Eup9865 что за микросхема

Полезные микросхемы из старых телефонов (Зарядка Li-Ion).

Сегодня появилась необходимость заряжать несколько литиевых аккумуляторов сразу.
Первая же ссылка вывела на прекрасную, хоть и не без недостатков микруху, которую я нашел в коробке с мобильниками.

Итак, знакомьтесь — LT4054, микросхема заряда литиевой банки.
Ток от 30 до 800 (с радиатором) миллиампер, автоматический дозаряд, термозащита самой м/с и индикация процесса зарядки.

Из минусов — нагрев на больших токах и выход из строя при замыкании акб.
Эти малютки водятся в телефонах Samsung(C100, С110, Х100, E700, E800, E820, P100, P510) и выглядят вот так:

Для дотошных — даташит лежит вот тут.

Итак, мы нашли подобный телефон, и выпаяли эту микросхему, нбрали деталек обвязки и зарядили ей первый аккумулятор, но чего-то нехватает.

Индикации заряда и его конца, например.
Для этого по схеме из даташита ставим светодиод, который горит, когда идет заряд.

Прикольно, теперь если ничего не горит — батарея либо отключена, либо заряжена.Как же быть в таком случае?
Мысль уже крутилась в голове, но гугл указал на реализацию данной схемы вот в таком виде:

Здесь использованы 2 светодиода и добавлен конденсатор на выход.
Пока идет заряд, светит красный (или любой другой светодиод с падением напряжения менее 2.5 вольт), если заряд окончен или близок к концу — зеленый.При отключенной или неисправной батарее будет пульсировать зеленый (или синий, с падением выше 3 вольт) светодиод.

Делаю печатку под ток заряда выше 600 ма и радиатор:

Теперь могу заряжать любые акб в диапазоне от 600 мАч и выше.
ВНИМАНИЕ! Микросхема сгорит при переполюсовке или кз на аккамуляторе или 3ей ноге и земле!
Для нормальной работы без снижения тока (да, при перегреве она сама снижает ток заряда) нужен теплоотвод!Оптимальное напряжение питания — 5-5.2 вольта.
Фаил печатки для ознакомления под ЛУТ.

Для изменения зарядного тока нужно менять задающий резистор, а это уже можно делать, например переключателями в DIP-корпусе.

Оказывается, все придумано уже, да еще и в параллели, чтобы не греть одну микруху и радиатор.

Источник

Обзор платы аудиоусилителя класса AB UPC2581V: темная лошадка

Неравнодушные к качественному звуку знают, что на Алиэкспресс продается вагон разных плат и китов для DIY аудио аппаратуры. Как выбрать, что-то действительно хорошее? Помогут объективные измерения и тестирование. Этим сегодня и займемся. Посмотрим на плату для усилителя мощности звуковой частоты класса AB.

Покупал у продавца GHXAMP на AliExpress

В этом лоте есть несколько вариантов кита (кстати, доставка в РФ ускоренная «plus»):

Я покупал по максимум: собранный и с радиатором. В комплекте с платой поставляются прокладки для транзисторов из слюды, латунные стойки для платы и крепеж.

Содержание

Технические характеристики

Внешний вид

Рассмотрим плату усилителя подробнее.

Монтаж элементов аккуратный.

Начнем с питания. Плата питается переменным напряжением со средней точкой. Выпрямитель уже на борту, он состоит из диодного моста и пары электролитических конденсаторов 10000 мкФ 50 В и индикаторного светодиода. Ввод напряжения осуществляется через колодку с винтовыми клеммами. Подавать рекомендуется от 18 до 35 В переменного напряжения, что даст от ±25 до ±50 В постоянного. Выше подавать опасно, так как входные конденсаторы по питанию на 50 В да и такую мощность можно снимать с этой платы только с активных охлаждением. Это просто реализовать, поставить сверху радиатора компьютерный тихий кулер и запитать его через термостат, установленный на радиаторе, настроить примерно на 60-70° С.

Что касается комплектного радиатора охлаждения, его размеры 155х50х40 мм, толщина подошвы 6,5 мм. Хоть его ребра правильно расположены для пассивного охлаждения (вертикально), этого радиатора явно мало для отвода заявленных 150 Вт.

