Engine main что за реле
Классика жанра — MAIN RELAY
Классика жанра — MAIN RELAY
Дружим с *тушканчиком*, вот уже пять лет. Ездим не много, в основном на работу и обратно, плюс в отпуск (от поездок, в связи с карантином пришлось отказаться в последним году). За машиной всегда стараюсь следить, как положено и она верой и правдой служит мне круглый год. и всегда мотор заводится с первого раза … И видимо знак благодарности даже эта, фактически *возрастная болячка*, вылезла в момент когда я ни куда не собирался ехать и было много свободного времени.
Итак сама история.
Попытка завести мотор, на удивление, не получилась. Вроде стартёр крутит бодро, а мотор не заводится… А вчера всё работало как часы…
Ну время есть, и машина на стоянке ни кому не мешает… Практически ремонт в *тепличных* условиях.
Сначала грешил на реле бензонасоса (не давно снимался при прочистки форсунок, мало ли чего, так как выдёргивалось реле весьма тяжело и могли расшататься ножки релюшки), но там всё в порядке да и звук работающего бензонасоса — 100% подтверждение…
И тут обратил внимание на отсутствие в момент запуска символа *иммобилайзера* (машинка с ключиком). Тут два пути — либо сам иммобилайзер, или классический сигнал не правильной работы реле отвечающего за работу мотора, уже знаменитого для *тушкана* реле MAIN.
*Покурив* интернет, понял что и как надо делать.
*Родовая* болезнь наших авто (подозреваю, что не только наших, но многие машины просто столько не живут…) отгнивающие провода, снизу, подходящие к блоку реле и предохранителей…
Чаще всего отгнивают (почему не знаю, но есть несколько предполагаемых вариантов) провода идущие к реле MAIN, а это значит что блок управления двигателем не будет работать.
Если не в даваться в подробности по электронике (да и я в ней мягко говоря не силён), то у каждого 4х контактного реле есть пара контактов *силовых* и пара контактов для *управления*. Бывали случаи что отгнивали сразу несколько контактов, но чаще (наверно в 80%) первым отваливается один из контактов *управления*, что позволяет временно *реанимировать авто*. Так и произошло в моём случае. Из куска проволоки сделал перемычку (можно из скрепки или ещё чего, но чем плотней тем лучше). Перемкнул *силовые* контакты и о чудо — и значок появился и машина завелась. Мне предстояло проехать менее двух километров до гаража где можно в нормальных условиях заняться более серьёзным ремонтом. На форуме люди писали, что ездили на перемычке неделю и больше (я бы не рискнул бы, не люблю когда *на соплях* и просто не люблю, когда *что то не так*).
Снимок с перемычкой, не мой (забыл сфоткать, пришлось для наглядности взять с форума).
Что бы можно было добраться до обратной стороны блока надо проделать небольшую разборку. Снять воздуховод, снять корпус воздушного фильтра, снять с блока пару разъёмов ну может что ещё… и блок уже в руках, разъединяем корпус (мой корпус тяжело разъединялся — первый раз открывали похоже с момента схода машины с конвейера). И вот всё видно и всё понятно.
Удаляем скопившеюся за годы пыль и устраняем проблему. Очищение, замена клеммы и прочее…
Тойота Карина Е Т190 (Корона) — предохранители и реле
Toyota Carina E представляет 6 поколение модельного ряда Carina, которая выпускалась в 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 и 1998 году с кузовами хэтчбэк (лифтбек), седан, и универсал (вагон). За это время она прошла рестайлинг. Данная модель является Европейской версией 9 поколения леворульной Тойота Корона Т190. Данные машины очень схожи, ключевое отличие в расположение рулевого управления. В данной публикации вы сможете найти описание предохранителей и реле Тойота Карина Е (Корона Т190) со схемами блоков и местами их расположения. Отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
Исполнение блоков и назначение элементов в них может отличатся и зависит от региона поставки (Карина Е либо Короно Т190), уровня электрического оснащения, типа двигателя и года выпуска.
Блок в салоне
В салоне основной блок с предохранителями находится в панели приборов за защитной крышкой.
