Ерш в шве кладки что это
Расчет стропил на действие ветровой нагрузки
Как правило в I, II ветровых районах нагрузка на стропильную систему относительно снеговой небольшая. К тому же при уклоне кровли 20-30° эта ветровая нагрузка является чаще отрицательной, чем положительной. Т.е. при расчетах стропильной системы на основные нагрузки ветровой нагрузкой можно пренебречь.
Тем не менее ветровая нагрузка действует на кровлю не только в зимнее время, когда на крыше лежит снег, но и в любое другое время года. А отрицательное значение ветровой нагрузки означает, что ветер пытается сорвать крышу. Если кровля из натуральной черепицы, то ветровая нагрузка как правило меньше собственного веса стропильной системы. Тем не менее сейчас все более популярными становятся «легкие» крыши, где в качестве кровельного материала используется профнастил или металлочерепица. Впрочем, сорванные ветром листы асбоцементного шифера также приходилось наблюдать.
Собственный вес стропил и обрешетки мы определили ранее. Таким образом собственный вес стропильной системы составит:
Значение коэффициента k, учитывающего изменение ветрового давления по высоте и с учетом характера местности в данном случае (при высоте здания около 8 м) и даже при строительстве в пустыне или на березу моря (озера) составит:
Тогда нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки составит:
Вот только не все люди живут в Москве и московской области.
Рисунок 467.1. Крепление стропильной ноги к стене проволокой.
В кирпичную кладку на 4-5 рядов ниже мауэрлата забивался ерш (3), к ершу привязывалась проволока (2) практически любого диаметра, имевшегося под рукой. После этого проволока привязывалась к стропильной ноге (1).
Примечание: на всякий случай (вдруг кому-то интересно) ерш выглядел примерно так:
Делалось это без каких-либо особых расчетов практически во всех ветровых районах на следующем основании:
Собственный вес одного полнотелого кирпича около 3.5 кг. Если ерш забивается на 4 ряда ниже мауэрлата то под ерш попадают как минимум 1 + 2 + 3 + 4 = 10 кирпичей. А если кирпичи уложены с перевязкой, то значительно больше. Т.е. даже без учета расчетного сопротивления кладочного раствора растяжению один только собственный вес кладки под ершом составляет около 35 кг. Даже при расчетном сопротивлении R = 2000 кг/см2 проволока диаметром 2 мм выдерживает нагрузку N = Rпd 2 /4 = 2000·3.14·0.2 2 /4 = 62.8 кг, но как правило и диаметр используемой проволоки и расчетное сопротивление стали больше. При использовании в качестве кровельного материала как минимум шифера с собственным весом около 15-20 кг, что в 3-5 раз больше, чем собственный вес металлочерепицы или профнастила, такого конструктивного решения вполне хватало.
Сейчас же в качестве материала для стен все чаще используются газосиликатные блоки. При плотности блоков D500 собственный вес блока размерами 0.6х0.3х0.2 м составит 0.6·0.3·0.2·500 = 18 кг. Да и ершами давно уже никто не пользуется, полно всяких дюбелей, а сделать дырку под дюбель перфоратором не проблема. Кроме того в газосиликатный блок можно просто забить гвоздь и к нему уже привязывать проволоку. Вот только будет ли этого достаточно? Сейчас мы это проверим.
При рассматриваемой геометрии стропильной системы, т.е. шаге стропильных ног 1 м и длине 3.464 м, максимальное вырывающее усилие составит:
N = 3.464·10.3 = 35.7 кг
Это означает, что для надежного крепления стропил анкер следует забивать как минимум на 2 ряда ниже мауэрлата. Впрочем крепление можно осуществлять не к стене а к плите или балке перекрытия.
