Ежевика ползет во все стороны что делать

Сроки и правила обрезки ежевики в зависимости от вида

Ежевика пользуется особым спросом, обусловленным неприхотливостью культуры к погодным условиям, высокой урожайностью и сочностью плодов. Растение требует к себе внимания почти круглый год – работы начинаются в марте и заканчиваются в декабре. Поэтому садовод обязан создать благоприятные условия и организовать грамотный уход за ягодными кустарниками. Один из важных приемов агротехники – обрезка, которая должна проводиться по всем правилам.

Для чего нужно делать обрезку

Ежевика – двухлетнее растение. Первый год кустарник разрастается. Это промежуток времени важен для формирования плодовых почек. На второй год с наступлением весны растение начинает выбрасывать цветоносы и вступает в фазу плодоношения. Третий год на старых стеблях растут лишь листья. Нет никакого толку от этих побегов, поэтому они подлежат обрезке.

Плодоносить в будущем сезоне будут новые плети. Если пренебрегать удалением старых стеблей, то ежевика будет представлять собой огромный зеленый ком, урожая такой куст не принесет.

Для чего нужна обрезка ежевики:

Чтобы процедура прошла для растения безболезненно, важно соблюдать следующие правила:

Хоть этот прием агротехники и кажется сложным, со временем можно набраться опыта и уже интуитивно определять, какой побег удалить, а что оставить.

Сроки и цели проведения

Работы по обрезке ягодного кустарника необходимо проводить на протяжении всего вегетационного периода. Каждый вид обрезки проводится в свой срок: весной осуществляется формировочная и санитарная обрезка, летом, чтобы удалить поросли и загущения, а осенью – для избавления от старых веток.

Весной

Весеннюю обрезку нужно проводить с целью удаления поврежденных за зимние месяцы ветвей. В это время важно освободить растение от всех тонких, почерневших и сухих побегов.

Планировать мероприятие необходимо с учетом климатических особенностей и погоды в регионе выращивания ежевики:

Оптимальный период для проведения этих процедур – ранняя весна, когда:

В этот момент плодовая культура безболезненно переживет обрезку.

Также можно свериться с лунным календарем, в котором указано приемлемое время для обрезки плодовых кустарников.

Нельзя проводить любые мероприятия в момент цветения, чтобы не навредить растению.

Как правильно обрезать куст ежевики весной:

Летом

Пинцировка – так называют летнюю обрезку. Это мероприятие требуется проводить в 2 этапа:

Работы в основном производятся с прямостоячей ежевикой, остальные разновидности хорошо развиваются без летних обрезок. Цель мероприятия: убрать верхушки и спровоцировать ветвление.

Может понадобиться дополнительный этап обрезки в летний период для ликвидации пасынков, но в основном эту процедуру переносят на осень.

Можно и пропустить удаление пасынков, увеличив тем самым количество урожая, но вкусовые качества и аромат ягод при этом очень пострадают.

Осенью

Перед зимовкой ежевику необходимо осмотреть и обрезать. Сроки в каждом районе разные:

Также куст может сам подсказать о своей готовности к периоду покоя:

Не нужно бояться, что обрезка осенью повредит растению. Это агрессивный кустарник, без прореживания и укорачивания ветвей он способен разрастись так, что займет все просторное пространство и с легкостью вытеснит своих соседей.

Схемы и способы удаления побегов

Выбирать способ обрезки ежевичных кустарников следует исходя из сорта. Среди популярных разновидностей ежевики: прямостоящая, ремонтантная, стелющаяся и бесшипная. Они отличаются между собой размером и внешним видом корневой системы, а также формированием кроны, потому методика их обрезки различная.

Прямостоячие виды

Такие виды ежевики характеризуются толстыми стволами 2-3 см, произрастающие в вертикальном направлении. Кустарникам необходима радикальная обрезка, при которой не нужно оставлять множество плодоносящих стеблей.

