Для чего и как выполняется правка лезвия
Заточка и правка охотничьих ножей
Точим сами?
Так ли это важно знать простым охотникам или нет, вопрос спорный. С одной стороны такие знания действительно помогут иметь безупречную остроту лезвия, с другой стороны это требует терпения и навыков. А учитывая тот факт, что многие любители являются владельцами недорогих, простых изделий, предназначенных одновременно для охот и повседневного использования, то такие труды подчас не оправданы.
Для начинающих и тех, кому просто интересна эта тема, рассмотрим ряд рекомендаций по заточке и правке ножей, возможно кому-то они покажутся полезными.
Для обладателей средней ценовой категории, с обычными марками сталей представляем порядок процесса заточки.
Разновидности брусков
Первое, с чего начнем, это выбор заточного бруска или как его еще называют оселка. Основная их масса изготавливается из двух видов шлифовальных материалов: белый электрокорунд (25А) и зеленый карбид кремния (64С). Другие виды — черный карбид кремния (54С), хромистый (91А) и титанистый (95А) электрокорунд встречаются гораздо реже.
Серо-зеленые камни предназначены для заточки твердых сталей, белые — для всех остальных.
Далее обращаем внимание на зернистость. В нашей номенклатуре принята следующая маркировка: крупное зерно — 40Н, среднее — 25Н и 16Н, мелкое 12Н и 8Н и очень мелкое — все, что ниже этих значений (5Н,4Н, М40и т.д.).
Импортная маркировка совсем другая, там все наоборот, чем выше число, тем меньше зернистость: 40Р (40Н), 60Р (25Н), 100Р (12Н), 400Р (М40).
Что касается качества исполнения брусков: наши очень достойные, особенно хороши Волжского завода, импортные камни можно разделить на две категории — откровенно плохие и высококачественные.
Учитывая все это обращайте внимание на цену, хороший оселок не может стоить ниже 100 руб, во многих магазинах сейчас можно увидеть точильные камни стоимостью 40-50 руб. Да, выглядит он неплохо, имеет две стороны с разной зернистостью, но они очень быстро рассыпаются.
Для правильной заточки важное значение имеет размер и форма бруска. Оптимальным считается плоский прямоугольник, примерные размеры: длина — 150-200 мм, ширина не менее 40 мм и толщина 10-20 мм.
Кроме обычных брусков, можно использовать алмазные. Они также производятся как у нас, так и за рубежом.
Российские и украинские изделия сделаны в соответствии с ГОСТом, из синтетических алмазов. Они всегда идут с паспортом в котором указывается природа алмаза, количество карат и зернистость, например — АС6 250/200.
Импортные аналоги могут быть как дешевле, так и дороже. Это зависит от фирмы производителя и применяемого материала.
В недорогих изделиях применяется алмазное напыление.
Последовательность операций заточки и правки
Процесс сначала выполняется c одной стороны, пока не появится буртик из металла, а затем точно также с другой.
2) После грубой заточки следует не менее ответственная на оселке с мелким зерном, ее осуществляют также с обеих сторон лезвия. В результате чего окончательно снимается завал жала и заусеницы. Во время работы нужно проверять остроту ножа.
Как в предыдущем, так и в этом случае, рабочая поверхность бруска должна быть смочена водой.
То есть у мужчины, а как правило ножи затачивают в большинстве своём мужики, должны иметь прямые руки, от слова совсем. Рука не гуляет и не дёргается и зоркий глаз на месте.
Чем затачивают ножи?
Есть специальные приспособы в виде профессиональных заточек. Это уже настоящие станки для затачивания и правки ножей любых типов. Но как всегда всё «вкусное и стоящее» стоит не малых денег. А чего Вы хотели?
Нож, повторюсь, следует держать под одним и тем же углом при заточке. Водить лезвием туда и сюда, начиная медленно, а потом уже, когда привыкните быстрее.
Итак с каждым камнем.
С какого камня и какой зернистости начинать заточку ножей?
Сообщество рыболовов
4.5K постов 8.4K подписчика
Правила сообщества
Правилом хорошего тона считается указания места, где был выловлен трофей и элементарная вежливость.
