители из такого металла, как правило, красят в серебристый цвет, а неокрашенные имеют черный цвет. Краска здесь не играет никакой роли и нужна лишь для того, чтобы изделия приняли более-менее товарный вид и не заржавели до момента продажи. На этом полезные свойства покраски заканчиваются. Такие «черные» глушители служат всего лишь от 6 месяцев до года, потому и занимают низшую нишу и по цене, и по качеству.
Глушители из нержавеющей стали довольно качественны и служат до 6 лет, но на рынке мало популярны (в основном это оригиналы известных брендов). Связано это с тем, что стоимость нержавейки крайне высока, и нет смысла переплачивать. Тем более, что одни автомобилисты предпочитают менять свои авто каждые 3-4 года, другие через пару лет просто меняют глушитель на новый. Поэтому «мегадолговечные» глушители из нержавейки не выпускается массово и применяются в основном в прямоточных спортивных конструкциях.
Наибольшее предпочтение на авторынке глушителей получила алюминированная (алюминизированная) сталь. Это сталь, покрытая ровным слоем алюминиевого состава с двух сторон. Алюминированная сталь имеет красивый светло-серебристый цвет, как и алюминий. Материал этого типа обладает очень высокой стойкостью к коррозии и не требует дополнительной обработки, а это очень важно по следующим причинам.
В течение всего времени работы глушитель и все его элементы подвергаются воздействию коррозии, как изнутри, вследствие образования конденсата, так и снаружи, из-за разрушающего влияния внешней среды. К тому же нейтрализатор, находящийся в системе, добавляет на ее внутреннюю полость достаточно сильное воздействие агрессивной кислотной среды. Поэтому одним из лучших вариантов увеличения долговечности глушителя и является алюминированная сталь.
Алюминированные глушители за счет высокой стойкости к коррозии служат от 3 до 6 лет. Но важно заострить внимание именно на качестве алюминированной стали. Потому что, если алюминированная сталь низкого качества (а такое случается часто), то соответственно глушители, из нее выполненные, будут дешевле, но и сгореть они могут меньше, чем за год.
Еще одним важным показателем качества является начинка внутренней полости системы. Это только с виду кажется, что глушители разных брендов внешне выглядят одинаково. На самом деле поглощение звука выхлопа зависит от таких факторов как:
Так как стоимость глушителя напрямую зависит от его объема, то многие недобросовестные производители пытаясь снизить цену, упрощают конструкцию и объем глушителя. Но низкокачественная набивка приводит к быстрому износу и «сгоранию» системы или элементарно выветривается через трубу. Уменьшение же объема корпуса системы, приводит к громкому звуку выхлопа, так называемому «эффекту барабана». Также не стоит экономить при установке глушителя, в том числе при замене гофры глушителя.
Советы покупателю по выбору глушителя
Конечно найти автомобильный глушитель и высокого качества, и за приемлемую цену достаточно сложно, но следуя нижеописанным рекомендациям вполне возможно.
Во-первых, нужно сразу посмотреть из какого металла сделан глушитель. Это конечно же должна быть алюминированная сталь, причем очень хорошего качества.
Во-вторых, покупать систему выхлопа нужно только производства известных проверенных брендов.
Далее, необходимо попросить у продавца сертификат, в котором есть информация о производителе данной детали.
Критично осмотреть внешний вид глушителя, который по размеру и форме должен быть похож на оригинал.
Обратить внимание на вес системы (она не должна быть легкой).
Оценить качество сборки. Посмотреть, чтобы на сварных швах не было складок, которые часто бывают при использовании ручной сварки.
Особое внимание уделить наличию штампа производителя на изделии. Должна быть не просто приклеенная бумажка, а выдавленные прессом логотип компании, дата производства и знак росстандарта.
И конечно, самое главное… Уважающий себя серьезный производитель, который отвечает за качество своего глушителя, обязательно предоставляет на него гарантию.
Соблюдение всего лишь этих несложных советов, позволит не только порадовать себя приобретением качественного глушителя, но и избежать риска «выбросить деньги на ветер», купив кусок железа, который будет «громыхать» и не прослужит больше года.