После прищипки летом молодые побеги формируют огромное количество плодоносящих боковых веток. Такие культиваторы склонны к возникновению поросли, с которой следует вести борьбу.

Правильная обрезка позволит сохранить сортовые особенности культуры и избежать перерождения в дикороса. Редкий, но здоровый куст даст ягоду более хорошего качества, чем загущенное и ослабленное растение.

Стелющиеся виды

Эта группа сортов ежевики отличается более тонкими и длинными плетями, их рекомендуется оставлять на кустарнике в большом количестве.

Прищипка сортов с шипами не всегда дает положительные результаты. Огромное количество колючих ответвлений сильно затрудняют уход за растением. Кусты изредка формируют корневую поросль.

Растение необходимо культивировать исключительно на шпалере. При отсутствии опоры побеги потянутся к грунту.

Способы удаления побегов:

После каждой процедуры рекомендуется провести подкормку, взрыхлить грунт в приствольной зоне и обильно полить растение.

Ремонтантные виды

Эти сорта могут формировать плоды, как на двухлетних стеблях, так и на стволах текущего года.

В областях с холодными климатическими условиями рекомендуется осенняя обрезка ремонтантных сортов под корень. За счет способности растения формировать ягоды на стеблях текущего года, урожай можно получить с молодых плетей.

Бесшипные виды

Бесшипная ежевика часто встречается в садах благодаря высокой продуктивности и отсутствию шипов, что существенно облегчает уход за культурой. При грамотном укрытии кусты успешно выдерживают суровые морозы, хотя их зимостойкость оставляет желать лучшего.

Схема обрезок бесшипных сортов:

Правильно проведенные обрезки помогут избежать загущения кустарника, улучшат плодоношение, уменьшат риск поражения растения вредными насекомыми.

Формирование кустов

Все сорта ежевики делятся на 2 группы: с пряморастущими и со стелющими побегами. От того, как произрастают стебли, зависит способ формировки кустарника.

Канатная

Канатный метод подходит стелющимся сортам, так как их стебли длинные и гибкие. Перезимовавшие побеги следует намотать на проволоку с одной стороны спирально. С молодой порослью важно сделать также, только привязать ее нужно с другой стороны.

В осенние месяцы отплодоносившие побеги полностью удалить. Молодняк отвязать, выбрать крепкие ветки, а слабые ликвидировать. Другие стволы осторожно уложить в заранее подготовленную траншею и укрыть агроволокном на зиму. При подобном формировании ни шипы, ни длина плетей не станут помехой.

Веерная

Веерный метод применяется для прямостоячих видов растений. На шпалере требуется вертикально зафиксировать прошлогодние стебли, а молодые – подвязать горизонтально по бокам.

Осенью данная подвязка помогает под корень ликвидировать старые ветки, сконцентрированные в центре. А молодые плети, уже свыкшиеся располагаться горизонтально, проще пригнуть к почве при подготовке на зиму посредством укрытия растения агроволокном.

С наступлением весны утепление следует убрать, ветви осмотреть, и отобрать 10 мощных побегов. Остальные ликвидировать. Как плети прогреются и станут эластичными, их требуется направить вертикально.

Волновая

Волновая схема предусматривает подвязку молодой поросли к шпалере вертикально, направляя ее вбок по верхней проволоке. Плодоносящие побеги нужно в виде волн пустить в стороны по 3 нижним проволокам опоры.

При выращивании ежевики нужно составить календарь, в котором будут отмечены важные мероприятия по уходу, в том числе и обрезка. Грамотный подход поможет повысить показатель урожайности и обеспечить ягодную культуру сильным иммунитетом. Поэтому острый секатор и удобная садовая пилка должны быть всегда наготове.

Источник

Как сажать ежевику, чтобы не разрасталась: секреты дачников

Ягода полезна для здоровья, а также обладает отличными вкусовыми свойствами.

Ежевика богата витаминами и различными минералами. Среди уникальных групп витаминов, которые есть в ее составе, можно выделить A, B, C, P и другие. Из-за этого многие дачники решают выращивать данную культуру.