Было бы очень не плохо, если к видео будет указано описание и происходящие в нем действия. На пикабу чаще всего читают и смотрят картинки, поэтому если у вас будет и видео и раскадровка этого видео, то у вашего поста будут выше шансы выйти в горячее
Остальные правила ничем не отличаются от правил пикабу Прочитать можно тут https://pikabu.ru/html.php?id=wtf
Нож следует держать под одним и тем же углом при заточке
Мягкая японская сталь и твёрдая европейская? 🙂 Уже смешно.
Сокращу ещё больше: Надо заиметь хрень как на второй картинке.
К чёрту. Жена постоянно режется и материт меня за острые ножи.
для заточки ножей надо иметь две вещи.
Для ножей с лезвием которое шире чем ручка. Ленточная шлифмашина
Для более маленьких и узких набор для заточки который стоит относительно копейки
Заточка керамических ножей дома
Информации о заточке керамики в интернете немного. Точно известно, что точить нужно на алмазах. И ещё, керамика чувствительна к вибрациям и биениям, начинает скалываться. Поэтому вариант с электро-точилками был отброшен: много возни с центровкой, с устранением биений. Заказал у китайцев ручную точилку APEX с набором алмазных брусков, вот такую (фото от продавца):
Обошлось всё примерно в 4к рублей, сравнимо с десятком новых ножей.
Бреет! С некоторым трудом, но бреет. Мясо и овощи режет хорошо.
Кто знает, тот поймёт)
Инструкция по заточке
Добрый Всем, кто меня читает! Наконец, сделал видео и могу им поделиться.
Сразу хочу сказать: видео получилось большим, поэтому желательно его пить с чашкой чая.
Помимо заточки я рассказываю множество других вещей, поэтому советую просмотреть полностью.
Надеюсь, что получилось не очень скучно. Приятного просмотра! https://youtu.be/vpG8Z29H9vs
Спасибо за терпение. Очень жесткий месяц пришелся, поэтому такое долгое молчание.
Про заказы и доход
P.S пока заказы идут по плану, посмотрим, что будет дальше.
Как поддерживать рабочую остроту ножа
Постепенно при активно работе ножом происходит деградация режущей кромки. Зубцы заминаются, сворачиваются на бок, и вообще скалываются. Что разумеется снижает остроту ножа, и эффективность его использования.
Отличие заточки от правки
Сперва следует определиться с понятиями заточки и правка. Правка режущей кромки — это процесс быстрого восстановления приемлемой для работы остроты, без устранения дефектов и повреждений которые образовались на режущей кромке после использования ножа. Также правкой нельзя изменить угол заточки.
Но такая острота длится недолго и в скором времени потребуется новая правка, опять и опять. Пока не придется полноценно перетачивать режущую кромку.
Под переточкой понимается процесс формирования равномерной режущей кромки, сопровождающийся снятием металла и устранением повреждений и дефектов. Этот процесс занимает значительно больше времени, требует определенных навыков либо наличия специальных заточных приспособлений. Но и дает гораздо лучший результат.
При помощи заточки ножа можно отремонтировать кромки, сменить угол заточки на более подходящий для конкретных работ, увеличить стойкость самой кромки и агрессивность реза ножа. Да и просто получить море удовольствия от медитативного процесса.
Технология заточки
Процесс заточки зависит от того, какая геометрия клинка. Упрощенно их можно разделить на три разновидности:
Клинки с конвексом образованы слабовыпуклыми спусками также без подвода. Для заточки такого клинка лучше всего использовать водостойкую наждачную бумагу, предварительно обильно смоченную водой. Укладываем наждачку на полужесткую поверхность, к примеру коврик от мышки. На абразив укладываем клинок всем спуском, и двигаем клинок по абразиву по направлению к режущей кромке. Одновременно приподнимая обух клинка, для того, чтобы происходил равномерный съем металла, со всей поверхности. После образования заусенца переходим на другую сторону клинка, повторяя те же движения. После чего используем наждачную бумагу большей гритности.
Также линзу можно править при помощи специально полировальной пасты, нанесенной на кожаный ремень. Американская фирма Bark River продает специальные полировальные подушечки, выполненные из кожи, с различными пастами. При помощи которых можно править ножи.
Основная группа ножей выпускается с подводами, здесь можно выделить следующие геометрии:
Последняя встречается на экзотических якутских ножах.
