Epoxy clay что это

Эпоксидная глина и мастер-класс для начинающих

На современном рынке товаров для творчества появился новый материал – эпоксидная глина. И это отличный материал для изготовления бижутерии ручной работы.

Эпоксидная глина – это самоотвердевающаяся двухкомпонентная масса, состоящая из эпоксидного и керамического компонентов.

Плюсов у этой глины масса:

За рубежом популярностью пользуется состав Envirotex Jewelry Clay, а в России продается эпоксидная глина DeCoRe.

Поставляется эта масса в виде двойного контейнера с двумя компонентами. Их необходимо смешать в равных количествах и тщательно вымешивать около 4-5 минут. Желательно приработе с глиной использовать перчатки – чтобы не окрашивались руки при использовании цветной глины и не оставались отпечатки пальцев на изделии.

После вымешивания глину можно поместить в форму и заняться декорированием. Если вы планируете что-то лепить из нее, или придавать текстуру, то лучше дать глине остыть 10-15 минут после вымешивания, чтобы она не была слишком мягкой. Если в процессе работы на глине появились трещины, то необходимо еще ее размять. Если же трещины возникают в наполовину готовом изделии, то можно место трещины аккуратно “загладить” мягкой влажной тканью.

Эпоксидную глину разных цветов можно смешивать как запекаемую полимерную глину, получая разноцветные поверхности. Единственное условие – каждый цвет сначала вымешивать из двух компонентов, и лишь потом можно работать со смешиванием цветов между собой.

Работать с глиной следует сразу и не оставлять состав “для следующего раза”. Сразу после смешивания начинается химическая реакция между компонентами и глина начинает застывать. Хранить можно только несмешанные компоненты в плотно закрытом виде. По истечению 1,5 – 2 часов после смешивания станет довольно твердой и работать с нею уже не получится, а через сутки она полностью отвердеет и изделие будет готово к использованию.

После застывания изделие будет прочным, однако при падении на твердую поверхность (на керамическую плитку, к примеру) может расколоться. Если в процессе носки украшения выпадет какой-либо кристалл, то его можно приклеить на место с помощью эпоксидного клея.

В готовом изделии можно сверлить дырочки, при этом необходимо надеть маску, чтобы не вдыхать мелкие частички глины, которые будут во время сверления.

В общем, этот материал стоит попробовать!

Начать можно с простых вещей – таких как кулончик в виде сердца, украшенный кристаллами.

Пару слов об инструменте для ювелирных работ. Этот инструмент представляет собой палочку с липким кончиком, которым очень удобно работать с мелкими кристаллами и бисером. Они прилипают к нему и их легко разместить в нужном месте на изделии. У некоторых инструментов (например, у японского Magical Pick) на обратной стороне имеется скошенный кончик, им удобно отрегулировать положение кристалла или поддеть неправильно расположенный кристалл, чтобы вытащить его из изделия, не повреждая поверхность вокруг.

Итак, приступим к работе. Отрезаем два одинаковых кусочка эпоксидной глины – по кусочку каждого компонента. Тщательно вымешиваем.

Затем распределяем глину внутри заготовки для кулона. Выравниваем поверхность или делаем выпуклой, выглаживаем.

С помощью “волшебной” палочки начинаем сажать кристаллы в глину.

Маленький совет: не утапливайте кристаллы сразу полностью. Если вам не понравится расположение кристаллов, то наполовину посаженные кристаллы легче вынуть и переместить.

После того, как вы удовлетворены полученным узором, вдавите кристаллы в глину до конца. Весь конус нижней части кристаллов должен быть утоплен в глину, а на поверхности дожна оставаться только кристальная часть.

Если вы случайно испачкали глиной боковую или заднюю поверхность заготовки, то аккуратно сотрите ее спиртом. Пока глина не застыла, ее можно убрать таким образом.

Теперь берем кисть и покрываем поверхность кулона Перлексом. Не бойтесь засыпать кристаллы – лишний пигмент с них легко смахнется, он прилипнет только к глине.

Оставляем наш кулон застывать примерно на 5 часов, чтобы глина хорошо “схватилась”.

Затем берем кисть и смахиваем с поверхности кулона лишний пигмент. И оставляем кулон на сутки для полного высыхания.