Осенняя посадка отлично подходит для ежевики.

Обычно эту ягоду сажают вдоль забора, где кусты будут защищены от ветров, а стебли от поломок. От ограды нужно отступить на один метр, чтобы не была слишком большая тень для ежевики.

Фото: Pixabay

Для ягод лучше выбрать место на южной или юго-западной стороне участка. Желательно, чтобы на растение попадали солнечные лучи, а иначе плоды будут мелкими и не очень вкусными.

При посадке ежевики важно помнить, что этот кустарник норовит завоевать участки.

По этой причине многих садоводов беспокоит вопрос о том, как сделать так, чтобы ягода не разрасталась.

Опытные садоводы рекомендуют вкопать вдоль посадки листы шифера, чтобы растение не разрасталось. Такую манипуляцию можно сделать также со стороны забора. Также верхнюю часть побега следует обрезать на 10 см для приостановления роста.

Кроме того, лишние ветки осенью обычно подрезают. Такая процедура тоже препятствует разрастанию.

Источник

Уход за ежевикой весной: 6 задач, которые нужно выполнить

Ароматная сочная ежевика набирает все большую популярность благодаря выведению селекционерами бесшипых сортов с крупными ягодами. Для того чтобы гарантированно собирать ежегодно богатый урожай, нужно правильно ухаживать за ягодными кустами с ранней весны. В этой статье – все об уходе за ежевикой весной.

Ежевика: выращивание и уход

Если для посадки ежевичных кустов изначально было выбрано правильное место, были подготовлены ямы с плодородным грунтом, растения подкармливали по схеме, значит вымерзание ягодным посадкам не грозит. В регионах с суровыми зимами проводят с осени легкое укрытие ежевики лапником и снегом, ранней весной необходимо открыть кусты, иначе они могут подпревать, затем проводят ряд необходимых мероприятий по уходу за растениями.

Уход за ежевикой ранней весной: шесть необходимых шагов

Крупную и вкусную черную ягоду можно ежегодно собирать в собственном саду, но при этом важно выполнять несложные мероприятия по уходу за ежевичными посадками, что позволит не только лакомиться вкусными ягодами, но и поможет не превратить сад в непролазные дебри, ведь кустарник имеет тенденцию хаотично и быстро разрастаться.

Еще при посадке очень важно ограничить распространение ежевики по участку, для чего по боковым сторонам грядки вкапывают вертикально в землю металлические листы, плоский шифер, пластик на глубину 0,6-0,8 м.

Не успели сделать это при посадке? Ничего страшного – вкопайте ранней весной ограничители роста, отступив от центра куста примерно на 0,7-1, 0 м.

С наступлением весеннего тепла, очень важно вовремя провести снятие зимнего утепления с кустов ежевики.

Важно! Весеннее солнышко, разница ночной и дневной температур и талые воды могут спровоцировать возникновение конденсата внутри укрытия, что может повлечь загнивание ягодных кустов, появление на побегах плесени и очагов грибковых заболеваний.

Многие садоводы задаются вопросом, в какие сроки лучше всего снимать укрытие. Однозначного ответа на этот вопрос не существует – все зависит от климатических условий района выращивания ягодной культуры и непосредственно от погоды.

Открывать кусты ежевики лучше всего после того, когда минует угроза возвратных заморозков. Пригнутые к земле побеги, укрытые слоем торфа или земли, можно открывать в два приема – сначала убрать снег и грунтовый слой, а после окончательного установления тепла, снять рулонные материалы.

Шаг второй – весенняя обрезка

Очень важный шаг для ухода весной за ежевикой – правильная обрезка кустов. После периода зимнего покоя необходимо не просто вырезать поврежденные морозом побеги, но одновременно с обрезкой провести правильное формирование куста.

Важно! Ежевика цветет и дает урожай на побегах прошлого года, поэтому в зиму кустам только слегка подстригают макушки, а удаляют только ветви старше 2-х лет.