Если балка перекрытия также деревянная, то сначала следует учесть собственный вес перекрытия. Например, если это будет фанера толщиной 1 см по деревянным балкам 15х5 см без какого бы то ни было утепления, то опорная реакция от собственного веса перекрытия в месте крепления проволоки при длине балок 3 м составит:
Q = 3(650·0.01 + 500·0.15·0.05)/2 = 15.375 кг
С учетом того, что сверху будет как минимум один газосиликатный блок и имеется некоторое сопротивление растяжению кладки, то этого должно хватить, да и вряд ли перекрытие будет таким уж простым и легким. Скорее всего будет какое-то утепление и подшивка перекрытия снизу.
Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»
Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783
Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV
Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).
Крепление стропил к мауэрлату
Узлы крепления стропил к мауэрлату зависят от типа стропильной системы и материала, из которого изготовлен каркас здания. Дома из бетона и кирпича практически не дают усадки. Это же касается каркасных построек: древесина не отличается сильными деформациями поперек волокон. А вот дома из бревна или бруса усаживаются, что станет головной болью для строителей.
Мауэрлат — фундамент крыши
Мауэрлат равномерно распределяет нагрузку и передает ее на стены здания. Этот элемент нужен всем строениям со стропильной крышей. Но в некоторых случаях его роль выполняют другие конструкции:
При возведении дома из кирпича или бетона мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150×150 мм, обработанного антисептическим составом. Выбирают древесину хвойных пород 1 или 2 сорта. Между искусственным камнем наружных ограждений и «фундаментом крыши» обязательно укладывают слой гидроизоляции из рубероида, линокрома или гидроизола в два слоя.
Мауэрлат надежно закрепляют к стене. Способы зависят от материала несущих конструкций здания и квалификации рабочих. При деревянном домостроении для этого применяют нагеля. Верхнюю обвязку каркасного здания к стойкам крепят на металлические уголки. При строительстве из кирпича пользуются одним из четырех вариантов:
Крепление стропил каменного здания
В этом случае используют жесткий способ фиксации. С работой справится даже непрофессионал, главное — внимательно изучить технологию. Крепление стропил к мауэрлату бывает трех видов:
Первый метод отличается надежностью, но требует высокой точности при изготовлении запила. Второй рекомендуется выбирать тем, кто не уверен в своих силах. Здесь всегда можно подогнать размеры по месту.
Жесткое крепление с запилом
Запил делают на стропильной ноге или мауэрлате, но ослаблять обвязку не рекомендуется. Лучший вариант — зарубки на стропилах. Если здание имеет прямоугольную или квадратную форму в плане, заранее изготавливают универсальный шаблон запила из ДВП или плотного картона. Он поможет выполнить работу точно и быстро. Важно, чтобы все элементы крыши плотно прилегали друг к другу, без зазоров и щелей. Допустимы отклонения в 1—2 мм.
Для сложных в плане крыш (с изгибом, асимметрией) рекомендуется подгонять каждую ногу отдельно. Это вызвано тем, что мауэрлат в таких случаях может находиться на разной высоте, также меняется угол наклона ската. По универсальному шаблону добиться идеального примыкания стропил к мауэрлату не получится.
Запилы на стропилах не должны быть больше чем 1/3 высоты ноги. Для соблюдения этого правила до начала работ на несущей балке крыши проводят линию, параллельную кромке, на допустимом расстоянии.
Чтобы изготовить шаблон, лист прикладывают к мауэрлату под углом наклона кровли. После этого рисуют горизонтальную и вертикальную линию обреза. Шаблон будет представлять собой треугольник, который полностью повторяет очертания запила. Правильность заготовки проверяют в нескольких участках мауэрлата, желательно по всем сторонам здания. При необходимости лист корректируют или изготавливают еще несколько для разных точек опирания.
Шаблон прикладывают к стропилу и делают зарубку. Нужно контролировать, чтобы запил располагался на одинаковом удалении от края стропильной ноги. Если опыта в работе с деревом недостаточно, лучше воспользоваться ручной ножовкой, а не электропилой. Разрезы под углом к волокнам проще делать топором. Важно при выполнении работ не повредить оставшуюся часть несущего элемента.
Зарубки выполняют сразу для всех стропильных ног или вырезают по ходу работы. Стропило с запилом устанавливают в проектное положение. Начинают с тех, которые находятся по краям здания. Между ними натягивают веревку, чтобы контролировать уровень. Есть вероятность, что по ходу работы придется вносить поправки в шаблон.
