Для чего нужен боровок
Зачем нужен боровик при строительстве печи, какую функцию он выполняет?
Боров(это правильное название)- это горизонтальный участок печной трубы русской печи, выполненный на втором этаже или чердаке дома. На втором этаже для дополнительного отопления. На чердаке выполняет несколько функций. Искрогашение, притормаживание потока и частичного охлаждения. Так как при горении в русской печи огонь из печи шёл напрямую на «выхлоп», чтобы его притормозить и применялся боров. Боров представлял из себя квадратную трубу 25 см на 25 см(внутри) и длиной до двух метров. Применялся в основном в пожароопасных районах. В лесном посёлке к примеру. В последствии кирпичный боров заменили асбоцементной трубой.
На данный момент времени боровки уже никто не делает. Раньше ведь в каждом доме была русская печь из которой дым вылетал напрямую, причём вместе с искрами
Боровок это часть печной кладки находящаяся выше потолочной разделки дымохода, то есть на чердаке.
После разделки, труба поднимается примерно на семьдесят сантиметров так же вертикально, после чего верх закладывается, а с боку делается дымоход и далее кладка уже идет горизонтально. Боровки обычно не бывают более двух метров. И то такой длины боровки делаются в том случае если чердак жилой. Так например если на чердаке делают светелку, то боровок и обогревает ее. В этом разе его оштукатуривают, белая, и даже сооружают на нем лежанку.
На фото ниже стрелками обозначил горизонтальный боровок сделанный буквой Г (левая стрелка) и труба входящая от печи (правая стрелка).
Что такое «боров» и как с ним бороться.
В печном деле есть такое понятие как «боров». Что это такое, для чего он нужен и нужен ли вообще, расскажу в этой статье.
Но! Сразу подчеркну, чтобы никаких вопросов в дальнейшем не возникло — это архаичное сооружение советских времён, абсолютно не нужное, по сути своей отвратительное, пожароопасное.
Сегодня мастера печники ничего подобного не делают, но в деревнях иногда встречаются проехавшие мозгами специалисты, которые это изготавливают по тем или иным причинам.
Итак. Что же это такое и откуда взялось.
(фотография чужая, с просторов интернета)
Традиционно на Руси всегда дымоходные трубы изготавливали либо в виде коренных, либо в виде насадных дымоходов. Всегда прямых, ровных, с ровным прямым дымоходным каналом по всей длине трубы. Это был и есть некий эталонный стандарт. Однако, как всем нам известно, наша страна испытала в прошлом веке массу потрясений, одним из которых был факт правления страной коммунистов с их бесчеловечными порядками.
Среди этих бесчеловечных, противоречащих здравому смыслу, преступных я бы сказал порядков был налог на печные трубы. Помимо налога, наличие в доме более одной печной трубы рассматривалось как факт колоссальной зажиточности хозяина дома. А за этим следовал обычно расстрел или каторга.
Люди изгалялись и выворачивались как могли. Ведь топить дом надо, готовить еду надо, а одна печь, особенно если дом делился на два-три семьи, с этими функциями справиться категорически не могла. Что делать? И вот тут мы плавно подошли к описанию такой штуки как «боров».
Для решения проблемы наличия нескольких дымовых печных труб на крыше, и чтобы избежать наказания за этот факт, в советское время была придумана следующая конструкция. В самом доме количество печей оставалось прежнее. Дымоходная труба с первого этажа выводилась на чердак, где она ложилась горизонтально и по потолочным балкам на какой-то опоре проводилась по чердаку до основной единственной дымоходной трубы. Вот эта лежащая на чердаке часть трубы и называется «боровом». То есть — была одна основная печь с прямой трубой. Если нужна была вторая печь, а она обычно была нужна, дымоход от неё не выводился вверх на крышу, а соединялся через боров с основной единственной трубой. Так могли соединяться не только свои печи, но и печи соседей, деливших один дом.