Фото — схема
Описание
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 8 на 15А.
Блоки под капотом
В моторном отсеке возможно расположение несколько блоков с предохранителями и реле.
Общая схема расположения блоков
Обозначение
Основной блок
Возможно несколько вариантов его исполнения.
Вариант 1
Схема
Назначение
Вариант 2
Схема
Расшифровка
Блок реле
Схема
Описание
На этом всё. Если Вам есть что добавить — пишите в комментарии.
Toyota Camry XV50. Новые технологии защиты электрических цепей
Так получилось, что в течении довольно короткого промежутка времени, в нашем автосервисе побывали две новые Toyota Camry, со сгоревшими блоками, которые называются:
— Integration Relay (Engine Room Junction Block Assembly)
Обе машины были после ДТП, причём одна, после ремонта, уже проехала энное количество километров и вот неожиданно, с утра, из-под капота повалил дым. Сгорел блок и часть проводки.
Знакомимся с интегрированным реле поближе
Интегрированное реле, на рисунке выше, обозначено как Unit D. Никаких предохранителей это реле не имеет, его корпус не разборный.
Если вынуть интегрированное реле из блока предохранителей, держится на двух защёлках по бокам, то снизу увидим несколько разъёмов. Разберёмся в назначении контактов этих разъёмов и вообще, за что отвечает этот блок.
— 1 FOGR — Выход на правую противотуманную фару (синий)
— 2 FOGL — Выход на левую противотуманную фару (жёлтый)
— 3 GND1 — Масса (синий)
— 4 DEFS — Вход. Изменение потенциала при включении обогрева заднего стекла (серый)
— 5 DIMS — Вход. Изменение потенциала при включении «автосвета» (белый)
— 8 FN2S — Выход на реле включения вентилятора 2 (голубой)
— 9 FANH — Вход. Изменение потенциала при включении высокой скорости вентилятора (белый)
— 10 RFGS — Вход. Изменение потенциала при включении задних противотуманных фонарей (чёрный)
— 12 RFOG — Выход на задние противотуманные фонари (красный)
— 13 FOGS — Вход. Изменение потенциала при включении передних противотуманных фар (розовый)
— 15 IGN — Вход. +12В при включении зажигания (фиолетовый)
— 17 FANL — Вход. Изменение потенциала при включении низкой скорости вентилятора (красный)
— 18 HLHL — Выход на левую лампу дальнего света (жёлтый)
________________
— 2 TAIL — Вход. +12В при включении габаритов (розовый)
— 4 GND2 — Масса (белый)
— 5 HLHR — Выход на правую лампу дальнего света (зелёный)
— 7 MHTR — Выход на элементы обогрева зеркал (серый)
________________
— 1 RFAN — Выход на включение основного вентилятора охлаждения (синий)
— 2 FAN2 — Выход на включение вентилятора 2 (зелёный)
— 3 CFAN — Выход на включение вентилятора 2 (белый)
________________
— 1 RDEF — Выход на элемент обогрева заднего стекла (чёрный)
________________
— BATT — Постоянное напряжение питания +12В (белый или чёрно-красный)
________________
— ALT — Постоянное напряжение питания +12В
________________
А теперь самое интересное! Вот мы видим выходы на передние и задние противотуманки, на обогрев стекла и зеркал, на вентиляторы охлаждения и на дальний свет.
Где предохранители защищающие эти электрические цепи?
Если посмотреть на схему, то видно, что само интегрированное реле берёт питание с двух предохранителей:
— ALT — 120A (140A), который конечно сгорит, при замыкании в той же туманке, но после того, как под капотом начнётся пожар;
— FL MAIN 3.0W — а это что-за трёх-ваттный предохранитель? )) Может он и есть защита незащищённых цепей?
Перевод текста с изображения выше:
Многожильный провод помещается в цепях с большой силой тока, который плавится (сгорает) при перегрузках, защищая таким образом электрическую цепь. Цифры указывают на площадь поперечного сечения поверхности проводов.
