Для чего нужен пламегаситель на автомате
Дульные устройства АК
Эволюция дульных устройств на автоматах Калашникова
Мы продолжаем серию публикаций, посвящённую 70-летию принятия на вооружение легендарного автомата Калашникова. Сегодняшний материал посвящён, казалось бы небольшим, но достаточно характерным деталям автоматов разных модификаций — дульным устройствам.
Начнём с того, что резьба на дульной части автоматов Калашникова присутствовала с самого начала производства, с 1949 года. Обозначалась данная резьба как «М14×1 левая», где М14 — обозначение профиля и диаметра наружной резьбы в миллиметрах, «х1» — шаг резьбы в миллиметрах, а «левая» обозначала направление и в данном случае виток резьбы был направлен против часовой стрелки. На первых порах назначение было обусловлено применением насадок (втулок) для холостой стрельбы. Можно предположить, что в конструкцию автоматов изначально была заложена возможность применения приборов беззвучной и беспламенной стрельбы (ПБС), которые должны были появиться позднее.
На упомянутую резьбу на дульной части ствола навинчивалась так называемая муфта (рис. 1а), служившая защитой резьбы от повреждений. До появления автоматов АКМ и пулемётов РПК конструкция муфты оставалась неизменной для всех типов выпускаемых автоматов.
Приблизительно в 1965 году на автоматы АКМ и АКМС вместо муфты ствола стали устанавливать компенсатор со срезанной под углом верхней плоскостью. Назначение компенсатора состояло в повышении устойчивость автомата при автоматической стрельбе за счёт уменьшения подброса вверх дульной части ствола. Автором выявлено три вида компенсаторов, незначительно отличавшихся друг от друга. Самый первый вариант (рис. 2а) имел на боковых поверхностях двухсторонние лыски (4) и поясок на заднем торце (5). Позже этот поясок упразднили (рис. 2б), а затем упразднили и сами лыски (рис. 2в). В таком виде компенсаторы устанавливались на автоматы АКМ и АКМС до 1977 года, в котором их сняли с производства. В отличие от муфт, на компенсаторах был только один вырез под фиксатор (6), обеспечивающий его установку на автомате в строго определённом положении.
Немного отвлекаясь от темы автоматов нужно отметить, что на ручные пулемёты РПК в заводской комплектации компенсаторы не устанавливались. В то же время, пулемёты РПК, которые поставлялись из СССР в Восточную Германию для использования в Национальной армии ГДР, напротив, практически всегда имели компенсаторы вместо муфт, установленные по просьбе немцев. В частях СА также иногда встречались РПК с компенсаторами, но они были установлены уже в войсках, будучи снятыми с автоматов АКМ.
С переходом на калибр 5,45 мм на автоматах в корне изменилась концепция применяемых дульных устройств. На автоматы стал устанавливаться дульный тормоз-компенсатор (о нём будет сказано ниже). Кстати, ручных пулемётов эти перемены коснулись в меньшей степени. На пулемёты РПК74 устанавливались короткие пламегасители (рис. 4), при этом резьба на дульных частях 5,45-мм пулемётов РПК74 была такой же, как и на 7,62-мм пулемётах РПК. Мотив такого решения неясен, поскольку в этом случае появлялась возможность установить пламегаситель от новых пулемётов калибра 5,45 мм на старые, калибра 7,62 мм, что с вытекающими последствиями в виде разрыва ствола при попадании пули в отверстие пламегасителя меньшего, чем положено, диаметра. Остаётся загадкой, по какой причине такая опасность не была исключена на стадии проектирования.
С 1985 года пламегасители РПК74 несколько упростили в изготовлении (рис. 5). Внешне это выражалось в едином диаметре торцевого пояска с телом пламегасителя, которое на раннем варианте было несколько тоньше (10). С началом 90-х годов пулемёты РПК74 преобразовались в унифицированную линейку РПК серии «200», включавшей в себя три калибра: 5,45×39 (РПК74М), 5,56×45 (РПК201) и 7,62×39 (РПК203). Пламегасители под пулемёты калибра 5,45 и 5,56 мм не отличались от предшествующей разновидности. Пламегасители под пулемёты калибра 7,62 мм отличались только размером отверстия для прохода пули. Все пламегасители по-прежнему имели пять положений для фиксатора (11).
ДТК долгое время изготавливались механической обработкой из цельной заготовки.
