Если в подполье пришла вода что делать
Что делать, если в подвале частного дома грунтовые воды
Пережили суровую зиму и дождались тёплых весенних деньков, начался паводок. Радость многих владельцев частных домов во время таяния снега омрачается наличием воды в погребе или подвале. Эта проблема повторяется во многих регионах нашей страны каждую весну, она может привести к неприятным последствиям для здоровья жильцов, создаёт риск разрушения фундамента, цоколя и дома в целом. Разберём подробно причины возникновения воды в подвале и способы решения этой неприятности.
Причины появления воды в подвале
Если не предпринять меры по защите подвала от грунтовых вод при постройке, то устранение последствий затопления станет более затратным решением
В верхних слоях грунта образуется первый водоносный слой. В него попадает влага от атмосферных осадков и растаявшего снежного и ледяного покрова, близлежащих водоёмов. Весной влаги в избытке, уровень грунтовых вод выше двух метров глубиной считается высоким.
На пути проникновения воды в дом хозяева возводят две основные преграды:
Причинами затопления чаще всего становятся:
Некоторые экономные хозяева строят здание вообще без дренажа, полагая, что достаточно будет гидроизоляции. Часто после нескольких лет в сухом погребе вдруг появляется вода — это влага пробила себе путь в мельчайших повреждениях гидрофобной защиты. Карбонат кальция в бетоне постепенно растворяется, что приводит к потере несущей способности стен, разрастается плесень и грибок. Отсутствие дренажа вредит и саду — размывается корневая система плодовых деревьев, почва заболачивается.
Определить высокий уровень залегания грунтовых вод на участке ещё до строительства дома можно с помощью геологической экспертизы, а можно по народным приметам: высокому уровню воды в колодце на близлежащих участках и наличию таких растений, как камыш, верба, ольха, хвощ.
Что делать, если в подвале появились грунтовые воды
Если дом уже построен и в подвале обнаружилось затопление, то необходимо принять срочные меры по откачке, своевременному отведению поступающей влаги и предупреждению дальнейшего просачивания.
Цена самых простых моделей вибрационных насосов — от 1 до 1,5 тыс. рублей
Способы откачки воды:
Насосы подразделяются на погружные и наружные. Наружный насос опускается в воду только нижней частью, а погружной — полностью.
Технология работы по самостоятельному удалению потопа дренажным насосом:
Цена на дренажные насосы начинается от 1.5 тыс. рублей
Чтобы предотвратить повторное затопление после разовой откачки, если вода всё равно потихоньку прибывает, можно сделать быстрый дренаж, так называемый приямок и создать автоматическую систему, которая будет держать подвал сухим, пока не спадёт уровень грунтовых вод.
Пример автоматической системы откачки вод с помощью погружного насоса
Чтобы встретить следующий сезон подтопления во всеоружии, нужно обустроить внутреннюю и внешнюю гидроизоляцию, сделать кольцевой дренаж.
Для создания качественной внутренней гидроизоляции понадобятся следующие инструменты и материалы:
Состав наносится обычным валиком на всю площадь стен и пола
Для внешней гидроизоляции уже построенного дома придётся откопать фундамент, насколько это возможно, и обмазать его битумной мастикой или обернуть рулонными гидроизоляционными материалами выше уровня поверхности на 30 см, а затем засыпать грунт обратно и уплотнить его. Дополнительно можно оборудовать дренажной мембраной с геотекстилем.
Дрена — подземный искусственный водоток (труба, полость) для сбора и отвода почвенно-грунтовых вод
Одновременно с внешней гидроизоляцией целесообразно сделать кольцевой траншейный дренаж, который размещают на 50 см ниже уровня пяты фундамента.
Водоотвод на участке может быть поверхностным и заглублённым
Готовую дрену необходимо сверху закрытить геотекстилем
Как бороться с грунтовыми водами в подвале частного дома
Затопление подвала – распространенное явление, которое случается в дачных домиках и зданиях для постоянного проживания. Среди возможных последствий: порча хранящихся в подвале продуктов, разрушение фундамента и других элементов постройки. Избавиться от воды в подвале частного дома можно несколькими способами. Важно также определить источник проблемы и устранить его.
В чём опасность для дома
Затопления происходят во время больших дождей летом или быстрого таяния снега весной
Необходимость засыпать погреб дачи или жилища часто возникает при высоком уровне грунтовых вод. Этот фактор способен серьезно влиять на уже возведенное строение. Возможны следующие негативные эффекты:
Чтобы избежать таких проблем, еще до начала строительства нужно проводить исследование грунта на предмет подвижности, состава (количество глины и песка), уровня расположения вод. Высоко залегающими считаются токи, расстояние между которыми и поверхностью земли составляет менее 2 метров. В таких местностях лучше не проводить строительство жилых помещений.
