Датчик о2 incomplete что это

Кислородный датчик (лямбда)

вот графики работы зонда для сравнения, что было и что стало.

второй зонд тоже планирую заменить на такой же позже.

1 это новый, 2 это старый

ps: при пайке соблюдать цвета проводов

первый перед катализатором, второй после, да в оригинале они по кодам различаются, но по функциональности я сомневаюсь, потому что езжу досихпор с вазовским и тьфу никаких проблем)

Вы заменили оба?
Сегодня когда выезжал с гаража было нормально, заехал в сервис по делам и там с глушака «воняло». Ребята сказали надо менять кислородники 🙁

Черный пиарщик клана

Вы заменили оба?
Сегодня когда выезжал с гаража было нормально, заехал в сервис по делам и там с глушака «воняло». Ребята сказали надо менять кислородники 🙁

Осталось долечить полный привод! Цены у нас на привода,ступицы, «хабы» космические 🙁 На обе стороны поменять будет под 60 тыщ 🙁

Осталось долечить полный привод! Цены у нас на привода,ступицы, «хабы» космические 🙁 На обе стороны поменять будет под 60 тыщ 🙁

Выкладываю скрины диагностики датчика кислорода.
Что скажете? Жив датчик или на грани вымирания?

Выкладываю скрины диагностики датчика кислорода.
Что скажете? Жив датчик или на грани вымирания?

Что означает нижняя шкала?Датчики одинаковые 1и2.У них длина провода разная,у 1-го провод длиннее,поэтому у 2-го не хватит длины провода для подключения в колодку,но можно удлинить.

Источник

Как проверить катализатор на машине

В борьбе за экологичность все больше повышаются стандарты по вредным выбросам автомобилей. Из-за этого автопроизводителям приходится оснащать машины системами, которые эти самые выбросы снижают.

Одним из самых распространенных способов по снижению вредных веществ в выхлопных газах является оснащение автомобилей каталитическим нейтрализатором.

С одной стороны, наличие катализатора оправдано, он действительно способен уменьшить вредные выбросы за счет химических реакций, которые вредные вещества расщепляют на безопасные.

Но, с другой стороны, нейтрализатор вещь капризная, и выход его из строя может здорово попортить жизнь автовладельцу.

Устройство катализатора и его неисправности

Вначале немного теории по устройству катализатора. Устройство состоит из корпуса, внутри которого помещены специальные бобины.

Бобина состоит из большого количества сот и зачастую изготовлена из керамики. Вся поверхность сот покрыта благородными металлами или их сплавами.

Именно эти металлы и вступают в реакцию с вредными элементами, содержащимися в выхлопных газах, нейтрализуя их.

Катализатор является элементом системы отвода выхлопных газов и размещен он сразу за коллектором.

Работа устройства контролируется двумя лямбда-зондами, один из которых установлен перед нейтрализатором, а второй – за ним.

Сверяя показания этих датчиков электронный блок контролирует работу устройства.

Именно конструкция катализатора и является его слабым местом. Соты бобины имеют достаточно мелкие размеры, поэтому забиться они могут достаточно быстро.

Рассмотрим самые распространенные неисправности каталитического нейтрализатора.

Данная проблема возникает зачастую из-за использования некачественного топлива, или же из-за неисправности двигателя, в результате которой в цилиндры попадает масло.

Большое количество сажи в выхлопных газах, образованной в результате неполного сгорания «плохого» бензина или наличия масла в топливе, начинает оседать на стенках сот, приводя к их забиванию.

Разрушение бобины в результате сильного удара по корпусу.

Встречается эта неисправность хоть и редко, но она является очень опасной.

В результате удара по катализатору, к примеру, во время поездок по пересеченной местности, бобина разрушается. При этом мелкие части ее могут попасть в ЦПГ, приводя к еще большим проблемам, можно полностью «убить» двигатель.

Внутренние составляющие катализатора хоть и рассчитаны на работу в среде высоких температур, но превышение их выше критической точки приводит к оплавлению керамической основы.

Исчерпан ресурс катализатора.

Даже если на авто ездили бережно, заправляли его только качественным топливом, со временем устройство все равно выйдет из строя.

