Если спицы длиннее что делать
Вылезла спица после перелома, что делать?
Металлоконструкции при переломах используются в случаях смещения или дробления костей. Надежная фиксация костей при помощи металлических спиц, пластин и других элементов — это залог правильного их срастания.
Но как быть, если вылезла спица из ключицы? Следует бить тревогу и бежать сразу в больницу или это нормальное явление и нет поводов для беспокойства? Подобные вопросы часто возникают у пациентов, которые увидели, что спица сместилась, или стали ощущать определенный дискомфорт.
Паниковать в подобных ситуациях не стоит, хотя и игнорировать проблему — не лучший вариант. Консультация врача в таком случае обязательна. Травматолог ответит на все вопросы и подскажет, нужно ли убирать пластину после перелома. Обычно металлоконструкцию удаляют через время, но бывают и исключения.
Могут ли сместиться спицы?
Часто применяются металлоконструкции при переломах. Основное их назначение — это надежная фиксация костей, что обеспечивает их правильное срастание и предупреждает возможные осложнения.
Пациентов часто интересует, могут ли смещаться спицы. Вопрос обычно связан с тем, что человек видит, как конструкция меняет свое положение относительно первоначального расположения. Действительно иногда случается так, что спица или другие элементы металлоконструкции мигрируют.
Происходит это по следующим причинам:
Если произошло смещение, в большинстве случае требуется удаление металлоконструкции. Однако решение о проведении операции должен принимать врач после предварительного осмотра больного и проведения дополнительной диагностики.
Что делать, если вылезла спица из руки?
Большинство пациентов не знают, что делать, если вылезла спица из руки. Часто подобное явление не беспокоит человека, хотя и доставляет неудобства.
Если над поверхностью кожи показалась спица, следует выполнить следующее:
Обработайте место прокола антисептиком, чтобы предупредить инфицирование.
Используйте ранозаживляющую мазь.
Наложите стерильную повязку. Повторяйте действия 2-3 раза в день, если нет возможности сразу обратиться к врачу.
Обязательно в ближайшие 2-3 дня запишитесь к травматологу на консультацию. После осмотра он решит, требуется ли экстренное удаление металлоконструкции из ключицы или удастся обойтись без вмешательства.
Когда требуется удаление металлоконструкции?
Обычно удаление металлоконструкции из голени или руки производится через 8-12 месяцев, когда произошло полное срастание костной ткани. Решение должен принимать врач после изучения рентгеновского снимка и осмотра пациента.
Удаление металлоконструкций может потребоваться в экстренном порядке в следующих случаях:
Удаление металлоконструкций из позвоночника раньше времени проводится в редких случаях, если для этого имеются медицинские показания.
Как проводится операция по удалению металлоконструкции?
В большинстве случаев операция по удалению металлоконструкции выполняется в плановом порядке. Пациенту предварительно делают рентгенологическое исследование и КТ, чтобы оценить состояние сросшихся костей, определить отсутствие или наличие осложнений. Диагностические мероприятия помогают правильно провести удаление металлоконструкции из ноги или другой части тела.
Удаление металлоконструкции из ключицы или нижней конечности проводится под общим наркозом в условиях стационара. Врач делает надрез по первичному рубцу. При сильном рубцевании тканей рубец может полностью иссекаться, что впоследствии позволяет одновременно решить и эстетическую проблему. Врач рассекает мягкие ткани, после чего извлекает пластину или спицу, убрав фиксаторы.
Операция по удалению металлоконструкции завершается так:
Чтобы удаление металлоконструкции из плеча или другой части прошло без осложнений, пациенту назначают антибиотики и обезболивающие средства. Также проводится дальнейшая реабилитация. Длительность восстановления зависит от состояния здоровья пациента и сложности травмы.
Журнал Райдер — Идеальный круг: руководство по спицовке колеса
Друзья! Наверное, это не совсем формат Twentysix, но я решил выложить здесь и это небольшое руководство из журнала, чтобы у всех была возможность оценить и обсудить формат постоянной рубрики «Мастерская». Еще и потому, что, мы постараемся в ближайшем будущем провести в отношении этой рубрики «импортозамещение» силами одной из отечественных веломастерских.
Итак, девиз статьи: «Самостоятельная спицовка непременно породнит Вас с байком. От Вас – сноровка и терпение. От «Райдера» – пошаговая инструкция».
1. Для сборки колеса (с камерой) нам потребуются: станок для центровки колеса, зонтомер, штангенциркуль, молоток, тупой пробойник, отвертка, складной метр, подходящий спицевой ключ приблизительно на 3,2 мм для стандартных четырехгранных ниппелей.