Не все садоводы проводят обрезку кустов ежевики осенью, поэтому после зимовки важно сделать это правильно. В это время проводят одновременно два типа обрезки, используя остро отточенные инструменты:

Весенняя обрезка ежевики, выполняемая ежегодно, приносит ощутимую пользу:

Важно! К обрезке можно приступать после того, как сойдет снеговой покров, а температура поднимется до отметки +5 +7С, но затягивать с этой процедурой не рекомендуется.

Примерные сроки проведения обрезки ежевичных кустов в весеннее время:

Если весной в саду высаживают новые кусты ежевики, обрезку проводят сразу же во время посадки, каждый побег укорачивают до 20-25 см.

Шаг третий – подвязывание побегов к шпалере

Для удобства ухода за ягодным кустарником, весной, привязывая побеги к шпалере, можно сразу разделить однолетние и двухлетние ветви. Например, влево от центра куста к шпалере привязывают однолетние побеги, а вправо – двухлетние, на которых и будет формироваться урожай текущего года.

Ежевика формирует высокие побеги (от 1,5 м), поэтому их необходимо аккуратно подвязывать к шпалере, иначе растение образуют непроходимые заросли. Для подвязки используют различные шнуры, веревку, провод в изоляции.

Шаг четвертый – профилактика заболеваний

После зимовки и обрезки, кусты ежевики полезно обработать по листьям специальными препаратами (фунгицидами) от грибковых инфекций, культура часто поражается антракнозом, серой гнилью, белой и пурпуровой пятнистостью, ржавчиной. При сильном заражении растения этими заболеваниями, обработку следует повторить. Чтобы не допустить распространение инфекций, кусты ежевики следует регулярно пропалывать, грунт рыхлить, очень помогают избавлению от сорняков мульчирующие материалы.

Кроме грибковых заболеваний, кусты ежевики могут заражаться вирусными инфекциями, возбудителей которых переносят насекомые вредители. В первую очередь следует уничтожать тлю, которая способствует распространению вирусных заболеваний. Заболевшие растения следует осмотреть, вырезать и сжечь больные побеги или уничтожить весь куст. К вирусным инфекциям относятся курчавость, желтая сетчатость и мозаика.

Еще на кустах ежевики может развиваться бактериальный рак, вызывающий уродливое разрастание стебля возле корневой шейки. Такие экземпляры лучше всего уничтожить.

Шаг пятый – обработка от вредителей

При посадке ежевики стоит помнить о плохом соседстве. Малина, роза, боярышник, клубника (земляника) – плохие соседи для ежевики, эти культуры имеют общих вредителей, поэтому заражение ягодника может иметь обширную площадь и высокую интенсивность при близких посадках этих культур.

Отдельные кусты ежевики стоит высаживать на расстоянии 1- 3 м друг от друга.

Посадкам ежевики может вредить медведка, поэтому с осени стоит принять меры по устранению этого вредителя и ликвидации кладок. Тля не только высасывает соки из молодых побегов, но и переносит вирусы, вызывающие серьезные заболевания ежевики, поэтому ранней весной, при обнаружении вредителя, необходимо обработать ягодные посадки инсектицидами против этого вредителя.

Ежевика подвержена поражениям майским жуком, малинными комариками, клещами и рядом пилильщиков и долгоносиков, против этих вредителей применяют системные препараты.

Важно! Обработку ежевики можно проводить на стадии отрастания молодых побегов и перед цветением.

Более полно об уходе за ежевикой весной расскажет видео.

Шаг шестой – проведение полива и подкормки

Если ежевика в начале вегетации не получает достаточного количества воды, ягоды будут мелкими и сухими, а прирост зеленой массы будет скудным. Первый полив кустарника проводят вскоре после обрезки, но здесь стоит учитывать объем выпавших осадков, переувлажнение грозит загниванием корневой системы. Затем растение поливают 1 раз примерно в 2 недели, но с учетом естественной влажности грунта.