Такая лежащая на чердаке труба крайне опасна с точки зрения пожаробезопасности, требует ежегодной инспекции и перебора. В ней скапливается сажа, которая без ежегодной чистки горит. Прочистить же боров можно лишь разобрав его. Чем раньше люди вынужденно в силу жизненных обстоятельств и занимались.
Подчеркну — вынужденно, в силу чрезвычайных обстоятельств! Необходимо всегда помнить — это была вынужденная крайняя мера, обусловленная порядками коммунистов. В целом, даже при советской власти в какой-то момент законы то поменялись, но страх у людей остался. И боровами пользовались долгое время. Чего говорить, иногда их можно встретить в деревнях даже сегодня.
Борова для печных труб не актуальны уже давно. Если у вас осталась подобная конструкция от дедушки — немедленно ломайте ее и выводите дымоход напрямую. Класть такую вещь сегодня намеренно — просто преступление.
Боров дымовая труба
Вообще устройства боровов следует избегать, так как очистка их от сажи довольно затруднительна и опасность в пожарном отношении больше, чем от прямых труб. Трубочист не всегда может веником с гирею очистить боров от сажи, а в большинстве случаев у начала и конца Б. имеются отверстия, обделанные чугунными дверцами 6 × 6 дюймов в квадрате, через которые очищаются Б. особыми метлами на шестах. Нужен при этом досмотр, чтобы сажа была дочиста выбрана и дверцы плотно закрыты. При устройстве Б. следует наблюсти: 1) чтобы Б. имел наклонное положение — подымаясь к выводной трубе, и если нельзя ему дать такого уклона, при котором чугунное ядро с веником свободно проходило бы по Б., то в начале и конце Б. нужно поставить чугунную дверцу, и 2) соединение борова с дымоотводной трубой должно быть сделано так, чтобы при входе дыма в трубу не было перебоя, что можно достигнуть посредством устройства перегородки, образующей как бы загнутое колено, в котором одна сторона составляет стенку трубы, а три остальные стенки перегородки. Длина или высота такого колена или перегородки ½ арш.
Кладка боровов делается из кирпича на глине по бревнам, доскам или железным брускам. Бревно и доски раньше обиваются войлоком, а железные бруски перевязываются в решетку обручным железом. Борова полезно оштукатуривать снаружи глиною и белить.
Смотреть что такое «Боров дымовая труба» в других словарях:
Боров, дымовая труба — Боров это наклоненная под известным углом дымовая труба, выше потолка, но под крышей. Очень часто случается, что дымовые трубы от разных печей соединяются выше потолка в одну или две посредством боровов; делается это с целью уменьшения расходов… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
ТРУБА — жен. дудка, кишка, рукав, из твердого вещества; узкий, сравнительно с длиною, пролет, проток; ствол; крытый желоб; пустой или полый проводник, отверстый с концов; за сим, трубой, зовут весьма различные предметы этого устройства: Труба печная,… … Толковый словарь Даля
ДЫМ — муж. летучее вещество, отделяющееся при горении тела; улетающие остатки горючего тела, при разложении его на воздухе, огнем. | Очаг; | курево; | дом, изба, двор; | семья или тягло. С дыму по деньге на большой очаг станет. Нет дыму без огня. Нет… … Толковый словарь Даля
МУСОРОСЖИГАНИЕ — МУСОРОСЖИГАНИЕ, радикальный способ обезвреживания твердых отбросов огнем. Отличают М. в небольших несложных печах без использования теплоты сжигания и золы от М. в центральных станционных установках с утилизацией отходящего тепла для… … Большая медицинская энциклопедия
Стеклянное производство* — Заводское производство стекла в России начинается при царе Михаиле Феодоровиче (1635). Стеклоделие, упавшее было на первых порах по возникновении, начинает снова развиваться заботами Петра Великого в начале XVIII стол. С этого времени… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
Стеклянное производство — Заводское производство стекла в России начинается при царе Михаиле Феодоровиче (1635). Стеклоделие, упавшее было на первых порах по возникновении, начинает снова развиваться заботами Петра Великого в начале XVIII стол. С этого времени… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ — проходная печь для нагрева металлич. заготовок перед прокаткой, ковкой или штамповкой. В М. п. заготовки проталкивают навстречу движению продуктов сгорания топлива; при таком противоточном движении достигается высокая степень использования… … Большой энциклопедический политехнический словарь
Кирпичное производство — Кирпич (Ziegel, Mauerstein, Backstein; la brique; brick) строительный материальный элемент небольшого формата, приноровленного к удобству ручной кладки. Так как манипуляции при постройках из кирпича происходят вручную, руками каменщиков, то… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
Дымволок — 1. Отверстие в верхней части стен курной избы, через которое выходит печной дым. 2. Дощатая дымовая труба. 3. (боров). Лежачий дымовой канал на чердаке. (Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995) … Архитектурный словарь
Боров трубы
Асбестоцементная труба для печи
Противопожарная отступка
Боров трубы
Вообще то бо́ров это кастрированный хряк, но почему то так называют элемент дымовой трубы для печи.