Фиксировать элементы к мауэрлату нужно минимум двумя способами. Первый — врубка. В качестве второго используют:
Вариант, который обеспечит надежное крепление, — уголок. Гвозди и саморезы применяют достаточно давно (именно такие крепления приведены в старых нормативных документах), но они не гарантируют прочной и долговечной фиксации.
Жесткое крепление с упорным брусом
Преимущество метода — отсутствие необходимости снимать стропильную ногу с крыши для подгонки, если шаблон изготовлен не точно. Упорный брус позволяет выполнять работу быстрее и с минимальными трудовыми затратами. По этой причине его рекомендуют для новичков.
Для фиксации нет нужды делать зарубку, поэтому несущая способность конструкции не страдает. В качестве упорного бруска используют прочные доски, которые прибивают с одной или с обеих сторон от стропил. При необходимости во время работ корректируют угол наклона ската кровли и вылет карниза. Можно слегка приподнять несущие балки над мауэрлатом, но в этом случае строго контролируют прочность упорного бруса и его крепление.
Работу выполняют в следующем порядке:
Для присоединения упора к ноге рекомендуют использовать один прочный крепеж. Несколько гвоздей или саморезов могут ослабить узел примыкания. Лучше выбрать фиксацию с помощью одного болта или шпильки, диаметром 10—12 мм. Длина выбирается в зависимости от толщины скрепляемых элементов (нужно пройти насквозь).
Все работы по установке контролируют по веревке, натянутой между фронтальными фермами. Отметка карниза и конька по всей длине крыши остается неизменной.
Жесткое наслонное крепление
В этом случае стропильные ноги просто подпиливают под углом так, чтобы их можно было поставить сверху на мауэрлат. При большой высоте балки запил делают с зубом (небольшой выступ с внутренней стороны стены), который предотвратит скольжение стропила. Если зуб сделать не получается, в нижней части бруса подбивают доску, которая упирается в мауэрлат.
Далее фиксируют крышу по типу предыдущих вариантов: скобами или уголками. Для того, чтобы обеспечить вылет карниза, к стропилам прибивают кобылки. Они представляют собой доски сечением 100×50 мм. В среднем длина крепления кобылки к несущей балке равна 1 м.
Крепление стропил деревянного дома
В этом случае нельзя использовать жесткую фиксацию. Здание дает усадку, которая способна достигать существенных масштабов. Чтобы предотвратить повреждения стропильной системы и нарушение герметичности, применяют скользящий метод крепления к мауэрлату (верхнему венцу).
Существует два вида стропильных ног по конструктивным признакам:
Скользящий крепеж имеет ограничения. Он возможен только для наслонных стропил. Если использовать такой вариант без опоры под коньком, система просто разъедется под нагрузкой (при действии горизонтального распора). Учитывая два требования получается, что установка висячих стропил в деревянном здании невозможна.
При использовании скользящего метода крепления стропил к мауэрлату в верхней точке их тоже фиксируют шарнирно. Такая технология позволяет менять угол наклона скатов при усадке здания без разрушения и недопустимых деформаций крыши.
Порядок работ выглядит следующим образом:
При выполнении работ контролируют, чтобы крепление позволяло крыше беспрепятственно опускаться вниз. Для этого большую часть подвижной салазки отводят вверх.
Крепление стропил к стене
Чтобы предотвратить срыв конструкции от ветра, стропила дополнительно присоединяют к наружной стене или перекрытию. Для этого используют скрутки из двух прутов проволоки класса ВрI диаметром 4 мм. По нормативным документам крепление допускается делать через одну стропильную ногу.
Скруткой обматывают балку, а свободный ее конец фиксируют к стене на ерш в кладке. Его располагают на расстоянии не менее 40 см по вертикали от мауэрлата. При строительстве деревянных зданий скрутки заменяют скобами. Этот способ менее трудоемкий.