При заточке с подводом контакт металла с абразивом происходит на очень малой поверхности, что обеспечивает эффективность работы.
При заточке ножей используются различные абразивные камни, для смазки которых используется вода, либо водно-мыльный раствор, или же специальное минеральное масло.
Если для заточки ножа будет использоваться водный камень, его следует предварительно замочить. То есть опустить в емкость с водой на 10-15 минут, после того как на поверхности воды перестанут появляться мелкие пузырьки, это будет означать, что камень готов к использованию.
Камень следует установить на специальную подставку, оснащенную нескользящими опорами, на ровном, свободном для движений месте.
Приспособления для заточки
Приспособления для ножей можно разделить на следующие группы:
Одной из лучших заточных систем для любительской и профессиональной заточки ножей является APEX EDGE PRO, разработанная еще в 1990 году. Точилка представляет собой станину, выполненную из качественного пластика, на которой расположен рабочий столик, где и выполняется работа с ножом. На подвижной струбцине находится зажим для крепления абразивных камней. С помощью поджимного винта, струбцины можно установить под необходимым углом. Которые в свою очередь можно выставить при помощи угломера, либо приложения на смартфоне. Заточная система комплектуется абразивами фирмы Boride.
Единственным недостатком заточной системы является очень высокая стоимость. В результате чего сперва на рынке появились многочисленные китайские подделки, построенные по форме и подобию А потом полноценные самостоятельные заточные системы как российского, так и украинского производства. К российским заточным Апекс-подобным системам можно отнести Складешек.
Точилка представляет собой пластиковое основание, в котором выполнены гнезда для крепления треугольных абразивных камней, под углами 30 и 40 градусов. В комплекте идут пара коричневых камней гритностью 600 единиц, и белых гритностью 1000 единиц.
Заточные системы DMT/Lancky построены на одном принципе – массивный зажим для ножа, оснащён ушками в которых выполнены отверстия, задающие фиксированный угол для держателя абразивного камня. У DMT зажим выполнен из пластика, у Lancky из алюминия. Первая точилка комплектуется эффективными качественными алмазными камнями, вторая богатейшим набором как керамических, так и алмазных камней.
Правка металла
В ходе обработки, хранения или эксплуатации металлические детали и заготовки могут терять первоначальную форму.
Для выполнения последующих операций, соблюдения размеров и формы готового изделия важно, чтобы конфигурация и размеры заготовки совпадали с проектными значениями. Этого достигают промежуточно-подготовительной операцией правки металла. Операцию проводят на холодной детали либо нагревают ее с целью пластичности.
Правка металла
Листовая заготовка может помяться, имеющая цилиндрическую форму — искривиться. Валы и оси могут погнуться.
Что такое правка металла?
Процесс возвращения металлической заготовке исходной формы называется правкой металла. Дефекты бывают следующие:
А также некоторые другие.
Виды правки металла
Операция подразделяется на два подвида:
Ручная правка и рихтовка металла применяется в домашних мастерских и при изготовлении уникальных изделий. Набор инструмента несложен, но требуется высокая квалификация рабочего — правильщика.
Ручная правка металла
Машинная правка используется в промышленности. Оборудование массивное и сложное, но обладает высокой производительностью и возможностями автоматизации процесса. Кроме того, операцию машинной правки часто совмещают с гибкой и нарезкой листовых заготовок, включая ее в состав единого технологического комплекса.
Машинная правка металла
Операцию можно осуществлять при комнатной температуре. Работа при температуре 0С и ниже недопустима — материал теряет пластичность и становится хрупким. Иногда заготовку приходится нагревать до 140-400С, чтобы повысить пластичность.
Правка листового металла
От вида дефекта зависит и сложность операции правки листового металла.
Наиболее сложные случаи – это комбинация разных видов дефектов, например, волнистость края и выпуклость в центре листа одновременно.
Выпуклость
Выпуклость правят ударами по окружности, начиная от внешней стороны дефекта и постепенно уменьшая радиус окружности, продвигаясь от края к центру дефекта. Сила ударов становится меньше, а частота — возрастает.
Правка выпуклости в центре металлического листа
Если на заготовке не одна выпуклость, их следует объединить в одну большую. Бить следует между локальными дефектами, добиваясь их объединения, после чего действовать, как описано выше.
