Для чего нужен клапан задержки сцепления на хендай акцент
Клапан задержки сцепления на всех Hyundai с механической КПП. Выкинуть!
Клапан задержки сцепления присутствует на всех автомобилях Hyundai и KIA с механической коробкой передач.
По задумке инженеров этот клапан должен обеспечить одинаковую скорость схватывания сцепления в не зависимости от того как быстро водитель отпустил педаль сцепления. Возможно для начинающего водителя работа клапана несет какую-то пользу, но для тех кто привык четко чувствовать момент касания диска сцепления и маховика, этот клапан не помощник.
В ситуации когда опытный водитель активно «работает» связкой сцепление/газ, клапан пытаясь выполнить свою функцию лишь добавляет дискомфорта — автомобиль двигается рывком.
Симптомы которые уходят после удаления клапана задержки сцепления:
Виновником подобных метаморфоз является мелкий пружинный клапан, который расположен в месте подвода трубки к цилиндру сцепления. Вот здесь:
Клапан задержки сцепления на Hyundai (расположение).jpg 51,21 КБ 46 Скачано
Под гайкой №1 на фото расположена пружинка и пластина, которая имеет небольшое отверстие. Отверстие ограничивает перепускное отверстие для жидкости тем самым замедляя отпускание (обратный ход) сцепления. Выглядит снятый клапан вот так:
Клапан задержки сцепления Hyundai.jpg 28,2 КБ 32 Скачано
Если кому-то страшно выбрасывать исправную деталь, то можно увеличить перепускное отверстие клапана. Просто расточить его подручный инструметом.
Кто-то знает что это такое? Знакомый говорит, что его нужно выкинуть и сцепление будет более четко работать, исчезнуть подергивания при переключении с 1 на 2 передачу. Которые у меня присутствубт. Я все списывал свою криворукость. т.е. кривоногость. Но уже проехал на машине немало км. должен был вроде приловчится, а нет, иногда поддергтвается.
Редактировалось: Pro100, 18 Июль 2017, 20:39.
оформил в небольшой ФАК и переместил в общий для всех моделей раздел
Клапан задержки сцепления хендай акцент для чего он нужен
Клапан задержки сцепления на всех Hyundai с механической КПП. Выкинуть!
#1 Офлайн Fly32
Клапан задержки сцепления присутствует на всех автомобилях Hyundai и KIA с механической коробкой передач.
По задумке инженеров этот клапан должен обеспечить одинаковую скорость схватывания сцепления в не зависимости от того как быстро водитель отпустил педаль сцепления. Возможно для начинающего водителя работа клапана несет какую-то пользу, но для тех кто привык четко чувствовать момент касания диска сцепления и маховика, этот клапан не помощник.
В ситуации когда опытный водитель активно «работает» связкой сцепление/газ, клапан пытаясь выполнить свою функцию лишь добавляет дискомфорта — автомобиль двигается рывком.
Симптомы которые уходят после удаления клапана задержки сцепления:
Виновником подобных метаморфоз является мелкий пружинный клапан, который расположен в месте подвода трубки к цилиндру сцепления. Вот здесь:
Клапан задержки сцепления на Hyundai (расположение).jpg 51,21 КБ 46 Скачано
Под гайкой №1 на фото расположена пружинка и пластина, которая имеет небольшое отверстие. Отверстие ограничивает перепускное отверстие для жидкости тем самым замедляя отпускание (обратный ход) сцепления. Выглядит снятый клапан вот так:
Клапан задержки сцепления Hyundai.jpg 28,2 КБ 32 Скачано
Если кому-то страшно выбрасывать исправную деталь, то можно увеличить перепускное отверстие клапана. Просто расточить его подручный инструметом.
Кто-то знает что это такое? Знакомый говорит, что его нужно выкинуть и сцепление будет более четко работать, исчезнуть подергивания при переключении с 1 на 2 передачу. Которые у меня присутствубт. Я все списывал свою криворукость. т.е. кривоногость. Но уже проехал на машине немало км. должен был вроде приловчится, а нет, иногда поддергтвается.
Редактировалось: Pro100, 18 Июль 2017, 20:39.