Источник

Эпоксидная смола: практические советы начинающим. Часть 3. Выбираем эпоксидку

Краеугольным камнем эпоксидного творчества является, разумеется, сама эпоксидная смола. Она же и самый дорогостоящий расходник. Начинающим сложно ориентироваться в ассортименте и оценивать качества материала по описанию, в связи с этим в этом посте дадим несколько полезных комментариев и советов.

Начинающим рекомендую внимательно отнестись к характеристикам смолы, поскольку они напрямую влияют на ваш результат. Для сравнения приведу фото изделий с использованием продуктов, которые были использованы. На них хорошо видна разница в текстуре и прозрачности.

Прежде чем покупать смолу, следует учесть, что для поделок используются два вида: жидкая и густая эпоксидка (ее еще называют Хани/ Honey). Эти продукты используются для разных целей и техник. Ниже я приведу примеры продуктов, которые мне представляются оптимальные по разным параметрам.

Также важно учесть, что промышленная/техническая эпоксидка и смола для творчества – это несколько разные вещи. Для некоторых видов поделок неспециализированные материалы подойдут, для других – категорически нет. Это объясняется тем, что при всех своих преимуществах (низкая цена, хорошая прозрачность и быстрое отвердение) они имеют характерный желтоватый оттенок, который в прозрачных изделиях хорошо заметен, а также могут оставить разводы в толще изделия. Из-за этого добиться чистого холодного (например голубого) оттенка при окрашивании прозрачными колерами вам не удастся в принципе. Несмотря на это такая смола очень выручает, когда нужно заливать большие объемы. Пример такой смолы я также приведу ниже.

Эпоксидная смола для творчества

Преимущество жидкой эпоксидки – малое количество пузырей (а пузыри – враг любого, кто занимается эпоксидным творчеством). Недостаток – очень долгое отвердение (2-4 суток один слой). Если вы хотите делать объемные заливки, вам следует использовать именно такую смолу. Если очень постараться, то такой смолой можно и рисовать, но это проблематично. Для этого необходимо понять, за какое время она загустевает до нужной консистенции (это может быть от 6 до 24 часов). Чтобы это понять вам нужно будет извести довольно много материала впустую, поэтому делать этого не советую. Хорошая смола жидкого типа, которая к тому же относительно быстро твердеет (1-1,5 суток) и недорого стоит – Creative для объемных заливок. При соблюдении технологии дает идеальную прозрачность. Цена упаковки 1 килограмм 1300-1400 рублей. Область применения – объемные заливки. Ниже вы видите изделие, отлитое двумя слоями, высота которого составляет около 20 см.

Преимущество густой эпоксидки – быстрое застывание. Недостаток – ужасная пузыристость. Изделия из такой смолы часто выглядят мутными из-за большого количества пузырей. Такая смола хорошо подойдет для непрозрачных элементов, рисования и для тонких заливок. В этой категории безусловный чемпион – ArtEpoxy RS, застывающая за 6 часов. Цена за 1 килограмм – 1200-1300 рублей. Область применения – Резин арт, мелкие аксессуары для композиций, обработка элементов декора перед заливкой (зачем это нужно мы расскажем в отдельной публикации), заливка базовых непрозрачных слоев и т.д. Ниже вы видите ответ на вопрос почему такая эпоксидка не подойдёт для Петри Арт и для любых прозрачных элементов. Зато прекрасно подойдет для Резин Арт.

Компромиссный вариант – эпоксидка-универсал Artline Crystal Epoxy. Относительно мало пузырей, застывает за сутки. Этой смолой можно делать объемные элементы и рисовать, если перед этим дать постоять 40 минут. Недостаток – стоит дороже, чем предыдущие варианты. Однако, для начинающих можно рекомендовать ее, так как она универсальна, удобна в работе и позволяет получить хороший результат. Цена за 1 килограмм – 1500 рублей.

Неспециализированная эпоксидка

Самым доступным вариантом с хорошими показателями по всем критериям (не пахнет, хорошо выходят пузыри, при этом застывает за 3-4 часа), я считаю старый-добрый клей ЭДП (Клей эпоксидный ЭДП Универсальный, произведенный в Дзержинске). Продается по 280 грамм, цена одной пачки – от 170 рублей, то есть 1100 грамм за 680 рублей.

Такая эпоксидка спасает, когда нужен большой объем, например, при изготовлении столика-реки. Даже небольшой объект такого плана требует расхода смолы 1-2 килограмма. При этом продукт имеет и недостатки – желтизна и разводы в текстуре. Работе с такой смолой мы посвятим отдельную публикацию. Для начинающих продукт может быть полезен разве что для Резин Арт.