Волнообразность краев
Правка листового металла с волнистыми краями проводится начиная с краев листа и постепенно продвигаясь к его центру. После растяжения заготовки в середине волнистость краев разглаживается.
Тонкие листы
Заготовки малой толщины не поддаются правке бойками из-за высокой вероятности образования разрывов и заломов.
Правка тонкого листового металла
Для правки тонколистового металла используют протяженные поверхности металлических или деревянных брусков-гладилок. Заготовку разглаживают с разных сторон, постепенно усиливая нажим.
Правка полосового металла, изогнутого в плоскости
Относится к категории несложных. Полосу размещают выгнутой стороной кверху. Удары направляют в самые выступающие участки. С уменьшением дефектов удары следует ослаблять.
Правка полосового металла, изогнутого в плоскости
Периодически надо переворачивать полосу, чтобы не возникла выпуклость в другую сторону. При наличии нескольких выпуклостей в начале следует выправить концы полосы, а потом переходить к середине.
Правка закаленного металла (рихтовка)
Мягкие бойки для рихтовки не применяют. Их делают из высокопрочного сплава и придают округлую форму или скругляют острую сторону.
Правка закаленного металла (рихтовка)
Чтобы выправить закаленный металл, удары направляют по вогнутому участку детали. С растяжением материала на вогнутой стороне заготовка будет распрямляться. Операцию проводят на имеющей полусферическую форму рихтовочной бабке, по которой деталь постепенно передвигают вверх и вниз.
Чтобы выправить закаленный угольник с нарушением прямого угла, разработано два приема. Если угол превратился в острый, удары направляют возле внутреннего угла. Если же угол превратился в тупой, удары направляют в зону у вершины внешнего угла. Материал в зоне воздействия растягивается и прямой угол восстанавливается.
Правка круглого металла
Способ аналогичен работе с полосой. Неровности маркируются мелом, заготовка располагается выпуклостью вверх. Удары направляются от периферии дефекта к его центру.
Правка круглого металла
Когда основной дефект откорректирован, снижают мощность ударов и поворачивают деталь вокруг продольной оси, во избежание деформации в другую сторону. Тем же способом правится квадратный и прямоугольный прокат.
Правка металла, скрученного по спирали
Здесь применяют способ раскручивания. Один конец спирали фиксируют в закрепленных на правильной плите тисках, другой — в ручной струбцине.
Правка металла, скрученного по спирали
После частичного раскручивания спирали ее прижимают к плите и правят, как круглый прокат, определяя кривизну на просвет.
Основные способы правки металла
На выбор способа влияет характер и площадь сечения, марка и вид сплава, размеры дефекта относительно общего размера изделия.
В зависимости от метода приложения напряжений в металлических заготовках, различают три способа правки металла:
Правка металла вытягиванием
Нагрев осуществляется газовыми горелками или индукционным способом.
Для каких целей применяют правку металла
Конфигурация детали может быть нарушена в ходе ее первичной обработки, транспортировки или хранения. Такие заготовки непригодны для дальнейшего использования, но не являются невозвратным, окончательным браком. Правку металла используют с целью возвращения заготовке формы, определенной конструкторско-технологической документацией.
Правка металла с целью возвращения заготовке формы
Иногда с целью снижения себестоимости продукции предприятие намеренно приобретает заготовки ненадлежащей формы, в этом случае операция включается в технологический процесс. Плановая правка металла может также быть включена в техпроцесс после операций по термической обработке, вызывающих изменение формы детали. В противном случае работа будет внеплановой, и стоимость ее входит в незапланированные убытки.
Оборудование для правки
Основа любого набора инструментов — это правильная плита. Она должна быть идеально ровной, массивной и устойчивой, для чего ее отливают из ударопрочного чугуна или стали, для упрочнения конструкции снабжают продольными и поперечными ребрами жесткости. Устанавливают их на массивное бетонное основание.
Инструменты для правки металла
Молотки для правки должны быть мягче, чем материал заготовки. Поэтому их снабжают деревянными или резиновыми бойками. Для работы со стальными листами используют молотки с мягкими бойками из меди или свинца. Боек должен иметь закругленную форму. Боек квадратной формы не годится, так как он будет оставлять на листовой заготовке характерные следы — забоины. Масса плиты должна относиться к массе молотка примерно как 100:1.