оформил в небольшой ФАК и переместил в общий для всех моделей раздел
Клапан задержки сцепления хендай акцент для чего он нужен
Водитель Гетца 
Сообщений: 36
Регистрация: 22.1.2013
Из: Ижевск
Всё что пишу каксается только МКПП!
Почитал про солярисы, акценты и пр. и решил посмотреть, есть ли у нас этот клапан.
Он действительно там есть!
Суть его работы в том, что когда отпускаешь сцепление, жидкость проходит через очень маленькое отверстие, и сцепление включается с постоянной (немного медленной) скоростью. При нажатии на педаль скорость выключения сцепления одинаковая что с клапаном что без. Есть мнения. что это для начинающих водителей сделано.
По отзывам с солярисов и других моделей хундай/кия становилось в большем количестве случаев лучше. Пропадали задержки (дерганья) сцепления.
Решил удалить. Не так и сложно.
Нужны ключи на 16 и 10 плюс шланг и бутылка для прокачки сцепления.
Ключ на 16 не нашел. Нашел головку на 16. Ключом было бы поудобнее наверное.
Итак.
Прелюдия. Минут 10 соображал как куда ключами подлезть.
1. Сначала просто ослабил гайку прокачки и болт на цилиндре (на 16) сцепления. Думал закисли может. Нет, всё в порядке.
2. Подобрал досочку. Надавил и прижал ею педаль сцепления. Когда педаль нажата, жидкость не течет в цилиндр сцепления.
3. Открутил болт на цилиндре. Снизу. У меня защиты нет, так бы пришлось её снимать. Сверху никак не получалось. На болту 2 медные шайбочки. Их нельзя терять. Вытаскиваем болт.
4. Стырив заранее ещё у ребенка небольшой неодимовый магнит, вытащил этот клапан. Также снизу. Саморез не использовал вообще (некоторые им выковыривают). Вышла очень легко.
5. Закрутил болт со старыми шайбами. Сразу подтянул головкой.
6. Накинул ключ на 10 для прокачки, надел трубочку и раз 12 прокачал сцепу. Один. Очень просто: Нажав доской и зафиксировав её об сидение иду и ослабляю штуцер прокачки на 2-3 сек. Подтягиваю штуцер. Иду в салон. убираю досочку и жду 5-10 сек. Жидкость заполняет систему сцепления. Нажимаем досочкой педаль и фиксируем об сидение в нажатом состоянии. Повторяем раз 5-10. В конце затягиваем штуцер и снимаем приспособы.
7. Подлил грамм 50 тормозухи.
8. Всё проверил. И протер.
Итог. Педалька стала ну чуток легче нажиматься и возвращаться.
При отпускании педали теперь всё зависит от скорости её отпускания. Задержки (небольшие) вроде ушли. Сцепление стало более предсказуемо.
Пока нравиться.
Поезжу, посмотрю дальше. Если не понравиться — обратно можно вернуть быстро.
В инете есть споры о том, в каком случае сцепление живет дольше — с клапаном или без. Чес слово я понятия не имею. Но ездить стало приятнее.
Фото не выкладываю, в инете есть. Клапан состоит из пружинки и как бы обхватывающей крестообразной шайбы с маленьким отверстием посередине. Очень маленькая шняга.
Прошедший обкатку
Сообщений: 101
Регистрация: 4.8.2010
Из: г.Железнодорожный
Мой город: Московская область
Почетный Гетцевод
Сообщений: 348
Регистрация: 31.12.2012
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Россошь Воронежская
Прошедший обкатку
Сообщений: 101
Регистрация: 4.8.2010
Из: г.Железнодорожный
Мой город: Московская область
Писатель со стажем
Сообщений: 685
Регистрация: 23.8.2008
Из: Уфа
Перед работами советую заранее подготовиться:
Ключи накинуть, проверить что подходят по длинне и изгибу. Место маловато.
Очиститель карбюратора или другой аэрозольный очиститель. Тряпку или металлическую щётку. Для очистки перед откручиванием. Грязь вокруг болта на цилиндре.