Рёв, стрельба, конденсат и другие поводы заглянуть под машину
Обнаружить проблемы с глушителем легко. Трудно не заметить посторонние звуки, доносящиеся из-под машины, или резко изменившиеся тональность и громкость отклика на нажатие газа. Нередко можно заметить жидкость, вытекающую или даже брызгающую из выхлопной трубы. Всё это признаки неисправностей, но все ли они говорят о проблемах именно в выхлопной системе?
Жидкость в глушителе
Жидкость, капающая из выхлопной трубы — распространённое явление. Однако стоит различать, какая именно это жидкость. Если это вода, в этом нет ничего страшного. При изменении температуры среды влага из воздуха конденсируется на поверхностях глушителя. В случае использования стального глушителя, это может привести к коррозии, но обычно в выхлопной системе «Приоры» используется алюминизированная сталь или нержавеющая, а значит, ущерб от воды будет минимальным. В случаях сильного скопления воды бывалые автомобилисты обычно сверлят в «бочонке» глушителя дренажное отверстие.
В случае чрезмерного скопления воды в глушителе, зимой можно столкнуться с обледенением выхлопной трубы
Если же из выхлопной трубы капает тосол, неисправность стоит искать не в глушителе, а в двигателе. Причина может быть в износе прокладки головки блока цилиндров, а также в разгерметизации самого блока. Тосол в выхлопной трубе — симптом серьёзных проблем, и при его обнаружении стоит безотлагательно провести диагностику двигателя.
Хлопки и выстрелы из выхлопной трубы
Хлопки, доносящиеся из глушителя, сигнализируют о наличии неисправности. Однако это тоже неисправность двигателя, а не выхлопной системы. Выстрелы или хлопки из выхлопной трубы говорят о том, что смесь воздуха и бензина не догорает в блоке цилиндров, а значит, услышав их, стоит проверить свечи и свечные провода, а также исправность газораспределительного механизма. Проблемы со сгоранием смеси не являются симптомом поломки глушителя, однако могут стать её причиной.
Статья в тему: Ремонт тормозных колодок: когда он нужен?
Видео: так звучат хлопки из глушителя
Стук из-под машины
Стук из-под днища машины во время езды или дребезжание от вибраций — явление неприятное. Глушитель может задевать бензобак или днище кузова. Возможных причин этому несколько.
Занизил машину — стучит глушитель
При установке на «Приору» короткоходной подвески любители тюнинга нередко сталкиваются с ситуацией, когда балка подвески, переместившаяся ближе к корпусу, начинает задевать глушитель. Решить эту проблему можно сменив подвески глушителя на новые, более подходящей формы.
Громкий рёв на оборотах
Если выхлопная система автомобиля теряет герметичность, она не может эффективно снижать громкость выброса отработанных газов. Выхлоп в таком случае зачастую приобретает «псевдоспортивное» звучание. Поэтому, если глушитель зарычал, стоит искать в нём брешь. Она может быть на корпусе глушителя или на трубах. Имеет смысл проверить соединения и их крепления. Если металл, из которого изготовлен глушитель, невысокого качества, выхлопная труба может прогореть и от температуры. Свой вред выхлопной системе наносят время, коррозия и качество отечественных дорог.
Под воздействием давления и температуры могут образоваться пробоины
Прогоревший или пробитый глушитель проще всего заменить. Если разгерметизация произошла в месте стыков, можно ограничиться заменой уплотнительного кольца и необходимых деталей крепежа.
Разница между алюминиевой сталью и нержавеющей сталью
Алюминиевая сталь против нержавеющей стали
Сталь поставляется во многих вариантах, и каждый из них имеет очень специфические особенности и качества. Давайте посмотрим на Алюминиевую сталь и нержавеющую сталь.
Первое, о чем нужно поговорить, — это экономичный аспект этих двух сортов стали. Алюминиевая сталь немного экономична, чем нержавеющая сталь. Это связано с тем, что себестоимость алюминированной стали низкая по сравнению со стоимостью производства нержавеющей стали.
Теперь, приходя к силе этих сталей, нержавеющая сталь сильнее из двух. Они также более прочны, чем алюминированная сталь. Что касается ржавчины, нержавеющая сталь не ржавеет. Это связано с наличием хрома. С другой стороны, алюминевая сталь может стать корродированной, если алюминиевое покрытие сломается.
