Для чего матирующая паста

кто как пользуется мат пастами и мат гелями, какие скотчбрайты предпочитает, и в каких случаях собственно использует.

народа мало не беда.

расскажу тогда если можно, основные плюсы пасты и этой тряпки (скотчбрайта). протереть лак до базы или хуже того, до металла, при разматовывании поверхности с помощью такой технологии нереально. пасты можно использовать разные, практически у всех брендов есть такие примочки в системе подготовки. я пользую мат гель 3М с таким же успехом Farecla G-matt, и как аналог G3 (абразивная паста с полировальной системы, которая не содержит силикона).

итак, перейдем к плюсам. скорость и качество разматовывания труднодоступных мест повышается в разы.
хорошие моющие и обезжиривающие свойства пасты помогают если работы ведутся в моторных проемах. (предварительно советую использовать химию для смыва основных жиров, иначе может быть беда).
ну и естественно без нее никуда при окраске светлых перлов и серебра.
прибавляем это к тому что не надо подгурнтовывыть протиры до металла на торцах и получаем вполне быстрый и качественный результат.

скотчбрайт беру 3М более долгоиграющий.

Скажу, два варианта.если взять один элемент и долго нудно его разматовывать таким образом, то несмотря на то что он будет одинаково матовый он все равно никогда не будет похож на настоящую матовую окраску.
другое дело мини детали, элементы облицовки интерьера (салона авто) или наружние части экстерьера (решетки радиаторов, к примеру).

однажды была поставлена задача, выкрасить в fx35 весь алюминий в салоне, так как он был подерт ручонками, эх жаль что не сообразил тогда пофоткать, там шла комбинация, мало того что при подготовке поверхности использовался спец грунт для алюминия,так же использовались матовые добавки в лак (у любого бренда есть). но все начало приходить к «толковости» когда после окраски этих деталюшек я прошел их Р2500 и потом разматовал gmatt. вот на мелочах это смотрится здорово.

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Источник

Матирование стекла пастой

Фотографическая карта нанесения матового изображение на зеркальное полотно с помощью пасты

1. Необходимо вырезать шаблон из самоклеющейся пленки. В рекламном агентстве, в организации предоставляющей данную услугу или на своем плоттере, если успели обзавестись 🙂 На первых этапах, пока не набили руку, лучше всего резать шаблон по размеру изделия, позже, когда Вы станете «профи», можно экономить на шаблоне, делать у него поля 5–10 см, чтобы на них можно было выложить крем-пасту. После того как вы вырезали шаблон, обрежьте поля по размеру изделия. Обрезки не выбрасывайте, пригодятся.

2. Необходимые материалы, которые потребуются нам для нанесения матового изображения на изделие:

3. Работаем с шаблоном.

4. «Выбираем» шаблон. Удаляем либо рисунок, либо поле, в зависимости от того, что нам надо отматировать.

7. Отделяем «монтажу» от подложки, но не всю, а полоску в 5–7 см и наклеиваем на шаблон.

8. Ракелем, короткими движениями, приклеиваем «монтажку» к шаблону. Движения должны идти от середины к краям.

9. Наклеили «монтажку» на шаблон. Подложку от «монтажки» не выбрасывайте – пригодиться.

10. Ещё раз проходимся ракелем по шаблону, прижимая «монтажку», чтобы потом «безболезненно» снять шаблон с подложки.

11. Готовим изделие. У нас в данном случае зеркало.

12. Чистящим средством для стекол (в идеале — спирт) обезжириваем зеркало.

13. Отделяем шаблон от подложки. Так же как и «монтажку» 5–7 см. Впоследствии или когда есть помощник, можно снять его полностью.

14. Наклеиваем край шаблона на зеркало и также как наклеивали монтажку — аккуратно наклеиваем шаблон. Контролируем, чтобы все части шаблона отходили от подложки.

16. Наклеили шаблон.

17. Аккуратно, ещё раз прогладили края шаблона.

18.Снимаем монтажку. Контролируем, чтобы все части шаблона остались на изделии. Если вы планируете ещё использовать монтажку — снимаем ее аккуратно.

19. Наклеиваем монтажку на оставшуюся от нее подложку. Если даже монтажка одноразовая (как в данном случае) ее все равно можно будет использовать.