Шайбы медные 2шт. По идее они одноразовые. такие-же стоят на суппортах. Подходит от Вазов, их цена 10руб. Возможно и со старыми не потечет, но второй раз лезть из-за копеечной детали неприкольно )
Трубочка с бутылкой 0,5 или лучше меньше для прокачки
Тормозуха 50-100г
Доску или трубу для нажатия педали сцепления. А лучше друга, чтобы меньше париться с прокачкой.
Клапан задержки можно извлекать и с невыжатой педалью. Но в таком случаю вытечет много жидкости и долго придётся прокачивать. Но заодно обновите, полезно.
Писатель со стажем
Сообщений: 685
Регистрация: 23.8.2008
Из: Уфа
Магнит, саморез, зубочистку для извлечения. И освещение. Очень возможен вариант, и они были, когда вы открутили болт с цилиндра, во время снятия трубки клапан выпадал из цилиндра, а вы это не заметили. И пытаетесь достать клапан которого уже там нет.
Для чего нужен клапан задержки сцепления на хендай акцент
Звук ТУК был у меня на акценте 10 лет. Также была небольшая вибрация на педали сцепления. Парился зря. Сцепа прошла 160 тысяч и это с учетом гонок и небрежного обращения (не жалел потому как вибрировало чуток).
А клапан удалять не советую, он дает плавное смыкание сцепления и увеличивает ресурс.
А клапан удалять не советую, он дает плавное смыкание сцепления и увеличивает ресурс.
видео и запах пока еще не совместимы
Клапан не дает дискам резко смыкаться. Т.к. ударные нагрузки наиболее губительны. Особенно в режиме максимального ускорения при быстром переключении или при небрежном бросании сцепы. Аналогичные клапаны применены и у других производителей.
Там задержка мизерная, за это время сцепление подгореть не может.
Как прокачать сцепление на хендай акцент?
Hyundai Accent Ацик › Бортжурнал › КЛАПАН ЗАДЕРЖКИ СЦЕПЛЕНИЯ и прокачивание контура
скажу, ребята, сразу: эффект пищащще-восторжительный! и как я раньше этого не сделал!
особенно оценят любители ездить на низких оборотах.
не знаю какой дурак его туда запихнул — без клапана только лучше.
процесс удаления клапана в одиночку: 10 минут, прокачка контура — еще 10 минут.
замена полностью всей тормозной жидкости в контуре: еще примерно полчасика.
для работы вам понадобится:
1. палка-выручалка (или человек-выручалка с ногой-палкой)
2. шуруп-выручалка
3. ключи на 16 и на 10 (желательно накидные)
4. тормозная жидкость (100р)
5. две новые медные шайбы от рабочего цилиндра сцепления — 10мм внутренний диаметр (5р/штука)
6. шприц
7. шланг
8. сливная емкость
9. тряпки «гадюшные»
__________________________________________
как удалить клапан задержки сцепления:
1. сажаем палку-выручалку за руль и просим выдать сцепление (для того, чтобы вся тормозуха не вышла при откручивании болта штока)
2. открываем крышку расширительного бачка контура сцепления (разгерметизация для того, чтобы жидкость могла пойти по контуру):
3. лезем к рабочему цилиндру сцепления и находим его шток:
4. ключом на 16 выкручиваем его (брызнет немного дрисни — не пугаемся), снимаем две гайки и выбрасываем их (они продавленные, если их назад потом одеть, то контур будет в этом месте ссать)
5. затем в шток подсовываем шуруп немного под углом вверх, так, чтобы он уперся в паз между крыльчаткой клапана. когда упрется, немного прокручиваем его так, чтоб резьба подцепила клапан. у меня попытки с 3-4 получилось его вытащить.
6. после этого надеваем на болт новую шайбу, просовываем его через металлическое кольцо, надеваем вторую и все эту по*бень закручиваем обратно.
закрутить надо так, чтоб шайбы немного сплющило, но не перестарайтесь: резьбу сорвать можно, и получить неприятные неприятности.
