Жесткость бушингов на что влияет

Как выбрать лонгборд: гид для новичков. Часть #2

Во второй части нашего гида по лонгбордам для новичков вы узнаете важных о компонентах лонгборда: подвесках, колесах, подшипниках и других.

Первая часть о стилях катания, формах и особенностях дек, а также длине, ширине и жесткости дек здесь.

Запасайтесь чаем и печеньками, садитесь поудобнее и будем разбираться!

При помощи подвесок колеса крепятся к деке, подвески позволяют лонгборду поворачивать. Все подвески имеют регулировку, их можно настроить индивидуально, в зависимости от стиля катания и предпочтений. Подвески для лонгборда отличаются от обычных скейтовых подвесок наличием обратного кингпина (центрального болта), то есть кингпин направлен относительно носа и хвоста доски во внешнюю сторону. Такие подвески выше, чем подвески для скейта, их форма позволяет более плавно входить в поворот, и обеспечивает стабильность на скорости.

Для круизинга используют подвески 150-180 мм, в зависимости от ширины деки. Широкие подвески более стабильны, но не слишком маневренны.

Подвески для фрирайда имеют конструкцию с обратным кингпином и ширину 180 мм. Они отличаются углом наклона, чаще всего он бывает 40-45 градусов. Это дает более низкий центр тяжести и стабильность. Для более агрессивного катания предназначены подвески с углом наклона 50 градусов.

База подвески (Baseplates)

Вешалка выступает в качестве оси, на нее крепятся колеса.

Форма (точнее, форма краев колес) бывает: скругленная и с прямыми краями.

Такая форма характерна для стандартных скейтовых колес. Края таких колес скругленные, что позволяет лучше заходить в слайд и имеют меньшую площадь контакта с асфальтом, поэтому их выбирают для фрирайда и фристайла.

Такая форма характерна именно для колес, предназначенных для катания на лонгборде. Их края имеют прямую форму, что дает им бОльший контакт с асфальтом и обеспечивает им хорошее сцепление и сопротивление скольжению. Такие колеса используют для даунхилла, карвинга, круизинга и слалома.

Диаметр колеса измеряется в миллиметрах и указывается в названии модели и на самом колесе, например: 75mm, 62 mm.

Колеса большого диаметра (86-100+ мм) имеют более плавный ход, на них меньше ощущаются неровности асфальта, но на таких колесах нужно приложить усилие, чтобы разогнаться.

Наиболее универсальны колеса среднего диаметра (70-85 мм). На них достаточно легко разгонятся и им вполне под силу справиться с небольшими выбоинами на дороге!

Показатель жесткости также, как и диаметр колеса указывается в названии модели и на самом колесе, например: 73А, 87А. Чем меньше число, тем мягче будет колесо. Условно, колеса по жесткости можно разделить следующим образом:

Очень важно периодически проводить техническое обслуживание подшипников. Это поможет продлить срок службы и обеспечить их оптимальную работу. Ничего сложного здесь нет: нужно снять подшипники, почистить, смазать и поставить их на место. Рекомендуем делать это примерно через каждые 50 часов катания (чуть больше или чуть меньше). Лучше сделать это сразу, если вы попали под дождь или проехали по луже, так как из-за попадания воды подшипники могут заржаветь. Никогда не используйте для обслуживания подшипников WD-40 и подобные средства, поскольку они могут высушить подшипники, испортив их и сократив срок их службы.

Не затягивайте слишком сильно подшипники при установке, это может их повредить, если услышите хруст-ослабьте затяжку.

Шкурка (гриптейп, наждак) — клейкая лента с абразивным покрытием которая крепится к верхней стороне деки. Различается размером фракции абразива.

Шкурка Footwork 9″x33″

Бывают жесткими и мягкими. Крепятся между декой и подвеской. Жесткие используются для того, чтобы приподнять деку и тем самым изменить ходовые качества лонгборда. Мягкие (шокпэды) служат виброгасителями. Угловые райзеры могут менять наклон подвесок, изменяя динамику и диапазон их поворота.

