Для чего на топливном фильтре контакт заземления
Зачем на топливном фильтре клемма
Поехал, значит, я в выходные поставить новый комплект ВВ проводов TESLA T923B (829 руб.), т.к. у меня стоял неведомый набор из проводов разного производства, к тому же ржавые внутри. Но что-то пошло не так в тот день…
Не, провода-то я поменял благополучно. Причём даже в стандартную клапанную крышку установил узкую декоративную крышку от китайской алюминиевой клапанной крышки.
Попутно заменил шланг с клапана вентиляции клапанной крышки, сломав старый клапан о_О Который благополучно тоже снял с алюминиевой крышки 😀
Также заменил фильтр тонкой очистки топлива — схема рассказана не раз: предохранитель топливного насоса вынул, клемму заземления отсоединил, клипсы фитингов на топливном фильтре сжал (!) и сдёрнул, головкой на 8 раскрутил скобу и достал фильтр. Собственно, фильтр SCT ST342 (bp запасов, но ценник весьма скромный, 136 руб.), лежал в закромах ещё со времён Ланоса. К стати, на Ланосах он стоит гораздо удобнее — под капотом. Замена там — 3-5 минут, если прям совсем не торопиться. На Лачике гораздо менее удобно.
Что уж там, раз давление в топливной магистрали сброшено, а «памперс» ARIRANG CT10 куплен за великие 58 рубчиков — полез доставать топливный модуль для замены этой копеечной сетки.
Собственно, не я первый всё это делал и инфы море — снял заднюю сидушку, отвёрткой поддел крышку, приклеенную на битумный герметик, отключил фишку (там двойная блокировка, сначала оранжевая защёлка, потом чёрный язычок защёлки фишки), отсоединил две фитинга шлангов подачи и обратки (как и на топливном фильтре их надо сжимать, а не колупать отвёрткой!), разлив малость бензина с магистрали обратки, с помощью отвёртки и молотка демонтировал стопорное кольцо и медленно и печально извлёк топливный модуль, матеря корейских инженеров за крайне удобный поплавок…
После извлечения модуля я, мягко говоря, напрягся, увидев, что чёрный минусовой провод топливного насоса наполовину не имеет изоляции, клемма обгоревшая, а фишка наполовину расплавлена.
Ёбтвомать Вот это поворот, подумал я. Так ездить нельзя и надо срочно исправлять этот косяк. Роюсь в интернетах и нахожу, что проводка меняется только вместе с поплавком (GM 96447441) и стоит 1 220 рэ. Моя зелёная спутница говорит своё «Ква!» и я роюсь в гараже в поисках куска провода и клемм. Нахожу провод лишь чёрный провод сечением 1,5мм2 и голубой провод сечением 4мм2 (нужно 2,5мм2). Что же, меньше нельзя, значит — больше. С одной стороны клемма «мама» 6,3мм, с другой — похитрее, такой у меня нет, придётся поколдовать…
В течение 20 минут ковыряю фишки (опять вспомнил, что хотел купить на Али комплект ключей для фишек) и, наконец, достаю провод не повредив клеммы. Ещё 15 минут и одна сторона переобжата заново старой клеммой, другая — новая клемма 6,3мм. Собираю проводку обратно.
Ставлю «памперс» (металлическую шайбу-фиксатор использую со старого фильтра, на новом не особо подходит по диаметру — маловата), проводку, поплавок, собираю модуль, подключаю к проводке — указатель (поплавок) работает, лампочка низкого уровня — нет. Твоюжмать Думаю, что не так? Х.з. что, но помогла хорошенько продуть этот резистор и протереть от налёта.
Ставлю модуль в бак, всё подключаю, тестирую, крышку леплю на старый герметик, ставлю сидуху и, уставший, но довольный, мчу домой.
На следующий день еду на работу и обращаю внимание, что маловато бенза (вроде недавно заправлялся?) и еду на заправку. Плеснул на косарь, а стрелка на пустом баке. Хмммм… Я долбанный рукожоп, собрал что-то не так! Работала же!
Езжу пару дней и в свободный вечерок мчу в гараж. Опять извлекаю модуль (а при баке, полном на 3/4 бенза это вообще неудобно). Подключаю проводку. Поднимаю поплавок — на приборке пустой бак. Шевелю поплавок вправо-влево и, о чудо!, сигнал появляется. Снимаю поплавок, подгинаю контакты на контактной площадке датчика уровня топлива (одна из двух ног тупо не доставала до площадки, вот и сигнала на приборке не было) и всё работает. Собираю в обратной последовательности.