Хорошо, что производитель позаботился о удобстве монтажа, радиатор поставляется во всеми необходимыми резьбовыми отверстиями.

Далее выходные NPN/PNP транзисторы в корпусе TO-3P, держат 15 А. Похожи на оригинальные, но они не очень дорогие, чтобы лепить подделку. Перед ними микросхема драйвер UPC2581V от NEC.

Синие переменные резисторы служат для установки тока покоя. Для этого ставим щупы мультиметра на площадки обозначенные «тест» и выставляем 15 мВ DC, что соответствует 60 мА тока покоя. Этот параметр можно потом настроить на свой вкус, точнее слух, в собранном изделии.

Выход на акустику так же реализован на винтовых колодках. Приятно, что не забыли про защиту акустики. Тут реализация защиты на микросхеме uPC1237HA и выход на акустику с задержкой через реле Omron.

Собираем плату с радиатором. Термопаста обязательна!

Оценка звучания

Первое прослушивание я делал без корпуса, буквально подкинул плату к трансформатору 20-0-20 В, источник звука ПК, акустика — двухполосные настольные мониторы.

Даже в таком убогом подключении усилитель показал себя с хорошей стороны. Фона, треска и прочего — нет. Звучание на первый взгляд неплохое, ровное, без явных косяков и отсебятины.

Измерения

Для замеров параметров платы усилителя воспользуемся старой доброй звуковой карта ESI Juli@.

Старушка эта еще покажет… Например собственный КНИ:

Подключаем плату. Трансформатор от музыкального центра, который я буду использовать далее, дает 28-0-28 В. Нагрузка 6.8 Ом. Выход измеряем через резистивный делитель.

КНИ усилителя на мощности 1 Вт:

Максимальная мощность для этой платы этого трансформатора до клиппинга получается 74 Вт на канал. И при этом радиатор начинает опасно нагреваться при долговременной работе.

Далее график искажения от частоты:

Зависимость гармоник от частоты:

Зависимость искажений от мощности ( на 1 и 10 кГц), где 0,6 В соответствует 74 Вт:

Параметры в целом не плохие, да, есть платы усилителей класса AB, имеющие лучший КНИ, но цена будет совсем другой.

Заключение

Я считаю, плата усилителя с драйвером UPC2581V показала себя хорошо. Мне понравился и звук и реализация. Замеры параметров неплохие. Мощность, традиционно по-китайски, завышена в четыре раза, но 50-80 Вт на канал плате под силу. Если хотите сделать DIY аудио усилитель мощности, эта плата вполне подойдет, нужен только соответствующий трансформатор с вторичкой со средней точкой.

Единственный минус, на мой взгляд, это слабый радиатор для охлаждения. Его нужно использовать с вентилятором или заказывать плату без радиатора, и использовать свой большой площади.

Так как в плате нет регулировки уровня входного сигнала, нужно использовать предусилитель, сдвоенный переменный резистор или иной тип регулировки громкости. Я буду применять моторизованный регулятор громкости с селектором входов с пультом ДУ.

Источник

Простая и эффективная узконаправленная светодиодная лампа

За последние два года, на рынке появилось несколько моделей высокоэффективных светодиодных ламп в стеклянных корпусах, с узконаправленным световым потоком. На коробках таких ламп, заявленный срок службы указан 50000 часов, что при непрерывном свечении даёт возможность использования до шести лет. Но стекло, даже специализированное, является не лучшим проводником тепла, и как и ожидалось, лампы начали выходить из строя уже примерно после одного года их эксплуатации. Цена покупки отнюдь не низкая, и было решено попытаться отремонтировать их с минимальными затратами. Переделка одной из подобных ламп, которая после этого светит уже почти год, была рассмотрена в ранней статье, ну а здесь будет описан ремонт и доработка стеклянной светодиодной лампы другой модификации.

От производителя лампа имеет следующие заявленные технические характеристики, указанные на её корпусе:

Внешний вид стеклянной светодиодной лампы и нанесённые на корпус характеристики

Вскрытие / Диагностика

Продолговатый корпус лампы полностью выполнен из стекла. С одной его стороны запрессованы контакты цоколя, а с дугой имеется рифлёная пластиковая линза-рассеиватель, которую в первую очередь и нужно снять для получения доступа к внутренностям. Вышедшие из строя лампы были помечены с неисправностью «не включается, не светит» и заменены новыми.