2. Для начала измеряем эффективный диаметр обода ERD: аккуратно измеряем внутренний диаметр обода и прибавляем толщину стенки обода. Эта цифра понадобится нам для расчета длины спиц.
3. Теперь измерим диаметр (окружности) расположения (центров) спицевых отверстий втулки. Обратите внимание, что диаметр этой окружности может у каждого фланца быть своим. И в большинстве случаев передняя и задняя втулки различаются по этому показателю.
4. Оформляем «паспорт» каждой втулки. Заносим в него диаметры расположения спицевых отверстий. Затем измеряем длину оси втулки (в данном случае – 142 мм). Делим это число пополам и отмечаем середину втулки. Теперь, расположив втулку на листе соответственно рисунку, измеряем расстояние от ее середины до каждого из фланцев (FD) при помощи штангенциркуля. В нашем случае это 33 и 20 мм. Заметим, что из-за крепления ротора тормоза передние втулки тоже асимметричны.
5. Для расчета длины спиц мы рекомендуем воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов. Например, калькулятором длины спиц на вебcайте DT Swiss.
Перевод терминов для калькулятора: Front wheel – переднее колесо; Rear wheel – заднее колесо; Rim Diameter / ERD – тип обода и/или ERD (см. выше); Hub – втулка; Pitch circle diameter – PCD (см. выше); Flange distance – FD (см. выше); Ø of spoke hole – диаметр спицевого отверстия; No. of spokes – число спиц; No. of intersections – число пересечений (тип спицовки, в данном случае – три); Nipple – тип ниппеля; Spoke length (precise) – точная длина спицы; rounded – округленная длина.
6. Продеваем первую спицу через любое спицевое отверстие во фланце втулки изнутри со стороны ротора и закрепляем спицу ниппелем во втором спицевом отверстии обода от отверстия под ниппель камеры (нижнее фото).
7. Далее продеваем еще семь спиц в каждое второе отверстие фланца также с внутренней стороны втулки. Внимание: ни в коем случае не используем на одной стороне колеса спицы разной длины!
8. Продев спицу в отверстие фланца втулки (шаг 6), вставляем ее конец в отверстие обода, оставляя по три свободных отверстия между соседними спицами. Закрепляем ниппелями. То есть, в каждом четвертом отверстии должна быть спица.
9. Теперь приводим спицы в их рабочее положение: удерживая обод одной рукой, вращаем втулку противоположно направлению движения (см. фото). Спицы должны входить в обод под тупым углом.
10. Завершаем спицовку стороны ротора. Для этого следующие восемь спиц продеваем через оставшиеся отверстия того же фланца втулки с противоположной (внешней) стороны.
11. Поворачивая свободную продетую спицу в направлении вращения втулки (см. шаг 9), проводим ее сзади двух ближайших закрепленных спиц и спереди третьей. Затем, как показано на фото, продеваем эту спицу в среднее из трех свободных отверстий на ободе и закрепляем ее при помощи ниппеля. Так же поступаем со всеми остальными продетыми спицами.
12. На утолщенной (торцевой) части спицевых ниппелей есть шлицы. Вставив в шлиц отвертку или торцевой ключ для спиц (см. фото) навинчиваем ниппель на спицу на два-три оборота, не применяя силу.
13. Теперь продеваем первую «спицу-ориентир» (не путать с «лидирующими») через отверстие второго фланца изнутри. Перед этим поворачиваем колесо таким образом, чтобы ниппель шины оказался в верхней точке. Ориентируясь на ближайшее к ниппелю по ходу движения велосипеда отверстие обода (слева), находим соответствующее отверстие на фланце втулки, также расположенное в направлении движения (см. фото). Закрепляем спицу в этом положении. Так напротив ниппеля шины не будет пересечения спиц, мешающего подключению насоса.
14. Следующую спицу вставляем в ближайшее отверстие фланца слева от спицы- ориентира. Продеваем эту спицу в отверстие снаружи, так чтобы ее головка смотрела наружу от втулки.
15. Остальные семь спиц продеваем в каждое второе отверстие во фланце (в обод пока не вставляем). Следим при этом, чтобы спица не попадала в треугольничек меду спицами другой стороны, а оставалась свободной. Перекидываем третью спицу справа от спицы-ориентира через нее снаружи и вставляем в ближайшее свободное отверстие от ниппеля шины слева (принцип «сзади, сзади, спереди, закрепляем»). Остальные спицы последовательно вставляем в каждое четвертое отверстие обода так, чтобы они не пересекались с другими спицами, и закрепляем ниппелями.