Дело в том, что химические реакции постепенно уменьшают слой металла, нанесенного на керамическую основу. Поэтому после длительной эксплуатации слой металла полностью растворяется, и катализатор перестает выполнять свои функции.

Признаки неисправностей

Если с катализатором автомобиля возникли проблемы, то появятся определенные признаки, указывающие на это, причем их не так уж и мало.

Самый первый признак.

Он же самый явный – это загорание контрольной лампочки «Check engine» на приборной доске, а сканер при диагностике выводит код ошибки, указывающий на проблемы с системой отвода выхлопных газов.

Но этот признак не может указать, действительно ли катализатор забит или оплавлен. Просто электронный блок основывается на показаниях лямбда-зондов, и выход из строя одного из этих датчиков тоже может стать причиной загорания лампочки.

Потеря динамики авто при достижении определенной скорости. К примеру, при разгоне до 140 км/ч авто начинает «тупить». Причем со временем скоростная планка будет снижаться, динамика будет резко ухудшаться при достижении 140 км/ч, затем – при 120 км/ч, после – при 90 км/ч.

Объясняется это просто – из-за забития катализатора выхлопные газы не могут полностью выйти из камер сгорания, часть из них остается, в результате чего они «задавливают» силовой агрегат.

И чем больше соты будут забиваться, тем на меньшей скорости газы будут «задавливать» мотор.

Если вовремя не обратить внимание на такой признак, то это приведет к тому, что в один не очень хороший момент двигатель не сможет завестись. Оплавление катализатора имеет те же признаки, что и забитие.

Один из самых явных признаков, это разрушение бобины катализатора. При заведенном двигателе из-под авто будет явно прослушиваться шум и дребезжание.

Появление сильного запаха сероводорода (еще он называется запахом «тухлых яиц») в выхлопных газах.

Другие признаки неисправностей катализатора читайте здесь.

Способы проверки

Но перед тем как грешить на устройство, следует точно убедиться, что проблема скрыта в нем.

Проверка катализатора выполняется двумя способами – не снимая с авто, и после его демонтажа.

Проверка без снятия.

Без снятия с авто проверка устройства выполняется двумя способами – диагностикой выхлопной системы на газоанализаторе и тестирование на противодавление в системе отвода газов.

Проверка на газоанализаторе хоть и является отличным вариантом, но вот только далеко не все СТО оснащены таким оборудованием. А в небольших городах такой прибор и вовсе не найдешь.

Суть такого способа – к выхлопной трубе автомобиля подсоединяется газоанализатор, и проводятся замеры.

На основе химического анализа выхлопных газов определяется, забит ли катализатор или нет.

Второй способ проверки – на противодавление более распространен и не требует наличия сложного оборудования.

Суть такой проверки – определение давления на входе в нейтрализатор. Если он забит, давление перед ним на определенных оборотах мотора возрастет.

Официально этот метод проверки делается так – в трубе, подходящей к нейтрализатору проделывается отверстие, к котором нарезается резьба. Далее в это отверстие вкручивается штуцер, к которому подсоединяется медная трубка.

Нужна она для рассеивания тепла, получаемого от выхлопной системы. На конец медной трубки надевается резиновый шланг, подсоединенный к манометру.

Сделав такое приспособление, приступают к замерам. Выхлопная система тестируется на всех режимах работы мотора, а по показаниям манометра определяют, забит ли катализатор.

Кстати, продаются специальные наборы для проверки методом противодействия.

На такой способ несколько сложен в исполнении – необходимо сверлить трубу, нарезать резьбу, после замеров искать подходящую заглушку, чтобы закрыть отверстие.

Самостоятельная проверка на противодавление

Но можно проверить катализатор на противодавление несколько проще, причем протестировать описанным ниже способом даже самостоятельно, не прибегая к услугам СТО.

Имея все это, можно приступать к замерам:

Проверка со снятием.

Если не хочется заморачиваться с подсоединение трубок и т. д., то можно нейтрализатор попросту снять с авто и провести визуальный осмотр на свету.