Для работы с листовой заготовкой применяют также подкладочную плиту из плотной резины, со сформированным на ней большим количеством бугорков одинаковой высоты. Под ударами металл сам находит свое место, и производительность процесса заметно возрастает по сравнению с голой стальной правильной плитой.
Для работы с тонкими листами применяется специальная оснастка — гладилки и поддержки. Для работы с закаленными деталями применяют цилиндрические или полусферические правильные бабки.
В домашней мастерской используют наковальню или массивную металлическую плиту.
На предприятиях применяют специальные механизированные правильные комплексы с механической подачей листа и автоматизированным исправлением дефектов. В одних заготовку протягивают между массивными вращающимися валками, вращающимися в противоположные стороны. В других операция происходит на правильной плите путем опускания широкого пресса.
Как затачивать и править инструменты для резьбы по дереву
Минимальный комплект оборудования и принадлежностей для заточки и правки
Заточной станок
Затачивать с нуля или перетачивать стамески и ножи вручную на камнях довольно утомительно и долго, поэтому купите обычный заточной станок мощностью не менее 200 ватт. Чем мощнее станок, тем стабильнее будет скорость вращения круга при нажиме на него резцом. Для моих стамесок и ножей небольшого размера вполне достаточно 200-ваттного станочка, хотя есть в хозяйстве и 500-ваттный станок, и даже профессиональный ленточный гриндер для ножеделов.
Заточные станки продаются в комплекте с грубым и более тонким абразивными кругами. Грубый камень снимите вместе с кожухом, а на его место установите кожаный или войлочный круг.
На моем станочке установлен нештатный алмазный круг на алюминиевой основе, поэтому я снял защитный кожух. При работе со штатным абразивным кругом защитный кожух должен быть установлен (для защиты мастера в случае, если камень треснет и разлетится в разные стороны).
Рекомендую на вашем базовом заточном станке использовать штатный абразивный круг – он лучше подходит для заточки стамесок с нуля. Алмазный круг жестче и больше годится для небольшой правки лезвий. Менять круги в процессе работы нежелательно, поскольку они со временем прирабатываются и центруются на валу двигателя. Большинство мастеров предпочитает затачивать инструмент на весу, поэтому снимает опорные площадки заточного станка.
Домашняя мастерская с заточным станком
Совет по технике безопасности: обратите внимание, что станок на фото развернут в обратную сторону и прикреплен к столешнице струбцинами. При таком положении станка вращение кругов происходит «от себя» – такое направление необходимо для безопасной правки инструмента на войлочном или кожаном круге.
Немного теории
Существует огромное количество видов стали, используемых для изготовления резчицких стамесок и ножей. Здесь мы не будем углубляться в металловедение; особенности заточки и правки резцов из разных марок стали вы поймете самостоятельно на практике. В первую очередь важно уяснить, какой угол и геометрию лезвий нужно выдерживать при заточке.
Угол заточки
Поясню на примере. Допустим, у вас есть две стамески разных производителей, изготовленных из разных видов стали. Вы затачиваете обе стамески под 20° и пробуете резать дуб. Одна стамеска прекрасно справляется с испытанием – лезвие не заминается и не крошится, режущая кромка остается острой долгое время. Вторая же стамеска при резьбе быстро садится (предположим, заминается кромка), но это не обязательно означает, что стамеска изготовлена из некачественной стали или плохо закалена. Попробуйте переточить ее под 25° или сделать на кромке микрофаску с внутренней стороны и повторно порезать дуб.
Твердость стали зачастую не главный показатель – так же немаловажно, насколько мягко инструмент режет древесину и поддается заточке. Перекаленные стамески мастера называют «сухими» из-за звука, с которым режется стружка.
Угломер
Каких-то жестких канонов по углам заточки не существует, только условные ориентиры. Допустим, для стамесок: под липу – 15-20°, под дуб – 20-25°. Ножи затачивают даже с меньшим углом.
Некоторые профессиональные резчики используют в работе два комплекта стамесок: одну партию они затачивают под мягкие породы древесины, а другую – под твердые. Но большинство мастеров выбирают для своих резцов усредненный угол заточки – скажем, 22° – и режут одними и теми же стамесками по разным породам древесины.