Самые ранние ДТК (рис. 6–7) имели неофициальное прозвище «полумесяц», по форме выреза для сброса газов (13). Выпускались они с 1973 по 1976 год на «Ижмаше», и в 1978–1979 гг. на ТОЗе. На большинстве из них присутствовала задняя фаска (14), упрощающая отжатие фиксатора при скручивании ДТК.
Далее следовали весьма оригинальные ДТК, прозванные «змейкой» или «зигзагом» за форму того же щелевого выреза в виде волнистой линии (15). Их было несколько видов, незначительно отличавшихся друг от друга. Ижевские «змейки» (рис. 8) выпускались с 1977 по 1983 год, тульские (рис. 10) с 1980 по 1981 год. Тульские ДТК имели цилиндрический выступ под кольцо штык-ножа на 2 мм длиннее ижевских (16), в остальном отличий не имели. Встречалась разновидность «змейки» (рис. 9) с характерным «пояском» в районе посадочного места (17), но достоверно не установлено, в какой период времени и на каких автоматах устанавливался данный тип ДТК.
С 1984 года на «Ижмаше» произошёл переход на производство удешевлённых и упрощённых ДТК из холоднотянутой заготовки (рис. 11), внутрь которой запрессовывалась круглая шайба с центральным проходным отверстием для пролёта пули. Сама шайба имела небольшие двухсторонние отступления от боковых стенок корпуса (18) для сброса газов. Данный вид ДТК получил прозвище «шайба».
Автоматы АКС74У вместо ДТК оснащались цилиндрическим пламегасителем с коническим раструбом (22), применение которого было обусловлено коротким стволом и, как следствие, возросшей пламенностью выстрела. Посадочное место для пламегасителя на автомате АКС74У не отличается от использовавшегося на автоматах АК74. На переднем торце раструба находятся симметричные полукруглые вырезы (23). Они предназначены для установки выколотки, которую используют как рычаг при отвинчивании пламегасителя в ходе разборки автомата. На заднем торце ДТК имеется вырез под фиксатор (24), смещённый относительно оси автомата вправо.
Пламегасители самых первых автоматов АКС74У, изготовленных в Ижевске ПО «Ижмаш», (рис. 14) имели гладкую внешнюю поверхность. С 1981 года сначала ижевские, а с 1982 года и тульские АКС74У получили усложнённый пламегаситель (рис. 15), продержавшийся в производстве до 1986 года. С 1987 по 1993 год выпускался технологически упрощённый вариант пламегасителя (рис. 16), у которого отсутствовала задняя фаска (25). В остальном он был аналогичен предшественнику.
Меню сайта
Присоединяйтесь в Facebook
Дульные устройства: ДТК и пламегасители
В последнее время наметилась нехорошая тенденция: часто любому дульному устройству (вплоть до гранатомёта) приписывается аббревиатура ДТК. Давайте разберемся, какими же они бывают и для чего нужны. В первой части статьи рассмотрим наиболее универсальные их типы, во второй — познакомимся с более узкоспециализированными конструкциями.
Итак, основных типов дульных устройств всего два: компенсирующие устройства и пламегасители. Нередко функции совмещаются, но для начала рассмотрим их в чистом виде.
Дульное компенсирующее устройство — это устройство для снижения отдачи ствола или его увода за счет отвода части пороховых газов в боковом направлении и уменьшения их расхода на дульном срезе. В некоторых источниках все такие устройства называют дульными тормозами, однако, ссылаясь на ГОСТ по терминологии, уверенно заявляю — это неверно.
Существует три типа таких устройств:
По принципу действия дульные компенсирующие устройства разделяют на:
А для чего нужен пламегаситель? При выстреле раскалённые пороховые газы и частицы непрогоревшего пороха создают вспышку, которая демаскирует положение стрелка. Пламегаситель — это устройство для уменьшения вспышки от выстрела. Такое устройство должно обеспечивать догорание пороховых частиц в пределах своей каморы и/или эффективное охлаждение истекающих газов. Наиболее распространённые варианты пламегасителей: конический и щелевой.
В коническом пламегасителе охлаждение пороховых газов происходит за счёт расширения в коническом раструбе. Такое устройство увеличивает силу отдачи на 5-15%.
В щелевом пламегасителе охлаждение происходит за счет распыления части газовой струи через продольные щели. На силу отдачи он практически не влияет.
Существуют устройства комбинированного действия, в которых сочетаются оба принципа.