То есть предохранитель FL MAIN 3.0W — это кусок толстого медного провода, идущего от плюсовой клеммы аккумулятора, до интегрированного реле. Согласно таблице на этой странице, ток при котором этот провод расплавится, около 230A!
Вот по этому, при замыкании в передних противотуманных фарах и задних противотуманных фонарях; в вентиляторах охлаждения; обогревах заднего стекла и зеркал; в фарах дальнего света, сгорит само интегрированное реле. Потому как дорожки в нём, как оказывается, это самые слабые места.
И «хорошо» если дело обойдётся одним лишь этим блоком. На одной из машин начала гореть проводка, пришлось полностью разбирать блок предохранителей и разматывать жгуты проводов. Очень трудоёмкое занятие.
А сколько стоит интегрированное реле на Toyota Camry XV50?
Согласитесь, не демократичная стоимость «предохранителя» для Тойоты ))
Обратите внимание на всплывающий стикер на последнем изображении «Выбор покупателей — Очень часто!»
О популярности этой детали говорит и эта цитата с форума:
12 октября 2013 года случилась первая неприятность, разбив водительское стекло сняли из под капота блок реле 82720-33230 (8 000 руб.), отвечающую за переключение дальнего света, противотуманок, сигнала и штатной сигнализации. (toyotacamry.ru)
А вот ещё парочка цитат, с форумов:
В 2012 году машина была в ДТП, повреждена левая передняя часть, после восстановления было всё нормально. Месяц назад перестал работать вентилятор охлаждения двигателя и начали постоянно светить фары дальнего света. Сгорел блок интегрированного реле номер 82720-33230A (расплавился). Купили новый блок перед установкой проверил на замыкание проводку, нашел отгоревшую массу (восстановил) и откушенный провод на подогрев зеркал и заднего стекла (не восстанавливал), проверил проводку на фары — короткого замыкания нет. Ставлю новый блок, фары опять светятся (т.е. блок снова сгорел). Может я что-то делаю не так? Кто сталкивался помогите а то всю голову уже высушил с этой машиной. (car-tuner.com.ua)
Такое, весьма странное, решение инженеров Toyota, наталкивает лишь на да вывода:
— Наличие незащищённых плавкими предохранителями цепей — это недоработка
— Умышленное решение с целью — в будущем не плохо подзаработать на запчастях
Оригинал статьи и много другой полезной информации, можно прочитать на нашем сайте — г.Томск, Автоэлектрика Сервис.
Майн реле, проводка и скрепки. Part 2.Судный день.
Итак, краткое содержание предыдущей серии: 17.01.19 не завелся, имел много интимной связи с подрулевым пространством, замкнул срепками майн реле, завелся, собрался на следующей день с утра пропаять все контакты на схеме реле.
18.01.19 — утро.
Приехал на работу (естественно со скрепками), вытащил реле и понес нашим инженерам. Объяснил что нужно сделать, поотвечал на вопросы, типа: зачем тебе это нужно, почему не купишь новое, а что у них у всех такая проблема и т.д. Да, попросил еще, в принципе, проверить реле на работоспособность вне электрической сети автомобиля, то есть подать питание и проверить щелкает ли каждая катушка. После этого спокойно пошел на очередное душное совещание )
Когда вернулся, ребята отдали мне уже пропаянное реле, а также сказали, что оно замечательно работает, то есть обе катушки щелкают, соответственно, замыкая положенные им цепи.
Естественно, с взглядом и походкой победителя по жизни, я пошел…нет, скорее даже запорхал к машине, чтобы сразу убедиться в решении проблемы. Вставил реле в разъем, повернул ключ и машина завелась. Вот, думаю, как замечательно, всего — то и делов было, пайку обновить. На всякий случай, чтобы убедиться в стабильности работы, глушил и заводил машину еще несколько раз. Не стал пока одевать не реле кожух, ибо казалось мне, что пока нужно оставить все открытым. Оказалось — не казалось ))
Вечером того же дня завелся с полтычка и, без всемогущих скрепок, спокойно доехал до дома, слушая музыку и размышляя о том, что реле — то, наверное, все же стоит поменять в скором времени.