20. Шаблон наклеен. Перед тем как нанести крем-пасту, еще раз убедитесь, что все края шаблона плотно прилегают к изделию. Если есть некоторая неуверенность, можно еще раз обезжирить рисунок.

21.Выкладываем крем-пасту вдоль рисунка.

22. Покрываем рисунок равномерно, желательно одним движением.

23. Нажим должен быть достаточной силы, то есть под слоем крем-пасты не должно остаться пузырьков воздуха, но в то же время не следует вести шпателем по изделию.

24.Нанесли крем-пасту. Оставляем изделие на 10–15 минут в покое.

25. Через оговоренное время снимаем крем-пасту обратно в ведерко.

26. Промываем изделие под струей воды с использованием моющего средства. Вода должна быть теплой — близкой к холодной. НЕ ГОРЯЧЕЙ.

27. После того как убедились, что все остатки крем-пасты смыты можно сделать воду погорячей. Клеевой слой размякнет и шаблон гораздо проще сойдет с изделия.

28. Наше зеркало практически готово. Теперь его в раму или на двухсторонний скотч и на стену или в магазин. РЕШАТЬ ВАМ!

Источник

Руководство по использованию матирующей пасты

(12+) В данном руководстве демонстрируются алкогольные изделия.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

Доброго времени суток, уважаемые читатели! Сегодня я вам расскажу, как нанести на любую прозрачную стеклянную поверхность матовый рисунок. Для этого нам понадобятся следующие материалы:

1. Самоклеящаяся бумага или плёнка («самоклейка»)

2. Стеклянная кружка (или любая другая стеклянная поверхность)

3. Химическая паста для создания матового покрытия («матирующая» паста)

4. Принтер (опционально)

6. Линейка (опционально)

7. Скальпель или лезвие

8. Спирт (или любой обезжириватель для стекла)

9. Резиновый шпатель

10. Таймер (опционально)

Материалы, необходимые для выполнения первой части работ, представлены на фотографии:

Рисунок 1. Необходимые материалы

Подготовим шаблон нашего рисунка. Для этого на «самоклейке» бумаге распечатаем (или нарисуем) рисунок, который мы будем «переводить» на стекло. В используемом примере рисунок был распечатан на лазерном принтере. Далее вырезаем наш рисунок, делая при этом небольшой (несколько миллиметров) отступ по краям — так шаблон более ровно ляжет на необходимую поверхность.

Примечание. Если у вас ровная поверхность (например, лист зеркала), то обрезку рисунка можно не производить.

Рисунок 2. Слева — начальный шаблон, справа — подготовленный

Шаблон готов. Теперь можно подготовить поверхность, на которую будет наноситься рисунок. Для этого обезжирим поверхность с помощью ткани (желательно хлопчатобумажной), вымоченной в подготовленном растворе. В качестве раствора в данном примере используется медицинский спирт.

Примечание. Не всякий этиловый спирт можно использовать для очистки поверхности от следов жира. Лучше всего справляется с этой задачей спирт с концентрацией не менее 70%.

Рисунок 3. Обезжиривание поверхности с помощью медицинского спирта.

Теперь приступим к размещению рисунка. Не забудьте заранее определиться с местом будущего расположения рисунка! Отделяем защитный слой бумаги от основного и прикладываем шаблон центром рисунка к подготовленной стеклянной поверхности. Будьте осторожны во время приклеивания шаблона — на данном этапе очень легко допустить непоправимую ошибку, которая впоследствии приведёт к порче шаблона.

Рисунок 4. Приклеенный шаблон

Далее аккуратно разглаживаем бумажный шаблон от центра к краям так, чтобы под бумагой не было пузырьков воздуха. Лучше всего это делать резиновым шпателем или хлопчатобумажной тканью, чтобы не оставить жировые следы на поверхности стекла. Когда шаблон полностью совпадает с поверхностью стекла, необходимо удалить оставшиеся пузырьки воздуха. Делается это при помощи скальпеля или лезвия путём прокалывания пузырьков и сглаживания их с остальной поверхностью стекла.

Примечание. На плоской поверхности шаблон можно начать приклеивать от края. В таком случае разглаживать его необходимо равномерно параллельно линии приклеивания.