__________________________________________
как прокачать контур сцепления:
1. над штоком находим резиновый колпачок:
2. надеваем на сосок шланжик, второй конец опускаем в сливную емкость
3. просим палку-выручалку пару раз надавить сцепление (педаль будет ватной, нажимаем не спеша до тех пор, пока она не потяжелеет, 3-5 раз) и зафиксировать его нажатым
4. отпускаем ключом на 10 гайку у шланжика примерно на четверть оборота, и в емкость немного сопливит тормозуха (скорее всего с пузырьками)
5. закручиваем гайку обратно, просим палку-выручалку качнуть педаль сцепления еще разок (мне попалась ленивая, пришлось все делать самому) и зафиксировать ее в нажатом положении
6. опять отпускаем гайку и затягиваем ее обратно когда жидкость вытечет
7. после 3-4 прокачек пузырьки как правило выходят. потом можно залить все, что выбежало обратно в бачок
все, контур прокачен, педаль должна остаться тугой.
__________________________________________
когда прокачал контур и залил вышедшую жидкость обратно в бачок, оказалось, что она совсем темная и грязная.
мне показалось это совсем «не фень-шуем», поэтому пошел за новым баллоном тормозухи.
потом долил доверху новой, закрутил гайку сливного отверстия и крышку расширительного бачка, убрал из подкапотного пространства всю эту шушеру, и поехал пробовать кататься.
__________________________________________
основные возникающие трудности:
1. лучше использовать накидной ключ на 16, идет болт туго, гаечным ключом слизываются грани
2. тормозуха дохера токсичная, поэтому тюбик сильно не обсасывайте, протирайте резинки, на которые она брызнет, «гадкой» тряпкой. руки тоже можно протирать, но не обязательно.
3. следить за тем, чтобы из расширительного бачка жидкость не уходила, иначе воздух всасывать будет заново
4. если педаль сцепления не тяжелеет при прокачивании, значит:
* либо гайка/болт штока не затянуты
* либо в сливную емкость нужно долить тормозухи для того, чтобы воздух обратно в систему не подсасывался (или окунуть конец шланжика в жидкость)
* либо просто подождать немного и прокачивать педаль не спеша
* педаль сцепления должна быть нажатой когда отпускается гайка контура
5. если палка не хочет качать педаль сцепления, то дать ей пи*ды качать самому
__________________________________________
эффект крайне положительный.
машина не дергается при переключении передач на самых низких оборотах.
нет рывков даже если я умышленно еду «внатяг», и даже если специально резко отпускаю сцепление при переключении передач.
ну тут, конечно, дает еще свое знать чиповка мозгов, которая дает обогащенную смесь на низких оборотах, чтобы хватило крутящего момента ехать и не глохнуть.
теперь я записался в клуб любителей поддать гари с места.
Замена сцепления Хёндай Акцент
На этот корейский автомобиль устанавливается три варианта механизма сцепления. Они не взаимозаменяемые, поэтому крайне важно точно знать модификацию Акцента. Замена сцепления Hyundai Accent проводится на пробеге 90-100 тыс. км.
Признаки неисправности и поломок сцепления
Известно несколько основных признаков неполадок данного механизма на Хёндай Акцент:
Всё это сопровождается характерным скрежетом и потрескиваниями в области сцепления. Становится крайне трудно переключать скорости, появляются вибрации, падает динамика автомобиля. В некоторых случаях чувствуется запах подгоревших фрикционных накладок.
Износ выжимного ролика можно определить по характерному звуку — шелесту на холостом ходу.
Схожий признак имеет разрушенный подшипник первичного вала. Чтобы точно выявить неисправность элемента выключения муфты, надо завести двигатель и установить рычаг КПП в нейтральное положение. Затем открыть капот машины и приложить к соединительной вилке одним концом монтировку. Если после отжимания механизма в сторону двигателя шум будет пропадать, а при отпускании — заново усиливаться, это укажет на повреждение выжимного.
Особенности замены сцепления
Замена сцепления на Хендай Акцент — очень трудоёмкая операция, подразумевающая вывешивание двигателя и КПП. В Москве и других крупных городах предусмотрены специализированные автосервисы, где имеется подъёмник, яма и другое необходимое оборудование.
Важные особенности, о которых надо знать.
Время проведения работы зависит от типа механизма, установленного на Hyundai Accent. Если это обычный механизм, то ремонт займёт где-то около 1 часа.