Печной боров это наклоненная под углом кирпичная дымовая труба, выше потолка, но под крышей.
Часто борова лежат в горизонтальной плоскости, наверно поэтому их так и назвали.
Когда я учился на печника борова были запрещены.
Подписчики писали, что сейчас разрешили и борова, и асбестоцементные трубы, но я подтверждения этому не нашёл, поэтому в своей работе не использую ни того, ни другого.
Про вред асбестоцементных труб я уже писал здесь, теперь настала очередь боровов.
История возникновения печных боровов.
Кто то из подписчиков писал в комментариях, что борова придумали из за налога на печные трубы.
Якобы, прознав про грядущую инспекцию, крестьяне одним махом сворачивали трубу выше борова, а когда чиновник уезжал быстро восстанавливали и снова пользовались печью.
Это интересная и изящная теория, но на мой взгляд неубедительная.
Частично разобрать трубу можно и без борова.
Я думаю борова стали делать в первую очередь для удобства ремонта печей.
В старину возможность таких ремонтов была очень актуальна.
Боров на печной трубе.
Несмотря на то что много людей, почему то, считают что раньше всё делали лучше, могу с уверенностью сказать:
К печам это не относится, плохие строили печи.
Я перевидал этих старых печей тьму тьмущую.
В детстве, когда я жил в деревне, мой дед шабашил печным ремонтом.
Вот тут то боров и пригождался, можно было полностью разобрать печь, а труба оставалась нетронута.
Он не был печником, но как любой крестьянин знал и умел многое.
Когда я сам выучился на печника и стал работать по этой специальности осознавал насколько худые были те печи которые мы каждый год реанимировали.
Сама идея устройства борова логичная и полезная, но неграмотная эксплуатация печей сделала этот элемент очень опасным.
Польза борова дымовой трубы.
Причины запретов на борова для печей.
Хорошая идея была испорчена безграмотными умельцами.
С помощью боровов стали соединять печи в один дымоход, из за этого их длина сильно увеличилась.
Длинный боров для трубы.
Контролирующим органам было проще запретить борова совсем чем регламентировать их длину.
Вообще от боровов происходило очень много пожаров, но повторюсь, виной этому были безграмотные мастера их сложившие и безграмотные истопники не понимающие про необходимость ревизии и чистки дымоходов.
Почему борова приводили к пожарам.
В длинных горизонтальных участках сильно скапливалась сажа, воспламенение которой приводило к пожарам.
В придачу к горящей саже опасность представляло подключение борова к трубе.
С помощью борова труба становилась независимой от печи, но зависимой от перекрытия.
Малейшее движение перекрытия дома или печи приводили к разоружению кирпичной кладки в месте соединения борова и трубы.
Здесь видно что боров отрывается и трещины, время от времени, подмазывают.
А дальше привычный сценарий, сажа попадает в высыпавшийся шов, воспламеняется и пожар.