Рисунок 5. Поверхность шаблона совпадает с поверхностью стекла

После подготовки шаблона на поверхности будущего изделия необходимо удалить лишние участки бумаги с целью создания трафарета. Вырезание рисунка производится с помощью скальпеля или лезвия. В зависимости от необходимого результата удаляются участки бумаги одного и того же цвета.

Предупреждение. Будьте осторожны при использовании лезвия или скальпеля — резаные раны, наносимые ими, являются самыми болезненными. Такие раны заживают дольше всего.

Рисунок 6. Удаление лишних участков шаблона

При создании трафарета необходимо следить за тем, чтобы на очищенных участках не оставалось следов клея. Химическая паста, которая будет использоваться далее, может распознать клей и частицы пыли как трафарет и не затрагивать поверхность под ними.

Рисунок 7. Промежуточная стадия

После того, как все лишние участки шаблона удалены, а шаблон стал трафаретом, желательно ещё раз очистить поверхность будущего изделия. Теперь очищать необходимо уже не всю поверхность, а лишь те места, где была вырезана бумага. Будьте внимательны при очистке трафарета — не смойте сам шаблон.

Примечание. С очисткой трафарета лучше всего справится небольшой шарик ваты, смоченный в спирте.

Рисунок 8. Трафарет очищен и подготовлен к нанесению пасты

Теперь можно перейти к следующему этапу работы. Для второго этапа понадобятся следующие материалы:

1. Подготовленное будущее изделие с нанесенным трафаретом

2. Химическая паста для создания матового стекла

3. Резиновый шпатель (или вата, закреплённая на пинцете)

4. Таймер (опционально)

Внимание! Все работы проводить в хорошо проветриваемом помещении и с использованием индивидуальных средств защиты.

Рисунок 9. Материалы, необходимые для второго этапа работы

Итак, теперь пасту можно на нести на трафарет, заполняя все пустые участки. Толщина слоя пасты должна составлять 2-3 миллиметра. Пасту следует наносить быстро и аккуратно, так как она имеет свойство высыхать.

Примечание. При нанесении пасты не следует касаться поверхности стекла используемым инструментом. Частицы, оставленные шпателем или ватой создают препятствие для пасты и химическая реакция в месте прикосновения может не произойти.

Рисунок 10. Процесс нанесения пасты

В зависимости от качества реактивов и их свежести, реакция может производиться разное время. Оптимальное время выдержки — 15 минут (или 900 секунд). Устанавливаем таймер и ожидаем окончания реакции.

Примечание. Таймер использовать совсем не обязательно, можно обойтись часами или собственным «чувством времени».

Рисунок 11. Таймер СУРА-2М в работе

После того, как закончилось отведённое время, следует собрать излишки пасты в отдельную ёмкость, так как она может быть использована ещё раз, а оставшуюся часть необходимо смыть с изделия. Также можно удалить остатки трафарета и произвести окончательную очистку изделия.

Примечание. Если вторая сторона также будет обрабатываться, то следует сразу же подготовить её для нанесения шаблона.

Рисунок 12. Результат обработки одной стороны изделия

Для второй стороны заготовки следует провести ряд действий, аналогичный описанному для первой стороны.

Рисунок 13. Результат обработки второй стороны

Таким образом получается стеклянное изделие с нанесённым на него матовым рисунком. А теперь немного интересной и дополнительной информации, полученной в ходе экспериментов, выполненных при подготовке данного руководства.

Паста очень аллергична. Во время химической реакции между пастой и стеклом выделяется газ, который вызывает аллергическую реакцию. Ещё раз настоятельно рекомендуется проводить все работы в хорошо проветриваемом помещении.

Интенсивность матирования можно изменить. Интенсивность реакции зависит не только от времени, которое выдерживается при обработке стекла. Был проведён эксперимент и выведены два основных способа обработки: «холодное матирование» – tхол=20°С, τхол=900с (15 минут); «горячее матирование» – tгор=60°С, τгор=900с (15 минут). Интенсивность химической реакции соответственно возрастает с повышением температуры без изменения времени выдержки.

Размытые края. Будьте внимательны при выборе материала для трафарета. При «горячем матировании» паста выделяет пары воды, которые размачивают бумагу. После размачивания бумага начинает отделяться от стекла, а паста проникает в получившиеся пустоты и создаёт размытые края. При «горячем матировании» лучше всего использовать плёнку во избежания растворения или отслоения от стекла.