Процедура замены сцепления Hyundai Accent: пошаговая инструкция
В работе понадобятся несколько размеров гаечных ключей: 12, 14 и 17.Также необходимы будут головки, вороток с удлинителем, динамометр. Как и говорилось выше, потребуется оправка специального типа.
Демонтаж сцепления
Машину следует непременно установить на эстакаде, смотровой яме или подъёмнике. Дальнейшие действия:
Выжимной подшипник находится на вилке сцепления. Чтобы извлечь его, надо снять пыльник и провернуть вилку — обязательно нажимая рукой на боковые части её внутренней пружины. Затем снять элемент вместе с резиновой прокладкой.
Установка
Перед обратной установкой корзину надо обязательно отцентрировать относительно диска и подшипника вала. Оправка снимается в самый последний момент, после того, как все болты кожуха затянуты окончательным моментом.
Проверка маховика
Если на маховике имеются синие пятна, это повод для измерения биения. Надо убедиться, что рабочая поверхность детали (зеркало) не повреждено. Чтобы грамотно провести измерение, нужен самодельный индикатор часового типа на штативе или другое приспособление. Оно крепится на маховике, затем двигатель проворачивается по часовой стрелке. Одновременно контролируется шкала. Допустимый показатель биения — не более 0,1 мм.
Полезные рекомендации по запчастям
Вот какие детали сцепления подходят на Hyundai Accent по диаметру и артикулам:
Проводя замену сцепления на Хундай Акцент, нужно быть крайне осторожным. При истирании фрикционных накладок образуется асбестовая пыль, которая очень опасна для механизмов автомобиля. Смывать её бензином или растворителем запрещено! Использовать надо только технический спирт.
Прокачка и регулировка педали сцепления Hyundai Accent
Показать панель управления
Комментарии • 0
Получается что ничего не получается.
Красавчик, я купил масло в коробку и тормозуху чтоб прокачать сцепление. А поправил шток и ничего не надо. Парни в сервисе сказали что масло в коробке идеальное
В коробке недавно масло менял синтетику залил 80w90 полёт нормальный
4:33 «как неудобно».
У меня главный цилиндр в такой сраке находится, что рулевую колонку с приборкой снимать придётся. А тут одной рукой!! Ещё и снимать видос!! 😲
У меня акцент 2005 года, 11 лет в одних руках, я вообще с такой проблемой не сталкивался! И все 3 педали у меня на одном уровне, специально вышел глянул! Х.з что там у тебя.
Здраствуйте.была похожая проблема.плоха включалис передачи.тот шток который подкручиваили он крепится к педали.там втулочька вставляется в пидаль.в пидальке отверстие там поевляется выроботка несколько миллиметров ее надо обварить и сделать плотно.штобы не было холстого хода.и все встанет на свои места.пидаль надо снять и устронить расширени отверстия.
Закручивай винт обратно и будет тебе счастье
Педаль не регулируется, сцепления прокачевается шпрецо тормоз
А есть про само сцепление ( вроде как разные диаметром)
Тормозная жидкость со временем заводняется (в норме должно быть не более 4%), ее нужно менять. Что ты, фактически, и делаешь во время прокачки))
Я вот думаю может перед прокачкой шток наоборот нужно закрутить
Смысл твоего видео?
И будет Вам Счастье, и система прокачается и свежая жидкость заменит старую, которая наверняка уже напиталась влагой с атмосферы.
Акцент — классная машина. Продал старую тойоту — купил старого акцента — не могу нарадоваться.
Прокачка и регулировка педали сцепления Hyundai Accent
Показать панель управления
Комментарии • 0
Получается что ничего не получается.
Красавчик, я купил масло в коробку и тормозуху чтоб прокачать сцепление. А поправил шток и ничего не надо. Парни в сервисе сказали что масло в коробке идеальное
В коробке недавно масло менял синтетику залил 80w90 полёт нормальный
4:33 «как неудобно».
У меня главный цилиндр в такой сраке находится, что рулевую колонку с приборкой снимать придётся. А тут одной рукой!! Ещё и снимать видос!!
У меня акцент 2005 года, 11 лет в одних руках, я вообще с такой проблемой не сталкивался! И все 3 педали у меня на одном уровне, специально вышел глянул! Х.з что там у тебя.