Делается это просто – устройство демонтируется с авто, с одной его стороны ставиться источник света (лампа, фонарь), а с другой смотрится, как соты пропускают свет.

Этот способ проверки точно даст понять, забит ли катализатор, вот только при снятии его можно столкнуться с сильными проблемами. За время эксплуатации гайки крепления часто прикипают к болтам и сорвать их бывает сложно.

Неотъемлемой частью катализатора является датчик кислорода, который тоже требует дополнительной диагностики — подробнее читайте как проверить лямбда зонд.

Способы решения проблемы

Одной проверки катализатора недостаточно, ведь если он забит – проблему нужно решать.

Вариантов устранить неисправность несколько:

Пламегаситель врезается в систему вместо нейтрализатора и все. Но для корректной работы ЭБУ придется его либо перепрошивать, либо использовать обманки. Стоит отметить, что на авто, в котором вместо нейтрализатора стоит пламегаситель, в некоторые из стран Европы уже не въедешь.

Как решать проблему с каталитическим нейтрализатором – решать автовладельцу. Мы же рассказали, как проверить данный элемент разными способами, и что можно предпринять в случае его неисправности.

Источник

Забило, развалился катализатор. Признаки и определение через ELM327

У меня есть много статей про катализатор, например, очень полезная — как его проверить. Там я использовал различные методики, однако все может оказаться гораздо проще. Сейчас на современных авто имеется два датчика кислорода (они же «лямбда-зонты») один перед этим «фильтром», другой после. Так вот – если грамотно считать с них показания, то можно примерно оценить состояние и износ каталитического нейтрализатора. В общем статья очень полезная, как обычно будет и видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Сложность проверки катализатора заключается в том, что просто так его снять и посмотреть очень сложно! А тем более если машина у вас каталась хотя бы 50 – 70 000 км, то сделать это сложно вдвойне. Потому как болты прикипают, их чуть ли не срезать нужно.

Можно конечно залезть через «лямбду-зонт» например эндоскопом, но ее также нужно открутить, а с ней может быть аналогичная ситуация что и с креплениями.

Хотелось бы без разбора и прочих танцев с бубном — и знаете, такой метод есть.

ELM327 в помощь

Да – да, именно через него. Я вообще считаю, что он должен быть у каждого автовладельца, особенно современных авто, где куда датчиков и прочий электроники (у меня есть подробная статья, в ней я четко и по полкам рассказал, что и как настраивать)

Для тех, кому лень читать, немного расскажу – ELM327 это определенный сканер, который может читать показания различных датчиков и скидывать ошибки (в том числе и CHECK ENGINE).

Эти устройства есть как проводные, так и работающие без проводов (через Bluetooth или WIFI). Вам нужно установить его в специальный разъем на автомобиле обычно это OBD2 и подключить к своему смартфону или планшету.

Однако чтобы считать ошибки и показания, вам нужно установить на смартфон или планшет специальную программу, сейчас самая популярная это TORQUE.

Будем считать, что все мы это сделали, это элементарно. Но для тех, кто все же это не понимает, смотрим вот это видео, все расстановится на свои места.

Диагностика катализатора

Я буду считать, что все просмотрели это видео и сейчас все могут настраивать программу и наш сканер.

После того как мы наладили подключение с автомобилем, в программе, вам нужно добавить специальные окна. Я вам настоятельно рекомендую «графики»

Нажимаем и держим на пустом экране в открытой программе – далее «добавить прибор» — в списке ищем пункт – «НАПРЯЖЕНИЕ 1-ГО ДАТЧИКА 02 БАНКА 1» — затем повторяем все тоже самое, только добавляем «НАПРЯЖЕНИЕ 2-ГО ДАТЧИКА 02 БАНКА 1».

Второй набор датчиков «CAT B1S1» и «CAT B1S2» — они показывают температуру до катализатора и после.

Теперь запускаем двигатель, и ждем, чтобы машина прогрелась до рабочей температуры, летом хватит 5 – 7 минут.