Со временем вы научитесь определять нужный вам угол заточки резцов визуально и тактильно, а на начальном этапе можете обзавестись специальным угломером или изготовить его самостоятельно из латунной пластины.
Геометрия лезвия
На рисунке представлены два основных варианта правильной заточки лезвий (вид в продольном сечении): обычный клин и вогнутый клин.
Варианты правильной заточки лезвий
Фаска «обычный клин» образуется при ручной заточке на плоском абразивном камне или на ленточном гриндере. Фаска «вогнутый клин» образуется при заточке стамески на точильном станке с цилиндрическим абразивным камнем. Многие мастера предпочитают формировать фаску «вогнутый клин», потому что последующую ручную правку на плоском абразивном камне выполнять будет легче, поскольку придется стачивать не всю поверхность фаски, а только ее края.
Пяточка
На рисунке слева пунктирной линией обозначена «пяточка» резца. Иногда полезно эту «пяточку» сточить, чтобы повысить маневренность инструмента.
Слева: разные варианты заточки с «пяточкой».
Справа: лезвие отлогой стамески со сточенной «пяточкой»
Микрофаска
Можно увеличить стойкость кромки лезвия и при этом не потерять режущих качеств, если выточить на кромке микрофаску. Стойкость лезвия повышается за счет увеличения итогового угла заточки. Микрофаску особенно полезно делать на хрупких лезвиях с высокой степенью закалки. На стамесках микрофаска выполняется с внутренней стороны лезвия.
Слева: микрофаска на лезвии стамески. Справа: микрофаска на лезвии ножа
Ширина микрофаски – не больше 1 мм. Угол микрофаски подбирайте экспериментально, но не более 15°. На плоских лезвиях микрофаску удобно стачивать на плоских абразивных камнях, а на радиусных стамесках ее можно сформировать цилиндрическим оселком или твердым рулончиком тонкой наждачки.
Дефекты заточки
На следующем рисунке показаны типовые дефекты, которых нужно избегать при заточке.
Дефекты заточки: 1 – «Ноготок», 2 – «Седло», 3 – «Линза»
Заточка
Итак, уяснив, к какому результату нужно стремиться, приступаем к заточке. Здесь предполагаем, что стамеску нужно затачивать с нуля (специализированные магазины зачастую продают стамески незаточенными, только с обозначенной фаской), или перетачивать на другой угол, или восстанавливать «убитую».
Лучше всего начинать самообучение с заточки узкой плоской стамески, а затем переходить к полукруглым стамескам, уголкам и ножам. Поначалу можно пустить в расход даже старый плоский напильник или надфиль, потренироваться на недорогих и/или ненужных резцах.
1. Формирование фаски
Позаботьтесь о том, чтобы рабочая зона хорошо освещалась. Налейте в неглубокую баночку обычной воды, поставьте ее рядом со станком. Обязательно засучите рукава, наденьте защитные очки, фартук, усаживайтесь на стул поудобнее и включайте станок. Сначала проверьте геометрию режущей кромки и, если линия кромки кривая, выровняйте ее, стачивая неровности, перемещая лезвие под углом 70-80° к абразивному кругу.
Положение инструмента и рук при заточке на абразивном круге
Далее расположите в руках лезвие под (примерно) необходимый угол заточки и начинайте точить стамеску на весу, систематически остужая ее в баночке с водой. Поначалу такой способ покажется вам сложным и неудобным, поскольку нужно непрерывно удерживать в руках стамеску под одним углом к камню. Но с другой стороны, у вас появляется полная свобода движения инструмента при заточке.
Слева: брак заточки – перегрев режущей кромки. Справа: переточка на кромке стамески. Равномерность образования переточки можно контролировать, слегка покачивая переточку пальцем
2. Тонкая доводка режущей кромки
Добившись переточки, многие начинающие мастера для экономии времени сразу переходят к шлифовке и полировке лезвия на войлочном круге, но это ошибка. После того как вы сбили переточку на войлоке, режущая кромка остается недостаточно острой, поэтому правильнее будет сначала сделать тонкую доводку кромки вручную на камнях.