Видео о подвесках для лонгборда на нашем YouTube-канале

Источник

Жесткость бушингов на что влияет

Сегодня, как ни странно, но мы поговорим о рыбалке! =)
Или о том как НЕ поймать Воблу, или как окрестил это ощущение, я лично, первый раз его испытав эффект ВоБЛИНга (просто оооочень созвучно с мыслями в момент появления эффекта XD)
Если для любителей пивбаса слово «вобла» ласкает слух, то для любителей лонгборда, ведущих исключительно здоровый образ жизни, слово «вобла» носит весьма негативный оттенок. Так что такое «вобла» и с чем ее едят? Едят ее с пивбасом, да. Точно. Но нужна ли «вобла» лонгеру? Нет! А вот
почему, и как от нее избавиться, читаем ниже.

Само слово так удачно вписавшееся в жаргон русскоязычных райдеров, катающихся на лонгборде, происходит, как не трудно догадаться, от английского слова wobbles что означает «колебания». На самом деле это сокращение, потому что горячие калифорнийские парни, придумавшие лонгборд, говорят на это явление speed wobbles что означает, можно сказать, «болтанка от скорости». Ну а по-нашему, по-простому, пусть будет «вобла».

Если вы хоть раз разгонялись на плохо отрегулированном лонгборде свыше 30-ти километров в час, то наверняка уже знаете, что такое «вобла». Нет еще? Ну, тогда стоит пояснить.

«Вобла»
— это вышедшие из-под контроля колебания доски, когда она, набрав некую критическую скорость, начинает раскачиваться из стороны в сторону, и если это стало неожиданностью для райдера, или он не знает, как с этим справиться, то «вобла» будет иметь последствия в виде падения на приличной скорости. На асфальт. Возможно лицом. А это плохо. Особенно без шлема.

И хотя в среде лонгеров принято считать, что
«вобла»возникает из-за определенных характеристик подвески и самой деки лонгборда, на самом деле это не совсем так. Колебания не берутся ниоткуда, у любых колебаний
есть источник «накачки», а вот характеристики подвески и деки могут стать только резонатором для уже возникших колебаний. Поэтому начнем продвигаться от истоков «воблы», это даст нам возможность с большей гарантией ее избежать.

Как ни удивительно, источником колебаний во время «воблы» на лонгборде становятся: ваши собственные лодыжки! Вспомните ваш первый спуск хоть с мало мальской горки. Качнуло? И не раз? Скорее всего, так. А потом, на той же доске вы съезжали с той же горки и ничего! Почему?

Потому что источником колебаний для воблы служит мышечное напряжение ваших лодыжек. Чем менее опытен райдер, пытающийся штурмовать склон, тем больше у него напряжены лодыжки, тем более они склонны к неконтролируемому тремору. Этот тремор передается на деку. Причем, чем деревяннее мышцы, тем лучше передается. А так как подвески способны колебаться только по одной оси, раскачивая деку с канта на кант, то вся энергия тремора превращается именно в такую раскачку.

Источник найден. А вот дальше начинают, действительно, работать характеристики подвески и деки лонгборда. Суть в том, что лонгборд, если рассматривать его физически, имеет некую собственную частоту свободных колебаний (как и все в этой Вселенной). И как только частота внешней «накачки»
и частота свободных колебаний доски совпадают, возникает явление резонанса. То есть, амплитуда раскачки резко повышается, и с этим уже очень сложно справиться.

Какие же характеристики доски влияют на усиление
«воблы»?
Трудно обвинить какую-то деталь подвески в первую очередь. Кто-то уверяет, что это бушинги, мол, слишком мягкие приводят к speed wobbles на скорости. Кто-то говорит о самой деке: И все правы. Но правы они лишь отчасти, так как невозможно рассматривать какие-то отдельные части колебательной системы. Колебательную систему можно рассматривать лишь в целом. А если рассматривать ее в целом, то она состоит и из подвесок, и из ровности асфальта, и из флекса доски, и из расстояния между подвесками, и даже из роста райдера.

С главным разобрались. Чем более верткая доска, тем ближе
«вобла» А вот верткость доски от чего зависит? Новички считают, что в первую очередь от настройки подвески, от ее мягкости вообще и от мягкости бушингов в частности. Чушь! От этого верткость доски зависит В ПОСЛЕДНЮЮ очередь. А в первую очередь верткость доски зависит от расстояния между подвесками. Чем расстояние между передней и задней подвеской меньше, то есть, чем короче доска, или чем короче нестроена колесная база (есть доски с кучей отверстий чтобы подвески можно было передвигать дальше друг от друга или ближе) тем она будет более верткой при всех других равных условиях.