Теперь я спокоен — проводка в норме, поплавок работает, лампочка о низком уровне топлива горит.
И ещё одна засада — ноги всех предохранителей подгоревшие были. Такой кучи в запасе нет, поэтому пока тупо зачистил на всех ножки от нагара.
Будьте внимательны к мелочам, из них всё складывается.
поставил новый фильтр от нивы шевроле. катался, все в порядке!
не пойму зачем фильтру масса. вообщем прицепил массу до кузова.
кто знает зачем там клемма на массу подскажите
кто знает зачем там клемма на массу подскажите пожалуйста
Топливный фильтр автомобиля относится к числу «расходников», о необходимости замены которых многие автовладельцы попросту забывают. Другие напротив меняют его чуть ли не при каждом обслуживании, мотивируя это пространным объяснением: мол, так двигатель «прёт» заметно лучше. Рассказываем, чем опасна замена внешнего топливного фильтрующего элемента и объясняем, когда на самом деле нужно производить данную операцию.
Зачем нужен топливный фильтр
Топливный фильтр выполняет в автомобиле единственную и весьма заурядную функцию — очищает топливо от всевозможных физических загрязнений — мусора, пыли, посторонних фракций и песчинок, словом, всего того, что не должно попасть внутрь двигателя внутреннего сгорания. Остальные свойства топлива он никоим образом не меняет.
Фильтрующий элемент есть в абсолютно каждом автомобиле, независимо от того, работает ли мотор на бензине, дизеле или газе — любой вид топлива проходит ступенчатую очистку до того, как будет впрыснут в камеру сгорания в виде топливовоздушной смеси или чистого горючего. При этом очистка осуществляется как минимум в два этапа — фильтром грубой очистки, а затем — тонкой очистки. Как раз второй из них и подлежит обычно периодической замене, сроки которой каждый производитель конкретной модели автомобиля регламентирует самостоятельно. Остановимся подробно на бензиновых модификациях машин.
В процессе заправки топливо из шланга колонки заливается напрямую в бак. При этом в ёмкость попадает как всевозможная грязь с заправочного пистолета, а также пыль, осевшая в процессе эксплуатации на стенки горловины, так и взвесь, находящаяся непосредственно в ёмкости заправщика. Из бензобака относительно грязное топливо на современных автомобилях забирается погружным насосом, снабжённым нейлоновой сеточкой, не позволяющей проникнуть в топливную магистраль крупной фракции. Потом горючее попадает в фильтр тонкой очистки, задерживающий опасные для системы впрыска и двигателя, но довольно мелкие частички размером свыше 10 мкм. Такой очистки вполне достаточно, чтобы обеспечить безопасную и надёжную работу системы впрыска и всего мотора на протяжении полного срока его службы. Всё, что требуется от автовладельца, — время от времени менять выработавший свой ресурс «расходник», то есть фильтр.
Виды фильтров
На этом месте сразу оговоримся: владельцам относительно новых бензиновых автомобилей и это действо давно не требуется. Большинство производителей уже избавились от выносного топливного фильтра тонкой очистки и поместили его непосредственно в корпус бензонасоса, спрятанного в баке. Такой фильтр рассчитан на весь срок службы машины и не требует ревизии или замены. Даже несмотря на то, что, к примеру, при среднем расходе в 10 л на 100 км пути за 100 тыс. км насос подаёт к мотору порядка 10 тыс. литров топлива, и весь этот объём проходит через фильтр!
Владельцам старых машин возможность замены фильтрующего элемента напротив предоставляли — сделать это можно либо непосредственно в подкапотном пространстве, либо под днищем автомобиля. В этом случае фильтрующий элемент помещён в отдельный корпус и врезан в топливную магистраль на участке между баком и рампой. Для замены фильтра нужно всего лишь сбросить в системе давление и разъединить пару хомутов или быстросъёмных зажимов. Периодичность операции составляет в среднем от 30 до 120 тыс. км, согласно рекомендациям разных брендов.