Точнее всего данные получатся при использовании услуг геологической разведки. Основываясь на ее результатах, выбираются место для строительства, конструкция фундамента и схема обустройства дренажа.
Можно определить примерное расположение вод и самостоятельно. На него укажет уровень жидкости в колодце. Определять уровень лучше осенью или весной – в периоды, когда вода поднимается выше из-за обильных дождей или тающего снега. На высокое залегание также показывает наличие определенных растений (хвощ, верба, камышовые, ольха).
Почему затапливается подвал
Чтобы избавиться от воды, которая топит подвал, нужно выяснить причину ее появления там. Выкачивать жидкость нужно после устранения ключевого фактора или параллельно с этим.
Подвал может подтопляться по следующим причинам:
Если в помещении обнаружилась лишняя влага, ее нужно убрать доступным способом и устранить причину накопления жидкости. После этого можно перейти к мероприятиям, предотвращающим такие инциденты в дальнейшем.
Как убрать воду из подвала
Для избавления от лишней влаги потребуется приобрести специальное оборудование. Для разовой откачки небольшого объема воды хорошо подойдет вибрационная помпа. Это устройство имеет доступную цену, им легко пользоваться, но для масштабных затоплений или в случаях, когда жидкость содержит мусор, его будет недостаточно.
Более эффективным при значительном скоплении воды будет применение дренажного насоса. Они бывают погружными и наружными. Модели первого типа погружаются в жидкость и находятся там в течение всего процесса работы. Наружные устройства устанавливаются так, чтобы верхняя часть располагалась над водой, а нижняя была погружена в нее. Насос можно купить и эксплуатировать самому либо заказать услугу у фирмы, предоставляющей услуги по выкачке жидкости.
Как изолировать подвал от грунтовых вод
Подвал нуждается в качественной гидроизоляции и организации дренажа. Если влаги немного, а грунтовые воды залегают глубоко, помочь в борьбе с затоплением может создание приямка.
Обустройство приямка
Его несложно сделать своими руками. В середине помещения создается кубическая яма около 1 кубометра в объеме. В ее центре делают заглубление и ставят туда ведро из нержавеющей стали. Почву вокруг него трамбуют. Конструкцию выкладывают кирпичом, сверху делают слой цементного раствора в 2 см и помещают решетку из железных прутьев. Расстояние между последними должно быть таким, чтобы воду можно было выкачать насосом. В приямке делаются траншеи и выполняется выкладка плитки для формирования стоков.
Дренаж для водоотвода
Дренажная система подвала
Это наиболее эффективное средство избавить подвал от дальнейших затоплений. Засыпать подвал под домом с водой можно только после выкачки и устройства дренажа. Существует несколько способов его организации:
При выборе последнего метода нужно помнить, что глубина канавы должна быть на 0,5 м больше, чем у фундамента, а ширина – примерно 120 см. По четырем сторонам от нее делают отводы длиной около 5 м, на концах которых создаются углубления. По дну канавы укладывают геотекстиль и на него монтируют дренажную гофротрубу. Через 7 м устанавливают колодцы. После монтажа трубы канава засыпается щебенкой, а за 0,1 м до основания дома – песком, а сверху крупной щебенкой. Последняя потом заливается бетонной смесью.
Засыпку подвала лучше всего производить хорошо просушенным керамзитом. Подходят для этой цели также речной песок и щебенка. Иногда в качестве одного из компонентов засыпки используется битый кирпич.
Если применяется речной песок, первые несколько сезонов его придется подсыпать, так как под действием влаги он склонен проседать. Этот вариант хорош, если в подвальном помещении обустроен деревянный пол без бетонной стяжки, а вода проникает в него в не слишком больших объемах (до 0,3 м над полом). Если же погреб затапливается под самый потолок, делать песчаную засыпку не стоит. Лучше подойдет сочетание битого кирпича со щебенкой или песком. Эти материалы укладывают, чередуя слои. При этом вверху должен быть битый кирпич.
Гидроизоляция
Проникающая гидроизоляция — самый надежный способ защиты от грунтовых вод
Помещение необходимо гидроизолировать снаружи и изнутри. Первая задача может решаться с использованием двух типов материалов – рулонных и обмазочных. Часто используют их сочетание: сначала наносят мастику, а затем в несколько слоев оклеивают конструкцию рулонным материалом.
Для работ внутри помещения используются пропитки, наносимые прямо на бетон. Лучше выбирать составы с проникающими свойствами.
Иногда после такой обработки стены штукатурят с использованием металлической сетки.
Если в подполье пришла вода что делать
Всё о водопроводе и канализации
Насосные станции и очистные сооружения
Канализационные
Водопроводные
Пожарные
Завод Адмирал производит комплектные насосные станции для нужд водоснабжения, пожаротушения и канализации.