Устройство каждой из лампы, состоит из круглого радиатора, с установленными на нём шестью последовательно соединёнными светодиодами, и миниатюрным разъёмом для подачи питания на них, с отдельно установленного, в цилиндрической части корпуса, питающего преобразователя (LED-драйвера). Радиатор со светодиодами становится доступным сразу после снятия направляющей линзы, и он также легко вытаскивается и отсоединяется от драйвера.

После извлечения этого радиатора, светодиоды на нём были проверены источником тока на 100 мА, выдающим напряжение 7,5 Вольт, так как внутри каждого корпуса имеется по два последовательно соединённых светодиода, и общее падение напряжения на них составляет около 6,5 Вольт. Из шести установленных светодиодов, один оказался неисправным, и не светился ни при какой полярности напряжения на нём. Этот светодиод был помечен маркером для дальнейшего демонтажа. Все светодиоды имеют нумерацию, а возле разъёма указана полярность питающего напряжения. В стеклянном корпусе радиатор держался на чём-то, вроде силикона, части которого остались по краям.

Кроме радиатора со светодиодами, было решено также извлечь и осмотреть питающий преобразователь, а заодно и зарисовать его принципиальную схему. Для этого пришлось разломать часть стеклянного корпуса в месте запрессовки контактов цоколя, но это и к лучшему, так как в дальнейшем было решено вообще отказаться от стеклянного корпуса, по причине его низкого тепло-рассеивания.

На плату драйвера одета белая пластиковая втулка, скорее для более эстетичного вида, чем для токо-изоляции, так как корпус прозрачный, и сам по себе диэлектрический. Втулка легко снимается, открывая доступ к радиокомпонентам. Все составляющие части лампы, кроме собственно стеклянного корпуса, можно видеть на картинке ниже:

Из чего состоит светодиодная лампа и как проверить исправность её светодиодов

Питающий преобразователь выполнен на небольшой однослойной плате, с двухсторонним расположением радиоэлементов на ней. Со стороны фольги установлены детали поверхностного монтажа (SMD), а с обратной стороны находятся обычные выводные компоненты. Входное напряжение электросети подаётся на широкий разъём, выводные штырьки которого зажаты в контактах цоколя, а выходное напряжение, для питания светодиодов, снимается с таких же штырьков, только с меньшим шагом, которые вставляются в разъём на радиаторе. Монтаж на удивление выполнен ровно и качественно, деталей немного, и все они установлены не слишком плотно, на достаточном расстоянии друг от друга:

Внешний вид платы питающего преобразователя со всех сторон

Изучение / Ремонт

При внешнем осмотре платы, и после быстрой проверки элементов, повреждений и участков с заниженным электрическим сопротивлением, или коротким замыканием не обнаружено. Во время осмотра была зарисована, а впоследствии и переведена в цифровой формат, принципиальная схема используемого драйвера. Вряд ли кому то понадобится её повторить, но для ремонта подобных ламп вполне сгодится. Хотя схема простая, и при желании повторить её также не составит большого труда. Выполнена она на современной и доступной микросхеме BP9916B, требующей минимальное количество радиокомпонентов для её обвязки.

Микросхема обеспечивает высокий коэффициент полезного действия преобразователя, а ток стабилизации, питающий светодиоды, зависит от сопротивления резисторов в цепи отрицательного вывода питания, и легко рассчитывается по формулам, представленным в технической документации на неё. Нумерация элементов на принципиальной схеме, соответствует маркировке на плате драйвера. Для лучшего понимания и простоты идентификации, обозначения на принципиальной схеме также соответствуют надписям на установленных реальных радиоэлементах, а при необходимости, по этим надписям, легко можно определить их номиналы:

Принципиальная схема светодиодной лампы,
схема включения микросхемы BP9916B

Входное напряжение сети подаётся на контакты цоколя L (Линия) и N (Нейтральный), и далее через токо-ограничительный резистор-предохранитель F1 поступает на мостовой диодный выпрямитель BD, после чего выпрямленное пульсирующее напряжение сглаживается фильтром на элементах L1R1 и C1.