Когда менять
Какими бы ни были рекомендации производителей по замене внешних фильтров, реальный срок их службы определить весьма непросто — он целиком и полностью зависит не только от качества и площади фильтрующего элемента, но и от того, какой объём загрязнений попадает в бак конкретно вашего автомобиля. На практике в современных реалиях выносной топливный фильтр служит не менее 100 тыс. км без очевидных показаний к замене. Погружной фильтр, входящий в состав топливного насоса, и вовсе не нуждается в замене до возникновения неполадок с подачей горючего. И этот подход вполне оправдан!
Фильтрующий элемент тонкой очистки остаётся рабочим ровно до тех пор, пока может беспрепятственно обеспечивать поступление к рампе нужного количества топлива и позволяет при любых режимах работы мотора поддерживать должное давление в системе. Загрязнения, оседающие в процессе эксплуатации на фильтрующем элементе, попасть в форсунки и рампу физически не могут — вся грязь остаётся внутри корпуса устройства. Пока фильтрующий элемент сохраняет способность прогонять через себя нужные мотору объёмы горючего, никаких реальных показаний к его замене не существует.
Показаниями к замене служат следующие симптомы:
— мотор не выходит на предельные режимы работы (не раскручивается до высоких оборотов, теряет мощность);
— автомобиль дёргается при движении (возникают пропуска в подаче топлива);
— двигатель работает неровно («троит»);
— возрастает расход топлива;
— автомобиль плохо заводится или глохнет без видимых на то причин.
Отметим, что все перечисленные признаки нередко обусловлены совсем иными проблемами, не связанными с топливным фильтром, поэтому без дополнительной диагностики их также нельзя считать стопроцентными показаниями к замене этого «расходника».
В чём заключается опасность замены
От выносных фильтрующих элементов производители отказались не просто так, и вовсе не из жажды наживы, как наивно полагают некоторые автолюбители.
Всё дело в несовершенстве самой конструкции выносного топливного фильтра. В большинстве случаев этот «расходник» размещается под днищем автомобиля, в наиболее грязном и уязвимом месте, подверженном обильным ваннам из песка, снега и прочих дорожных «прелестей». Подкапотное пространство также к «стерильным», мягко говоря, не относится. Даже в случае практически идеальной очистки подводящих шлангов и соединений непосредственно перед заменой фильтра небольшие частички грязи и песчинки налипают на сдобренные бензином поверхности и оказываются внутри шлангов, после чего заносятся в топливные форсунки и забывают их сопла. Именно тогда и наносится максимальный урон системе впрыска. В конечном счёте это ведёт к «троению», потере мощности, а затем — к промывке либо полной замене топливных форсунок. И чем чаще проводится операция по замене фильтра, там больше всевозможных загрязнений проникает в систему. В особенности если сервисом автомобиля занимаются не слишком аккуратные мастера (как правило, они вовсе не удосуживаются вытереть грязь перед заменой).
что за фишка под топливным фильтром
Noah Town\Lite Ace. Дизельный двигатель. Система питания дизельного двигателя. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
что за фишка под топливным фильтром ⇐ Noah Town\Lite Ace. Дизельный двигатель. Система питания дизельного двигателя
Модератор: Карпуха
Сообщение Гость » 08 ноя 2008, 13:04
Сообщение agapit » 08 ноя 2008, 13:24
Сообщение Гость » 08 ноя 2008, 15:13
Сообщение agapit » 08 ноя 2008, 15:57
Сообщение Yakuza » 09 ноя 2008, 10:31
все понял, пришлося зарегестрироваться))
Сообщение ilayhin1 » 10 ноя 2008, 13:32
Сообщение Andruxa » 11 ноя 2008, 17:27
Сообщение AKIM DEN » 18 ноя 2008, 10:23
Сообщение Avinir » 02 дек 2008, 10:46
Видимо, Вы говорите про кнопку «управления частотой холостого хода» со стр.16 руководства по эксплуатации?
У меня есть данная кнопка, а вот системы подогрева топлива встроенного в топливный фильтр тонкой очистки я не нашел (((
Хотя опять же, в руководстве по эксплуатации на стр.93 сказано даже, как эту систему следует проверять.
До кучи выкладываю картинку из тойотовской базы запчастей.
Интересно, было бы установить штатный фильтр с подогревом.
Устройство, виды и назначение топливных фильтров
Топливный фильтр в машинах — это жизненно важный элемент топливной системы, который фильтрует мелкие частички ржавчины и пыли, а также не даёт им поступать в магистраль топливной системы. При отсутствии фильтра и при маленьком проходном сечении в топливной магистрали, частички пыли и ржавчины забивают систему, предотвращая подачу топлива в двигатель.