Ниже для сравнения представлены два фото, которые показывают различия «холодного» и «горячего» способов матирования.

Рисунок 14. Результат работы «горячего» способа

Рисунок 15. Результат работы «холодного» способа

На этом всё. Если у вас ещё остались какие-либо вопросы относительно данного руководства, то — просьба — складывайте их в комментариях. Ниже приведены различные полезные ссылки:

P.S. Пусть сегодня и не пятница, но я закину этот пост. Или правила поменялись?

Спасибо за пост. Нашел его в поисковике. Буду искать матирующую пасту у себя в городе

Автор, надеюсь ты ответишь так как видимо ты в теме))

Купила пасту, а она жидкая. Прям вода выступает всегда на поверхности и перемешивание не помогает. Наношу на трафарет и она может прям растечься. Есть вариант загустения пасты?

И не совсем понятно различие холодного и горячего способа

@moderator, данный пост был создан не с целью рекламы, а с целью передачи опыта. Попрошу конкретно объяснить причину удаления.

Как я кружку из дуба и рога мастерил

Сделал сам. Осторожно Длиннопост.

Состав: Цельный дуб, медь, рог северного оленя, эпоксидка и полгода работы.

Дисклеймер: Знатоки работы по дереву меня скорее всего линчуют. Но я-то не мастер и делал подобное первый раз, на половину по своему разумению, на другую с помощью разрозненной и очень скупой информации в интернетах (никто же не любит делиться секретами), поэтому не судите строго!

В конце августа 2020г, после реставрации сундука моей прапра, захотелось мне еще поработать с деревом. И пришла мне идея сделать кружку дубовую, да не простую, а из цельного дуба. Пошёл я по лесам да полям искать дубок подходящий. Нашёл несколько вариантов подходящих, да рука не поднялась красавцев рубить. Пошёл искать вариант, чтоб и дуб подходящей толщины найти и дереву не навредить. В итоге нашёл дуб с толстой сломанной веткой, которая, к тому же, частично вросла в берёзу. Её-то я и использовал. Отрезал и на всякий случай срез завощил.

Вышел вот такой «пенёк». Всё оставшееся время я его только так и называл. Далее нужно было его просушить, чтоб можно было с ним работать. Завернул его в мешковину и отложил до лучших времён.

Прошла осень. В конце ноября обещали похолодания и включили батареи на полную мощность. Температура подскочила почти до 30, а влажность резко упала до 20-21. Спустя пару дней такого режима, услышал я хруст неприятный со стороны мешка. Открываю его, а там меня встречает множество улыбок на моём Пне.

Отпилил выпирающую часть, чтоб он с обоих концов ровный был и заодно посмотреть как глубоко пошли трещины. А трещины пошли глубоко и весь ужас заключался в том, что они увеличивались на глазах! В срочном порядке заказал льняного масла, чтоб его в нём замочить и стал счищать кору. Потом отшкурил грубо, чтоб убрать остатки неровностей, обмотал армированным скотчем, чтоб хоть как-то уменьшить растрескивание. Примерно тогда же я добыл рог северного оленя, который решил использовать для ручки

Пришло масло, и я сразу же залил свой пенёк. Это важно было сделать, чтоб остановить растрескивание, а также для дальнейшей работы. Для тех кто не знает, цитирую: «Льняное масло традиционно применяется для обработки домов и изделий из древесины. Несомненно, льняное масло для дерева является ценнейшим продуктом, который наилучшим образом обеспечивает сохранность и защиту древесного материала. Классический вариант предполагает использование средства в чистом виде.»

При взаимодействии с ультрафиолетом льняное масло полимеризуется, защищает и усиливает древесину. Ну да, еще и экологично.

Дальше, согласно плану, его в этом масле нужно будет сварить, что вытравит все остатки влаги, а все поры зальёт этим самым маслом. К сожалению, я узнал, что при этом процессе будет очень сильный запах, который будет очень и очень долго выветриваться. На улице это не сделаешь, декабрь.

Пришёл Новый Год! Поехал отмечать к родителям в загородный дом и прихватил с собой свой пенёк. Первым делом 1го января стал его варить в сарае.