Это будет если не идеальным, то самым лучшим вариантом (идеальным вариантом будет замена всех светодиодов), но так как изначально было решено производить ремонт с минимальными затратами, то на место удалённого светодиода была запаяна перемычка, восстанавливающая разомкнутую электрическую цепь. Микросхема драйвера определяет минимальное падение напряжения на нагрузке значением в 15 Вольт, а так как на плате-радиаторе ещё осталось пять светодиодов с падением напряжения на каждом в 6,5 Вольт, то в таком случае мы свободно укладываемся в данное ограничение. При этом драйвер, построенный на этой микросхеме, может обеспечивать максимальный ток нагрузки величиной в 120 мА, и в дальнейшем будет измерена сила тока, отдаваемая драйвером в рассматриваемой лампе.

Удаление повреждённого и проверка работоспособности матрицы светодиодов

За несколько секунд тестирования, радиатор со светодиодами стал очень сильно нагреваться, и было решено в качестве корпуса будущей восстановленной лампы, использовать корпус другой светодиодной лампы, не подлежащей восстановлению, который состоит из пластикового цоколя, и массивного ребристого радиатора, для хорошего отвода тепла от работающих светодиодов. На плате светодиодной матрицы был удалён штатный разъём для подачи питания, а в месте его установки припаяны разноцветные проводники в термостойкой изоляции, взятые от той же донорской лампы.

На плате драйвера разъёмы также были удалены, а другие концы проводников от светодиодной матрицы, припаяны к выходу. Сама плата-теплоотвод была обточена по краям и скруглена до размеров углубления в радиаторе донорской лампы. При включении, все светодиоды светят ярко и не мерцают, но теплоотвод, из-за его небольших размеров, очень быстро сильно нагревается, что конечно отрицательно сказывается на сроке службы светодиодов, какие выносливые бы они не были:

Удаление штатного разъёма и стачивание краёв теплоотвода светодиодной матрицы

Тестовое соединение светодиодов с драйвером и подача напряжения питания

Измерение параметров

До сборки корпуса лампы, были проведены быстрые замеры электрических параметров, а также температуры нагрева теплоотвода, до установки на будущий основной радиатор. Измерения производились мультиметром Aneng AN870, который отображает истинное среднеквадратичное значение (TRUE RMS) переменного тока и напряжения. Это условие обязательно, при замере тока потребления, нагрузкой с низким коэффициентом мощности.

При подаче на вход напряжения питания величиной 230 Вольт, потребляемый устройством ток составил ровно 30 мА. При этом на светодиодной матрице падение напряжения немного превысило 44 В, а протекающий через сами светодиоды ток достиг значения в 80 мА. Отсюда можно вычислить, что потребляемая от сети мощность составляет P_лампы = 230 V x 0,03 A = 6,9 W, что превышает заявленное значение в 4,6 Ватт. Но как видно, производитель указал именно мощность самой светодиодной матрицы, так как в нашем случае, с учётом меньшего количества светодиодов, она потребляет P_{матрицы} = 44 V x 0,08 A = 3,5 W. При наличии всех светодиодов, на ней выделялась бы мощность более 4 Ватт, и используемый теплоотвод явно слишком мал для такой мощности. За время работы 10 секунд его центральная часть успевала нагреваться до значения 75 °C:

Измерение электрических параметров и температуры нагрева радиатора лампы

Переделка / Сборка

При таком сильном нагреве теплоотвода срок службы светодиодов будет сокращен в несколько раз, ещё удивительно, как лампа проработала столько времени, при таком жёстком температурном режиме. Сразу же было решено увеличить площадь рассеивания теплоотвода, и как уже говорилось ранее, для этой цели был использован корпус от другой погибшей светодиодной лампы, где светодиодная матрица устанавливается на дополнительный радиатор, которым служит большая часть самого корпуса.