Сайт завода Адмирал: admiral-omsk.ru
Вода в подвале: причины, последствия, как предотвратить появление
Нередко в частных владениях случается ситуация, когда затапливается подвальное помещение. Если такое происходит, то вода причиняет немало неудобств, в том числе и порчу хранящегося в помещении имущества. Последствия и вовсе могут быть катастрофическими: ущерб носит не только материальный, но и капитальный характер, так как под ударом важные конструкции самого дома. Многие не знают, что делать в такой ситуации. В первую очередь необходимо позаботиться о гидроизоляции подвала, а если затопление уже произошло – нужно откачать всю воду. В этой статье рассмотрим основные причины затопления подвала и способы их устранения.
Содержание
Причины попадания воды в подвал
Изначально, прежде чем бороться с проблемой, необходимо выявить, откуда она взялась. В подвал вода может попасть несколькими способами:
Осушаем подвал
Если в процессе строительства подвального помещения были нарушены определенные нормы, то рано или поздно может возникнуть ситуация, что подвал будет затоплен грунтовыми водами. Зачастую случается это по весне или осени, так как в эти сезоны начинают выпадать осадки и таить снега.
В первую очередь, если в подвале обнаружилась вода, ее нужно оттуда убрать. В случае, если ее не так много, можно справиться и своими руками. Если же объема воды много, то придется использовать специальное оборудование – дренажный насос. Такие агрегаты, в основном, изготавливаются компактными, но их мощности будет достаточно, чтобы выкачать с подвала всю воду, даже если в ней содержатся мелкие примеси и различный мусор.
После того, как из подвала будет удалена вся вода, помещение следует тщательно просушить, убрав из него все предметы, ящики, стеллажи, шкафы и так далее. Процедура осушения сопровождается естественной вентиляцией, то есть открываются все двери и окна, если таковые имеются.
Далее, если подвал высыхает слишком долго, процедуру можно ускорить, установив вспомогательное оборудование – вентиляторы и осушители воздуха. К слову, эти два прибора лучше включать в одно время, так как вентилятор не может высушивать воздух, но может его циркулировать.
Наиболее быстрый способ, позволяющий осушить подвал после его затопления – установить в помещении жаровню. Причем сделать ее можно своими руками, для чего понадобится старое ведро или любая емкость из металла. Если подвал сушится именно таким методом, то важно, чтобы помещение хорошо вентилировалось.
Вышеупомянутая жаровня также хороша тем, что дым, образуемый во время ее работы, позволяет удалить из помещения подвала споры плесени и грибка. Однако, дополнительная дезинфекция лишней не будет, поэтому стены лучше всего обработать веществами с содержанием хлора.
Наиболее распространенные средства, которые позволяют удалить грибок и плесень из подвала – растворы извести и медного купороса. Этим раствором профессионалы советуют обрабатывать каждую поверхность подвала, естественно, после того, как из него откачают воду, и он будет высушен. Обработка потребуется также всей мебели, которая была установлена в подвале.
Изолируем подвальное помещение от воды
Чтобы справиться с сыростью в подвале, в первую очередь понадобится понять, как расположен пол по отношению к грунтовым водам. Они могут быть расположены выше или ниже уровня пола в подвале, от чего и зависит решение проблемы.
Так, дренажные системы актуальны, если пол подвала расположен ниже уровня залегания грунтовой воды. Сценарий в этом случае выглядит следующим образом:
Смесь гидрофобизатор является специальным бесцветным материалом, способным отталкивать воду. Кроме того, по длине стен подвала выкладывается дренажная система, отводящая дождевые и талые воды от наружной стороны сооружения.
Под дренажной системой понимается множество каналов искусственного происхождения, задача которых – собрать и отвести природные воды. В качестве главной части описываемой системы применяются каналы или желоба, для изготовления которых актуален пластик или бетон.
Сверху каждый желоб накрывают при помощи решетки, которая служит защитой от попадания внутрь различного мусора. Подобная решетка может быть изготовлена из меди, стали или чугуна. Еще одна важная составляющая дренажной системы – коллекторы, которые собирают воду из множества каналов и транспортируют ее в магистральное русло. Магистральным руслом называют открытое углубление или канаву, через которую вода уходит в водоприемник. В данной ситуации можно также использовать насос.
Канавы, как правило, засыпаются природным фильтром, то есть гравием или другим аналогичным материалом.
Если необходимо гидроизолировать подвал, в котором пол расположен выше точки нахождения грунтовых вод, процедура выглядит следующим образом:
Сооружаем глиняный замок
Многие мастера при возведении подвалов, фундаментов и стен возводят глиняные замки, которые дополнительно защищают сооружение. Глиняный замок может также называться глиняным экраном, представляющим собой слой глины, которую разминают и утрамбовывают с той целью, чтобы она защищала сооружение от подтоплений.