Система фильтров разделена на две ступени фильтрации. Основной и первой ступенью очистки топлива является грубая очистка, которая убирает из топлива крупные частицы грязи. Второй ступенью очистки является тонкая очистка топлива, это фильтр, установленный между топливным баком и двигателем, позволяет убрать мелкие частички грязи.
Виды и категории фильтров
В зависимости от топливной системы подбирается фильтр тонкой очистки по причинам того, что каждый фильтр под каждую топливную систему отличается в конструкции. Поэтому мы имеем три вида фильтров в зависимости от системы подачи топлива:
Также фильтры делятся на две категории: магистральные (они расположены в самой топливной магистрали (как пример: сетка в баке), а так же погружные – они устанавливаются в бак на пару с насосом. Топливный фильтр грубой очистки представляет собой фильтр сеточка, а так же отражателя, сеточка состоит из латуни и не допускает попадания частичек больше 0,1 мм. Тем самым этот фильтр убирает крупные примеси из топлива. А сам фильтрующий элемент расположен в стакане, который крепится при помощи небольшого кольца и пары болтов. Паронитовая прокладка закрывает зазор между стаканом и корпусом. А на дне стакана расположен специальный успокоитель.
Тем самым фильтр производит очистку до попадания бензина в топливную систему. Также в топливном фильтре используется клапан для редукции впрыска, который регулирует рабочее давление в топливной системе, это всё устанавливают в дополнении с системой непосредственного впрыска. А лишнее топливо может быть отведено обратно в топливный бак. В дизельной системе функционально фильтр используется так же, но обязательно имеет другую конструкцию.
Если замена топливного фильтра будет выполнена самостоятельно, нужно для начала определиться с местоположением фильтра. Стандартно она будет находиться:
Топливный фильтр без труда меняется без помощи профессионалов, но в случае если вы сомневаетесь в своих возможностях, можно попросить консультации у более опытных автолюбителях или поинтересоваться у специалистов. Также специалисты указывают на то, что нужно топливный фильтр менять каждые 25000 км. Но тут еще зависит от того топлива, которое вы используете, если топливо плохого качества, то рекомендуется это действие производить чаще.
Топливный фильтр для инжекторных систем
Для инжекторных двигателей требования, предъявляемые к очистке топлива, выше, чем для аналогичных карбюраторных моделей. Допустимая величина микрочастиц должна варьироваться в пределах 5-10 мкм. Это объясняется тем, что впрыск топлива проводится через форсунки, сопла которых могут забиться. Из-за этого нарушится процесс подачи топлива, что повлечет за собой провалы в работе двигателя и много других неприятных последствий.
В инжекторных двигателях бензофильтр тонкой очистки устанавливается после топливного насоса, а это значит, что работать приходится под высоким давлением. Поэтому его корпус выполняется из алюминия или стали и не имеет стакана, использующегося в качестве отстойника.
Установлен бензофильтр обычно сзади возле топливного бака (зависит от модели и марки автомобиля). По этой причине замену удобней проводить, установив автомобиль на смотровую яму или используя подъемник. Проводить работы по замене элементов топливной системы разрешается только после того, как в ней будет сброшено давление.
Так как фильтр имеет непрозрачный корпус, то степень его загрязнения контролировать сложно, да и месторасположение тоже мало способствует визуальному наблюдению. Именно поэтому важно помнить о своевременности его замены. Рабочий ресурс бензофильтра указан в сопровождающей его инструкции.
Статья в тему: Безопасный запуск мотора после простоя
Показатели засоренности фильтра
Основные показатели того что фильтр засорён:
Особо экономные водители пытаются схитрить и промывают фильтр водой после чего производят установку обратно. Это не облегчит процесс так как грязь впитывается в волокна сетки и так просто её не вымыть. Но после такой чистки, фильтр теряет свою пропускную способность, что еще хуже для машины.
Грязная и чистая сеточки в бак
Этот элемент требует уверенности в качестве, так что советуем использовать только оригинальные запчасти, вот одни из оригинальных производителей деталей для Toyota: ACDelco, Motorcraft и Fram.
Стоит менять фильтр только на открытом воздухе, топливные испарения опасны для здоровья и могут привести к возгоранию, рекомендуется приготовить огнетушитель перед работой. Не следует курить или разжигать огонь вблизи машины. Советуем отключить аккумулятор во избежание попадания искры. А также рекомендуется следить за уровнем давления в системе.