При сравнении алюминиевой стали и нержавеющей стали, первые имеют высокую теплопроводность. В отличие от алюминированной стали, нержавеющая сталь имеет высокий коэффициент теплового расширения, что означает, что она может меняться при воздействии перегрева. Кроме того, сталь с алюминием имеет электростатическую поверхность, и именно поэтому она используется главным образом для изготовления выхлопных систем и глушителей.
Некоторые из общих продуктов, изготовленных из алюминированной стали, включают водонагреватели, плиты, печи, обогреватели и решетки. Нержавеющая сталь также используется в производстве многих вещей, таких как кухонная утварь, посуда, резервуары для хранения и даже в строительной отрасли.
Можно также заметить, что нержавеющая сталь обладает эстетикой по сравнению с алюминированной сталью. Он поставляется в матовой отделке, выгравированной отделке и матовой отделке. Именно поэтому нержавеющая сталь используется в зданиях, что добавляет своей красоты.
Глушители
Спроектированы с целью оптимизации глушения шума и противодавления
Имеются в наличии глушители всехразмеров, производимые Dinex как для вторичного рынка, так и для производителей техники. Все глушители Dinex спроектированы с целью оптимизации затухания звука и противодавления.
Глушение шума документально оформляется с помощью испытаний по методике Dinex, в которой значения, измеренные в дБ(А), поддерживаются 1/3 октавы в диапазоне от 125 Гц до 8000 Гц. Противодавление поддерживается на абсолютном минимуме в соответствии с максимально допустимыми пределами, установленными производителями двигателя.
Имеются в наличии глушители выхлопного шума с более чем 50 размерами отражателя, изготовленные из обычной черной стали, нержавеющей стали или алюминизированной стали:
Черная сталь
Изделия из черной сталидолжны иметь отделку поверхности либо в виде порошкового покрытия, либо в виде термостойкой окраски.
Алюминизированная сталь
Свыше 90% глушителей из любых сталей, кроме нержавеющей стали, изготавливаются из алюминизированной стали. Алюминизированная сталь или алюмо-цинковая сталь — это тот вид стали, когда черная сталь покрывается тонким слоем (120-150 г/м2) композита на основе оксида алюминия. Материал этого типа обладает очень высокой стойкостью по отношению к коррозии и не требует дополнительной обработки.
Фирма Dinex выполняет окраску внешней поверхности сварки, но только с косметическими целями во время хранения и транспортировки.
Нержавеющая сталь
Фирма Dinex выпускает изделия из нержавеющей стали из различных марок нержавеющей стали, лежащих в диапазоне от стали AISI 409 с 12% хрома вплоть до кислотостойкой стали AISI 316 L с 17,3% хрома.
Другие сравнения глушителей
Если данное сравнение не удовлетворило любопытство, то на PartReview также можно найти множество других.
Например, сравнения глушителей CBD c такими фирмами как: BOSAL, Ижорский глушитель, Asso, POLMOstrow, Фобос, Atiho, WALKER, АвтоВАЗ, FERROZ.
Также доступны сравнения глушителей TRANSMASTER UNIVERSAL c такими фирмами как: BOSAL, Ижорский глушитель, Asso, POLMOstrow, Фобос, Atiho, WALKER, АвтоВАЗ, FERROZ.
Помимо этого можно выяснить кто лучше среди других производителей глушителей: BOSAL или TRANSMASTER UNIVERSAL, BOSAL или Ижорский глушитель, Asso или BOSAL, BOSAL или POLMOstrow, BOSAL или Фобос.
Как выбрать автомобильный глушитель
Автомобильным глушителем называют либо всю выхлопную систему в целом, либо только заднюю ее часть. Эта статья посвящена именно задней детали выхлопной системы. Конечно, есть автомобили, где основной глушитель находится в центре выпускного тракта, но эти случаи мы оговорим отдельно.
Глушитель – часть выпускной системы автомобиля поглощающей автомобильные шумы. Чем качественней эта деталь, тем ниже звук. Сразу возникает вопрос, какой глушитель качественнее, а какой нет? Хотите узнать ответ – читайте дальше.
В чем отличие глушителей для автомобиля
На российском рынке автозапчастей представлены десятки видов глушителей. Европейские, Российские, Китайские, Турецкие – как потребителю выбрать автомобильный глушитель высокого качества. Одни дороже, другие дешевле. Одни окрашенные, другие нет. Марка одних известна всем, а название других ни о чем не говорит. Мы не собираемся рекламировать определенный бренд, мы просто поможем вам сделать правильный выбор.