Я использую все четыре вида эпоксидки для разных задач, приобретаю объем 1-1,5 кг. Кстати, о количестве. Сколько же нужно эпоксидки на поделки?

Чтобы сделать панно Резин Арт на круглой доске диаметром 28-30 см вам понадобится 60-80 грамм эпоксидки. Для Петри Арт такого же размера вам придется потратить до 200 грамм. Объемная заливка в форму примерно 5х5 см потребует от 100 грамм материала в зависимости от прочего наполнения.

В следующих публикациях мы поговорим о том, какие проблемы могут возникнуть в ходе работы, и о том, как их избежать.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Интересы

—Статистика

Эпоксидный материал Apoxie Clay

Теперь пришло время рассказать о втором из этих, безусловно достойных обзора материалов, а именно о материале Apoxie® Clay

ля начала я переведу то, что пишется в рекламном проспекте об этом материале (перевод мой довольно вольный, поэтому знатоков английского языка прошу меня великодушно простить; делается это ради того, чтобы людям, языками, не владеющим, было понятно, что пишется в листовке), а потом я изложу свои замечания относительно этого материала, вот и посмотрим, соответствует ли одно другому.

Черты и достоинства

Тут надо добавить, что при моей любви к жмяканью материала, трехфунтовую банку за год я едва добил до середины. А однофунтовая у меня кончалась за год (это, конечно при том, что кроме этих материалов я использую еще кучу других дополнительно. То есть какую банку вам выбирать, решайте исходя из своей творческой активности, имея в виду, что от долгого бездействия материал тоже стареет и, хоть его нетрудно реанимировать, но все же нет, наверное, смысла приобретать больше кило материала, если за год вы делаете 2-3 небольшие модельки.

Теперь перейдем непосредственно к волнующему моменту открывания банок, замешиванию и исследованию материала.

Вот они, обе стоят рядком, уже не новые, не блестящие, а достаточно поюзанные и повидавшие немало на своем веку банки двух компонентов, каждая из которых весом в 0,680 кг. Крышки не закручивающиеся, как в однофунтовых расфасовках, поэтому каждый раз их надо стараться плотно закрывать.

Вот я скатал шарик из компонента В. Обратите внимание, он лишь слегка запачкал пальцы. А сам шарик получился довольно гладким и мягким.

А вот попробуйте скатать шарик из вот этого: это компонент А. Примерно с таким же успехом можно пробовать скатать шарик из гуталина: шарик получится черт-те какой, зато вымажетесь вы изрядно.

Тут я как раз и пытаюсь произвести эту процедуру. Посмотрите, какими грязными стали пальцы и какой корявый получился шарик, который никак не хочет оставаться шариком, а липнет к пальцам и тянется за ними, как зараза. Зачем нам шарики? А затем, что хоть каким-то способом нам рекомендуется смешать «равное количество компонентов». Опытным путем мне удалось выяснить, что материал рано или поздно все равно застынет, даже если соотношение компонентов будет и не соблюдено абсолютно точно. В случае избытка компонента А, застывшая деталь будет более твердой. В случае избытка компонента В она будет менее твердой, зато легче будет поддаваться постобработке.

Еще одно фото для сравнения. Вот такой получился шарик из компонента В и вот такой ёжик из компонента А. Условно я могу считать, что они примерно одинаковые и на этом начинаю смешивать материалы.

Помните: работая с любым эпоксидным материалом не прикасайтесь руками к лицу, не ешьте, не пейте и не курите. После работы обязательно основательно вымойте руки в теплой воде с мылом и щеткой!

Итак, на данном этапе мы уже можем отметить первый минус этого материала: неудобство при дозировке компонентов материала, мазючесть и липучесть его при замешивании. Это неудобство заметно тем сильнее, чем меньшую порцию материала вам нужно замешать.

После замешивания компонентов, я откладываю его в сторону на 20-30 минут, отскребаю от пальцев то, что можно отскрести и добавить в замес, либо просто иду отмывать руки. Первые полчаса из такого мягого, липкого и мажущегося материала ничего путного слепить нереально. В этом заключается разница между этим материалом и некоторыми другими, когда мы имеем ибо ограниченное время работы после замешивания (20 минут с Квик-вудом, например) или с материалами, из которых можно начинать лепить сразу после замешивания, (например: эпоксидные патти от фирмы Тамия). От этого свойства поначалу даже может возникнуть какое-то чувуство разочарования от материала: что такое? Из материала совершенно невозможно лепить!