16. Оставшиеся восемь спиц продеваем в той же последовательности с внутренней стороны фланца в свободные отверстия. Затем их нужно будет вставить в свободные отверстия обода и закрепить.
17. Поскольку все остальные спицы уже закреплены, пространства для маневров осталось довольно мало. Поэтому берем каждую из последних спиц двумя руками и вставляем в соответствующее отверстие обода, соблюдая схему трех пересечений «сзади, сзади, спереди» и одинаковые углы пересечения спиц.
18. Теперь, когда у нас сформировался полный зонт, навинчиваем ниппели глубже на каждую спицу, пока вся резьба не скроется из виду – но не дальше!
19. Теперь закрепляем колесо в станке для центровки (правки). Чтобы линия центровки колеса не отклонилась в одну из сторон, проверяем, чтобы оно было прочно зафиксировано в креплениях «вилки» станка. Затем, начиная от ниппеля шины, затягиваем все короткие спицы колеса на один полный оборот. На переднем колесе это будет левая сторона по направлению движения велосипеда, а на заднем – правая (сторона трансмиссии). Затем переходим к спицам противоположной стороны.
20. Необходимо исключить трение головок спиц об отверстия при колебаниях спиц. Для этого осторожными ударами при помощи молотка и тупого пробойника выравниваем головку каждой спицы с поверхностью фланца.
21. Затягиваем спицы еще примерно на пару оборотов в обозначенной выше последовательности (сначала на «короткой» стороне, затем на стороне длинных спиц). Извлекаем колесо из станка и устанавливаем зонтомер на торец втулки колеса со стороны коротких спиц и на обод с обеих сторон. При помощи регулировочного колесика настраиваем длину оси зонтомера таким образом, чтобы устранить зазоры в этих трех точках (борта обода справа и слева, торец втулки). Затем прикладываем зонтомер с противоположной стороны колеса (с длинными спицами).
22. Если обод не равноудален от втулки, подтягиваем все ниппели спиц соответствующей стороны фланца на пол-оборота. Корректировка всегда должна быть направлена в сторону длинных спиц. Результат протяжки проверяем, снова установив на колесе зонтомер и выровняв его.
23. Сводим вместе оба щупа станка для правки колес и подводим их к ободу, пока один из щупов не начнет цепляться за обод. Для выправления эллипса ниппели всегда подкручиваются лишь на четверть оборота. Подтягивается всегда одинаковое число спиц слева и справа.
24. Область радиального биения отмечаем белым скотчем. Подтягиваем спицы (по часовой стрелке по отношению к внешней стороне обода) на четверть оборота. И, если участок биения охватывает только пять спиц, чуть-чуть подтягиваем и шестую тоже, чтобы не сделать восьмерку.
25. О восьмерке говорит боковое биение обода о щуп станка. Чтобы ее выправить, немного ослабляем ниппели со стороны биения и натягиваем ниппели с противоположной стороны, пока обод перестанет со скрипом задевать щуп.
26. Чрезмерное натяжение может повредить как втулку, так и обод. Чтобы проверить натяжение, со средним усилием сжимаем две перекрещенные спицы. Точка пересечения не должна смещаться больше, чем на один сантиметр.
27. После всех протяжек нужно еще раз проверить концентричность колеса. В случае необходимости выправляем. Только следим за тем, чтобы не «перетянуть» спицы.
28. Чтобы предупредить появление восьмерок и эллипсов, после спицовки следует «опрессовать» колесо. Устанавливаем колесо на прочную подставку и аккуратно наваливаемся на него своим весом, после чего снова проверяем его на концентричность и биение.
Автор текста: Кристиан Цимек
Как подобрать спицы
Для сборки колеса очень важно подобрать правильную длину спиц. Если возьмёте слишком длинные спицы, то скорее всего они будут выпирать из обода и прокалывать вашу камеру. Если возьмёте слишком короткие, то они будут обламываться и собрать колесо не получится.
В статье будут рассмотрены следующие вопросы:
Если вы просто хотите заменить сломанную спицу на вашем колесе, то это идеальный вариант. Банально берёте линейку и измеряете длину целой спицы, а затем заказываете новую максимально соответствующей длины.