Второе. Чем шире подвеска, чем больше расстояние между центрами тяжести
левых и правых колес, тем стабильнее ведет себя доска. В том числе и на
скорости, а значит speed wobblesей грозит меньше.

Источник

Гид по скейтбордингу

КАК ВЫБРАТЬ СКЕЙТБОРД

Собираетесь окунуться в мир скейтбординга и уже ищете, какую бы доску выбрать? Тогда Вы попали в нужное место. Наша команда – это люди, постоянно катающиеся на досках. Мы с радостью объединили наши знания и теперь готовы рассказать об основах этого дела, чтобы каждый смог правильно подобрать себе скейтборд именно для того катания, которым он желает насладиться, будь то просто езда с ветерком или же экстремальные прыжки и целый океан всевозможных трюков. Устраивайтесь поудобнее. Поехали!

Итак, сегодня мы рассмотрим:

Начнём же наше путешествие с того, что рассмотрим, какие детали входят в состав скейтборда, благодаря которым доска на колёсиках становится чем-то большим, чем просто доской на колёсиках.

Доска (дека) – собственно сама платформа, на которую становится человек. Сделана из разнонаправленных слоёв древесины, склеенных между собой особым составом клея.

Подвески (траки) – металлические конструкции, позволяющие скейтборду выполнять повороты. Также имеют оси для установки на них колёс.

Колёса – сделаны из полиуретана. Позволяют скейтборду ехать, имеют в себе посадочные места для подшипников.

Подшипники – устанавливаются внутрь колёс, обеспечивая их вращение и качение скейтборда с наименьшим сопротивлением.

Наждак, шкурка (грип-тейп) – располагается на верхней стороне доски и способствует лучшему сцеплению ног с её поверхностью.

Крепёжные элементы (железо) – винты и гайки, которыми подвески крепятся к доске.

Существует три основных вида скейтбордов, каждый из которых полон функциональности и веселья в зависимости от того стиля катания, который предполагается. В эту тройку входят:

Чтобы понять, какой вид подойдёт именно Вам, посмотрим на каждый из них несколько ближе.

СТАНДАРТНЫЕ СКЕЙТБОРДЫ

Это лучшие скейтборды для новичков, потому как они подходят практически для всех видов скейтбордической активности, будь то катание в скейт-парках, разучивание трюков или езда по улицам. Эти скейтборды, как правило, оснащённые жесткими колесами, напоминают форму палочки от эскимо, где нос и хвост доски практически симметричны.

СКЕЙТБОРДЫ-КРУИЗЕРЫ

Если Ваша цель – комфортное передвижение, то круизеры созданы именно для её достижения. По длине такие скейтборды схожи со стандартными, но имеют огромное разнообразие форм, среди которых каждый сможет выбрать то, что ему ближе по духу. Круизеры оснащаются большими мягкими колёсами для большей скорости, более плавного хода даже по грубым поверхностям. В сравнении с лонгбордами такие снаряды легче, проворнее, что позволяет игриво маневрировать среди городских препятствий.

ЛОНГБОРДЫ

Если же Вы ищете большую устойчивую доску, на которой можно преодолевать длинные дистанции, расслабленно передвигаться, практически не обращая внимания на качество покрытия под колёсами, то лонгборд станет Вашим верным другом. Лонгборды оснащаются самыми большими и мягкими колёсами, имеют наибольшее расстояние между подвесками, наибольшую амортизацию, поэтому обладают самым плавным ходом.

С видом скейтборда определились, пришло время поговорить о ширине доски. Мы рекомендуем начать с ширины, пропорциональной размеру Вашей стопы. Если размер обуви, которую Вы носите, от 6.5US до 9US, то желательно сделать выбор в сторону досок шириной от 7.5 до 8 дюймов. Если же размер ноги больше 9.5US, то вполне обоснованной будет доска 8 – 8.5 дюймов шириной.

В целом, если говорить о скейтбордистах, которые любят выполнять различные трюки с переворотами доски, скольжениями по граням, балансированием на передних и задних колёсах, исполнением техничных трюков, то можно увидеть, что доска будет, как правило, в диапазоне от 7.75 до 8.25 дюймов. Те же, кто предпочитает катание в рампах, прыжки с больших пролётов и ступеней, скольжения по перилам, предпочтение отдают более широким доскам размером от 8.25 до 9 дюймов, в виду того, что на такой доске больше площади и стабильности. Эта же стабильность может стать другом и при выборе круизера.