Как видите, после того, как я покатал материал в пальцах, он больше не липнет и почти не оставляет следов. Точнее все же оставляет, как мы увидим позже, но совсем по-минимуму. Теперь можно начинать лепить. Очень хорошо во время лепки смачивать пальцы. Так материал будет липнуть к ним еще меньше.

Eдинственно помните, что растягивать материал можно только при минимальном усилии, то есть стоит потянуть за концы макаронины чуть сильнее и материал порвется. И во-вторых, это свойство сохраняется не все время, а только в начальном периоде.

В целом же, после немалых трудов я для удобства понимания смог выделить четыре основных периода в застывании этого материала.

Демонстрирую подобный фокус:

Наш материал очень постепенно начинает терять свою пластичность. Его все труднее обрабатывать мягким инструментом. Это время для того, чтобы наносить на материале глубокие следы инструментом металлическим, более тщательно загладить поверхности, сформировать четкие углы и грани деталей, поработать над графикой модели.

Как вы понимаете, этот момент наступает не вдруг, а постепенно. Поэтому где-то между вторым и третьим этапом надо найти время, чтобы на заготовке детали добавить какие-то выступающие части, например, добавить большие складки одежды. А мелкие складочки можно продавить на третьем этапе.

И вот приходит время, когда мы вполне безопасно можем прикасаться к детали пальцами, не оставляя отпечатков, когда деревянная или даже металлическая гладилка больше не оставляет следов на материале, или след от металлической гладилки требует достаточно большого усилия. Тут начинается последний, четвертый этап, который довольно уникален именно для этого материала. Смотрите:

Деталь полность утратила свою пластичность, но еще некоторое время сохраняет эластичность. Я могу свернуть пластик, на котором лепил в трубку, а с материалом не поисходит ничего плохого. Он гнется.

Hа этом самом этапе можно аккуратно отделить одну деталь от другой. Если мы делаем разборную модель, то нам крайне важно суметь уловить этот этап, а он занимает примерно час времени. В этот период можно, например, аккуратно разъединить части модели. Потом можно их снова совместить, либо совместить, промазав между ними разделителем, например, вазелином. Тут же мы можем придать требуемую форму плоской детали, вроде флага, накидки, плаща, вальтрапа, наложив мягкий покров на уже готовую фигурную болванку или другую готовую деталь:

Вы видите, как легко можно изогнуть деталь на четвертом этапе, беря ее непосредственно руками и не опасаясь «наследить». Для того, чтобы она осталась изогнутой так, как нам надо, ее надо зафиксировать в таком изогнутом положении до полного ее застывания.

Заодно обратите внимание на указательный палец. Он, как ни минимально я касался им детали, все же оказался запачкан материалом. Беда в том, что материал с такого грязного пальца может прилипнуть к какой-нибудь части вашей уже готовой и чисто обработанной модели, если вы будете держать ее в руках. Поэтому, мой вам совет: время от времени отрывайтесь от работы, особенно на ее начальных этапах и отправляйтесть мыть руки.
В моем случае я не додумался ни до чего лучшего, как украсить этим дурацким флагом вот такую конструкцию:

Как видите, я просто прикрепил деталь флага к стене башни скотчем. Еще через пару часов, совершенно отвердевшая и утратившая всякую гибкость деталь приобрела плавный изгиб в месте ее фиксации, точно повторяющий изгиб стены.
Теперь эту деталь можно снять, покрасить и приклеить обратно. Красится этот материал отлично любыми применяемыми в нашем деле красками.

Чтобы мой рассказ был более полным, можно взглянуть на несколько моделей, в которых я использовал Apoxie Clay вместе с другими материалами:

Поединок сарацина с крестоносцем делался из практически всех эпоксидных материалов, имевшихся в наличии, при этом для самых ажурных деталей, как кольчуга или украшения щита использовался именно Apoxie Clay.

Метки: Apoxie Clay лепка материал эпоксидный для лепки обзор

Процитировано 13 раз
Понравилось: 5 пользователям

Источник

Военно-историческая

МИНИАТЮРА СВОИМИ РУКАМИ.