А вот если вы собираете колесо с нуля, то задача может оказаться вовсе не тривиальной. Лет 10 назад, подбор спиц мог оказаться настоящим адом. Люди лезли на форумы, просили советов от профи, взамен получая какие-то сложные формулы для расчёта длины и в итоге плевали на это дело и покупали уже собранные колёса. Сейчас же всё проще чуточку проще, а про основные аспекты, на которые стоит обратить внимание мы сейчас расскажем.
Количество крестов
Сначала нужно решить в какое количество «крестов» вы будете спицевать колёса. Что же это значит? А вот что:
Повальное большинство современных колёс спицуется в 3 креста, так достигается оптимальное соотношение жесткости колеса в поперечном (боковом) сечении и сопротивлению скручиванию (когда вы тормозите дисковым тормозом или разгоняетесь). Но если у вас нет возможности купить спицы необходимой длинны для спицовки в 3 креста, то можно попробовать заспицевать колесо в 4 креста. Это чуть сложнее, зато вы не останетесь без колеса.
Как измеряется длина спиц?
Обращаем ваше внимание, что длина спиц измеряется именно так, как показано на рисунке:
Если вы измерите общую длину спицы, то её может не хватить для нормального накручивания ниппеля.
А если нет такой длинны, какую показал калькулятор?
Если калькулятор показывает вам условные 255,5мм и вы не можете найти такую спицу, то не стоит волноваться. Спицы обычно идут с шагом в 1 или 2мм, так что вы можете взять как спицу 254мм, так и 256мм (мы рекомендуем брать чуть длиннее).
Размер ниппеля
Посадочная ширина у всех ниппелей одинаковая, а вот высота самого ниппеля бывает разной, 14мм или 16мм для латунных или 12мм для алюминиевых.
Материал ниппеля
У латуни и алюминия есть свои плюсы и минусы, давайте их рассмотрим.
+ Не подвергаются коррозии
+ Никелевое покрытие действует как смазка при сборке
– Нет разнообразия цветов
Если вы скажете, что выбор латунных ниппелей очевиден, то смеем с вами не согласиться. Несмотря на то, что они очень прочные, иногда это может сыграть злую шутку. Там, где мог сломаться ниппель, сломается спица. Согласитесь, ниппель поменять проще, чем спицу, особенно если она установлена со стороны звёзд на заднем колесе.
При сборке колёс на алюминиевых ниппелях вам понадобятся качественные ключи и предельная внимательность, чтобы не переусердствовать и не свернуть их. И не забывайте, что алюминий подвержен коррозии. Если вы часто катаетесь в грязных условиях, то ниппели запросто могут закиснуть на спицах и убрать восьмерку без замены спицы уже не получится.
Калькулятор
Существуют калькуляторы, в которых можно выбрать множество моделей втулок и ободов, например, как этот Pro Wheel Builder Spoke Length Calculator:
В принципе, все обозначения понятны и видно, что от вас хотят узнать. Но если у вас большие проблемы с иностранными языками, то советуем вам этот калькулятор от Sapim. Он на русском, так что вы точно поймёте что от вас хотят.
Разная длина спиц
Часто люди пугаются, когда калькулятор выдаёт им разные длины спиц для каждой стороны. Не удивляйтесь, возможно у вас разного размера фланцы, или для компенсации смещения зонта (так называют переплёт спиц) вам нужно воспользоваться более короткими спицами с одной стороны.
Если фланцы одинаковые, а длины спиц всё равно разные, это тоже не ошибка. Из-за наличия на втулке крепления под дисковый тормоз или барабана для кассеты её центр тоже может смещаться и для ровного зонта нужна разная длина спиц.
Если вы в таком случае будете использовать одинаковую длину спиц, то колесо проблематично будет отцентровать. С одной стороны спицы будут либо слишком сильно торчать из ниппелей, или находиться на недостаточной глубине.
О том, как самостоятельно заспицевать колесо мы поговорим в следующей статье.
Насколько точными должны быть размеры спиц?
Я впервые строю заднее колесо. Я приобрел обод и ступицу и теперь поставляю спицы. Я поместил измерения в онлайн-калькулятор спиц (на wheelpro.co.uk), и он оценил 295 мм и 293 мм для правой и левой стороны соответственно.
Теперь я могу найти 295-миллиметровые спицы, но до сих пор не смог найти 293. Я буду продолжать искать, но у меня есть два вопроса:
1) Насколько точной должна быть длина спиц. Если они находятся на миллиметре, это может вызвать серьезную проблему?
2) Если они отсутствуют на 1-2 мм, лучше, если они слишком длинные или слишком короткие. Таким образом, если окажется невозможным получить 293 мм, будет ли 294 мм или 292 мм лучшей альтернативой.