Установка матрицы на радиатор и подсоединение платы драйвера

Перед окончательной сборкой корпуса, лампа была проверена, подключением её к осветительной сети. Она начала испускать узконаправленный световой поток, и ровно после одного целого часа работы в таком состоянии, температура рассеивающего радиатора не превысила и 45 °C в средней его точке. Убедившись в работоспособности и нормальном тепловом режиме лампы, плата драйвера была заизолирована несколькими слоями бумажного скотча, а затем помещена в полую часть корпуса, который очень легко собирается и фиксируется с помощью защёлок:

Окончательная проверка и сборка светодиодной лампы в корпус

Демонстрация светового потока лампы

Заключение

Таким образом было отремонтировано и восстановлено несколько ламп, работающих уже более полугода. Яркость свечения оригинальных и переделанных отличается не сильно, и их вполне можно использовать в общем массиве, если конечно этого позволяет конструкция патрона, так как новый корпус лампы немного длиннее, по сравнению с оригинальным стеклянным корпусом. Если не лень, имеется желание и интерес, то почему бы в свободное время не сделать полезное дело и вернуть в строй такой прекрасный и нужный осветительный прибор, как светодиодная лампа:

Восстановленные и переделанные высокоэффективные светодиодные лампы

Автор выступает за восстановление и вторичное использование не только ламп, но и другой электроники, так как использовать можно всё, если не по прямому назначению, то хотя бы по деталям и на запчасти, для конструирования других устройств. Не рекомендуется просто выбрасывать, вышедшие из строя из-за одного компонента, электротехнические изделия. ну а если уж выбрасывать, то следует позаботится о будущем и об окружающей среде, и утилизировать вредные отходы правильным образом.

Статьи по теме:

Источник

Конструкция и доработка нескольких типов светодиодных ламп

В мои руки попало несколько вышедших из строя, уже широко распространённых светодиодных ламп на напряжение 230 В, в изобилии предлагаемых в наших магазинах. Захотелось выяснить причину их быстрого выхода из строя и внутреннее устройство. Все лампы проработали не более одного года, хотя на упаковках утверждается, что их время непрерывной работы 30000 ч, получается 1250 суток, что составляет более трёх лет. И ведь наверняка сгоревшие лампы не эксплуатировались круглые сутки.

Рис. 1. Внешний вид разобранной лампы

Рис. 2. Схема драйвера

После замены конденсатора Е2 на исправный ёмкостью 2,2 мкФ на напряжение 400 В и замыкании контактов сгоревшего светодиода лампа заработала. Был замерен ток через светодиоды, он оказался равен 120 мА, что мне кажется несколько завышенным. Ёмкость конденсатора С3 и индуктивность дросселя были замерены на плате. Применённые светодиоды начинают слабо светить при напряжении 7 В, а при напряжении 8 В и токе 2 мА светят уже ярко. Судя по этому, в одном корпусе расположены два или три последовательно включённых кристалла. Тип светодиодов остался неизвестен.

Следующей «подопытной» стала лампа под торговой маркой General. На ней нанесены следующие обозначения: GLDEN-WA60; 11 Bт; 2700 K, 198-264 B; 50/60 Гц; 73 мА. Матовый светорассеиватель снимают, как и у предыдущей лампы. После этого увидим алюминиевую плату с расположенными на ней семью SMD-светодиодами типоразмера 3528. В отличие от предыдущей лампы, плата припаяна к драйверу и закреплена двумя винтами (рис. 3). Сняв её, увидим, что она была закреплена с помощью винтов на алюминиевом штампованном диске, плотно вставленном в корпус лампы (рис. 4). Заметно, что лампа сделана более качественно, и отвод тепла от светодиодов должен быть лучше.

Рис. 3. Лампа под торговой маркой General

Далее аналогично снимаем цоколь. А вот диск приходится потихоньку выбивать со стороны цоколя, просунув тонкий металлический стержень и уперев его ближе к краю, в ребро диска. Иначе диск будет выгибаться. Только после этого вынимаем плату драйвера. Он построен на аналогичной микросхеме BP9916C в корпусе SOP-8 и представляет собой также неизолированный понижающий преобразователь, позволяющий поддерживать постоянным ток через светодиоды. Схема отличается от предыдущей незначительно, в основном номиналами элементов и их обозначениями на плате, и ещё тем, что после резистора R1, параллельно диодному мосту, установлен керамический конденсатор ёмкостью 0,1 мкФ на напряжение 400 В. Поэтому приводить схему не имеет смысла. Микросхема установлена со стороны печатных проводников. Замкнув контакты неисправного светодиода, удалось восстановить работоспособность лампы. При сопротивлении регулировочных резисторов RS1 и RS2, равных 5,6 и 3,9 Ом, ток через светодиоды равен 130 мА.