Последние обсуждения на форуме:

Эпоксидный материал Apoxie Clay

Больше года назад я написал первую статью о материале Apoxie® Sculpt, выпускаемом американской фирмой AvesStudio в целом ряду других ценных и полезных материалов для лепки, моделирования, таксидермии, мелкого ремонта и прочего.

Теперь пришло время рассказать о втором из этих, безусловно достойных обзора материалов, а именно о материале Apoxie® Clay

Для начала я переведу то, что пишется в рекламном проспекте об этом материале (перевод мой довольно вольный, поэтому знатоков английского языка прошу меня великодушно простить; делается это ради того, чтобы людям, языками, не владеющим, было понятно, что пишется в листовке), а потом я изложу свои замечания относительно этого материала, вот и посмотрим, соответствует ли одно другому.

Черты и достоинства

Вoзможности и качества материала делают его одним из лучших в списке используемых моделистами и скульпторами:

Раз уж мы все равно смотрим на эту листовку, то заодно глянем и на цены:

Четвертьфунтовая малюська-милипуська материала обойдется вам в 8 с полтиной долларов, плюс заплатите вы за нее как за пересылку целого фунта материала;

За фунтовую упаковку сдерут с вас 16 американских монет;

За трехфунтовую, солидную, для деловых людей и активных любителей пожмякать материал в руках вы заплатите 34 доллара. Тут видно, что покупать большие объемы выгоднее.

Тут надо добавить, что при моей любви к жмяканью материала, трехфунтовую банку за год я едва добил до середины. А однофунтовая у меня кончалась за год (это, конечно при том, что кроме этих материалов я использую еще кучу других дополнительно. То есть какую банку вам выбирать, решайте исходя из своей творческой активности, имея в виду, что от долгого бездействия материал тоже стареет и, хоть его нетрудно реанимировать, но все же нет, наверное, смысла приобретать больше кило материала, если за год вы делаете 2-3 небольшие модельки.

Теперь перейдем непосредственно к волнующему моменту открывания банок, замешиванию и исследованию материала.

Вот они, обе стоят рядком, уже не новые, не блестящие, а достаточно поюзанные и повидавшие немало на своем веку банки двух компонентов, каждая из которых весом в 0,680 кг. Крышки не закручивающиеся, как в однофунтовых расфасовках, поэтому каждый раз их надо стараться плотно закрывать.

Вот я скатал шарик из компонента В. Обратите внимание, он лишь слегка запачкал пальцы. А сам шарик получился довольно гладким и мягким.

А вот попробуйте скатать шарик из вот этого: это компонент А. Примерно с таким же успехом можно пробовать скатать шарик из гуталина: шарик получится черт-те какой, зато вымажетесь вы изрядно.

Тут я как раз и пытаюсь произвести эту процедуру. Посмотрите, какими грязными стали пальцы и какой корявый получился шарик, который никак не хочет оставаться шариком, а липнет к пальцам и тянется за ними, как зараза. Зачем нам шарики? А затем, что хоть каким-то способом нам рекомендуется смешать «равное количество компонентов». Опытным путем мне удалось выяснить, что материал рано или поздно все равно застынет, даже если соотношение компонентов будет и не соблюдено абсолютно точно. В случае избытка компонента А, застывшая деталь будет более твердой. В случае избытка компонента В она будет менее твердой, зато легче будет поддаваться постобработке.

Еще одно фото для сравнения. Вот такой получился шарик из компонента В и вот такой ёжик из компонента А. Условно я могу считать, что они примерно одинаковые и на этом начинаю смешивать материалы.

Помните: работая с любым эпоксидным материалом не прикасайтесь руками к лицу, не ешьте, не пейте и не курите. После работы обязательно основательно вымойте руки в теплой воде с мылом и щеткой!

Итак, на данном этапе мы уже можем отметить первый минус этого материала: неудобство при дозировке компонентов материала, мазючесть и липучесть его при замешивании. Это неудобство заметно тем сильнее, чем меньшую порцию материала вам нужно замешать.