Если уплотнить и смять глину, то через нее не будет проходить вода, а это, в свою очередь, обезопасит любую конструкцию.
Глиняные замки имеют следующие преимущества:
Есть у способа и некоторые недостатки:
Готовится глина для данной «конструкции» следующим образом. Лучше всего взять глину, в которой содержание песка не превышает 15%. Оптимальный показатель его содержания – 5%. Прежде чем использовать глину стоит подождать некоторое время. Идеальный вариант – глина лежит всю зиму и вымерзает. Иногда, чтобы улучшить ее прочность, в состав добавляется порядка 20% извести. Раствор делают так: в глину добавляют немного воды и тщательно все вымешивают. Важно, чтобы полученный раствор отличался гибкостью и пластичностью.
В зависимости от того, как глубоко заложен фундамент дома, подбирают ширину глиняного замка. К примеру, если глубина – 2 метра, то нижняя часть замка должна иметь ширину – 40 см, а верхняя – 25 см.
Прежде чем начинать работы потребуется вырыть котлован. Мятая глина укладывается порциями, по 5 – 10 см. Если в течении одного дня управиться не получается, на ночь глину нужно прикрыть пленкой, защищающей от влаги. Отмостка делается лишь спустя 2 недели после того, как будет уложен глиняной замок. Между замком и фундаментом укладывается особая гидроизоляционная пленка, которая обеспечивает дополнительную защиту от воздействия влаги.
Что делать, если во время дождей затапливает участок, а в подвале дома стоит вода? 5 способов это предотвратить
Сильные дожди могут стать серьезной проблемой для владельцев частных домов. Стоящая на участке вода подмывает фундаменты построек, вредит корням растений, да и ходить по раскисшей земле — удовольствие ниже среднего. А значит, необходим ряд мер, предотвращающих подтопление дома и участка
Отведение воды от фундамента
Проблема, с которой сталкиваются многие владельцы загородных домов, — подтопление фундамента здания, в результате чего появляется сырость, а нередко и протечки в подвале или цокольном этаже, приводящие к распространению грибка и постепенному разрушению основания дома. Как этого избежать?
Еще на стадии строительства коттеджа необходимо защитить фундамент гидроизоляцией и создать систему дренажа для отвода избыточной воды.
Необходимость дренажа
Причиной подтопления фундамента могут стать как грунтовые воды с небольшой глубиной залегания, так и поверхностные воды, обильно насыщающие почву в период таяния снега весной или затяжных дождей летом и осенью. Сложная ситуация возникает, когда на участке высокий уровень грунтовых вод (УГВ) и часть фундамента оказывается ниже него. Устройство системы дренажа позволяет опустить этот уровень ниже подошвы фундамента, устранив гидростатическое давление воды на подземную конструкцию строения. Однако при этом можно столкнуться с рядом трудностей.
Во-первых, если нельзя отводить собранную дренажом воду самотеком, то понадобится надежный (и, следовательно, недешевый) насос для откачивания ее за пределы участка, и агрегату, скорее всего, придется работать круглый год, чтобы обезопасить подвал коттеджа от подтопления. А значит, не избежать увеличения расходов на электроэнергию. К тому же потребуется предусмотреть автономное энергоснабжение насоса на случай отключения электричества в поселке.
Во-вторых, для достижения желаемого результата может понадобиться дренаж на всей территории участка. Учитывая эти трудности, некоторые специалисты рекомендуют в ситуации с высоким УГВ вообще отказаться от дренажа и ограничиться лишь качественной гидроизоляцией подземной части дома. А для защиты котлована от воды при возведении фундамента выкопать дренажные траншеи по периметру котлована и откачивать собранную ими воду насосом. Другие эксперты полагают, что под постоянным гидростатическим давлением даже самая надежная гидроизоляция со временем может потерять герметичность, поэтому понижение УГВ в данном случае обязательно.
Перед началом строительства подземной части здания желательно определить уровень грунтовых вод, для чего придется обратиться к услугам специалистов, которые проведут соответствующие исследования (потребуется бурение нескольких скважин, изучение гидрогеологической карты местности и пр.). И на основании их рекомендаций решить, делать дренаж или нет
Если же речь идет о поверхностных водах, то тут многое зависит от типа грунта на участке. Так, песчаные грунты хорошо пропускают воду, и при условии отсутствия в их толще водоупорных глинистых слоев можно вообще отказаться от дренажа подземного сооружения.
Увы, в средней полосе России чаще всего встречаются глинистые грунты, которые плохо пропускают воду. Осадков же в нашем регионе — с избытком, поэтому при строительстве дома с подвалом или цокольным этажом глубиной более 1 м без дренажа фундамента, как правило, не обойтись.