В заключение стоит отметить, что ширина доски – это весьма индивидуальный показатель, до конца определиться с которым поможет разве что опыт и личные предпочтения. Поэтому смело можно начать с рекомендуемых размеров, а продолжить уже на тех, которые будут идеально подходить именно Вам и Вашим ощущениям.

Отдельное слово следует сказать о выборе снаряда для юных скейтбордистов. Всё та же идея пропорциональности, с одним лишь дополнением – детские и подростковые доски имеют несколько уменьшенную длину и ширину, что позволяет адаптировать всю механику и физику выполнения трюков под пропорции юных экстремалов. Таблица ниже поможет сделать правильный выбор.

ГОТОВЫЙ СКЕЙТБОРД

СКЕЙТБОРД ПО ЧАСТЯМ

ДОСКА ДЛЯ СКЕЙТБОРДА

Первое, что предстоит выбрать, собирая свой собственный комплект – это доска. Именно её выбор будет в дальнейшем определять остальные составляющие будущего скейтборда. Рассмотрим основные виды досок, какой вид для чего нужен, и в чём он хорош. Существуют основные четыре вида досок, каждый из которых максимально функционален и полон веселья для конкретного вида скейтбордической активности.

Итак, сегодня под прицелом:

Доски для лонгборда

Конструкция доски для скейтборда

Пожалуй, лучший выбор для новичков. Такие доски имеют форму, напоминающую палочку от эскимо, практически симметричные, загнутые кверху нос и хвост. На такой доске можно передвигаться по городу, прыгать (благодаря загнутым носу и хвосту), учиться трюкам.

Этот вид доски считается универсальным, ведь направленность всего скейтборда в целом с такой доской будет зависеть от того, какие остальные комплектующие будут установлены. Например, жесткие колёса небольшого диаметра – получаем скейт для прыжков и трюков; мягкие колёса большого диаметра – на выходе плавный круизер для комфортного передвижения.

Отличаются от стандартных разнообразием форм. Как правило, такие доски имеют схожую со стандартными деками длину, но несколько бОльшую ширину для лучшей устойчивости и стабильности. На таких досках появляются различные вариации изогнутости носа и хвоста, вплоть до отсутствия каких-либо загибов. Поэтому, если Ваша цель – передвижение, то круизерная дека отлично этой цели достигнет. А отсутствие излишне загнутых кверху носа и хвоста поможет лишний раз не вдаваться в технику балансов. Интересной особенностью некоторых круизерных досок будут характерные овальные углубления в зоне под колёсами. Они нужны для того, чтобы при крутых поворотах, колёса не соприкасались с поверхностью доски и не вызывали эффекта резкого торможения.

Олдскул – от англ. Old School (старая школа) – это доски формы стандарта производства ушедших годов. Некая дань винтажным скейтбордам 80-х годов Америки. Такие доски обычно шире привычных сейчас стандартов, плюс имеют бОльшую колёсную базу (расстояние между подвесками), что делает их весьма стабильными и подходящими для катания в рампах и боулах (рампы в виде множества чаш), а также для передвижения по городу. Из-за короткого носа и увеличенной колёсной базы на таких досках становится значительно сложнее выполнять олли (прыжки) и флип-трюки.

Если Вы ищете большую устойчивую доску, на которой можно развивать высокие скорости при качественной управляемости на них, передвигаться на длинные дистанции, при этом не теряя много сил, то, скорее всего, именно доска для лонгборда – Ваш будущий друг. В лонгбординге имеется множество направлений, как и множество досок для этих направлений.

ТРАДИЦИОННАЯ 7 СЛОЁВ (7-PLY)

ТЕХНОЛОГИЧНАЯ (TECH)

Некоторые деки производятся с технологичными улучшениями. Например, для придания доске большей прочности или лёгкости, улучшения щелчка и прочих характеристик к слоям клёна могут быть добавлены или замещены таковые на слои из карбонового волокна, стекловолокна и прочих материалов. Так что если Вашей доске предстоит выдерживать экстремальные нагрузки, рекомендуем обратить внимание на именно такие дополнения в конструкцию.

ПОВЫШЕННОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ (SLICK)

Ещё одна разновидность дополнительной конструкции в доске, но служащая другой цели, нежели повышению прочности. Доски с технологией «Slick» в качестве нижнего слоя имеют винил или пластик. На такой доске можно скользить практически по неподготовленным граням и перилам, она уже скользкая без излишнего применения воска. Так что если Вы любитель затяжных скольжений, то такая дека – Ваш верный друг.