Перекрытие в уровне мауэрлата
Такой вариант возможен в двух случаях:
Перекрытие выполняет функцию затяжки. Конструкция обладает высокой прочностью, если затяжка находится в уровне обреза стены. Крепление балок перекрытий к мауэрлату при таком развитии событий позволяет получить устойчивый треугольник, что особенно актуально при возведении висячей стропильной системы.
Отметку перекрытия назначают так, чтобы его несущие элементы находились под мауэрлатом или опирались на него сверху. Фиксация сбоку не гарантирует надежности.
Общие правила
При использовании любой технологии строит помнить общие требования к установке стропил:
Кладка перегородок
Конструкции из керамических камней должны соответствовать требованиям СНиП II-22-81(1995) «Каменные и армокаменные конструкции», СНиП 2.03.01-84, СНиП III-17-78 «Каменные конструкции», а также СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
При выполнении кладочных работ руководствуются СНиП III-B.4 «Техника безопасности в строительстве».
Кладка и крепление кирпичных перегородок
Назначение перегородок состоит в том, чтобы делить на меньшие части большое внутреннее пространство дома, ограждённое несущими стенами.
В хорошую перегородку легко вбивают гвозди (или пробивают отверстия под дюбели). Она обладает хорошей звуко- и теплоизоляцией, огнестойка и противостоит динамическим воздействиям. Обычно для перегородок используют дырчатый перегородочный кирпич или плиты толщиной 6 и 10 см.
Перегородки из кирпича толщиной в 0,5…1 кирпич возводят после выполнения кладки наружных стен. В местах примыкания перегородок закладывают арматуру или оставляют борозды.
При наличии в проекте разметок и размеров перегородок и небольших объёмах кладки, например индивидуальном строительстве жилого дома, для устройства перегородок в стенах выполняют штрабы (см. рис.3).
Толщина кирпичных перегородок обычно равна четверти кирпича при длине перегородки до 3 м и высоте до 2,7 м, а при большей длине и высоте — половине кирпича.
Перегородки в 0,5 кирпича выкладывают ложкАми, перегородки в 1 /4 кирпича — на ребро.
Перегородки в 1 /4 кирпича возводят на цементном растворе марки не ниже М-10 и армируют по высоте и длине полосовой или арматурной сталью диаметром 5…6 мм.
Схема крепления к кирпичной стене перегородки толщиной в четверть кирпича показана на рис.1.
Основанием для перегородок из кирпича, керамических и силикатных камней, укладываемых на перекрытии, как правило, служат специальные несущие конструкции (балки, перемычки или ж/б плиты перекрытия).
Перегородки надёжно прикрепляют к смежным частям зданий при помощи закреп, специальных скоб, металлических ершей или штырей. Штыри длиной 200…250 мм изготавливают из проволоки d=6…8 мм. Глубина забивки их в швы кладки должна быть не менее 60 мм.
По ходу кладки каменщики забивают в швы капитальных стен металлические ерши, привязывая к ним мягкой проволокой прутки арматуры:
Перегородка не должна доходить до потолка на 20 мм. Образующийся зазор конопатят в жилых комнатах паклей, смоченной гипсовым раствором, а в местах повышенной влажности — смоляной паклей.
При кладке перегородок толщиной 1 /2 кирпича и 1 /4 кирпича ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ уделяют тому, чтобы швы были хорошо заполнены раствором, каждый кирпич занимал правильное положение, и кладка была выполнена вертикально в целом.
В местах примыкания перегородок к стенам (столбам) следует расчистить швы кладки на глубину 10…15 мм и обнаженную поверхность кладки промыть водой.
Заполнение швов между существующими и новыми участками кладки должно быть полным. Толщина горизонтальных швов кладки кирпича принимается равной 12 мм, вертикальных — 10 мм. Для армированной кирпичной кладки применяют только цементные растворы.
Для постоянного крепления дверных блоков в кладку должны быть заложены деревянные антисептированные вкладыши — по 4 шт. на проём.