Как заменить топливный фильтр?
Во-первых, работу следует производить на горизонтальном участке и при выключенном двигателе. Кроме этого, мотору обязательно нужно дать остыть.
Во-вторых, моторное топливо — легковоспламеняющаяся жидкость, поэтому присутствие открытого огня, источников высокой температуры и курение во время работы должны быть исключены!
В-третьих, перед тем, как поменять топливный фильтр, следует предусмотреть возможную утечку топлива, что неминуемо нанесет вред окружающей среде. Позаботьтесь, пожалуйста, о минимизации возможного ущерба природе.
В качестве смазки вполне может подойти моторное топливо. Затяжка резьбовых соединений производится плотно, но без перетяжки, граничащей с заминанием и даже срывом резьбы.
Стоимость хомутов невелика, а вот нарушение герметичности в топливной магистрали чревато серьезными неприятностями.
Замена топливного фильтра, видео:
Замена фильтра
Расположение топливного фильтра Toyota Yaris
Ввиду того, что фильтры различны по конструкции, алгоритм их замены будет разным. Однако ради примера был выбран автомобиль – Тойота Ярис. Первым делом, снижаем давление в системе. Для совершения этого действия мы уберём предохранитель топливного насоса, который расположен вблизи ручки коробки передач. Эта процедура отключила насос и теперь мы можем завести двигатель. Подождав 1-2 минуты, двигатель заглохнет, что будет явным признаком падения давления в топливной системе. Теперь перейдём к правому колесу, где расположен сам фильтр. Он находиться справа, недалеко от топливного бака. Нажатием на фиксаторы отстёгиваем насос. Вынимаем старый фильтр. Будьте внимательны при установке, стрелка на фильтре должна идти в направлении хода топлива. Возвращаем топливный предохранитель и по надобности «прикуриваем» автомобиль. Из-за дисбаланса давления в топливной системе автомобиль с первого раза не заведётся, нужно подождать некоторое время до стабилизации давления в системе.
Возьмем на заметку, что на старых автомобилях не было фильтра и автолюбитель должен был самостоятельно его подключить. Стандартный случай когда это делалось в разрез магистрали всасывания, непосредственно перед бензонасосом. Стоит взять в внимание и то что есть и современные модели без фильтра, так же те что оснащены впрыском не имеют насосов. Как пример, «Форд-Фокус» и «Мондео» с самого старта были без фильтров, а в «Рено-Логан» этот узел был исключён примерно пять лет назад. При желании можно дооборудовать систему самостоятельно, но в современных моделях это не имеет значения: эмпирическим путём доказано, что сетка изнашивается примерно одновременно с самим насосом. В данном варианте узел приходится менять полностью, что само по себе дорогое удовольствие, а также достаточно сложное и кропотливое, так как насос расположен обычно в неудобном месте, а технологического люка нет.
При том, что есть модели без фильтра, также модели могут иметь разное расположение фильтра. Фильтр может быть выносным; или идти сменным картриджем, который находится непосредственно в бензонасосе. Легкосъемные наконечники являются соединительным элементом топливной магистрали. Для того, чтобы их снять, нужно использовать круглогубцы.
Заказать контрактный двигатель
Устал платить за штрафы? Выход есть!
Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.
Узнать в чем секрет
Как часто нужно менять топливный фильтр?
Периодичность регламентной замены фильтра, прежде всего, определяется заводом-изготовителем автомобиля. У одних производителей это 30 000 км, у других — 120 000 км пробега. Причем частые замены обычно рекомендуют производители, которые ставят фильтр вне топливного бака. Менять топливный фильтр раньше срока стоит только в том случае, если вы уверены, что в бак попали посторонние механические частицы или большое количество воды. В этом случае следует промыть и бак, и, возможно заменить бензонасос.
Топливным фильтрам дизельных двигателей наиболее трудно приходится зимой: ведь через фильтрующий материал должно проходить загустевшее топливо. Именно поэтому профилактическую замену фильтра на дизельном автомобиле лучше провести осенью. Вызвано это тем, что пропускная способность фильтра, уже сниженная засорением твердыми частицами, окажется недостаточной для пропуска холодного, загустевшего топлива.