И вот теперь начинаем считывать показания с первых датчиков по напряжению, важно чтобы обороты были холостые (газовать не нужно):

«НАПРЯЖЕНИЕ 1-ГО ДАТЧИКА 02 БАНКА 1» — это первый лямбда-зонт, его график будет идти то вверх, то вниз, это абсолютно нормально. Это говорит нам о том, что ЭБУ корректирует подачу воздушно-топливной смеси. То обогащая ее, то обедняя.

«НАПРЯЖЕНИЕ 2-ГО ДАТЧИКА 02 БАНКА 1» — вот это для нас самый интересный параметр. Нормальное его значение колеблется в районе 0,7 – 0,9. Причем желательно чтобы график был как можно прямее, без волн и скачков. О чем нам это говорит? Все просто – катализатор дожигает вредные газы, и через второй лямбда-зонт проходит большое количество кислорода. Значит он работает правильно.

Если график находится на уровне 0,5-0,6 или тем более 0,1-0,2 – то это плохо! Значит катализатор, уже плохо очищает отработанные газы (его поверхность износилась) и его скоро нужно будет менять

НАБОР «CAT B1S1» и «CAT B1S2» — первый показывает температуру до катализатора, второй после. Так вот у нормально работающего элемента, показанию до (CAT B1S1), будут выше, чем показания после (CAT B1S2), примерно на 10%. Происходит это потому что газы вырывающиеся из двигателя максимально разогреваются в катализаторе, но выходя из него немного остывают (на 7-10%).

Если показания и на первом датчике температуры и на втором одинаковые, то это говорит что скорее всего каталитический нейтрализатор посыпался. И газы идут напрямую. Нужно менять

Как видите все легко и просто. Не нужно ничего разбирать и откручивать все понятно и так.

Минусы такого метода

Конечно же есть и минусы (куда же без них). Начнем и программы – не всегда (не на всех автомобилях) отображаются показания первого лямбда-зонта. Конечно это не критично, все же нам важны показания со второго (а практически всегда отображается). Но хотелось бы иметь полную картину.

НУ и последнее, этот тест показывает износ, забитость и полностью разрушение катализатора. То есть если процесс у вас только начался (сыплется передняя часть), то его можно и не увидеть, тут только эндоскоп или полностью снятие.

Сейчас видео версия, там все разжевано «от и до».

На этом заканчиваю, думаю мои материалы были вам полезны. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР

(24 голосов, средний: 4,42 из 5)

Похожие новости

Срок службы катализатора. Когда его нужно менять?

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскры.

Как открутить прикипевший болт (гайку). Разберем глушитель, колл.

Источник

Датчик кислорода

диагностика проверка замена Лямбда-зонда

The Oxygen Sensors (O2S)

Как известно, для правильной работы бензинового двигателя требуется определенное соотношение между объемами поступающего топлива и воздуха. Соотношение 14,7:1 (14,7 кг воздуха на 1 кг бензина) теоретически является наиболее оптимальным по критерию полного сгорания и называется коэффициентом избытка воздуха λ = 1 (рис.1). Назначением электронной системы управления подачей топлива является поддержание этого соотношения в пропорции, наиболее соответствующей температурным условиям, нагрузке на двигатель, достаточной динамике разгона, требованиям экономичности и защиты окружающей среды.

Коэффициент избытка воздуха λ, определяются так называемым Лямбда-зондом (Oxygen Sensors, O2 Sensor, Lambda, ЛЗ), который расположен в выпускном коллекторе. При λ=1 смесь является оптимальной (рис.2). В современных автомобилях после катализатора установлен дополнительный датчик для учета «старения» основного и для анализа состояния катализатора. В зависимости от выходного напряжения Oxygen Sensors, ECM (Electronic Control Module) корректирует параметры топливно-воздушной смеси.

Прим.Т.е. в данном случае Closed надо переводить НЕ как «закрытый» (цикл), а как «замкнутый» (с обратной связью по данным O2 Sensor>.

В современном автомобиле этот параметр (PID «FUEL SYS #1» or #2) может принимать следующие значения (статус):

Проверка возможности и результатов замены «штатного» зонда O2 имитатором на двигателях 1G-GE, 3S-FE показали, что в лучшем случае ECM игнорирует «задурение своих мозгов» подачей на его вход импульсов напряжения соответствующей частоты, амплитуды и длительности и от достаточно высокоомного источника сигналов.