Как обезопасить боров.
Самый безопасный боров тот которого нет, но если без него не обойтись то важно выполнить ряд условий.
Помните: Боров на чердаке это источник повышенной пожароопасности, устраивая такое сооружение вы нарушаете противопожарную норму и подвергаете свою жизнь опасности.
Кладка печной трубы
Назначение печной трубы — не только усилить тягу, но и поднять газы как можно выше над землей. Чем выше печная труба, тем сильнее тяга в печи. А я бы сказал, что сильная тяга в печах жилищно-коммунального назначения не нужна, для них нужна нормальная тяга, да и она из наилучшей печи уносит на улицу 75% тепла, вырабатываемого топливом.
Труба, стоящая на печи, называется насадной, отдельно стоящая на грунте — коренной. Есть трубы, расположенные на капитальных стенах кирпичных зданий, они близки к коренным. Но есть грубы, которые не относятся ни к насадным, ни к коренным, потому что расположены в чердачном помещении сельских домов на специальных возвышениях — площадках. От печи к такой трубе подводят на весу горизонтальный газоход — боров.
Насадная труба начинается сразу же сверху перекрытия печи. По всей ее высоте в трех местах выкладывают нужные напуски. Первые напуски (противопожарная разделка) делают в потолочном проеме, они расширяют трубу до нужного размера. В старину по трубе судили о характере хозяина, его положении, склонности к архитектурному убранству дома. Все трубы делали только из кирпича. Сейчас, правда, в моде трубы асбестоцементные да железные, а они внутри обрастают смолой, выделяемой сгораемым топливом, возгораются, а асбестоцементные трубы лопаются.
Кирпичная труба придает дому дополнительную красоту. Выкладывать трубу можно по ребру обрезной доски, рейке или шпагату, закрепленным от потолка до крыши в отвесном положении. Почти все печные трубы стоят двумя- тремя стенками на стенках печи, которым приходится выдерживать очень большие нагрузки, поэтому при кладке надо использовать только качественный кирпич.
Самая надежная печная труба — из красного хорошо отожженного кирпича, сложенная на известковом растворе. Он теплый и пористый. Такие трубы долговечны. Швы в трубах пропускают воздух, поэтому они дышат и не “потеют” внутри. Нельзя класть трубу на растворе, состоящем только из цемента и песка. Такой раствор очень плотен, не пропускает воздух и “потеет”, поэтому образуются потеки, которые, смешиваясь с сажей, проходят сквозь швы стенок печи и не только портят побелку грязными пятнами, но и издают неприятный запах. За неимением извести в раствор можно добавить разведенную до состояния жидкой сметаны глину. Раствор станет более рыхлым и не будет потеков сажи.
Когда говорят: “Пора закрывать трубу”, имея в виду задвижки или вьюшки, то это свидетельствует о том, что труба начинается выше этих приборов. До них из топки доходит самый горячий воздух, жар. Он, как и огонь, сжигает выделяемые при сгорании топлива химические вещества. Труба, в которой образуется тяга, выводит из печи и частично из помещения все запахи, поэтому они не могут и не должны попасть из печи в помещение.
Нельзя класть печную трубу над полупустым местом. В таких местах в русских печах, каминах закладывают металл, железобетон или делают арочное перекрытие. На печах, сложенных на ребро, с толщиной стенок 65 мм при хорошей перевязке печной кладки можно ставить сверху трубу. Нельзя заужать газоходы трубы, так как от них зависит количество сажи, оседаемой в трубе и газоходах. Во время возгорания топлива выделяется много дыма, и газоход трубы должен быть достаточно широким, чтобы быстро вывести его на улицу. Сверху потолочного перекрытия (начиная от разделки) трубу чаще всего кладут на сложном растворе, а он жестче, чем глиняный, швы из него получаются толще, поэтому трубу от разделки лучше класть до крыши все же на глиняном растворе. В каждом доме труба имеет свою высоту.