В случае, когда газы содержат большое количество непрогоревшего пороха (например, при использовании мощного патрона в сочетании с коротким стволом), и пламегаситель классической конструкции не может эффективно погасить вспышку, в его конструкцию включается догоратель — камера небольшого объема непосредственно за дульным срезом, в которой задерживаются и догорают пороховые частицы. Помимо основной функциональности, догоратель является частным случаем ДТ расширительного действия. Конический пламегаситель с догорателем применен, например, в автомате АКС74У.
А можно ли совместить функции различных устройств? Можно, но не все они будут эффективными.
Например, попытки создать комбинированное устройство на основе конического пламегасителя предпринимались — но почти все они не увенчались успехом.
Объединение же щелевого пламегасителя с функциями компенсатора вполне эффективно — для этого щели в верхней его части делают шире или располагают их чаще. Объединить щелевой пламегаситель и дульный тормоз тоже можно — но в ущерб эффективности в каждой из двух ипостасей. Впрочем, на рынке оружейного тюнинга такие устройства тоже встречаются.
Наиболее эффективным решением в случаях, когда требуется совместить функциональность ДТ и и пламегасителя, стали многокамерные системы с догорателем. Такие устройства широко применяются в современном оружии; к ним, например, относится двухкамерный дульный тормоз-компенсатор АК74, оснащенный камерой догорания.
Разнообразие дульных устройств не ограничивается компенсирующими устройствами и пламегасителями, однако все прочие типы распространены значительно меньше ввиду достаточно узкой специализации. Рассмотрим поподробнее и их.
Локализатор — устройство для направления пороховых газов в строго заданном направлении. Такие устройства часто применяются в авиации, и вот почему: попадание пороховых газов на алюминиевую обшивку приводит к быстрой её коррозии; попадание же их в воздухозаборник двигателя может привести к помпажу. Поэтому авиапушки и оснащают локализаторами, направляющими газы либо на стальные щитки, прикрывающие обшивку, либо просто в сторону. Нередко локализаторы выглядят как дульные тормоза и действительно снижают отдачу, но это не главное их предназначение.
Глушитель — как можно понять из названия, призван заглушить звук выстрела. Достигается это, как правило, постепенным расширением пороховых газов и плавным их перетеканием между камерами, либо завихрением потока. В качестве дополнительной меры иногда применяется охлаждение газов при помощи теплопоглощающего материала. Наиболее эффективны глушители при использовании дозвуковых патронов, но даже в этом случае они не обеспечивают полной бесшумности: хорошим результатом считается, если звук выстрела неразличим на дистанции применения.
Если же пуля достигает скорости звука, вслед за ней образуется ударная волна, заглушить которую глушитель не в состоянии. Но это не значит, что нельзя использовать глушитель с обычными патронами. В пистолетах ПБ и АПБ применена техническая хитрость, позволяющая использовать стандартные патроны 9х18ПМ в качестве дозвуковых: часть газов из канала ствола стравливается в полость глушителя, и пуля не достигает скорости звука.
Дульные насадки для гладкоствольных ружей (дульные сужения, дульные расширения, «парадокс») — как правило, служат для изменения характера разлёта дроби. Особняком стоит насадок «парадокс», представляющий собой дульное сужение с нарезами: он позволяет существенно повысить кучность при стрельбе пулей.
Причины установки пламегасителя вместо каталитического нейтрализатора
Создатели современных легковушек оборудуют системы выхлопа устройством, которое носит название катализатора. Это делают с единственной целью – сокращение объемов примесей, которые выделяются из системы выброса в воздух. Здесь могут быть окись углерода, углеводороды и другие неблагоприятные примеси. Так для чего служит катализатор в автомобиле? Он позволяет обеспечить удаление из выхлопной трубы двуокиси углерода в сравнительно допустимом объеме. В результате это устройство играет роль своего рода станции, которая нейтрализует небезопасные выброса, благодаря чему соблюдаются законодательные нормативы по охране природы. Они действуют в государствах ЕС.
Срок эксплуатации катализатора лимитирован и на практике насчитывает 80-150 км пробега. Такое устройство обладает структурой в виде ячеек, которая покрыта химическими элементами платиновой группы. В процессе использования машины соты засоряются, отчего катализатор не выполняет свои прямые функции. По причине дороговизны новенького катализатора не все автомобилисты хотят менять эту деталь. В некоторых ситуациях единственным допустимым способом становится вырезание старого узла и монтаж менее дорогостоящего в плане стоимости вариант. Вот зачем ставят пламегаситель вместо катализатора.