После того, как подходящая доска выбрана, остаётся наклеить на неё шкурку. Так же как и наждачная бумага, шкурка для скейтборда просто необходима для должного сцепления обуви с поверхностью доски. Это же самое сцепление нужно для выполнения трюков, таких как олли и флипы. Современная индустрия предлагает множество вариаций расцветок и рисунков наждаков для скейтборда. Классический чёрный или яркий с рисунком – выбор за Вами!

ПОДВЕСКИ ДЛЯ СКЕЙТБОРДА

Выбор нужных подвесок для скейтборда может показаться делом весьма запутанным, но стоит понять несколько основных идей, как это занятие станет простым и ясным. И тогда собрать свой идеальный скейт уже не составит труда. Данное руководство поможет Вам разобраться в деле.

Если Вы впервые приобретаете подвески для скейтборда, то главным аргументом при их выборе будет идея найти такую пару подвесок, ширина оси каждой из которых будет максимально соответствовать ширине доски, на которую они будут устанавливаться. Более подробно – в статье ниже:

Итак, сейчас узнаем про:

Части подвесок для скейтборда

Виды подвесок для скейтборда

Размеры подвесок для скейтборда

Конструкцию подвесок для скейтборда

Первый шаг при выборе подвесок для скейтборда – это понимание каждой из составляющих подвески, и как эти составляющие взаимодействуют между собой, чтобы скейтборд вообще получал возможность поворачивать и управляться.

База (пятка) – крепится к доске и содержит в себе две детали: кингпин (центральный болт) и пивот-кап (амортизатор пивота).

Хэнгер (вешалка) – Т-образная часть подвески, которая крепится к базе посредством кингпина и его гайки.

Ось – проходит сквозь весь хэнгер. На свободные концы оси устанавливаются подшипники с колёсами. Именно ширина оси и подбирается под ширину доски.

Пивот (палец) – часть хэнгера, которая приходит в пивот-кап базы, обеспечивая подвеске возможность контролируемого наклона влево/вправо.

Пивот-кап – небольшая деталь в виде чаши. Плотно удерживает пивот в базе подвески, обеспечивая амортизацию между этими деталями. При износе легко заменима.

Кингпин – центральный болт, установлен в базу, проходит через бушинги и вешалку. Вместе с гайкой держит все части вместе.

Бушинги (амортизаторы) – сменные полиуретановые бочонки, которые устанавливаются на кингпин и удерживают собой с двух сторон вешалку, обеспечивая ей должную устойчивость.

Гайка кингпина – закрепляет все части подвески на центральном болте и обеспечивает сжатие на бушингах для удобства регулировки.

Казалось бы, много непонятной терминологии, но стоит взглянуть на изображение с подписанными элементами, и всё сразу встаёт на свои места.

Существует два основных вида подвесок – стандартные подвески для скейтборда и подвески для лонгборда. Посмотрим в чём же их главное различие.

СТАНДАРТНЫЕ ПОДВЕСКИ ДЛЯ СКЕЙТБОРДА (СТАНДАРТНЫЙ КИНГПИН)

Такие подвески наиболее универсальны и могут использоваться для любого типа скейтбординга. Они легко регулируются. Затягивая или ослабляя гайку кингпина, Вы можете настроить силу нажатия на подвеску, необходимую для поворота доски. Если в Ваши планы входит катание по улицам, в скейтпарках, разучивание трюков, то эти подвески – Ваш выбор.

ПОДВЕСКИ ДЛЯ ЛОНГБОРДА (ОБРАТНЫЙ КИНГПИН)

Это лучшие подвески для круизинга и лонгбординга. Благодаря обратному кингпину такие подвески обеспечивают бОльшую стабильность на скоростях, более чувствительный радиус поворота и огромное множество всевозможных модификаций под тот или иной стиль езды. Такие подвески обычно тяжелее и шире стандартных, в основном используются именно на лонгбордах, реже на круизерах. Если Ваша цель – передвижение по местности, неважно на какой скорости, то такие подвески окажутся наиболее подходящими.