Рис. 5. Вид лампы без матового светорассеивателя

Исходя из всего изложенного, напрашивается вывод, что причиной быстрого выхода из строя этих ламп является завышенный ток светодиодов и недостаточное их охлаждение и, следовательно, перегрев.

Кроме того, у первой и третьей ламп под светодиодами, на свободной стороне платы, были подложены толстые металлические шайбы, улучшающие тепловой контакт с корпусом. Везде была нанесена теплопроводная паста КПТ-8. Металлические цоколи ламп были приклеены к корпусу эпоксидным клеем, нанесённым в места высверленных отверстий. В корпусе, рядом с цоколем лампы, были просверлены вентиляционные отверстия, улучшающие охлаждение. Правда, при этом применять лампы во влажных помещениях будет нельзя. Если лампы планируется применять в закрытых светильниках, светорассеивающие колбы можно не устанавливать, соблюдая осторожность при установке самих ламп. В противном случае колбы приклеивают белым силиконовым герметиком, как было до этого. Посмотрим, как эти доработки повлияют на долговечность ламп.

И в заключение рассмотрим совершенно другую светодиодную лампу, ещё не бывшую в эксплуатации. Это лампа торговой марки ASD, предназначенная для подключения к переменно-му или постоянному напряжению 12 В. На корпус нанесены следующие обозначения: LED-JC, 5 ВТ, AC/DC, 12 В, цоколь G4, 3000 К. Эта небольшая лампа разбирается несложно. Снимают прозрачный пластиковый колпак, закрывающий светодиоды. Он крепится к корпусу на защёлках, которые очень хрупкие. Поэтому отгибать надо не сами защёлки, а часть корпуса колпака, к которому эти защёлки прикреплены. Для этого в корпусе колпака сделаны прорези, сразу не бросающиеся в глаза, но позволяющие поддеть отвёрткой и раздвинуть защёлки. Сняв колпачок, видно, что светодиоды и другие элементы установлены на гибкой печатной плате, которая с внутренней стороны покрыта слоем липкой ленты, поэтому просто снимают её.

Рис. 6. Конструкция лампы

Рис. 7. Схема драйвера

Автор: П. Юдин, г. Уфа

Мнения читателей

В моём случае, у вышедшей из строя лампы 20 вт, светодиоды все в отличном состоянии, как и все остальные элементы, кроме микросхемы OCP8195E, которая пришла в негодность из-за перегрева. На АлиЭкспрессе такой не нашёл, надо подбирать аналог. Проблема светодиодных ламп такой конструкции, только в плохом отводе тепла с платы драйвера и непродуваемости внутренней полости, где он расположен. Попробую сделать отверстия для вентиляции этой полости. Думаю, тепловой режим лампы станет полегче. Посмотрим.

Олег Алексеевич, проверяйте информацию перед публикацией! Устал уже исправлять эту ложь об «излучении большой составляющей УФ диапазона». Ну нет там УФ составляющей от слова совсем, белые светодиоды основаны на синих кристаллах, а не на ультрафиолетовых. К тому же, часть рассеивателей пропускает ультрафиолет.

Если почитать даташит драйвера он сам регулирует ток при повышении температуры, тут скорее проблема в некачественных светодиодах, да и вообще светодиоды для освещения это пока недоработанная технология они работают в критической области, ученым над этим еще работать и работать.

Не стал бы рекомендовать пользоваться лампочкой без колпачка (рассеивателя). Он не для красоты. Да, температурный режим улучшиться, но вылезит проблема серьезнее. Св.диоды излучают большую составляющую УФ диапазона. И именно для его ослабления необходим пластиковый фильтр. Он устанавливается практически на всех лампах. Это требования безопасности для здоровья. В нашем случае, для зрения.

5-8ком подбирается по нагреву и вместо сгоревшего с.д. около 2ком 2вт,выводы не обрезать! Память прямо наматрице пробуйте, у меня всё.

Небольшая, но информативная статья. Кропотливая работа исследователя поможет многим людям. Автор молодец!

Большое спасибо! Познавательно! Как раз сгорела лампа, как показана в 1-ом варианте, стал разбираться, наткнулся на данную статью. Теперь все ясно, не нужно хоть самому разбираться со схемой. Спасибо автору.

Интересная статья. Какой тип драйвера U1 на оис. 7.

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:

Источник