Кладку перегородок из кирпича, гипсовых плит и камней правильной формы, как правило, выполняет звено каменщиков «двойка». Перегородки выкладывают ярусами. Рабочее место организовывают по обычным схемам с учётом конкретных условий труда.
Чтобы добиться хорошего качества кладки углов, РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять шаблоны из досок, остроганных с наружной и отфугованных с внутренней рабочей стороны.
Шаблон из досок для кладки угла перегородки показан на рис.2.
При возведении перегородок в помещениях, где уже смонтированы перекрытия, шаблон устанавливают по отвесу враспор между полом и потолком помещения. В процессе кладки угловые кирпичи укладывают вплотную к шаблону с перевязкой швов. Применение такого шаблона обеспечивает не только большую точность установки перегородок, но и значительно ускоряет работу каменщика.
Перегородки санузлов толщиной 1 /2 кирпича и 1 /4 кирпича выкладывают с применением металлического шаблона. Выполнение кладки перегородок санузла по металлическому шаблону показано на рис.3.
Звено «двойка» устанавливает шаблон (поз.4) для безразметочной кладки стенок (поз.3) санузла по рискам, нанесённым мастером. По шаблону выкладывают первые два ряда кладки, проверяют с помощью правИла качество выполненной кладки, после чего снимают шаблон. Затем устанавливают угловые шаблоны или обычные порядовки и продолжают кладку стенок.
В процессе кладки перегородок с каждой стороны дверного проёма на высоте 1 /4… 1 /6 проёма от низа и верха его закладывают в кладке деревянные антисептированные пробки для последующего крепления к ним дверных коробок. Размер пробок обычно равен 1 /2 кирпича.
Выложив перегородки на высоту яруса, каменщики убирают из санузла поддон из-под кирпича, устанавливают краном в санузле подмости, ставят на них поддон с кирпичом, ящик с раствором и железобетонную перемычку для проёмов и продолжают кладку перегородок (рис.4).
Кладка кирпичных перегородок санузлов с подмостей показана на рис.4.
ПРИМЕЧАНИЕ: Над проёмами в перегородках укладывают железобетонные перемычки с запуском за грань проёма не менее чем на 200 мм или арматуру d=5…6 мм с запуском 300 мм.
Перегородки в 1 /2 кирпича выкладывают ложкАми. При длине перегородки более 3 м в горизонтальные швы укладывают стальную арматуру не реже чем через 5…6 рядов.
Перегородки в 1 /2 кирпича надёжно прикрепляют к смежным частям зданий при помощи штраб, закреп, специальных скоб, металлических ершей или штырей. Штыри длиной 200…250 мм изготавливают из проволоки d=6…8 мм. Глубина забивки их в швы кладки должна быть не менее 60 мм. По вертикали штыри следует устанавливать не реже чем через 3 ряда кладки.
Вертикальность и горизонтальность рядов кладки периодически проверяют с помощью отвеса, правИла и уровня. Кладку выравнивают лёгким постукиванием молотком-кирочкой по правИлу, приложенному с внешней стороны перегородок.
Кладку кирпичных стен-перегородок выполняют ведущий каменщик и каменщик-подручный.
Ведущий каменщик устанавливает и снимает шаблон по ранее вынесенным отметкам, ведёт кладку, укладывает в горизонтальные швы арматуру и по ходу работы проверяет качество кладки. Каменщик-подручный подаёт и расстилает раствор, раскладывает кирпич.
Необходимую жёсткость перегородке придаёт обязательное расклинивание через каждый погонный метр, а также размещение продольной арматуры в кладке.
Если перегородка качается и жёсткость её сомнительна — это результат плохого расклинивания.
ВНИМАНИЕ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ расклинивать перегородку сразу после установки, так как раствор в перегородке ещё не может в полной мере противостоять давлению и при расклинивании начинает выдавливаться из швов.
Лучше всего расклинивание производить на следующий день, когда раствор достигнет необходимой прочности.
Вариант крепления перегородок клиньями показан на рис.1-1.
ВНИМАНИЕ! Не обеспечивают требуемую жесткость перегородки в том случае и в том случае, если забыли натянуть арматурную проволоку или она была слабо натянута.