Главный критерий качества выпускной системы – это металл, из которого она изготовлена.
Автомобильные глушители производятся из следующих материалов:
Большая часть глушителей для иномарок сделана из алюминизированной стали. Этот материал более стойкий к коррозии, чем обычная сталь, хотя стоимость алюминизированного глушителя не намного выше стального. Именно по этой причине Европа полостью прекратила выпуск обычных стальных глушителей. В России глушители из черной стали выпускаются по сей день.
Детали из обычной стали служат не более года, тогда как качественные алюминизированные глушители могут эксплуатироваться от 4 до 6 лет. Заметьте именно «качественные». К сожалению, есть и не качественные. Срок их службы не превышает одного года.
Проблема в том, что оценить качество алюминизированного глушителя на глаз невозможно. А вот от глушителя из «черной» стали можно отличить без труда. Детали из черной стали обычно окрашивают серебристой краской, а неокрашенные имеют черный цвет. Красят глушители лишь для того, чтобы они не заржавели до продажи. На этом полезные свойства покраски заканчиваются.
Глушитель из алюминизированной стали имеет ровный белый оттенок, как у алюминия. Существуют еще глушители из сплава цинка и алюминия. Их цвет схож с обычной оцинковкой, которой кроют крыши.
Детали выхлопной системы из нержавеющей стали в свободной продаже встречаются редко. Как правило, это оригинальные запчасти известных производителей. Связано это с тем, что цена нержавейки существенно выше, и автолюбители не хотят платить эту разницу в деньгах. Некоторые автовладельцы не планируют ездить на своем авто более 2-3 лет, другие предпочтут заменить глушитель через те же 3 года. Именно по этим причинам глушители из нержавейки не выпускается в больших количествах.
Еще одним важным аспектом качества глушителя является его внутренняя начинка. Это только на вид глушители разных производителей внешне похожи. Поглощение звука выхлопа зависит от нескольких факторов:
— наличие двухслойного корпуса;
— качество внутренних перфорированных труб;
— объема внутренней полости глушителя;
— термостойкость звукопоглощающей набивки и ее устойчивость к выдуванию.
Стоимость глушителя прямо пропорциональна его объемам. Один из вариантов снижения цены – упрощение конструкции. Многие недобросовестные производители выбирают этот путь, что отрицательно сказывается на способностях глушителя перерабатывать поток выхлопных газов. Уменьшение объема банки и упрощение внутреннего устройства, приводит к более громкому звуку выхлопа. А использование низкокачественного акустического наполнителя, ведет к быстрой потере его звукопоглощающих свойств. Как следствие, появляется эффект «барабана».
Купить автомобильный глушитель высокого качества непросто, но все же несколько советов у нас есть
Правило первое. Не следует покупать деталь в сомнительных местах. Лучше купить автоглушитель там, где возможна его установка на автомобиль. В этом случае вы не рискуете приобрести запчасть, которая будет работать громче, чем положено. Следовательно, вы сможете сдать или обменять деталь на качественную.
Правило второе. Узнайте, какой фирмой была сделана данная деталь. Для этого необходимо попросить у продавца сертификат, в котором есть эта информация. Необходимо учесть тот факт, что у известного производителя есть заводы в Китае и Турции. Качество глушителей, произведенных в этих странах, оставляют желать лучшего. Но покупая продукцию неизвестных компаний, шанс получить кусок железа еще выше.
Качество глушителя можно оценить по следующим признакам:
— внешний вид – глушитель по размеру и форме должен быть похож на оригинал;
— вес – чем тяжелее глушитель, тем лучше;
— качество сборки – на сварных швах не должно быть складок;
— наличие штампа производителя – на детали должна быть не приклеенная бирка, а выдавленный прессом логотип.
Не стоит покупать глушитель: покрашенный серебрянкой, деформированный и имеющий сколы. Ну и, конечно, не стоит приобретать дешевый глушитель. Как правило, такие детали вообще не пригодны для эксплуатации.
Инструкция по замене глушителя и не только
Замену глушителя на «Приоре» легко произвести, загнав автомобиль на эстакаду, или разместив его над смотровой ямой. Некоторые автолюбители просто поднимают одну сторону автомобиля домкратами, но в таком случае очень важно использовать страховочные упоры.