19.01.19 — утро.
Нажимаю автозапуск — сосямба, брелок молчит. Я прямо физически почувствовал, как резко помрачнел )) Спустился к машине, открыл с брелка, попробовал завести — стартер крутит, но ничего не происходит. Прислушался — не слышно бензонасоса. Рука, уже привычным движением, сама потянулась за скрепками (нужно сказать, что терпеть не могу, когда что — то лежит в карманах дверных карт, но для скрепок у меня отдельное почетное место), далее, немного утренней растяжки под рулем и можно ехать.
Приезжаю на работу, вытаскиваю реле из разъема, иду к инженерам и прошу, упоминая древнейшую женскую профессию, пропаять контакты еще раз и, прям вот хорошенько так пропаять. Парни посмотрели на меня, но, видя почти безумный взгляд, спорить не стали ) В общем, выдали мне реле, я пошел к машине, поставил, завел — все работает. Повторил процедуру раз 6 — отлично заводится. Домой доехал без приключений и без скрепок )
20.01.19 — утро.
Уже с опаской нажимаю автозапуск и…тишина. Тааак, дежавю и теперь вряд ли можно списать, что контакты в реле не пропаяны. Хорошо, что магические скрепки теперь всегда со мной )) Привычным движением нырнул под руль, почти уже не глядя вставил скрепки и погнал на работу. Как приехал, заглушил машину, вытащил скрепки из разъема и решил завести машину без них. Ключ на старт и, о чудо, она завелась!
Мммдаа…пару минут я просто тупо сидел и смотрел на приборы, потом заглушил машину и повторил процедуру — опять завелась. Полдня провел в «разобранном» состоянии и работать нормально не мог. После обеда было несколько разъездных встреч по работе — то есть до конца дня еще несколько раз заводил и глушил машину — все без проблем. Уже начал думать о том, что на меня наслали проклятье пешеходы, которым я на днях перегородил почти всю зебру, стоя в пробке или еще какая мистика ) Вечером добрался до дома без приключений.
Проследил закономерность в том, что после ночи простоя машина без скрепок не заводится, а пока еду на работу, она прогревается и целый день все работает без проблем. Позвонил своему другу Вовану, описал ситуацию и попросил помощи в решении проблемы — договорились на 25.01.19.
с 21.01.19 по 24.01.19 все было стабильно: c утра болтяра мощный, далее катаешься без проблем весь день — даже привыкать начал. Спина постепенно стала принимать форму, дублирующую рельеф ковриков и порога, эволюционируя под текущие задачи ))
Важный момент: все это время левая катушка работала, не срабатывала только правая, а без нее не работает бензонасос.
25.01.19 приехал в Вовану, вытащил реле из разъема, чтобы перед тем, как прозванивать контакты мультиметром быть точно уверенными в том, что само реле работает и оно, мать его, работало ) Далее, наковыряли на просторах этих ваших интернетов пару схем:
Вооружились мультиметром, проводами, крокодильчиками, кофе в термокружках и пошли выяснять в чем же собственно, проблема. Итак, сначала нужно было понять приходит ли на вторую (правую) катушку плюс. Для этого прикладываем плюсовой щуп мультиметра к плюсовому контакту № 5 на схеме, он же приходит через предохранитель № 13 в блоке предохранителей со стороны водителя и минусовой щуп мультиметра кидаем на кузов.
Странная история — питание то приходит, то не приходит, в 100 раз проверил предохранитель — все в порядке. Нужно было подать стабильное питание на вторую (правую) катушку. Для этого: взяли провод, один конец зачистили, запихнули в разъем предохранителя и зажали, вставив предохранитель в разъем. Другой конец провода примотали к ножке реле №5, туда куда приходит плюс и снова замерили мультиметром — теперь питание есть.
Попробовали завести — болт…Стали копать дальше. Вторая катушка управляется минусом, который приходит с ЭБУ, то есть после того, как срабатывает первая катушка, на второй катушке создается плюс, который запускает ЭБУ и уже от ЭБУ в сторону реле выходит минус, который замыкает цепь и включает вторую катушку, запуская бензонасос.