Какие дренажные трубы выбрать?
Наиболее распространенная в коттеджном строительстве система дренажа фундамента включает в себя сеть взаимосвязанных дренажных труб (дрен), фильтрующий слой, а также смотровые колодцы и накопительную емкость, в которой обычно устанавливают погружной насос для отвода собранной воды за пределы участка.
Дренажная труба — основной элемент системы. Сегодня чаще всего используют дрены из полимерных материалов — полиэтилена низкого давления (ПНД) и поливинилхлорида (ПВХ).
Достоинства полимерных труб — высокая стойкость к воздействию агрессивных веществ, имеющихся в воде и почве, удобство в транспортировке и монтаже. Как заявляют производители, срок службы изделий составляет не менее 50 лет при письменной гарантии на них — до 2 лет
Главное качество, которым должна обладать дрена, — высокая поперечная жесткость, позволяющая изделию выдерживать значительное давление грунта. Считается, что трубы из ПВХ жестче, поэтому их можно укладывать на глубину до 10 м, в то время как изделия из ПНД — на глубину до 6 м. Впрочем, жесткость достигается не только за счет материала трубы, но и за счет ее формы, толщины стенок и диаметра. Что касается формы, то чаще всего встречаются дрены круглого сечения с гофрированной поверхностью. Благодаря такой поверхности труба сохраняет высокую поперечную жесткость в сочетании с продольной гибкостью, что облегчает монтаж изделия. Кроме того, по словам изготовителей труб данного типа, за счет гофрированной структуры увеличивается водоприемная поверхность дрены. Подобные трубы допустимо укладывать на глубину, как правило не превышающую 4 м. Для монтажа на большей глубине предусмотрены двухслойные трубы — с гофрированной внешней и гладкой внутренней стенками.
Создание системы дренажа фундамента
Монтаж дренажной системы лучше всего осуществлять на стадии возведения фундамента. Если дом уже построен, выполнить дренаж тоже возможно, но это потребует большого объема земляных работ, притом не только вокруг здания, но и на участке. Как правило, дренажные трубы располагают в виде кольца по наружному контуру фундамента.
Трубы обязательно должны иметь уклон — не менее 2 мм/пог. м. Однако для обеспечения скорости воды, при котором в дрене не будет происходить заиливание, понадобится уклон 5–10 мм/пог. м. Трубы должны находиться внутри фильтрующего слоя из щебня, гравия, крупнозернистого песка. Обычно этот слой дополняют геотекстилем — тканым или нетканым полотном из синтетических волокон, способным пропускать воду, но задерживающим мелкие частицы грунта.
Еще один элемент системы осушения почвы — смотровые колодцы. Их рекомендуют устанавливать в местах резких изгибов дренажной трассы с целью контроля ее работы и обеспечения возможности промывки труб (водой под высоким давлением) в случае их засорения.
Собранная дренами вода поступает по трубопроводу в накопительный колодец — самую низкую точку дренажной сети. Чаще всего его изготавливают из нескольких железобетонных колец с внутренним диаметром не менее 1000 мм. Такой колодец не является местом постоянного отстоя воды: обычно ее откачивает погружной насос, располагаемый в колодце. Поэтому объем колодца должен быть достаточным прежде всего для установки в нем насоса и для накопления определенного объема воды при периодическом режиме откачки или в случае перебоя с подачей электроэнергии.
Подробнее о технологии устройства дренажа фундамента в материале «Допотопная схема»
Осушение участка
Чтобы избавить участок от дождевых вод используют закрытый дренаж — систему дрен, погруженных в грунт. Как и в случае с дренажом фундамента, вода движется под землей (самотеком или при помощи насоса), и попадает в водосборный колодец, а из него — в придорожную канаву, ближайший водоем или общую систему дождевой канализации, если таковая имеется.
Технология укладки дрен
Отводящие воду трубы укладывают в траншеи, глубина которых определяется несколькими факторами, основной из которых — тип почвы. Для минеральных грунтов этот показатель составляет от 60 до 150 см. Для торфяных — 100-160 см. Увеличенная глубина во втором случае связана с тем, что торф нестабилен — он постоянно разлагается и вымывается.
На глубину прокладки дрен влияет еще один фактор — глубина залегания так называемого водоупора, то есть почвенного пласта, непроницаемого для влаги. Очевидно, что дрену нужно укладывать выше него, иначе в дренажной системе просто не будет смысла. Определить, где проходит водоносный горизонт, а также узнать другую полезную информацию о состоянии почвы на участке, можно, сделав геодезические исследования.