Здраствуйте.была похожая проблема.плоха включалис передачи.тот шток который подкручиваили он крепится к педали.там втулочька вставляется в пидаль.в пидальке отверстие там поевляется выроботка несколько миллиметров ее надо обварить и сделать плотно.штобы не было холстого хода.и все встанет на свои места.пидаль надо снять и устронить расширени отверстия.
Закручивай винт обратно и будет тебе счастье
Педаль не регулируется, сцепления прокачевается шпрецо тормоз
А есть про само сцепление ( вроде как разные диаметром)
Тормозная жидкость со временем заводняется (в норме должно быть не более 4%), ее нужно менять. Что ты, фактически, и делаешь во время прокачки))
Я вот думаю может перед прокачкой шток наоборот нужно закрутить
Смысл твоего видео?
И будет Вам Счастье, и система прокачается и свежая жидкость заменит старую, которая наверняка уже напиталась влагой с атмосферы.
Акцент — классная машина. Продал старую тойоту — купил старого акцента — не могу нарадоваться.
Как прокачать сцепление на акценте видео
Прокачка гидравлического сцепления
Прокачка сцепления Hyundai Solaris.mp4
КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.
Как прокачать сцепление
Мой DRIVE — Замена главного цилиндра сцепления (Hyundai Accent)
Клапан задержки сцепления хендай солярис
Как прокачать сцепление
hyundai accent плохо включалась задния причина
Прокачка сцепления, несколько способов.
Как прокачать сцепление замена жидкости в системе сцепления
Вот и добрался до сцепления.
Жидкость MOTUL BREAKE FLUID DOT 5.1.
Работу необходимо выполнять с напарником.
Инструкцию по замене жидкости нашел без труда, а вот подробного фотоотчета найти не удалось. А так как еще и деал эту процедуру сам в первый раз, то найти защитный колпачек с самим штуцером прокачки рабочего цилиндра было не так-то и просто.
Собственно расположение этого самого колпачка и штуцера прокачки рабочего цилиндра:
Сразу, на перед, сообщу, что штуцер без дополнительных вмешательств мне сдвинуть ключем не удалось. Так что заранее полейте его WD-40. Чтобы не делать паузу в самом разгаре работы.
Логика работы такая:
1. Снимаем крышку у бачка с жидкостью гидропривода сцепления.
2. Откачиваем всю старую жидкость, например…медицинским шприцом.
3. Заливаем новую жидкость.
Теперь нам необходимо всю жидкость прокачать по всему контуру гидропривода.
4. Снимаем защитный колпачек со штуцера прокачки рабочего цилиндра.
5. Надеваем на штуцер шланг, конец которого опускаем в емкость.
6. Несколько раз медленно нажимаем педаль сцепления.
7. После, нажимаем педаль еще раз до упора и держим.
8. При нажатой педали сцепления, ключем на 10 на 1/2, 3/4 оборота отворачиваем штуцер прокачки. При этом часть жидкости и воздух, если он имеется, из гидропривода сцепления вытесняются в емкость. Заворачиваем штуцер и отпускаем педаль сцепления. Обратите внимание, что при данных действиях, уровень жидкости в бачке опускается. Следим за этим и не забываем подливать в него свежей жидкости.
9. Проделываем пункты 7 и 8 до тех пор, пока из штуцера рабочего цилиндра не будет выходить новая, более светлая жидкость.
У меня, в итоге, ушло примерно 250 мл новой жидкости.
Старая жидкость помутнела и пожелтела. Новая, прозрачная и слегка отдает желтоватым оттенком.
Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передачи заднего хода, возможно, в гидропривод выключения сцепления попал воздух. Удалите его (прокачайте гидропривод).
Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.
Вам потребуются: ключ «на 10», тормозная жидкость, шланг для прокачки, емкость для сливаемой жидкости.
1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного цилиндра привода выключения сцепления и при необходимости доведите его до нормы.
2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.
3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4–5 раз с интервалами 2–3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните штуцер на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.
4. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.
5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.
Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра привода выключения сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в нем ниже 10 мм ото дна бачка. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.
6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного цилиндра привода выключения сцепления.