Удобрения вносят только под взрослые ежевичные кусты, примерно с 3 года жизни. Весной растения удобряют азотными составами, что стимулирует отрастание зеленой массы.

Можно использовать следующие составы:

Настоем поливают почву под кустами (выливают в приствольный круг до 2-3 ведер).

В период бутонизации и образования завязей, кусты ежевики подкармливают фосфором и калием. При недостатке микроэлементов листья ягодного кустарника могут деформироваться и менять окраску:

Частые вопросы по уходу за ежевикой

Почему стебли ежевики покрылись мокнущими пятнами после зимовки?

Слишком поздно было снято утепляющее укрытие.

Почему отрастает мелкая листва на побегах?

Растение недостаточно обильно поливали.

Почему наблюдается сильное разрастание куста, при этом формируются очень крупные листья?

Передозировка азотных удобрений.

Почему кусты ежевики не набирают цвет?

Несбалансированность удобрений, высокая доля азота, отсутствие фосфорно-калийной подкормки.

Почему кусты ежевики, посаженные осенью, замерзли?

Растение посажено не весной, а поздней осенью – оно не успело прижиться.

Ненадлежащее укрытие на зиму, отсутствует предварительная подготовка к зимовке.

Из какого материала можно возводить опоры под кусты ежевики?

Несмотря на прочность металлических конструкций, лучше не использовать их для опоры стеблей ежевики – летом металл сильно нагревается, и побеги получают термические ожоги.

Весенний уход за ежевикой очень важен, следует тщательно выполнять все необходимые рекомендации, тогда можно надеяться на богатый и обильный урожай ягод.

Источник

Обрезка и формировка ежевики

Актуальная и полезная информация о подрезке ежевики и формировании куста

Как я уже упоминала, ежегодная обрезка сводится к тому, что удаляется треть прошлогоднего прироста. Преимущественно за счет верхней части побегов и тонких боковушек. Почему так? На верхушках побегов (любого сорта) находятся самые малоягодные плодушки. Это связано с тем, что подать воду и питательные вещества легче на нижние плодушки, чем на верхние (пешком на первый этаж подняться легче, чем на девятый!:) ). Урожайность будет не ниже, чем без обрезки, за счет того, что увеличится вес ягод. Но самый главный положительный момент такой обрезки – мощный рост побегов замещения, основы урожая следующего года.

Ежевика – растение самодостаточное, она вытянет весь оставленный урожай(даже без обрезки). Но, ягода первична и развитие побегов замещения остается на втором плане. Они могут быть слабыми или вырастит один-два. Бывали случаи, что растение уходило в зиму вообще без них и урожая на следующий год не было. Разгружая растения, описанной выше обрезкой, мы, не теряя в урожае, стимулируем развитие побегов замещения. И получаем стабильный, выровненный по годам урожай.

И – ВНИМАНИЕ. Окончательная обрезка проводится только весной по факту перезимовки. Если вы удалите треть прироста с осени, а за зиму по какой либо причине пропадет еще треть(зайцы, мыши, болезни, подмерзания, усыхания), то вы потеряете значительную часть урожая! Поэтому с осени ежевику не трогаем.Обрезка только весной!

Прежде чем говорить о формировке, необходимо уяснить, что есть три вида ежевики: росяники, куманики и переходные формы. Каждую из них можно формировать по-своему. Что мы и рассмотрим.

Росяники

Этот вид ежевики имеет длинные, до 4 и более метров побеги, которые стелятся по земле. Каждый куст может иметь от 4 до 8 таких побегов. Обычно побеги без боковых ответвлений, но при повреждении кончиков, перекорме азотом и по некоторым другим причинам могут ветвиться. Иногда кончик на высоте 30-70 см прищипывают специально, для того чтобы уменьшить длину побегов. Их будет больше, т.к. из каждого прищипнутого пойдет 2-3 шт, но они будут короче. Довольно часто этот прием проводят когда недостаточное количество побегов.