После подключении имитатора на соответствующий вход ECM поступают импульсы напряжения, НО совершенно не синхронно с его попытками изменять состав смеси. При подаче постоянного напряжения от внешнего источника (например, от параметрического стабилизатора на п/п диоде), изменения напряжения вообще НЕ ПРОИСХОДИТ! Т.е. ECM вообще «не видит» изменения состава топливной смеси, что должно происходить при отсутствии подачи топлива в режиме принудительного ХХ (в ситуации, при которой педаль газа отпущена, но обороты двигателя ещё большие).

Как следствие, в обоих случаях он переходит из режима «с обратной связью» в режим, при котором показания Oxygen Sensors не учитываются при управлении подачей топлива. Такая реакция ECM на имитатор характерна не только для Toyota, но и для инжекторных систем других производителей.

Циркониевый ЛЗ (Zirconia Oxygen Sensor) представляет собой керамический корпус, в котором установлены платиновые электроды. Один из них находится в потоке выхлопных газов, а второй в атмосфере.

При высокой температуре керамика ZrO2 легированная оксидом иттрия, является твердым электролитом, т.е. проводит ионы кислорода. Между платиновыми электродами создается разность потенциалов, которая характеризует степень обогащения топливно-воздушной смеси (Рис.2). И которая пропорциональна разности количества кислорода в атмосфере и в отработанных газах.

Применение этилированного бензина в системах с Oxygen Sensors недопустимо, т.к. вызывает «отравление» материала чувствительного элемента датчика.

В наше время используются Oxygen Sensors с нагревателем. Активный керамический элемент такого зонда имеет внутренний подогреватель, чтобы датчик был прогрет до рабочей температуры и его показания были достоверными даже при невысокой температуре отработанных газов.

Следует отметить, что некоторые неисправности ЛЗ (снижение чувствительности, уменьшение быстродействия) ECM прошлых лет не фиксировали. Поэтому и судить об исправности Oxygen Sensors можно было только после соответствующих инструментальных проверок, и не ограничиваясь только считыванием кодов самодиагностики.

Нынешние системы самодиагностики современных автомобилей в состоянии определить практически любые неисправности этих датчиков и на экране диагностического сканера можно просмотреть графики и численные значения десятка параметров определяющих их состояние.

Рис. 3

Из выше сказанного следует, что в этом режиме НЕ ВОЗМОЖНА абсолютно достоверная проверка быстродействия (постоянной времени) датчика.

Ресурс датчика содержания кислорода в выхлопных газах обычно составляет десятки тыс. км и в значительной степени зависит от условий эксплуатации. Снижение ресурса зондов провоцирует применение этилированного бензина, низкая кондиция маслосъемных колец или колпачков, попадание в выхлопную систему тосола или силиконового герметика. Сопротивление нагревательного элемента обычно составляет от 1.2. 15 Ohm.

Признаком необходимости проверки Oxygen Sensors является повышение расхода топлива, увеличение содержания СО, ухудшение динамики разгона автомобиля, неустойчивый ХХ (Idle). При этом возможно считывание соответствующего кода неисправности при проверке результатов самодиагностики. Неисправность зонда может провоцировать выход из строя катализатора и /или быть причиной неправильного функционирования системы рециркуляции отработанных газов.

В wwwboards.auto.ru/toyota/429578.html пример когда проводится замена без дОлжной диагностики причин происходящего :-(((

Обращаю Ваше внимание на то, что перед изготовлением переходника для использования Лямбда-зонда BOSCH (фото) lexa38.narod.ru/lambda_k.html, изBosch 4-wires Heater Oxygen Sensorмерьте расстояние между центрами крепежных отверстий «родного» зонда. У верхнего зонда оно равно 44 мм, у нижнего 38 мм.

Прим. Наваривать гайку необязательно, толщины фланца вполне достаточно для нарезания полноценной резьбы М18х1.5 (примерно 5 «ниток»).