Вывод: нужно проверить поступает ли сигнал из ЭБУ к реле. Мультиметр в руки, замеряем — тишина, то есть минус на реле не подается.
Идем дальше по схеме и видим, какой именно провод у нас отвечает за управление реле и в какой разъем ЭБУ он приходит:
Берем провод с скрепкой, вставляем его в разъем А15 на ЭБУ и другой конец провода приматываем к минусовой ножке реле № 1:
Итог: на реле периодически пропадал плюс — кинули «соплю» напрямую от блока предохранителей со стороны водителя, а также периодически пропадал управляющий минус с ЭБУ на реле — тоже кинули прямую соплю от мозгов к реле.
На этом посчитали проблему локализованной и решили пока остановиться. На горизонте замаячило соблазнительное, легкое решение просто аккуратно эти две «сопли» проложить и забыть про проблему на веки вечные. Отогнал от себя эти мысли и, попрощавшись с Вованом, который уже нервно докуривал вторую пачку сигарет, поехал домой.
Так вот, с 26.01.19 по 06.02.19 ездил с прокинутыми наспех проводами и уже почти смирился с мыслью, что, наверное все таки нужно остановиться на операции «культурные сопли» — то есть просто аккуратно уложить вышеупомянутые провода в подрулевое пространство и ездить дальше.
Вылез из машины, проделал все знакомые процедуры с бумажкой и скрепками, проверил протянутые провода — не заводится и все тут. Омываемый тающей кашей из говна и палок от проезжающих мимо машин, нашел телефон эвакуатора, нашел сервис поближе в дому, где мне обещали разобраться с проблемой, и договорился, что приеду и оставлю машину у них во дворе до утра (время приближалось к 22 часам).
Собственно, приехал эвакуатор, погрузились и двинулись в сторону сервиса. Сначала я расстроился, потом подумал, что может оно и к лучшему, что сейчас все вылезло, а не где — нибудь за 300 км от Москвы на трассе. Да и мастера в сервисе посмотрят — проблему устранят. С этими мыслями выгрузили машину на стоянку и я поехал домой.
Впереди было еще много открытий о которых я даже не догадывался ))
Главное реле (Main Relay) Honda/Rover и почему машина не заводится.
Наверное у каждого владельца авто рано или поздно происходит неведомая хрень — повернул ключ зажигания, а в ответ тишина…
Такое бывает и решение этого довольно простое — пропаять главное реле. Но, что если это не решает проблему?
Вот именно так и произошло с моим Ровером…
Предпосылки:
— ЖД переезд, остановился, заглушил. Поднимается шлагбаум, я поворачиваю ключ в замке зажигания… и ничего не происходит, тишина и только фа-факанье машин сзади… Столкнул машину в строну, покрутил раз пять ключем и завелся…
— Вечер, смеркало 🙂 Машина целый день под офисом стояла. Сажусь в машину, поворачиваю ключ в замке зажигания — тишина. Ни единого звука, даже насос не отработал свои 2-3 секунды, как будто в машине нет аккумулятора. Проверяю аккум морганием дальнего — аккум есть и дальний светит, все что в машине работает без ключа в замке зажигания — все работает. Но не заводится. Покрутив ключ в замке пару минут — завелась с пол оборота.
— Почти доехал домой, предпоследний светофор, я наезжаю на маленькой скорости на бугорок и машина глохнет. Пробую заводить — ноль реакции. Спустя 20-30 минут — уезжаю на шнурке…
Уже было у меня предположение, что все эти фокусы из-за главного реле происходят, поэтому снимаю реле и иду паять. Снимал реле долго, все никак не получалось отсоединить разъем, в итоге все оказалось просто — сначала откручиваем две гайки на 10 и вытягиваем реле из торпеды, а потом отсоединяем разъем.
Реле снято, разбираем и прогреваем каждый контакт, потом спиртом и ватной палочкой протираем от остатков канифоли. Собираем обратно и идем к машине.