Теперь о камешках для правки-доводки (хонингования). Они бывают алмазными, водными и масляными, разной степени зернистости. Для доводки и правки резцов годятся любые камешки с зернистостью от 600 до 1500 грит. По характеру работы, если сравнивать бруски одинаковой зернистости, алмазные бруски наиболее агрессивные, масляные камни «Арканзас» более «интеллигентные», а водные абразивные камни – самые мягкие.
Точильный камень «Арканзас»
3. Окончательная шлифовка и полировка
Окончательную шлифовку и полировку оптимально выполнять на станке. Войлочный (кожаный) круг рекомендую слегка пропитать обычным минеральным машинным маслом, чтобы на нем лучше удерживалась абразивная паста (на слуху у всех знаменитая отечественная паста ГОИ, но сейчас на рынке появились более эффективные составы, например французская паста Dialux. Мастера-заточники облюбовали бруски Dialux зеленого и голубого цвета. В ходу также белая паста Dialux – ее используют для самой тонкой полировки инструмента).
Включите станок, равномерно нанесите на вращении на полировальный круг абразивную пасту. Учитывайте, что паста в процессе шлифовки расходуется, поэтому периодически обновляйте слой пасты на круге.
Совет: сделайте на кожаном или войлочном круге с краю пару надрезов — в них можно будет погружать лезвие.
Поскольку вращение кругов на станке происходит «от себя», то абразивная паста со шлифовального круга будет отлетать за станок. Поставьте защитный экран позади станка, чтобы не запачкать стену или окно.
Слева: шлифовка внутренней поверхности узкой полукруглой стамески.
Справа: внешний вид отполированных лезвий стамески и ножа
Проверка качества заточки
И вот лезвие заточено, доведено, отполировано и блестит как драгоценность. Проверим качество заточки. Одни мастера режут бумагу, другие бреют волосы на руке, третьи накалывают лезвием ноготь. Это несерьезно. Качество заточки проверяйте на древесине. Возьмите липовый брусок и делайте на нем резы стамеской или ножом в разных направлениях, поперек волокон, вдоль волокон, на торце.
Процесс резьбы по дереву
Срезы должны быть гладкими и блестящими, а ход резца – свободным. Стамеска (нож) должна одинаково хорошо резать всеми частями лезвия, и на дереве не должно оставаться никаких посторонних рисок и разрывов. Если на поверхности реза остается линия, мы говорим «стамеска пишет». В этом случае проверьте: на кромке лезвия во время заточки или тестирования образовался скол или замятие.
После тестирования на липе можно проверить стойкость лезвия – для этого порежьте дубовый брусочек в разных направлениях, а затем вернитесь к липе – после твердого дерева резы на липе покажут возможные дефекты заточки. Не расстраивайтесь, если на кромке во время испытаний образуются микросколы или микрозамятия. В большинстве случаев такие маленькие дефекты можно поправить на доводочных брусках, не повторяя заточку с нуля на станке.
Чтобы увеличить стойкость режущей кромки стамески, можно сделать доводочным брусочком микрофаску с внутренней стороны лезвия. Итоговый угол заточки увеличится, возрастет и стойкость кромки.
Особенности заточки стамески-уголка
Заточка стамески-уголка представляется многим резчикам непроходимой задачей, вызывающей досаду и раздражение. Давайте разберемся, в чем же здесь проблема.
Стамески для резьбы по дереву
Чтобы стамески и ножи всегда оставались острыми
Слева: финишник — дощечка с приклеенной полосой из толстой кожи.
Справа: универсальные резчицкие ножи (лезвия 35 и 50 мм)
Теперь о том, что такое «неправильная резьба». Вспомните дачную историю «вскапывание грядок лопатой». Втыкаем лопату в землю, нажимаем на нее ногой, и… делаем то, чего делать при резьбе по дереву ножами и стамесками нельзя ни в коем случае – поддеваем, поднимаем и переворачиваем массив. То есть при резьбе нельзя вонзать в дерево стамеску и затем поддевать, подковыривать древесину как землю лопатой – лезвие садится моментально, да и резьба получается неопрятной.
Ну а правильные приемы резьбы освоить не так уж сложно. В этом вам поможет следующая публикация – и книга Олега Смирнова «Резьба по дереву. От ложки к скульптуре».