Типичная спица имеет резьбу около 8-10 мм, и вам не обязательно зацеплять все это с соском. Так что он не очень чувствителен к небольшим изменениям длины.
Для большинства людей слишком длинное или два коротких действительно не имеет значения, если оно находится в пределах примерно 2 мм, поэтому просто округляйте до того размера, который ближе всего к идеальному.
Если вы выходите за пределы 2 мм, лучше быть немного коротким, чем длинным. Спица имеет немало нити, и вам не нужно, чтобы ниппель был полностью зацеплен с нитью (хотя чем больше, тем лучше), поэтому у вас есть несколько мм пространства для работы. Однако, если спица слишком длинная и спица высовывается из соска, это может быть проблемой, поскольку полоса обода может не защитить трубку от спицы. Кроме того, вы можете опустить ниппель спицы и не иметь возможности для дальнейшего напряжения.
Так что, если бы я был на вашем месте, в то время как 292 был бы вашим лучшим выбором, я бы соблазнился просто получить все 295, поэтому мне не нужно отслеживать два разных размера, если бы у меня был хороший обод с двойной стенкой, но это не тонна работы, чтобы просто иметь два разных стека.
Некоторые люди отмечают, что отсутствие всех сосков приводит к некоторому ненулевому дополнительному риску разрушения соска. Это, вероятно, правда. Тем не менее, вы никогда не узнаете, чем это вызвано, потому что все соски все равно ломаются, особенно для спиц с диаметром 2 мм. (1.8s менее подвержены взлому из-за дополнительного материала.)
Если вам необходимо заказать ступицу / обод вместе со спицами (в частности, обод, поскольку измерения в списке производителей для ступиц обычно очень точны), просто проведите измерения, указанные в списке поставщиков / изготовителей, для целей расчета, но измерьте себя, как только вы это сделаете все, чтобы убедиться, что то, что вы собираетесь сделать, будет работать. Второе предположение опубликовано ERD рано и часто.
В этом обсуждении упускается из виду то, что существуют целые бренды / модели спиц или комбинаций спица / ниппель, которые дают нулевую способность выступать за верхнюю часть соска. У них нет длины с резьбой, чтобы сделать это. Таким образом, округление приведет вас прямо к неудачной ситуации, когда закончится нить и придется либо начать все сначала, либо принять неподходящее колесо с плохим натяжением. Например, различные сумки Wheelsmith, которые я использовал, были такими же с сосками Wheelsmith.
Современные чемпионы DT и соревнования, наиболее часто встречающиеся премиальные спицы, избегают этого, имея некоторую избыточную / щедрую резьбовую длину. Некоторые другие марки и модели спиц этого не делают, и не дают вам возможности продлить срок службы спиц. И одностенные конструкции, естественно, не имеют такой свободы действий.
Тексты по колесостроению почти никогда не забывают сообщать вам, что соски большей длины обычно имеют больше нитей, и вам нужно это компенсировать, чтобы избежать образования дна на спице.Большинство колес ручной сборки изготавливаются с 12-миллиметровыми ниппелями, но если вы когда-либо будете использовать 14 или особенно 16, вы обнаружите, что ERD обода на несколько миллиметров меньше. Или, другими словами, ERD обычно рассчитывается как диаметр круга, образованного кончиком спиц, в состоянии оптимального зацепления нити. Обычно это синонимично тому, что кончик спицы находится примерно на одном уровне с верхней частью соска, где-то между нижней частью паза отвертки и верхней частью. 12-миллиметровые ниппели могут справиться с этим, но большую часть времени, если вы нарезаете нить на вторичном рынке / ручной, достойной / премиум (как бы вы ни говорили) спице в 16, вы обнаружите, что у нее кончились нити и доходили до нее. достигает вершины.
Если вам нужно округлить или настаивать на полном зацеплении нити, всегда сначала проверяйте его, беря ниппель и спицу, которые вы собираетесь использовать, и посмотрите, как далеко навинчивается ниппель, прежде чем он выдвинется, а затем измерьте количество выступающих спиц, с которыми вам нужно работать, чтобы убедиться, что оно будет приемлемым при любой вашей расчетной длине. Также убедитесь, что глубина обода такова, что спица не будет выступать и проталкивать полосу / трубку обода. Если спица отвечает этим критериям, это нормально, но нельзя просто предполагать, что это будет, пока вы не протестируете. Сделайте этот тест на достаточном количестве спиц, и вы увидите.