РАЗМЕРЫ ПОДВЕСОК ДЛЯ СКЕЙТБОРДА

Следующий шаг в выборе подвесок – это найти подвески, ширина оси которых будет максимально соответствовать ширине выбранной доски. Идеальным будет считаться такой выбор, при котором соответствие будет абсолютным. Но нет ничего страшного в том, что подвески будут несколько уже или шире доски. Главное, чтобы разница ширины доски и ширины подвески была не более чем 6 миллиметров. То есть допустимо, что ось подвески будет не доходить 3 миллиметра до края доски с каждой своей стороны, но менее желательно, чтобы ось торчала за пределы, хотя и такой вариант иногда не будет критичным.

В наши дни существует множество брендов подвесок для скейтборда, каждый из которых может использовать различные цифры и меры измерения в показателях ширины. У одних производителей – это ширина хэнгера в миллиметрах, у других – это ширина оси в дюймах, у третьих же, возможно, что-то вообще иное. Можно углубиться в данный вопрос и разобраться по отдельности с каждой предлагаемой производителем размерной сеткой, чтобы максимально понимать из чего же формируется та самая ширина подвески, которую мы собираемся сопоставлять с шириной доски. Но намного проще будет воспользоваться приведённой ниже таблицей.

ВЫСОКИЕ И НИЗКИЕ ПОДВЕСКИ

Различие весьма трудноуловимо и довольно сильно зависит от личных предпочтений. Высокие подвески являются признанным стандартом, но некоторые бренды производят и модели с низким профилем. Обычно это указывается на самом изделии или на упаковке к нему, как пометка «Low» (от англ. Low – низкий). Высокие подвески дают более отзывчивый поворот и увеличенный зазор между осью и доской, что позволяет использовать колёса бОльшего диаметра с уменьшением вероятности их соприкосновения с доской. Низкие же подвески зачастую пользуются популярностью у техничных скейтбордистов. Такие подвески дают быстрый щелчок на трюках и более стабильный центр тяжести.

Если Вы только начинаете свой путь в скейтбординге, то мы рекомендуем выбирать высокие подвески, потому как среди них будет, как более обширный ассортимент, так и более разнообразный выбор размеров колёс, которые можно будет поставить. Если же выбор всё-таки падёт на модель низкого профиля, но предпочтение по размеру колёс окажется в сторону крупного их диаметра, то увеличить высоту подвески всегда можно, просто поставив между ней и доской специальную подкладку.

ПОЛЫЕ ПОДВЕСКИ (HOLLOW TRUCKS)

Чтобы уменьшить массу, многие подвески выпускаются в облегчённом варианте. Суть такого облегчения заключается в том, что некогда сплошные детали делают полыми. Как правило, полыми становятся ось подвески и кингпин. На изделии или упаковке появляется соответствующая надпись «Hollow». Чем легче подвески, тем легче весь скейт, и тем выше может щёлкнуть доска при тех же усилиях. В дополнение такой скейтборд быстрее вращается при флип-трюках и несколько меньше давит на плечи, пока висит в чехле за спиной. Стоит добавить, что облегчённые подвески – это, опять же, дело личных предпочтений. Так что не бойтесь экспериментировать!

ЛЁГКИЕ ПОДВЕСКИ ДРУГИМИ ПУТЯМИ

Существует ещё несколько вариантов сделать подвески более лёгкими. Не сложно догадаться, что помимо осей и кингпинов, есть возможность добавить полости в прочие конструкции. Так мы становимся свидетелями появления следующих чудес: облегчённой базы, куда некоторые производители добавляют окошко, или облегчённого хэнгера, где так же появляется полость. Все эти изменения можно заметить невооружённым глазом, чего нельзя сказать о ещё одном методе облегчения подвесок – изменении состава исходного сплава. Да, и такой метод тоже существует. Разумеется, как и в предыдущих случаях, это будет указано на самом изделии или же его упаковке.

Бушинги – это сменные полиуретановые бочонки, которые устанавливаются на кингпин и удерживают собой с двух сторон вешалку подвески, обеспечивая ей должную устойчивость. Также они позволяют настраивать то, как подвески будут поворачивать. Жёсткие бушинги ограничивают угол поворота для лучшей устойчивости, в то время как мягкие обеспечивают менее стабильный, но более отзывчивый поворот. Исходя из этого, следует учитывать, что при разной массе скейтбордиста одинаковые бушинги могут вести себя по-разному. В заключение стоить отметить, что на отзывчивость поворота также будет влиять и форма бушингов: конические – для большей отзывчивости, или же цилиндрические – для большей стабильности.