Ширина траншеи для дрен составляет в среднем 30-40 см. Чтобы избежать осыпания грунта в процессе рытья, ее стенки делают небольшим с уклоном наружу. Если грунты слабые, траншею можно временно укрепить сколоченными из досок щитами.
Одна погруженная в грунт дренажная труба длиной 1 м осушает в среднем 10-20 м² участка
Чтобы обеспечить естественный ток воды, дрены нужно прокладывать с уклоном в сторону излива. Минимальный уклон — 3 мм на 1 м длины. Разумно будет увеличить эту цифру до 5 мм на 1 м длины. Но делать слишком крутой спуск не следует, иначе быстро текущая вода будет переполнять систему в нижней точке.
Шаг расположения дрен зависит от типа грунта. На тяжелых — глинистых и суглинистых — трубы прокладывают на расстоянии от 4 до 15 м друг от друга. На легких супесчаных и песчаных — через каждые 20-30 м.
Завершив земельные работы, на дно траншеи укладываю геотекстиль и далее делают подушку из щебня (обратный фильтр) для дренажной трубы. Стремясь упростить себе задачу, многие ограничиваются слоем песка толщиной около 10 см, но лучше использовать щебень.
Следующий этап — собственно прокладка труб. Чтобы отверстия в дренах не забивались грязью, необходим еще один фильтр, который подбирают в зависимости от типа почвы на участке. На глинистых грунтах лучше всего работает оболочка из кокосового волокна. В продаже можно найти готовые трубы, обернутые этим материалом. Для суглинков подходит геотекстиль толщиной от 2 до 4 мм. А если в грунте преобладает песок, подойдет стеклохолст и схожие с ним тонкие материалы.
Обернутую в тот или иной фильтр дрену засыпают щебнем (фракции 20-40 мм) на 2/3 глубины траншеи. Поверх заводят концы полотна геотекстиля и делают песчаную подушку толщиной 5-10 см. А ее, в свою очередь, засыпают плодородным грунтом и засеивают газоном. На этом прокладку труб можно считать законченной.
Дренажные колодцы
Даже прошедшая сквозь фильтры грунтовая вода, поступающая в дрены, не может похвастаться кристальной чистотой. Чтобы песок, ил и прочие загрязняющие частицы не препятствовали работе системы, ставят дренажные колодцы. Вода, попадая в них, замедляет течение, и содержащаяся в ней взвесь оседает на дне, которое должно быть ниже зоны присоединения труб как минимум на 40 см.
Помимо основной своей функции дренажные колодцы являются также узлом сопряжения труб
Кроме того, специалисты рекомендуют установить два-три смотровых колодца, позволяющих отслеживать уровень грунтовых вод. Их ставят в верхней и нижней точках системы, но не подключают к ней.
Подробнее об отведении воды с участка в материале «Раскинулось море широко»
Дренаж без щебня
Значительно упростить, ускорить и удешевить создание системы осушения участка позволяет технология бесщебеночного дренажа. Суть ее заключается в применении специальных модулей, выпускаемых под марками «ДреноФлекс», «ЛайтДрэин», «ЛайтРок», «Софтрок» и др. Эти модули представляют собой гофрированную полимерную трубу с перфорацией, которая помещена в массив пластиковой засыпки, удерживаемой сеткой и обернутой геосинтетической тканью. Выпускаются секции длиной 3 м, с диаметром дрены 110, 160 и 200 мм; внешний диаметр составляет 260–300, 400 и 500 мм соответственно. В качестве наполнителя выступают пенопластовые кубики или гранулы из пенополистирола сложной формы — S-образные или в виде гармошки. Гранулы — это импортный продукт, отличающийся бóльшей долговечностью и эффективностью: они образуют в засыпке увеличенное число канальцев, тем самым обеспечивая системе повышенную водопропускную способность. Для оболочки используется геотекстиль плотностью 100–200 г/м², предохраняющий засыпку от заиливания.
Дренажные элементы полностью готовы к монтажу. Они легкие (вес 3-метрового блока — всего около 5 кг), и значит, нет необходимости в задействовании какой-либо спецтехники; гибкие, и потому свободно огибают препятствия и могут быть уложены на сложном рельефе и по криволинейной траектории без потери производительности; простые в сборке: трубы соединяются с помощью муфт и хомутов. Все это обусловливает быстроту проведения работ малыми силами, сохранность газона и зеленых насаждений на участке, а главное — экономичность системы. При стоимости секций от 330 руб./пог. м суммарные затраты на устройство безщебеночного дренажа будут в среднем в 1,5–2 раза ниже в сравнении с традиционной технологией, а его эффективность, как утверждают производители, — на 40–50% выше.