После замешивания компонентов, я откладываю его в сторону на 20-30 минут, отскребаю от пальцев то, что можно отскрести и добавить в замес, либо просто иду отмывать руки. Первые полчаса из такого мягого, липкого и мажущегося материала ничего путного слепить нереально. В этом заключается разница между этим материалом и некоторыми другими, когда мы имеем ибо ограниченное время работы после замешивания (20 минут с Квик-вудом, например) или с материалами, из которых можно начинать лепить сразу после замешивания, (например: эпоксидные патти от фирмы Тамия). От этого свойства поначалу даже может возникнуть какое-то чувуство разочарования от материала: что такое? Из материала совершенно невозможно лепить!

. Через 20-30 минут снова берем материал в руки:

Как видите, после того, как я покатал материал в пальцах, он больше не липнет и почти не оставляет следов. Точнее все же оставляет, как мы увидим позже, но совсем по-минимуму. Теперь можно начинать лепить. Очень хорошо во время лепки смачивать пальцы. Так материал будет липнуть к ним еще меньше.

Eдинственно помните, что растягивать материал можно только при минимальном усилии, то есть стоит потянуть за концы макаронины чуть сильнее и материал порвется. И во-вторых, это свойство сохраняется не все время, а только в начальном периоде.

В целом же, после немалых трудов я для удобства понимания смог выделить четыре основных периода в застывании этого материала.

Демонстрирую подобный фокус:

Наш материал очень постепенно начинает терять свою пластичность. Его все труднее обрабатывать мягким инструментом. Это время для того, чтобы наносить на материале глубокие следы инструментом металлическим, более тщательно загладить поверхности, сформировать четкие углы и грани деталей, поработать над графикой модели.

Как вы понимаете, этот момент наступает не вдруг, а постепенно. Поэтому где-то между вторым и третьим этапом надо найти время, чтобы на заготовке детали добавить какие-то выступающие части, например, добавить большие складки одежды. А мелкие складочки можно продавить на третьем этапе.

И вот приходит время, когда мы вполне безопасно можем прикасаться к детали пальцами, не оставляя отпечатков, когда деревянная или даже металлическая гладилка больше не оставляет следов на материале, или след от металлической гладилки требует достаточно большого усилия. Тут начинается последний, четвертый этап, который довольно уникален именно для этого материала. Смотрите:

Деталь полность утратила свою пластичность, но еще некоторое время сохраняет эластичность. Я могу свернуть пластик, на котором лепил в трубку, а с материалом не поисходит ничего плохого. Он гнется.

Hа этом самом этапе можно аккуратно отделить одну деталь от другой. Если мы делаем разборную модель, то нам крайне важно суметь уловить этот этап, а он занимает примерно час времени. В этот период можно, например, аккуратно разъединить части модели. Потом можно их снова совместить, либо совместить, промазав между ними разделителем, например, вазелином. Тут же мы можем придать требуемую форму плоской детали, вроде флага, накидки, плаща, вальтрапа, наложив мягкий покров на уже готовую фигурную болванку или другую готовую деталь:

Вы видите, как легко можно изогнуть деталь на четвертом этапе, беря ее непосредственно руками и не опасаясь «наследить». Для того, чтобы она осталась изогнутой так, как нам надо, ее надо зафиксировать в таком изогнутом положении до полного ее застывания.

Заодно обратите внимание на указательный палец. Он, как ни минимально я касался им детали, все же оказался запачкан материалом. Беда в том, что материал с такого грязного пальца может прилипнуть к какой-нибудь части вашей уже готовой и чисто обработанной модели, если вы будете держать ее в руках. Поэтому, мой вам совет: время от времени отрывайтесь от работы, особенно на ее начальных этапах и отправляйтесть мыть руки.

В моем случае я не додумался ни до чего лучшего, как украсить этим дурацким флагом вот такую конструкцию:

Как видите, я просто прикрепил деталь флага к стене башни скотчем. Еще через пару часов, совершенно отвердевшая и утратившая всякую гибкость деталь приобрела плавный изгиб в месте ее фиксации, точно повторяющий изгиб стены.

Теперь эту деталь можно снять, покрасить и приклеить обратно. Красится этот материал отлично любыми применяемыми в нашем деле красками.

Чтобы мой рассказ был более полным, можно взглянуть на несколько моделей, в которых я использовал Apoxie Clay вместе с другими материалами:

Поединок сарацина с крестоносцем делался из практически всех эпоксидных материалов, имевшихся в наличии, при этом для самых ажурных деталей, как кольчуга или украшения щита использовался именно Apoxie Clay.

Вот, в принципе, и все. Надеюсь, этот материал поможет вам. Удачи!

Источник