КОЛЁСА ДЛЯ СКЕЙТБОРДА

Существует множество нюансов, которые следует учитывать при выборе колёс для скейтборда. Даже небольшая разница в размере или жесткости колеса уже может кардинально изменить то, какие ощущения будут возникать от катания на доске. Поиск лучших колёс для скейтборда всё же сводится к личным предпочтениям в зависимости от того стиля катания, которым Вы хотите наслаждаться.

Если Вы только начинаете свой путь скейтбордиста, то мы рекомендуем остановить свой выбор на колёсах среднего размера (52мм – 54мм) и средней жёсткости (90А – 99А). Такие колёса окажутся максимально универсальными для различных типов катания, и именно такие колёса чаще всего устанавливаются на уже собранные комплекты скейтбордов.

Итак, сегодня рассмотрим:

Виды колёс для скейтборда

Размеры колёс для скейтборда

Жёсткость колёс для скейтборда

Есть три основных вида колёс для скейтборда, каждый из которых полон функциональности и веселья в зависимости от того, для чего он предназначен. Ознакомьтесь с руководством ниже, чтобы понять, какие колёса нужны именно Вам:

Колёса для лонгборда

СТРИТ/ПАРК КОЛЁСА: ДИАМЕТР 50-60ММ, ЖЁСТКОСТЬ 95-101А

Эти жёсткие колёса – идеальный выбор для того, кто собирается разучивать трюки, прыгать, скользить по граням и всячески экстремалить на своём скейтборде. Такие колёса имеют малый вес, быстро едут по хорошей поверхности, хорошо скользят. Именно на них будет проще всего исполнять техничные трюки экстремального скейтбординга. Если таков Ваш путь в катании, то стрит/парк колёса – верный выбор.

КРУИЗЕРНЫЕ/МЯГКИЕ КОЛЁСА: ДИАМЕТР 54-60ММ, ЖЁСТКОСТЬ 78-90А

Эти колёса, как правило, немного больше и намного мягче, чем стрит/парковые. Именно благодаря этому езда на них становится плавной и мягкой практически по любым поверхностям. Ведь чем больше диаметр колеса и чем оно мягче, тем больше неровностей покрытия оно способно сгладить. Если Ваша цель – комфортное передвижение по городу при относительно малом весе и размере скейтборда, то такие колёса – это то, что мы рекомендуем.

КОЛЁСА ДЛЯ ЛОНГБОРДА: ДИАМЕТР 60-75ММ, ЖЁСТКОСТЬ 75-85А

Самые большие и самые мягкие колёса в семействе. Созданы для того, чтобы держать траекторию поворота, плавность хода и максимальный накат даже по очень грубым поверхностям. Если Ваша цель – бескомпромиссное комфортное передвижение, большие скорости и способность проехать практически по любому покрытию, то такие колёса точно придутся Вам по душе.

Есть несколько ключевых аспектов, которые следует учитывать при выборе размера колёс для скейтборда. Чтобы определиться, узнаем, как диаметр, пятно контакта и форма влияют на поведение колеса при езде.

ДИАМЕТР КОЛЕСА

Колёса малого размера легче, весят меньше и дают Вам более быстрый и отзывчивый щелчок при выполнении прыжков. Большие же колеса тяжелее, но катятся быстрее и лучше сохраняют скорость, особенно на неровных поверхностях. Колёсам большого диаметра зачастую отдают предпочтение те, кто катается в рампах и боулах (рампы в виде множества чаш).

Если вы выбираете колеса размером более 56мм, мы рекомендуем добавить подкладки между доской и подвесками, чтобы увеличить зазор между ними и предотвратить соприкосновение колёс с доской при поворотах.

ПЯТНО КОНТАКТА

Пятном контакта называется та часть колеса, которая фактически касается земли при езде. Этот показатель влияет на силу сцепления колеса с поверхностью. Экстремалы техничного уличного и паркового катания обычно предпочитают более узкие колеса, потому что они скользят легче при многих трюках, что позволяет проще доворачивать вращения по земле и дольше скользить по граням. Более широкие колеса лучше подходят для рамп, боулов и круизинга, поскольку они качественнее удерживают сцепление, так необходимое на больших скоростях.