Подробнее о технологии укладки дренажных систем без щебня в материале «Сети подземелья»
Устройство отмостки
Чтобы потоки дождевой воды не подмывали и не разрушали стенки фундамента, вокруг него должна быть устроена отмостка. Без нее могут обойтись разве что дома, стоящие на сухих непросядающих грунтах или опирающиеся на столбчатое основание
Чаще всего отмостку делают сразу после сооружения фундамента или возведения коробки дома, справедливо полагая, что чем дольше постройка простоит без защиты, тем быстрее влага начнет свое разрушительное воздействие на нее. Но есть и те, кто придерживается иного мнения и предпочитает выждать время, пока здание даст первичную усадку. И та и другая позиция имеет право на существование.
Для создания отмостки по периметру дома отрывают неглубокую (15–30 см) траншею нужной ширины (с заходом за край кровельного свеса 15–20 см) и трамбуют в ней грунт, особенно тщательно — непосредственно возле стен. Основание для отмостки должно быть плотным, чтобы впоследствии не происходило ее деформаций и отслоений.
Структура и толщина подстилочного «пирога» отмостки зависит от материала, который составляет ее поверхностный, влагонепроницаемый слой. Покрытием может служить асфальт, монолитный или плиточный бетон, каменное мощение и др.
Отмостка из клинкера
Отмостка из резиновой плитки
Чтобы правильно рассчитать высоту отмостки, с материалом покрытия нужно определиться заблаговременно
В качестве подстилочного «пирога» выступает непучинистая засыпка, которая может включать в себя глину, песок, гравий, щебень и пр. Ее задача — защитить отмостку, а также тепло- и гидроизоляцию стен фундамента от разрушающего воздействия сил морозного пучения. Например, при заливке бетонной ленты подложка должна состоять из слоя песка (пролитого водой и утрамбованного) и гравия, а при укладке булыжника — из слоя мятой глины на дне траншеи, гравия и толстой песчаной подушки, куда будут вдавливаться камни.
Большинство застройщиков предпочитают делать отмостку из бетона. Обходится она относительно недорого, устойчива к атмосферным воздействиям и, если работы были выполнены правильно, прослужит довольно долго. Создать такую отмостку несложно, но при этом важно учесть некоторые нюансы. Так, в случае применения бетонных плиток зазоры между ними специалисты рекомендуют заполнять битумом, а не склонной к растрескиванию цементной смесью.
Еще один популярный вариант отмостки предполагает использование мягких гидроизоляционных материалов. Оптимальным выбором будет полипропиленовая или ПВХ-пленка, мембрана на основе ПВП. Они не повреждаются при подвижках грунта, обладают необходимой морозостойкостью, служат долго и легки в монтаже.
Самая простая схема выглядит так: уклонообразующее дно траншеи, полотно рулонной гидроизяции, настеленное с заходом на фундамент, и грунт обратной засыпки. В этом случае покрытием отмостки будет служить засеянная травой земля. Вместо грунта можно насыпать песок, а поверх него — декоративный слой из гравия или гальки.
Подробнее об устройстве отмостки в материале «Так и подмывает. »
Прокладка ливневки
С крыши среднего загородного дома в год стекает до 100 м³ дождевой воды. Если предоставить ее самой себе, участок может попросту затопить. Чтобы не допустить локального катаклизма, нужна система поверхностного водоотвода, или, говоря проще, ливневка
Задача ливневой канализации — собирать дождевую воду и отводить ее за пределы участка. Обустроить такой водосток, конечно же, непросто, но он гарантирует, что во время затяжных дождей участок не превратится в болото. И лучше установить ливневку и забыть о проблеме раз и навсегда, чем каждый год поправлять размытые грядки, осушать затопленный подвал, и, что особенно плохо, рисковать фундаментом дома, который во время паводков может серьезно пострадать.
Дренажные лотки и дождеприемники устанавливают при въезде на участок, по периметру площадок, вдоль дорожек, а также под водосточными трубами дома. От них прокладывают трубы или дрены, которые выводят в дренажный колодец, стоящий в нижней точке участка, и уже от колодца дождевую и сточную воду отводят за пределы участка. Очевидно, что система действует по принципу самотека и не предполагает использование насосов и других принудительных механизмов.
Открытая система
В самом простом и дешевом варианте ливневка представляет собой систему желобов, немного заглубленных в грунт. Обычно такие водоотводы прокладывают вдоль мощеных садовых дорожек и площадок.
Многие годы рынок предлагал только бетонные желоба. Они прочны, долговечны и доступны по цене, но отличаются большим весом, что затрудняет транспортировку и монтаж. Кроме того, у изделий такого рода небольшой выбор размеров. Сегодня существуют изделия из полимербетона, которые намного легче, и при этом обладают немалой прочностью. Средний срок их службы составляет три десятилетия. Но цена выше, чем у бетонных образцов.