Плодушки малоягодные от 3 до 10 шт. Все росяники слабозимостойкие и их лучше укрывать на зиму, что сделать очень легко, т.к. они стелятся по земле. Весной их открывают и обрезают, одновременно подвязывая к шпалере.

Наиболее характерные представители – Блек Бют, Карака Блек, ежемалины Бойсенберри, Марион и др.

Куманики

Это прямостоячие сорта, с побегами высотой 2-3 м. Побегов может быть от 3 до 8 шт, чаще всего они ветвятся. Боковые побеги тонкие и малопродуктивные, за исключением нескольких почек у основного побега. Поэтому прежде всего обрезаем боковушки, оставляя по 2-3 почки. Если этого мало, подрезаем верхушки. Некоторый поступают еще проще. Стригут все побеги на высоте 2 – 2,2 м. И собирать будет удобнее, и ягода будет крупнее.

Обычно куманики высаживают на расстоянии 1-1,2 м в ряду. Даже 1,5 м – это многовато, могут быть дыры. Лучше всего высаживать на расстоянии 1 м. А дальше, по местным условиям. Если увидите, что куманика дает большое количество побегов замещения, можно просто регулировать их количество. Я бы советовала оставлять 4 шт. Остальные – вырезаем.

Все куманики обладают повышенной морозостойкостью и их можно на зиму не укрывать. Наиболее морозостойкие сорта Оаучита, Гай, Небеса могут подождать, Бжезина.

Плодушки многоягодные, 15-20 шт. и более.

Характерные представители – Гай, Оаучита, Небеса могут подождать, Апачи, Навахо, Арапахо, Бжезина, Полар и др.

Переходные формы

У этих видов побег замещения вначале идет вертикально вверх, затем наклоняется, образуя дугу, и дальше уже стелется по земле. Побеги могут быть очень длинные, 6-8 и даже более метров. Часто с многочисленными боковушками. В кусту их 4-8 и более.

Обрезку проводят весной, удаляя треть прироста, в первую очередь за счет боковушек и кончиков побегов. При загущении вырезают лишние побеги целиком.

Но многие садоводы укорачивают побеги до 2,5-3 м, чтобы с ними было удобнее работать и легче собирать ягоду.

Плодушки очень многоягодные, причем, чем ниже расположена плодушка, тем больше на ней ягод. Обычно от 40 до 100 шт. Но бывает и значительно больше. Рекордсменом пока остается Китатини на котором была обнаружена плодушка с 314-ю ягодами.

Характерные представители – Лох Тей, Лох Несс, Торнфри, Смутсем, Честер торнлесс, Китатини, Натчез и др.

При посадке оптимальное расстояние в ряду – 1,5 м.

Невольно возникает вопрос, если расстояние в ряду 1,5 м, то как разместить на шпалере побеги росяник и переходных форм, если они длиной более 4 м? Все очень просто. Побег ежевики на второй год не растет ни в длину, ни в толщину. Вся его задача – выбросить плодушки и вырастить на них ягоды. Причем ежевика не виноград, все плодушки развиваются одинаково, не зависимо от того, как расположена почка, выше или ниже. Поэтому ежевичные лозы можно крепить к шпалере как угодно – дугами, пучками, хоть бубликами или восьмерками. Даже если побеги пересекаются – не страшно! Зато, какие красивые плодовые стены образуются!

И еще один момент. Для того чтобы разместить одновременно и плодоносящие побеги, и замещения при выращивании росяник и куманик можно применить V-образную шпалеру. На одну плоскость подвязывают плодоносящие, на другую – побеги замещения. Если же применяют одноплоскостную шпалеру, то поступают следующим образом. Рядом с основной шпалерой натягивают проволоку на высоте 30 см, к которой и подвязывают побеги замещения. Плодоносящие – на основной шпалере. Побеги замещения или оставляют на низкой шпалерке, укрывая их на зиму, или подвязывают на основную шпалеру, после вырезки отплодоносивших побегов.

Источник