ПРОФИЛЬ КОЛЕСА

Профиль, или форма края колёса, влияет на вес колеса, а также на то, как оно ведёт себя при грайндах (скольжениях по граням и перилам на подвесках). Более округлые колёса лучше скользят, но менее стабильно удерживают позицию при скольжении, требуя опыта от райдера. Колёса же с более острыми краями лучше фиксируют задуманный трюк, но из-за своей цепкости несколько проигрывают в лёгкости скольжения.

Колёса для скейтборда делают из полиуретана, и их жёсткость измеряется специальной унифицированной шкалой «А», диапазоны которой располагаются от 74А до 104А. Отсюда можно выделить три основных группы колёс:

Жёсткие – 99А и выше

Некоторые производители позволили себе отойти от привычной шкалы жёсткости «А». Так, Вы можете встретить показатели «B» и «D». Но не стоит пугаться. Они с лёгкостью могут быть переведены в привычные. Для «B» достаточно прибавить 20, чтобы получить соответствующее значение «А». Для «D» нужно будет прибавить 40. Например, 82B – это 82 + 20 = 102А, а 63D – это 63 + 40 = 103А.

Мы рекомендуем выбирать жёсткие колёса для экстремального катания в парках и на улице, выполнения различных трюков и скольжений по граням и перилам, прыжкам с пролётов и ступеней. Мягкие колёса будут идеальным вариантом для скейтборда, на котором предполагается просто комфортная езда и передвижение по городу. Колёса же средней жёсткости будут хороши, как для начинающих, так и для прогрессирующих райдеров, которые планируют часто встречаться с грубым покрытием на своём пути в катании.

ПОДШИПНИКИ ДЛЯ СКЕЙТБОРДА

Если Вы выбираете свои первые подшипники, то даже не думайте беспокоиться. Тут просто невозможно ошибиться. Практически все подшипники для скейтборда стандартизированы, поэтому точно подойдут под любое колесо любого бренда. Они имеют стандартный размер 8х22х7 мм и международное обозначение 608 (например, 608ZZ, 608-2RS). Так в чём же будет заключаться различие, и на что следует обратить внимание?

ABEC – это аббревиатура от англ. Annular Bearing Engineering Committee, переводится как «Комитет по разработке подшипников». И в этом самом комитете однажды утвердили, что допуски в точности изготовления подшипника могут быть от ABEC-1 до ABEC-9, при этом пропуская чётные цифры. Отсюда имеем пять классов подшипников для скейтборда, где ABEC-1 наиболее грубый в производстве продукт, а ABEC-9 (равно как и ABEC-7) уже без каких-либо шуток можно приравнивать к ювелирной работе.

Соответственно, чем выше число, тем точнее изготовлены детали подшипника, и тем больше его накат – способность набирать и удерживать скорость.

Шарики – набор из шести-семи шариков, которые по направляющим, вращаясь и удерживаясь сепаратором, движутся по внутренней окружности подшипника.

Направляющие – углубления под шарики, рассчитанные на их движение по точной траектории внутри подшипника.

Сепаратор – удерживает шарики в одинаковой позиции относительно друг друга, позволяя им выполнять свою работу правильно.

Пыльники – защитные крышки, препятствующие попаданию пыли и влаги в рабочий механизм подшипника.

Здесь мы рассмотрим, какие бывают разновидности подшипников по материалам, из которых изготовлены они или их детали.

СТАЛЬНЫЕ ПОДШИПНИКИ

Это стандарт производства в индустрии, золотая середина в соотношении прочности и экономичности. Отметим сразу, что качество стали может варьироваться, и зачастую связано с известностью бренда. Поэтому рекомендуем приобретать подшипники известных брендов – это хорошая сталь, достойный накат и весомая прочность. Обратной стороной медали стальных подшипников является, конечно же, их способность ржаветь после контакта с водой. Это вызывает повышенное трение и ускоренный износ. Поэтому держите Ваши подшипники всегда в смазанном состоянии и избегайте их контакта с водой. Если контакт всё же случился, добавьте смазки в подшипник или же незамедлительно высушите его.

КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОДШИПНИКИ

В таких подшипниках главной особенностью будет то, что шарики сделаны из керамики, а не из стали. Керамика твёрже стали, практически не деформируется при давлении на неё, а также не греется и создаёт меньше трения при работе. В дополнение, керамика не подвержена ржавчине. Пожалуй, единственным минусом будет неспособность керамики выдерживать удары от прыжков с боль

Источник