А наибольшей популярностью у владельцев загородных участков пользуются лотки из пластика. Их преимущества — малый вес и большой выбор типоразмеров. Недостаток — относительная хрупкость.
Для защиты лотков от засорения лотки закрывают решеткой.
Важно! Если на участке проложена система для отвода грунтовых дренажных вод, ее нельзя объединять с дождевой. Ливневый водосток должен стоять выше
Подробнее об устройстве поверхностного водоотвода в материале «Хоть залейся»
Установка откачивающих насосов
Откачать воду с рельефа, из подвалов и колодцев можно с помощью дренажных (откачивающих) насосов. Такие насосы рассчитаны на перекачивание сравнительно чистой воды, скапливающейся в результате весенних паводков, обильных дождей, а также из-за высокого уровня грунтовых вод, в подвалах и колодцах, садовых водоемах, бассейнах и т. п. Такая вода не должна содержать крупных частиц мусора и вязких включений, тем не менее устройства оборудуют фильтрующей сеткой на всасывающей стороне, призванной защищать трубопровод от засорения.
Как подобрать насос?
‘>
Дренажный насос SP 5 Dirt производительностью до 9 500 л/ч предназначен для отвода грязной воды с частицами примесей до 20 мм. Дополнительный фильтр предварительной очистки (опция) защитит насос от попадания чрезмерно крупных частиц
Подбор отводящих насосов по параметрам «напор» и «производительность» основывается на ряде субъективных и объективных факторов. Субъективными являются такие моменты, как местоположение дома (в низине, на пригорке, удаление от водоема), то есть возможность отвода воды по дренам самотеком, когда этот естественный процесс не надо организовывать, а достаточно только немного ему помочь. Уровень грунтовых вод тоже важен — очевидно, что насос должен отводить воду быстрее, чем она прибывает. Объективными являются сугубо инженерные вопросы, как то: на какую высоту нужно поднять отводимую воду, как далеко переместить, каков должен быть диаметр трубопровода, количество изгибов и т. п. Недостаточный напор со стороны насоса приведет к тому, что он просто не сможет протолкнуть воду до конца отводящего трубопровода: она либо будет оттекать назад, либо — если установлен обратный клапан — возникнет устойчивый баланс между напором, создаваемым насосом, и напором воды в трубопроводе, стремящейся под собственным весом слиться обратно в яму. Во всех случаях толку от такого насоса не будет совсем.
При всей широте ассортимента рынок откачивающих насосов достаточно однороден: нет ярко выраженного лидера с блестящими конструктивными решениями, есть только более или менее известные торговые марки.
Дешевые модели выполнены из пластика, включая крыльчатку. Такие насосы специалисты называют «одноразовыми», срок службы — один, максимум два сезона, в зависимости от нагрузки. Стоимость приборов — в районе 1600-2000 руб., их мощности и производительности вполне хватает для отвода дождевой и прочей воды из канав и подвалов, так что в сезон они раскупаются, как горячие пирожки.
Недорогие дренажные насосы, выполненные из пластика, обладают невысоким ресурсом работы, но при этом имеют небольшой вес и легко переносятся с места на место
«Средний класс», по мнению специалистов, является оптимальным решением. Корпуса и детали приборов выполняют из прочного пластика или нержавеющей стали, цены лежат в промежутке от 3–4 до 12–15 тыс. руб. Здесь традиционно царят немцы и итальянцы, которые производят насосное-оборудование уже на протяжении не одного десятка лет. Причем в нише откачивающих насосов реальной конкуренции на основе инновационных технических решений практически нет: как только один производитель выпускает на рынок некую новинку, буквально в то же время остальные начинают предлагать что-то аналогичное.
Подробнее о том, как выбрать дренажный насос в материале «Только не подкачай!»
Куда отводить воду?
В большинстве коттеджных поселков для этого находится место — либо общая канализация, либо система поверхностных дренажных лотков или канав. Во многих поселках предусмотрена глубокая общая канализация, и когда она проложена ниже, чем дренажная сеть на участке, то можно отказаться от насоса: вода будет стекать туда по трубе самотеком за счет уклона.
Если перечисленные варианты не подходят, то придется откачивать воду в водоем, кювет, овраг или лес, расположенные недалеко от дома, протянув для этого под землей шланг или трубопровод. Правда, нужно тщательно продумать место сброса воды, чтобы оно не оказалось в непосредственной близости от других зданий в поселке, иначе есть риск подтопить соседние участки. Кроме того, если система собирает воду в небольшом объеме (до 1000 л/ч), то можно отводить ее в грунт на некотором удалении от здания (за исключением случаев, когда водоупорный слой залегает близко к поверхности земли). Для этого выкапывают неглубокую траншею, которую засыпают щебнем или гравием для улучшения фильтрации воды в грунт.