Видео реальных данных реального датчика ( логин: user Пароль: user )

Если выходное напряжение зонда на ХХ двигателя постоянно больше 0,5. 0,6 В, то необходимо проверить время открывания форсунок при ХХ, давление в топливной системе, датчик температуры двигателя, датчик разрежения или потока воздуха, убедиться в герметичности форсунок. И, конечно, с помощью диагностического сканера проверить параметры топливной коррекции.

Если Oxygen Sensor с подогревом (3-х или 4-х контактный), то проверьте сопротивление его нагревателя и напряжение его питания.

Если в результате проведенной диагностики окажется что неисправен зонд, то его необходимо заменить. Не исключен вариант неисправности катализатора или датчика его перегрева. Иногда причиной того, что не гаснет индикатор «Check Engine»(«MIL») при заведенном двигателе, является небрежность технического персонала при проведении ремонтных работ. Например включение зажигания при снятом разъеме какого-нибудь узла инжекторной системы, в т.ч. и Oxygen Sensors. Выходное напряжение зонда можно проверить стрелочным вольтметром с достаточно высоким входным сопротивлением (minimum input inpedance 10 megohm) или индикатором.

Смотрите графики выходного напряжения зондов и практику их замены на двигателях Mazda, Mitsubishi, Toyota.

При замене на 4-х контактный зонд необходимо один провод подогревателя и сигнальный «минус» (экран) надежно подключить к корпусу автомобиля. Второй провод подогревателя необходимо подключить к контакту, на котором всегда «+» после включения «IGN». Подключение к контакту «+» катушки зажигания нецелесообразно, т.к. некоторые системы используют дополнительные «гасящие» сопротивления в цепи питания катушки, а также из-за значительного увеличения токовой нагрузки на эту электрическую цепь при холодном подогревателе ЛЗ. Подключение к контактам топливного насоса иногда достаточно трудоемко. На мой взгляд, стоит использовать контакт «IGN1,2» замка зажигания.

Методика проверки состояния Лямбда-зондов, описание принципиальных отличий титановых и циркониевых датчиков.

На этом форуме обсуждаются конкретные вопросы теории и практики диагностики кислородных датчиков.

А в этой теме вы можете ознакомиться с небольшим описанием их типов.

Параметры Oxygen Sensors BOSCH для инжекторной системы ВАЗ приведены в отдельной заметке.

С 1997 года в инжекторных системах автомобилей используется Wide Range AIR/FUEL Ratio Sensors.

The A/F sensor signal voltage varies accordingto the amount of oxygen sensors in the ehhaust stream (see figure). Unlike the signal voltage from a heated oxygen sensors (HO2S), the A/F sensors signal voltage increases as the air-fuel mixture leans and decreases as the air-fuel mixture richens. The signal voltage ranges from 0.48 to 0.80 volts(!) Besides, in a 1999 Camry voltage that corresponds with a specific A/F ratio is above (to 4.0 Volts). While the vehicle runs in closed loop mode, the ECU uses the A/F sensor signal to lengthen or shorten the fuel injector pulse width until attaining a stoichiometric air-fuel mixture.Honda Lean Air Fuel Sensors (5 wires)

The A/F sensor containts a ECM-controlled heater. At start-up, the heater helps warm the A/F sensors to quickly operating temperature. With minimal exhaust gas flow, the heater keeps the A/F sensor from cooling down.
(The voltage shown on the a this sensor output voltage chart is what one would see if one were using the factory Toyota scan tool to measure the A/F sensor parameter). This is not true!

Другие, т.н. «широкополосные датчики (Air/Fuel Ratio Sensor) на основе циркония, но более сложной конструкции и с другим алгоритмом измерения состава смеси.

Следует помнить, что современные кислородные датчики имеют более сложную (многослойную) конструкцию чувствительного элемента и, например, используют остаточный водород (для более точного определения содержания кислорода в выхлопных газах).

Эта статья о Sensor Lean Mixture (датчики обедненной смеси) снимет все вопросы о принципах работы и методах проверки этих прародителей широкополосных датчиков состава топливной смеси.

В этом разделе автофорума много других интересных матеоиалов.

Свяжитесь с нами удобным для вас способом!

Источник