Причины и последствия загрязненного катализатора
Нерабочий каталитический нейтрализатор, который загрязнен отработанными газами и другой грязью, теряет свои очищающие функции. Поэтому машина уже не способна полноценно выводить выбросы, из-за чего увеличивается уровень давления между пробкой и мотором. Особые индикаторы фиксируют это состояние в качестве поломки, давая электронике команду вынужденного уменьшения автомобильной мощности.
К числу самых частых причин неисправности катализаторов относят:
Если же каталитический нейтрализатор все-таки стал неисправным, идеальным вариантом этой проблемы станет его вырезание.
Что станет с автомобилем, если вырезать катализатор
Многие автовладельцы задаются вопросом, что будет, если вырезать катализатор и поставить пламегаситель. Очевидно, что удаление устройства может привести к серьезному ущербу природе. При этом можно достичь определенного прироста производительности автомобиля, уменьшения топливных расходов и избавления от частых дефектах о выходе устройства из строя. Если вырезать нерабочий катализатор в автомобиле, намного реже будут замечать моменты, когда проседает тяга. Еще будут заметны сложности с набором скорости двигателем.
Еще важно понимать, что оплавленный либо засоренный нейтрализатор содействует возвращению выбросов обратно в выхлопную систему. В этом случае формируются условия, позволяющие нарушить необходимый ход топлива. Поэтому оно теряет свою эффективность, что отрицательно сказывается на функционировании двигателя в целом.
Монтаж пламегасителя как альтернативы катализатору
Вы решили монтировать каталитический нейтрализатор? Как же поступить потом? Вероятнее всего, вариант с приобретением новенького устройства взамен старого будет не лучшим ввиду повышенной цены этой детали. При этом у новенького катализатора тоже эксплуатационный ресурс будет сильно лимитирован. Если учитывать, что во многих транспортных средства производители ставят одновременно нескольких нейтрализаторов, их полноценная замена обойдется в довольно серьезную сумму, которая сопоставима с ценником машины с пробегом.
Есть неплохой способ разрешения проблемы, который тривиален в реализации и не так затратен – речь об установке пламегасителя. Это устройство является составляющей системы и функционирует в соответствии с принципом первичного глушителя. Благодаря пламегасителю гарантировано разделения первичных газов и нормальная работа главного резонатора. Его цена многократно меньше стоимости катализатора, причем монтаж этого устройства дает машине несколько плюсов:
Монтаж пламегасителя в качестве замены неисправного катализатора связан с необходимостью в дополнительном исправлении электроники машины, которая первоначально программируется для катализатора. Однако подойдет и более банальный метод – монтаж т.н. «обманок» на лямбда-зоны.
Почему действительно нужно ставить пламегаситель
Чтобы устранить последствия забитого катализатора, монтируют пламегаситель, позволяющий уменьшить температуру выбросов для снижения нагрузки на дальнейшие выхлопные элементы. Еще пламегаситель экономит горючее и повышает производительность мотора. При монтаже пламегасителя вместо каталитического нейтрализатора появляется возможность сохранения гарантии. Если катализатор вырезан, а поверх него установлен пламегаситель, можно добиться вполне очевидных преимуществ:
Стоит ли устанавливать пламегаситель после вырезания катализатора? Это в полной мере определяется решением автовладельца. Если вы желаете достичь повышения мощности машины, тогда вариант, касающийся замена катализатора на пламегаситель, прекрасно вам подойдет. В целом, это вполне доступное и выгодное решение.
Пламегаситель: что это и зачем он нужен?
Пламегаситель – элемент системы выхлопа, который обязательно входит в конструкцию современного автомобиля. Является одним из видов резонатора. Резонатор необходим автомобилю для того, чтобы снизить физический вред наносимый температурой и энергией от выхлопных газов на выходе из глушителя.
Виды пламегасителей
Если принимать во внимание конструктивные особенности выхлопной системы, пламегасители также могут быть коллекторными (которые при установке надо снимать и ставить вместе с выпускным коллектором) и отдельно стоящими.
Подробнее характеристики тех или иных видов пламегасителей, разницу в цене и особенности их установки, мы раскроем в последующих подтемах.