Как узнать, сколько на трубу пойдет кирпича. Для этого нужно замерить высоту будущей трубы от верха печи плюс 30 см над крышей. Высота ряда в среднем составляет 7 см. Например, высота вашей трубы 2 м 35 см. А сколько в ней рядов? Высота трубы делится на высоту ряда, получаются 34 ряда. В одном ряду трубы укладываются 4 кирпича. Умножаем эти 4 кирпича на 34 ряда, получаем 136 кирпичей на трубу. Но в трех местах трубы нужно сделать еще расширения, на которые тоже потребуется кирпич, в среднем 70 штук. Итак, на такую трубу пойдет 210 кирпичей. Если в одном ряду трубы будут укладываться не 4, а 5 кирпичей, то по этим подсчетам на такую трубу пойдет 240-270 кирпичей.
Разделка трубы в потолочном проеме
До начала кладки разделки (расширения) трубы нужно проверить горизонтальность кладки, определить, сколько рядов осталось до потолка, учесть высоту разделки, осадку, к примеру, бревенчатого дома. На рисунке показана разделка при размере газохода трубы 13,5×26 см в доме, уже давшем осадку. Если сделать на таком же уровне кладку разделки в новом бревенчатом доме, то после его осадки верхний ряд разделки окажется на чердаке, а место, где раньше была разделка, будет выглядеть как дыра. Значит, в новом доме, учитывая его вероятную осадку, разделку нужно начинать не менее чем на 7-10 см ниже потолка.
Разделка трубы в потолочном проеме при размере газохода 13,5×26 см
Следует учитывать, что у каждого материала разная осадка. В зависимости от высоты помещения и печи разделка будет начинаться на несколько сантиметров выше или ниже. Если разделка будет на один ряд ниже, то верхний напуск будет выглядеть немного шире, но так как это под потолком, то после кладки все ряды разделки будут смотреться одинаковыми по высоте. Существует правило: если не знаете размер осадки дома, то разделку лучше сделать ниже потолка. Удобнее разделку трубы делать в четыре напуска А до 3 см по шаблону, начиная кладку с угловых кирпичей и выравнивая сверху и сбоку ряда правилом. Размер газохода в разделке должен быть таким же, каким был в начале кладки (в стояке трубы), поэтому в 1-м ряду разделки изнутри нужно класть четвертки кирпича Б заподлицо с газоходом. Случается, что разделка без перевязки с центром отваливается, ведь на нее сверху могут наступить, когда ходят по чердаку. Поэтому связывать ряды с центром нужно обязательно.
Иногда советуют делать напуски в разделке более 6 см. Однако, при таком напуске кирпич от давления сверху просто выворачивается из кладки. Нужно знать, что при кладке разделки с напуском даже в 25 мм свисающий кирпич все равно старается наклониться над пустотой. Во 2-м ряду связывают кладку с серединой трубы. Его можно положить так, как положен ряд 2(a), где к трехчетверткам прикладываются квадратные кубики, но их труднее сделать. Напускающие 3-й и 4-й ряды хорошо начинать от газохода, тогда вокруг него кирпичи закрепятся с нижним рядом, и к ним легче класть наружные кирпичи вприжим с напуском, но все равно напускаемую часть кирпича нужно несколько секунд поддерживать, пока влага из раствора не впитается в кирпич. Внутренний шов будет хорошо удерживать кирпич от наклона.
Разделку делают в целях пожарной защиты, поэтому швы должны быть как можно тоньше. Тесаная или отколотая часть кирпича должна быть притерта (выровнена) плоскостью кирпича или наждачным камнем. Перед тем как что-то еще отколоть от уже отколотого кирпича, нужно сначала выровнять место откола. Лучше всего напуски в разделке в первых трех рядах делать по 32 мм. Эти напуски позволяют сделать постепенное с одинаковым шагом расширение трубы с каждой стороны в полкирпича плюс шов. В процессе разделки кладку 4-го ряда начинают от газохода из целого кирпича.