Обеспечить жёсткость кирпичной перегородки толщиной в полкирпича также очень важно
Особенно часто совершают ошибку, осуществляя перепланировку помещений и забывая сделать связь со стенами глубиной в полкирпича по четырём углам перегородки, и она держится только на штукатурке, которая разрушается даже от удара дверью.
Про установку дверных блоков смотрите в этой статье
Строительные козлы могут мастеру в его деле, об этом читайте в этой статье
ВНИМАНИЕ! Долбить и сверлить КИРПИЧНЫЕ перегородки под трубопроводы до достижения необходимой прочности (8…10 суток) ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
2. Кладка и крепление перегородок из гипсовых плит.
Перегородки из гипсовых плит устраивают внутри жилых домов и других зданий:
Плиты перегородок устанавливают на гипсовом растворе со смещением вертикальных швов в смежных рядах на четверть или половину плиты. Основание под перегородки должно быть сделано и выровнено по уровню заблаговременно.
Устройство перегородок начинают с установки порядовок, закрепления их у стен, между которыми будет выкладываться перегородка. Шнур-причалку закрепляют на высоте первого ряда плит от выровненного раствором основания так, чтобы её кромка находилась в плоскости перегородки. После этого раскладывают плиты одного ряда вдоль перегородки и непосредственно на рабочем месте приготовляют гипсовый раствор.
Раствор делают следующим образом:
ВНИМАНИЕ! Готовый раствор должен иметь консистенцию густой сметаны. Его необходимо использовать в течение 15…20 мин., так как гипс быстро схватывается. Если раствор схватился, то разводить его водой и применять вновь ЗАПРЕЩАЕТСЯ, так как он уже не будет обладать необходимым вяжущим свойством и прочностью.
При установке плит каменщик сначала расстилает раствор по постели, затем берёт плиту, ставит её торцом вверх, зачёрпывает из ящика приготовленный раствор с помощью штукатурной лопатки и расстилает его ровным слоем по боковой грани плиты.
Способ нанесения раствора на гипсовую плиту перегородки показан на рис.5.
Затем он поворачивает плиту на 90° и ставит её на растворную постель, плотно прижимая к стене или к ранее установленной плите.
Установка и выравнивание гипсовых плит в перегородках показана на рис.6.
Выжатый раствор подрезает кельмой, выравнивает плиту по шнуру, далее устанавливает следующую плиту. Установив первый ряд, проверяет правильность установки перегородки, заполняет пустые швы раствором и зачищает их кельмой.
Второй и последующие ряды плит устанавливают в описанной выше последовательности, соблюдая перевязку швов. Для выравнивания устанавливаемых плит в вертикальной плоскости при необходимости используют деревянные клинышки, которые закладывают в швы. При зачистке швов между плитами клинышки удаляют.
До полного схватывания раствора поверхность плит очищают от наплывшего раствора и сглаживают. Эту операцию выполняют стальной циклей размером 150х80х1,5 мм, на одной из длинных сторон цикли сделаны зубья высотой 2,5 мм с шагом 2 мм. Циклю при работе держат поперёк шва, опирая её одновременно на две плиты. НЕ СЛЕДУЕТ сильно нажимать на циклю, чтобы не сместить уже установленные плиты.
При наличии в перегородке проёма после установки второго ряда плит устанавливают дверную коробку. Её закрепляют в процессе кладки перегородки деревянными пробками, которые закладывают между плитами в трёх местах по высоте коробки. Зазор между плитами и коробкой, а также места установки деревянных пробок заполняют гипсовым раствором.
Перемычки над дверными проёмами делают из гипсовых плит. Плиты укладывают симметрично относительно оси проёма с соблюдением правил перевязки швов.
Верхние ряды плит перегородки устанавливают с инвентарных переносных подмостей. Между потолком и верхом последнего ряда плит оставляют зазор 15…20 мм (для компенсации возможных осадков конструкции). В дальнейшем его проконопачивают паклей, пропитанной гипсовым раствором.