Масло нагрелось, пошла пена. Насколько я понял, это воздух и влага стали из него выходить. Пришлось её снимать половником. Спустя 2 часа варки он стал золотистым, спустя 4 часа потемнел, что говорит о его полной готовности

Далее необходимо было запустить процессы полимеризации с помощью ультрафиолета. Если бы это было лето, то достаточно было бы его на улице под солнышком оставить. Но был январь. Поэтому, выписал себе УФ лампу, завернул кастрюлю фольгой и стал облучать. Облучал его недели 2-3, но он всё равно продолжал «потеть» льняным маслом, вытесняемым из пор. Каждый день с утра включал лампу, в течение дня протирал его, убирая излишки масла. На ночь выключал, давая пеньку отдохнуть.

Пока ждал полимеризации пня, выписал эпоксидки, так как надо было разобраться с этими трещинами. Нашёл какую-то, по описанию подходящую для столешниц и контакта с пищей, прозрачную, без запаха, довольно жидкую и сохнущую по 2-3 дня. Также купил синий краситель, и спустя пару экспериментов добился нужного мне цвета и стал заливать. Сначала один конец, затем другой. Я использовал скульптурный пластилин и уровень, чтобы заодно свой пенёк выровнять. Залил одну сторону, спустя 3 дня залил и другую. Излишки эпоксидки использовал для залива кристаллических формочек. Может для чего и пригодятся потом.

Теперь можно было приступать к самому сложному. Удалению сердцевины. Во тут-то у меня и начались серьёзные проблемы. Во-первых, это дуб. Во-вторых, это дуб, пропитанный полимером льна. Свёрла перегревались моментально и нужно было давать им остыть. Нужно было еще следить, чтоб не просверлить его насквозь. Сделал на свёрлах пометки из скотча и сверлил. Сверлил, сверлил, сверлил. Несколько дней. После этого начал выколупливать насверленное стамесками. И…. не рассчитал силу. Откололся кусок боковой стенки. Я был подавлен и разбит. Ходил по квартире неделю, завернувшись в плед (шучу). Конечно это расстроило, но я придумал как это починить. Заодно, это сильно облегчило выколупывание, так как я смог работать под разными углами.

После того, как я удалил сердцевину, немного отшкурил, затем приложил отломанный кусок, обмотал скотчем и залил дно. Когда дно засохло, залил трещины от скола и заодно проглазурировал стенки изнутри.

Теперь в пенёк можно заливать любую жидкость, в том числе чистый спирт без вреда для древесины или покрытия. Объём получился 441мл (немного не дотянул до 0.5, эх).

Снова поехал за город к родителям и там уже окончательно зашкурил пень от 80 до 2000.

Осталось сделать из оленьего рога ручку и прикрепить к кружке. Я очень долго думал и размышлял как это сделать, чтоб смотрелось красиво и подходяще, при этом не перекрывало саму кружку. Сначала думал использовать металлические ленты, но быстро отказался от этой мысли, когда мне в руки попал кусок медной трубки.

Я решил, что лучшим и самым красивым способом, в данном случае, будет соединить медной трубкой рог и пень напрямую. Сначала я пробурил рог вдоль, чтобы убрать сердцевину, в которой еще могла остаться органика, а также, для удобства заливки. Внутри рог пористый, я посчитал, что это будет не лишним. Затем примерил и отпилил трубку и сделал на её конце отверстие, чтобы оно залилось эпоксидкой и сидело в ручке намертво. Ну и залил. Спустя 3 дня высыхания принялся делать то же самое со стороны кружки. Сделал углубление в кружке (действовал очень аккуратно и использовал различные насадки для гравёра, нельзя было использовать сверло). Это заняло довольно много времени, как я описывал выше, это дуб с полимером. Сверла его не брали. Просверлил отверстие в трубке, а также в самой кружке, внутри того отверстия просверлил небольшие, но длинные углубления по типу «розы ветров», так как в кружке трубка совсем не глубоко и нужно было дополнительное укрепление. Затем взялся за пластилин, установил всё как надо и аккуратно заливал через шприц

Ну и наконец осталось только снова ошкурить, чтоб убрать мелкие косяки и мусор. И кружка готова!

Источник

• Популярная книга Круть доступна для чтения прямо сейчас на нашем сайте boochi.ru. Скачать книгу в формате FB2, TXT, PDF, EPUB бесплатно без регистрации. →