Во 2-м ряду есть шесть швов В от газохода до края разделки. Этот ряд ниже потолочного перекрытия, поэтому такие швы опасности не представляют. Но если эту кладку сделать в середине деревянного потолочного перекрытия, то при неполных швах и в случае трещин при неравномерной осадке фундамента печи существует опасность возникновения пожара. Чтобы этого избежать, возле частей сгораемого потолка разделку делают кольцами (3-6-й ряды) так, чтобы шов от газохода перекрывался серединой кирпича Г второго, наружного, кольца. Так как сверху потолка делают тепловую засыпку из сгораемых материалов (листья, опилки, торф и т. п.), то потолочную разделку кладут на один-два ряда выше засыпки.
Разделка трубы в потолочном проеме при размере газохода 13,5×13,5 см
Кладку можно заканчивать так, как показано на обычных порядовках, но в таком случае верхние ряды в месте Д не будут связаны между собой и возникает такое ощущение, что они могут разойтись. Для надежности я делал кладку так, как показано на рисунках. Сверху такого ряда начинается труба, которая закрепит кладку разделки. Хорошо бы верх разделки закончить уступами по 6 см вокруг всей разделки, как это показано в 7-м ряду, где кладка разделки выполнена при размере газохода трубы 13,5×13,5 см.
Иногда при выполнении кладки в середине потолочного проема, когда последние в ряду кирпичи кладут друг к другу с тонким швом, создается неуверенность в прочности шва. В таком случае шов нужно уплотнить. Делают это так. Лезвие молотка всей шириной всовывают в шов между кирпичом и потолком и, наклоняя молоток, лезвием плотнее прижимают кирпичи друг к другу по их середине. До крыши кладут ровный стояк трубы.
Изготовление в кровле отверстия для трубы
Очень важно точно рассчитать в кровле размер отверстия для трубы. В противном случае, сложив печь, вам придется прибегнуть еще и к услугам жестянщика. Куда проще позаботиться об этом заранее. Когда труба будет сложена до уровня кровли, необходимо с помощью отвеса Л, молотка и гвоздя перенести размеры трубы по углам на кровлю. Делать это надо из чердачного помещения (пробить гвоздем четыре отверстия в кровле по разметке). Соединив карандашом на верхней части кровли четыре отверстия, получим прямоугольник Б, представляющий собой проекцию горизонтального сечения трубы на плоскость кровли. Далее необходимо отступить от каждой стороны прямоугольника на 7-10 см и построить внутри него еще один — меньший прямоугольник В. Если в месте выхода трубы попадаются швы в кровельном железе Г, то их можно прибить (повалить) к крыше.
Изготовление отверстия для трубы в кровле
Углы Д двух получившихся прямоугольников нужно соединить, вырезать меньший прямоугольник В и разрезать кровлю по линии соединения углов. Полученные четыре полосы Е нужно отогнуть по прислоненному бруску (доске) так, чтобы они немного не доходили до вертикального положения. Тогда железо будет более плотно прижато к стенке трубы. Оставшиеся незащищенными треугольные пустоты между бортиками (отогнутыми полосами Е) в углах трубы заделывают изнутри цементным раствором, прижимая к ним кирпич, и снаружи, выше железных бортиков штукатурят.
Кладка трубы над крышей
При кладке труб над крышей для подмостей я всегда использовал обычную деревянную лестницу 1. Если ее не было, то делал ее сам — к широкой доске прибивал деревянные бруски. Чтобы лестница держалась на крыше, вверху я прибивал к ней крепкий деревянный брус 2, который зацеплял за конек крыши. Если есть возможность, то хорошо и с другой стороны трубы положить лестницу или доску с набитыми планками. Через отверстие под трубу в крыше сверху на лестницу складывал кирпичи 3. Если лестницы были с двух сторон, то кирпича хватало на всю небольшую трубу. Однако лучше кирпич поднимать к трубе с улицы за два-три раза. Так будет удобнее работать.