Периодичность замены бензиновых фильтров некоторых производителей, тыс. км:
Несколько советов по замене топливного фильтра:
Расскажите в комментариях, не сталкивались ли вы с проблемами, связанными с топливными фильтрами? Удачи на дорогах всем!
Источник
Что будет, если эксплуатировать автомобиль с забитым топливным фильтром
Из симптомов забитого топливного фильтра следует, что автомобиль потеряет в мощности, если продолжить его эксплуатацию без замены элемента. Рассмотрев подробнее причину проблемы, станет ясно следующее:
В форсунки, систему питания и сам мотор начнет попадать неочищенное топливо;
Своевременная замена топливного фильтра позволяет предотвратить возникновение более серьезных проблем в будущем и сэкономить на топливе, которого меньше потребуется для сохранения привычной динамики автомобиля.
(438 голос., средний: 4,47 из 5)
Похожие записи
Можно ли ездить с порванным пыльником
Как проверить уровень масла в автомате (АКПП)
Замена топливного фильтра
Основной порядок выполнения действий при замене ТФ на большинстве видов авто схож – по окончанию срока эксплуатации фильтрующего элемента старое устройство снимается, а вместо него ставится новый фильтр.
Главная отличительная особенность у разных двигателей — это расположение самого фильтра. А от этого зависит сложность выполнения работ и другие детали
Для демонтажа/монтажа ТФ у автомобилей с разными типами двигателей может потребоваться специальный инструмент и приспособления. Их нужно подготовить заранее. Далее мы расскажем, как поменять ТФ для каждого конкретного типа двигателя, объяснив, как снять старый и поставить новое фильтрующее устройство.
Замена ТФ на карбюраторе
У карбюраторного двигателя фильтрующее устройство, как правило, расположено под капотом. Изготовлено он из пластмасс/легкосплавных металлов, а его монтаж будет простым и понятным для каждого.
Во-первых, необходимо убрать зажим с каждой стороны, после этого демонтировать само фильтрующее устройство. Ставя новый ТФ, чрезвычайно важно поставить его правильно, не перепутав направление (впуск/выпуск). Чтобы автовладельцу было проще сориентироваться, на корпусе имеется стрелочка, которая при установке должна смотреть на бензобак.
Поставив зажимы на место, надо закачать топливо при помощи ручки бензонасоса. Если в этот момент будет слышаться легкий свист, следовательно, нарушена герметичность. Обеспечить надёжный крепёж помогут металлические хомуты.
Важно! Топливное устройство не должно вступать в контакт с крышкой на головке и корпусом блока.
Замена фильтра на инжекторе
Замена ТФ на инжекторе
Подача рабочей смеси в цилиндры инжекторного двигателя происходит под высоким давлением, а потому ТФ для таких моторов делают металлическими с резьбовым крепежом на соединениях. Находиться ТФ инжектора может в моторном отсеке или под днищем.
Закончив работы, нужно поставить предохранитель на место. После этого попытайтесь запустить силовой агрегат.
Наверняка, 1-я попытка результата не принесет, поскольку необходимо некоторое время для стабилизации в системе рабочего давления.
Замена ТФ на дизеле
В заключение расскажем, как менять фильтр на машинах с дизельным двигателем, которые крайне чувствительны к характеристикам заливаемого топлива. От значительного объема примесей забиваются форсунки, а это сказывается на корректной работе силового агрегата.
Мы уже упоминали выше, что на дизельных машинах установлено 2 фильтра (предварительной/тонкой очистки). Второй, обычно, необходимо менять через 10-15 000 км пробега. Расположен он во фронтальной части автомобиля, а чтобы до него добраться, потребуется демонтировать колесо с подкрылком. После этого нужно произвести следующие действия:
При монтаже не следует ударять по водяному измерителю – все работы требуется провести с максимальной аккуратностью.
Проверить правильность сборки помогут цветовые отметки на фильтрующем устройстве и цвет штуцеров – они должны совпасть!
Замена фильтра на дизеле
А чтобы по окончании работ автомобиль завелся, перед установкой нужно наполнить новый ТФ соляркой. Для изгнания излишков воздуха можно в течение 5-7с повращать стартером, предварительно немного отжав каждую форсунку. За 2-3 подобных процедуры около них появляются маленькие пузырьки. Зажав форсунки с водительской стороны, нужно повторно выполнить несколько вращений стартера. После этого нужно зажать оставшиеся. Эти действия помогут завести двигатель автомобиля.