Характеристики пламегасителей
Чтобы улучшить шумоизоляцию применяются наполнители: минераловатые или базальтовые. В высококачественных пламегасителях этот фактор так же контролируется внедрением дополнительной, диффузорной камеры. Выхлоп предварительно обрабатывается в этой камере, а потом еще дополнительно глушится ударяясь об слой набивки. Диффузорная камера снижает износ пламегасителя.
Пламегаситель и катализатор. Плюсы и минусы
Пламегаситель – это своеобразный заменитель катализатора. И у того и у другого узла есть свои плюсы и минусы, но если брать в оборот эффективность двигателя и автомобиля, то пламегаситель выигрывает у катализатора по всем фронтам. Катализатор в силу своей конструкции является более сложным устройством, чем пламегаситель, материалы используются более редкие, что сильно заметно, если сравнивать цены этих деталей.
Пламегаситель стоит значительно меньше и не задерживает выход выхлопных газов на столько, на сколько это делает катализатор. Это в свою очередь влияет на мощность выдаваемую двигателем на привод. В следствии некоторых факторов, а именно из-за плохого качества топлива или смесеобразования в камере сгорания цилиндров, катализатор имеет свойство быстро выходить из строя (забиваться).
Если катализатор своевременно не заменить, то это неблагоприятно повлияет на сам двигатель, ибо процесс выпуска будет производиться неполноценно, а так же может навредить и людям находящимся в салоне, т.к. выхлоп из невозможности найти выход через глушитель, будет задымлять салон автомобиля.
Так же, когда от двигателя хотят добиться большей эффективности, производят тюнинг выхлопной системы, заменяя катализатор на пламегаситель. Этот долговечный «фильтр» выхлопа выравнит поток и давление газов выходящих из коллектора двигателя, тем самым улучшит его технические характеристики.
Основной минус, который конечно может перекрыть все плюсы этого агрегата, в том, что его фильтрационные свойства не так хороши как у катализатора, просто говоря их нет. А это значит, что наносится существенный вред экологии. В РФ законы пока позволяют использовать пламегасители, как альтернативу катализаторам, этому способствуют установленные нормы эмиссии, но если вы захотите провернуть такую аферу в странах ЕС, то не пройдете плановый технический осмотр транспортного средства и автомобилем пользоваться не сможете.
Установка пламегасителя
Если мы говорим о замене катализатора, то главная причина почему его меняют на пламегаситель, а не вваривают простую трубу нужного диаметра в месте, где установлен данный элемент выхлопной системы, состоит в том, что при установке простой трубы значительно увеличится вибрация автомобиля и возрастет шум при работе двигателя. Также температура выхлопных газов будет распределяться на другие элементы системы, что приведет к быстрому износу ее составляющих.
При установке пламегасителя необходимо обратить внимание на следующие моменты:
Мы разобрали основные моменты, преимущества и недостатки данного элемента выхлопной системы. Исходя из этого каждый водитель сам может принять решение в свою пользу и в пользу своего кармана, либо в пользу окружающей среды и общественности. Пламегаситель действительно отлично справляется с той работой, для которой он создан, но не имеет свойств катализатора. Выбор за вами.
Долой катализатор: 4 больших плюса и 3 маленьких минуса пламегасителя 2021 года
Решение или вредительство?
Каталитические нейтрализаторы на некоторых моторах начинают разрушаться при пробегах меньше 50 000 км. И владельцы, начитавшись страшилок, едут их ликвидировать. Удалить «каталик» можно двумя способами. Просто извлечь всю керамическую начинку и слои пристеночного уплотнителя. Только надо делать это на снятом устройстве, потому что можно затолкать частицы в цилиндры через открытые клапаны. Звук выхлопа после такой процедуры может стать несколько громче на определенных режимах. Кому это не нравится, вскрывают катколлектор и вместо керамических блоков вваривают пламегаситель.
Пламегаситель — цилиндрическая труба с шумовиброгасящим наполнителем, сквозь который проходит труба примерно того диаметра, что и идущая дальше выхлопная система автомобиля.
Пламегаситель — цилиндрическая труба с шумовиброгасящим наполнителем, сквозь который проходит труба примерно того диаметра, что и идущая дальше выхлопная система автомобиля.
Все проблемы решены? Конечно, нет — перечислим, что будет не так:
Как работают и из чего изготавливаются
Катализатор
Это устройство правильно называется каталитический нейтрализатор и устанавливается внутри выхлопных систем для того, чтобы снижать содержание вредных веществ в составе выхлопных газов.