На лестничной перекладине первый кирпич лежит ложком, одним ребром на крыше, другим с небольшим перевесом на перекладине, потому что лестница низкая. Если первый ряд положить тычками, как второй, то кирпич не будет держаться. Для второго (тычкового) ряда больше опоры. Вся тяжесть идет на лестницу. Кирпич можно класть и выше, на следующую перекладину, и ниже. На такую площадку из кирпичей чаще ставят не ящик, а ведро с раствором. Чем шире лестница, тем шире можно положить кирпичный столбик.
Во время кладки трубы, когда она уже выше крыши, удобнее ставить ведро с раствором сзади трубы. Периодически надо проверять вертикальность кладки трубы. Когда дом еще без кровли или вокруг трубы большое пространство, от давления сверху труба может наклониться. Чтобы этого не произошло, надо снизу к обрешетке крыши или вплотную к стропилам к возводимой трубе временно прибить брус или доску, это не даст трубе отклониться от вертикального положения.
Порядовки трубы над крышей при кладке без опалубки
В месте вывода трубы на крышу необходимо опоясать трубу кровельным железом во избежание попадания осадков под кровлю. Для этого над кровлей со всех сторон стояка трубы делают с наружной части “выдру” — углубление, куда вплотную к трубе подводят кровельное железо — “воротник”. Углубление получается благодаря напуску рядов кладки со всех сторон трубы. Напуск делают не менее 2,5 см. В зависимости от крутизны ската крыши делают выступы-напуски А по количеству рядов в тумбе-распушке. Из-за различной крутизны ската крыши нельзя точно сделать чертеж порядовок тумбы- распушки, это единственное место в печи, где невозможно дать точные порядовки. Чтобы над крышей в трубе выложить тумбу, а под ней “выдру”, нужно кирпичные напуски возле крыши делать над пустотой. Они могут получиться где выше, где ниже.
Порядовки трубы над крышей при кладке по П-образной опалубке
Проще кладку вести по П-образной опалубке 1 из трех обрезных досок шириной 7-10 см, сбитых небольшими гвоздями 2. Обычно такую опалубку я ставил на обрешетку крыши. Всю трубу сверху крыши кладут на растворе, не поддающемся разрушению от осадков, на один ряд ниже крыши. Если позволяет подъем крыши, то 1-й ряд напускается сразу на три стороны, как 2-й ряд. Остальную кладку 1-го ряда изнутри ведут заподлицо со стояком трубы. Все напуски от трубы — по 3 см. Со 2-го ряда начинаются напуски Б над боковыми стенками. Высота напусков над кровлей крыши — не менее 5-7 см. Если высоту воротника над кровлей сделать ниже 10 см, а труба будет находиться внизу крыши, то сильные дожди образуют на крыше водяной ручей, который может подняться выше железного воротника В. Вода замочит трубу и попадет в помещение.
Воротник показан только одной контурной линией, чтобы была видна кладка стояка Г трубы. В порядовках тумбы над стояком трубы 1-й ряд кладут с напуском Д только над передней стенкой, что хорошо видно в другом ракурсе — на порядовке. 1-й ряд в середине тумбы я никогда не выкладывал четвертками, так как газы идут посередине трубы, и, когда в образующейся выемке в местах отсутствующих четверток осядет много сажи, пора будет чистить всю трубу. Если трубу чистить зеленым веником, то сажа удалится из всех уголков. Обычно четвертки усложняют работу, через несколько лет они обычно выпадают из кладки в низ газоходов. 3-й ряд кладут по 2-му ряду с перевязкой. Удлиняют напуски над боковыми стенками и делают внутренние выступы в боковых стенках, расширяя в этом месте газоход. Так с каждым рядом в том месте, где идут напуски, увеличивается размер газохода. Дальше также по доске продолжается кладка с постоянным напуском из неполных кирпичей. 4-й и 5-й ряды — последние перед напуском над задней стенкой. Они выше кровли, где будет железный воротник сзади трубы.