Сопряжения перегородок выполняют с соблюдением правил перевязки плит, закладывая в горизонтальные швы сопрягаемых перегородок связи и анкеры из стальных стержней d=4…6 мм, предварительно покрытых битумным или асфальтовым лаком.
К наружной стене перегородку крепят ершами в 2…3 местах по высоте стены. В этом уровне в горизонтальные швы перегородки укладывают стальную проволоку d=4 мм по всей длине перегородки — для обеспечения её устойчивости. При устройстве перегородок из гипсовых плит внутри помещений пользуются шаблонами.
Схема устройства перегородок из гипсовых плит по шаблону показано на рис.7.
Шаблон состоит из двух трубчатых стоек (поз.1) и горизонтальной рейки (поз.3), длину которой можно изменять в зависимости от размеров перегородки. Рейка опирается на два металлических кронштейна (поз.2), которые можно перемещать по трубчатым стойкам, закрепляя их на требуемой высоте стопорными винтовыми домкратами (поз.4), которыми при установке закрепляют шаблон.
Устройство перегородок начинают с установки стоек шаблона, которые помещают на расстоянии 250…300 мм от стен, и разметки места расположения дверных проёмов. После того как плиты одного ряда будут установлены и выверены, горизонтальную рейку поднимают на высоту плиты (300 или 400 мм) и по ней устанавливают плиты следующего ряда.
3. Кладка перегородок и заполнение проёмов из стеклоблоков.
Светопрозрачные ограждения устраивают из пустотелых стеклянных блоков. Блоки изготавливают методом прессования и последующей сварки двух стеклянных полукоробок. Из таких блоков в жилых домах, промышленных и общественных зданиях делают перегородки или блоками заполняют проёмы.
Благодаря полностью замкнутым пустотам блоки обладают высокими теплотехническими качествами и хорошей звукоизоляцией. Они долговечны и гигиеничны, а перегородки или заполнения проемов из них удобны в эксплуатации, не меняют внешнего вида под действием атмосферных условий, легко моются и обеспечивают хорошую освещённость помещений.
В проёмы или перегородки блоки устанавливают на ребро на цементном или цементно-известковом растворе, как правило, без перевязки швов. Блоки располагают между кирпичными стенами, железобетонными или другими несущими конструкциями зданий. При больших размерах панелей их возводят с перевязкой металлическим или железобетонным каркасом (переплётами) или стержнями. Способы крепления указываются в проекте.
Швы между стеклоблоками делают равными по толщине швам кладки из кирпича, но не менее 8…10 мм. При уменьшении толщины шва они плохо заполняются раствором, что отражается на прочности ограждения.
При кладке стеклоблоков наиболее сложно заполнять вертикальные швы. Здесь, как и при укладке керамических блоков, используют метод предварительного нанесения раствора на грань стеклоблока, с последующим подрезанием раствора, который выжимается из горизонтального и вертикального шва.
ПРИМЕЧАНИЕ: Швы между стеклоблоками необходимо тщательно заполнять раствором. Для уплотнения раствора между блоками РЕКОМЕНДУЕТСЯ швы расшивать. При этом чем плотнее швы между блоками, тем прочнее конструкция.
ПРИМЕЧАНИЕ: Особенно необходимо уплотнять швы при кладке наружных ограждающих конструкций. От этого зависят теплотехнические качества ограждения. Кроме того, в неплотных швах может скапливаться влага, которая замёрзнет при отрицательных температурах и разрушит кладку.
Кладка стен при заполнении каркасов.
Кладка стен при заполнении каркасов выполняется с применением тех же систем перевязок швов и приёмов труда, что и при кладке обычных стен.
Чтобы делать кладку, мы советуем познакомится с видами кладки в этой статье
Чтобы делать кладку, мы советуем познакомится с видами кладки в этой статье
Дополнительные крепления кладки к каркасу выполняют в соответствии с проектом. Обычно для этого укладывают в швы кладки арматурные стержни и прикрепляют их к закладным деталям каркаса.