Катализатор представляет собой специальный фильтрующий элемент, помещенный внутрь металлического корпуса. Его изготавливают из керамики, специального платиноиридиевого сплава. Фильтрующие элементы имеют сотовую конструкцию для увеличения рабочей поверхности активных каталитических веществ. От этого зависит эффективность очистки газов.
Различают двусторонние и трехсторонние нейтрализаторы, кроме того, бывают устройства для дизельных моторов и двигателей, которые работают на обедненных топливных смесях:
Таким образом, катализатор характеризуется сложной конструкцией, поэтому он может выйти из строя даже из-за несильного удара. Особенно подвергаются опасности керамические изделия. Температурные колебания, попадание внутрь паров топлива, некачественное топливо, избыток неправильных присадок – все это может спровоцировать выход нейтрализатора из строя.
Ваша машина станет очень вонючей. И это только одно следствие.
Пламегаситель вместо катализатора: преимущества и недостатки
Многих автолюбителей интересует вопрос, какие плюсы и минусы имеет пламегаситель. Первое, пламегаситель позволяет заменить катализатор, то есть сэкономить значительные денежные средства. Получается, пламегаситель в выхлопной системе является дешевой заменой катализатора.
Второе, в отличие от катализатора пламегаситель не является чувствительным к качеству топлива, исправности работы двигателя и его систем. На деле, данный элемент не разрушится и не оплавится, если система зажигания или система питания даст сбой.
Также пламегаситель фактически является «прямотоком» по конструкции. Это значит, что по сравнению с катализатором отработавшие газы легче проходят через пламегаситель, сопротивление меньше. Результат — двигателю легче «дышать», в ряде случае удается получить небольшой прирост мощности двигателя.
Еще после замены катализатора на пламегаситель все элементы выпускной системы за пламегасителем будут изнашиваться быстрее. Это значит, что трубы, глушители, резонаторы будут сильнее нагреваться, что приводит к сокращению их ресурса.
Параллельно отметим, что установка пламегасителя также может быть затруднена. Прежде всего, монтаж пламегасителя осуществляется при помощи сварки (электрической или газосварки). Получается, установить пламегаситель своими руками можно только при наличии сварочного оборудования.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ошибка P0171 бедная смесь. Из этой статьи вы узнаете, почему смесь обедненная, а также какие симптомы неисправности выделяют специалисты. Также рассмотрено, как выполняется поиск причины ошибки P0171, на какие нюансы следует обращать внимание при проверке и т.д.
В рамках установки нужно отдельно учитывать тип устройства (коллекторного типа или отдельно стоящий пламегаситель). В первом случае нужно снять выпускной коллектор, тогда как для установки пламегасителя на приемной трубе такие действия не требуются.
Продолжает список недостатков и то, что пламегасители купить можно в разных магазинах, однако далеко не всегда можно гарантировать оригинальность и высокое качество реализуемых изделий. Причина — большое количество подделок продукции известных брендов.
Естественно, под видом пламегасителя из нержавейки могут продавать изделия сомнительного качества, причем материалом изготовления зачастую является самая дешевая низкосортная сталь, покрытая специальным напылением, имитирующим нержавейку.
Напоследок отметим, что заменить катализатор на пламегаситель на многих авто просто так не удается. Дело в том, что параллельно нужно «обмануть» датчики кислорода (лямбда зонд). В противном случае после удаления катализатора будет гореть ошибка лямбда — зонда, ЭБУ переведет мотор в аварийный режим, так как не сможет правильно откорректировать подачу топлива.
Для решения проблемы потребуется перепрошить ЭБУ двигателем под нормы ЕВРО-2 (если это возможно) или сделать комплексный чип — тюнинг. Однако и этого часто недостаточно. В ряде случаев также приходится ставить механическую обманку лямбда – зонда или электронную обманку, на некоторых авто требуются комбинированные решения и т.д.
Устанавливать пламегаситель или нет – выбор за Вами
Теперь Вы имеете представление о том, зачем нужен пламегаситель и как он работает вместо катализатора. В любом случае, выбирая пламегаситель в качестве альтернативы катализатору, окончательное решение остается за Вами. Отдавая предпочтение варианту установки качественного пламегасителя, Вы обеспечиваете своему автомобилю в целом бесперебойную работу, дополнительную функциональность и надежность его выхлопной системы!