Чтобы избежать ожогов, не начинайте ремонт выхлопной системы после длительной работы двигателя. Дайте глушителю остыть.
Прежде чем приступать к замене глушителя, стоит разобраться ещё с несколькими деталями выхлопной системы. Необходимость в замене проставочных колец, резиновых подвесок или гофры может появиться уже в процессе осмотра или даже демонтажа глушителя.
Меняем уплотнительное кольцо
Уплотнительное кольцо изготавливается из термостойкого армированного материала и служит для понижения температуры выхлопных газов. В процессе эксплуатации оно выгорает.
Уплотнительное кольцо глушителя не только делает соединение герметичным, но и снижает температуру отработанных газов
Удобнее всего поменять кольцо в процессе установки нового глушителя. Для замены необходимо открутить болты, соединяющие глушитель и резонатор. Разомкнув части глушителя, вы увидите уплотнительное кольцо и сможете заменить его.
Устанавливаем новые резиновые подвески
Резиновые подвески, на которых крепятся глушитель и резонатор, лучше поменять при первых признаках износа. Это может спасти от более серьёзных проблем с выхлопной системой. Чтобы снять крепление, сначала надо отсоединить от него глушитель, а затем снять саму подвеску с крючка. Перед установкой новой подвески крючок лучше промыть от грязи, чтобы новая резинка держалась надёжно.
Подвески глушителя на «Приору» продаются в большинстве магазинов запчастей
Меняем гофру глушителя
Гофра глушителя служит для понижения вибрации выхлопной системы. Этот узел обычно изготавливают из нержавеющей стали. Служит она довольно долго, но со временем всё же требует замены. Если вы обладаете навыками аргонной сварки, то сможете поменять гофру глушителя на «Приоре» самостоятельно.
Приваривать гофру следует аккуратно, чтобы не повредить глушитель
В первую очередь, нужно замерить старую гофру и подобрать новую подходящего размера. Затем следует аккуратно вырезать старую гофру, а на её место вставить и приварить новую.
Инструкция по замене глушителя и резонатора на «Ладе-Приоре»
Для замены глушителя на «Приоре» вам понадобятся следующие инструменты:
Следуя приведённой ниже инструкции, вы сможете самостоятельно демонтировать старый глушитель и установить новый. При необходимости можно поменять и резонатор.
Все проставочные кольца при установке глушителя стоит заменить новыми.
Глушитель — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2
Дошло дело до глушителя, звук стал громким да и дым шел отовсюду. Сначала думал его заварить и заклепать, но передумал и купил новый, а старый распели для любопытства!Полезная статья для тех кто собирается покупать глушитель.Главный критерий качества выпускной системы – это металл, из которого она изготовлена.Автомобильные глушители производятся из следующих материалов:— обычная сталь;— нержавеющая сталь;— алюминизированная сталь.Большая часть глушителей для иномарок сделана из алюминизированной стали. Этот материал более стойкий к коррозии, чем обычная сталь, хотя стоимость алюминизированного глушителя не намного выше стального. Именно по этой причине Европа полостью прекратила выпуск обычных стальных глушителей. В России глушители из черной стали выпускаются по сей день.Детали из обычной стали служат не более года, тогда как качественные алюминизированные глушители могут эксплуатироваться от 4 до 6 лет. Заметьте именно «качественные». К сожалению, есть и не качественные. Срок их службы не превышает одного года.
Проблема в том, что оценить качество алюминизированного глушителя на глаз невозможно. А вот от глушителя из «черной» стали можно отличить без труда. Детали из черной стали обычно окрашивают серебристой краской, а неокрашенные имеют черный цвет. Красят глушители лишь для того, чтобы они не заржавели до продажи. На этом полезные свойства покраски заканчиваются.
Качество глушителя можно оценить по следующим признакам:— внешний вид – глушитель по размеру и форме должен быть похож на оригинал;— вес – чем тяжелее глушитель, тем лучше;— качество сборки – на сварных швах не должно быть складок;— наличие штампа производителя – на детали должна быть не приклеенная бирка, а выдавленный прессом логотип.
Не стоит покупать глушитель: покрашенный серебрянкой, деформированный и имеющий сколы. Ну и, конечно, не стоит приобретать дешевый глушитель. Как правило, такие детали вообще не пригодны для эксплуатации.