Так как за трубой всегда скапливается мусор (пыль, листья и т. п.), то в этом месте железо ржавеет, образуя дыры в воротнике. Чтобы увеличить долговечность воротника, предлагаю в 4-м и 5-м рядах одну из боковых стенок Е сделать длиннее на 3 см. Кладка задней стенки пойдет наискось. После кладки у этой стенки один угол в кровле будет выше, и вокруг трубы получится желоб с наклоном, из которого мусор будет смываться дождем. При этом немного усложняется кладка задней стенки, так как придется стесывать прямоугольные части кирпича на косые. Кладку можно делать и обычным способом — по 3-му ряду без удлинения стенки, тогда сзади трубы желоб будет без наклона. В 6-м ряду заканчивают кладку напусков над задней стенкой (показана пунктиром). 7-й ряд кладут точно по 6-му ряду. 8-й ряд напускают внутрь трубы над газоходом. С этого ряда кладку делают опять отвесно по стояку трубы. Начинают кладку шейки трубы до нужной высоты из пяти кирпичей в одном ряду.
Трубу заканчивают кладкой оголовка из трех рядов с двумя напусками — 13-15-й ряды. Кладка оголовка всегда подвергается воздействию осадков, морозов, газов. Мокрые швы мороз замораживает, а теплая погода размораживает. Швы и кладка не выдерживают перепада температур и разрушаются. В кладке оголовка бывает много четверток кирпича с толстыми швами. Швы намокают, и мороз постепенно их расширяет. Они делаются слабыми, и раствор высыпается из швов. Чтобы увеличить срок службы трубы, нужно всегда думать о том, как положить оголовок так, чтобы почти не использовать четвертки, а вертикальные швы были как можно тоньше.
После кладки на выступах тумбы и оголовка трубы делают наклонную набивку из прочного цементного раствора, которую хорошо “пожелезнить”- посыпать сверху сухим цементом и пригладить мастерком. Она служит для ската осадков. Слабый состав быстро разрушается. Кладка шейки трубы с острыми углами. При желании можно на углах стесать фаску, как при штукатурке углов. Кладка шейки трубы со стесанной по 4 см с каждой стороны фаской углов 3. Если стесать меньше, то с земли не будет четко видна красота кладки. Кладку трубы в данном варианте можно производить по порядовкам. Углы трубы, как и углы дома, подвергаются сильным дуновениям холодных ветров. Толщина стенок трубы составляет 12 см. В местах стесывания углов толщина трубы значительно больше (даже после стесывания она будет не менее 14 см).
Различное положение трубы по отношению к коньку крыши
Так как кирпич бывает разного размера, то, перед тем как класть оголовок трубы, на полу раскладывают насухо 14-й ряд так, чтобы кладка ряда делилась на половинки кирпича. Шов между кирпичами 5 мм. Если положить на этот ряд последний 15-й ряд из пяти кирпичей отвесно стояку трубы, то вокруг него получится выступ 6 см. Какие же нужно делать напуски в двух напускаемых рядах оголовка? Нужно эти 6 см разделить на два ряда, получим, что в каждом ряду нужно делать напуски по 3 см. В верхнем напускаемом ряду кладка делится на целые кирпичи и половинки, из-за чего она упрощается.
Кладку напусков трубы уже делают по разложенному ряду на полу. Если труба расположена от конька крыши на расстоянии до 1,5 м, то она должна быть выше его не менее чем на 25 см. Если расстояние больше 1,5 м, то труба может быть невысокой. Иногда от оштукатуренной трубы слоями отваливается кирпич. Это бывает тогда, когда она оштукатурена цементным раствором. Он плотный, сквозь него не проходит воздух. Из-за разницы температур под штукатуркой образуется конденсат, который разрушает и штукатурку, и кирпич. Штукатурить трубу можно только раствором, в котором есть гашеная известь.