Сегодня существует огромный выбор универсальных пламегасителей, которые различаются внешними размерами и размерами внутренней трубы, поэтому они без особого труда подойдут абсолютно на любую модель автомобиля.
Различие по конструкции
Сейчас можно различать несколько основных конструкций, по которым делают пламегасители:
Хочется еще отметить, что стенка любого качественного пламегасителя, должна быть двойная, с «проложкой» из специального негорючего материала. То есть получается как бы пирог, делается для того чтобы избежать звенящего звука, под днищем вашего автомобиля.
Замена нейтрализатора пламегасителем
Если вы приняли решение не покупать новый катализатор, то перед вами 3 способа решения вопроса:
Совет. Если вы не владеете в достаточной степени навыками сварочных работ, то за самостоятельное изготовление элемента браться не стоит. Практика показывает, что детали выхлопной системы всегда прогорают в местах сварки, поэтому накладывать швы нужно профессионально. Вдобавок варить придётся нержавейку, а не обычный металл. Не умеете — обратитесь за этой услугой к мастерам, по стоимости работа обойдётся впятеро дешевле нового нейтрализатора.
Чертеж самодельного пламегасителя
Чтобы полностью разобраться в процедуре замены, предлагается пройти весь путь по второму способу — сделать пламегаситель в гаражных условиях и поставить его на автомобиль. Работа делится на несколько этапов:
Наиболее простой способ, коим часто пользуются автолюбители, — врезать на место нейтрализатора кусок прямой трубы. Вариант имеет право на жизнь, но ведёт к определённым последствиям, описанным ниже.
Подготовительный этап
Первым делом необходимо определиться с конструкцией будущего пламегасителя, чтобы заготовить нужные материалы. Наиболее популярный и простой вариант — изделие с активным поглощением звука, изготавливаемое ради экономии из нерабочего катализатора. Смысл в том, что его корпус сделан из нержавеющей стали и уже снабжён крепёжными фланцами, остаётся лишь вставить туда новые внутренности. Для этого вам понадобится труба из нержавейки с толщиной стенки 1,5—2 мм и диаметром, равным размеру штатного выхлопного трубопровода. Чтобы определить длину заготовки, замерьте корпус катализатора и накиньте 20 мм на запас.
Кусок нержавеющей трубы для пламегасителя
Для звукопоглощающей набивки сгодятся следующие материалы:
Набивка из металлической стружки и каолиновой ваты
Важно. На просторах интернета горе-мастера нередко советуют применять в качестве набивки стекловолокно либо металлические ёршики для мытья посуды. Первое расплавится через неделю, поскольку рассчитано на максимальную температуру 400 °С, а ёршики прогорят спустя 2—3 месяца, потому что сделаны из слишком тонкой проволоки. Подобным советам следовать не стоит.
Для проведения работ потребуется такой набор инструментов:
Набор инструментов и оборудования
Для откручивания прикипевших резьбовых соединений очень пригодится аэрозольная смазка типа WD-40. Если вас заботит внешний вид выхлопной системы после модернизации, купите специальную жаростойкую краску для нанесения на металл.
Снятие катализатора
Чтобы демонтировать нейтрализатор магистрального типа, нужно поставить автомобиль на смотровую канаву и зафиксировать ручным тормозом. Коллекторный катализатор раскручивается из подкапотного пространства, но и здесь может понадобиться яма, чтобы отсоединить от него трубу выпускного тракта. Разборка выполняется в таком порядке:
Снятие отработавшего катализатора
Внимание! Не приступайте к демонтажу бачка сразу после поездки, когда корпус нейтрализатора слишком горячий и способен обжечь вам руки. Выждите 20—30 мин., чтобы он остыл.
Для тех автолюбителей, кто приобрёл готовый пламегаситель, разборка на данном этапе закончена. Остаётся вставить новую деталь между фланцами, скрутить их болтами и приступать к последнему этапу — настройке работоспособности лямбда-зонда, о чём будет рассказано ниже.
Заводской пламегаситель просто ставится на место катализатора
Изготовление самодельного пламегасителя
Чтобы дальше работать со снятым катализатором и переделать его в пламегаситель, желательно закрепить бочонок в тисках или зафиксировать другим способом в горизонтальном положении. Дальше действуйте по такому алгоритму:
Монтаж готового элемента в корпус от нейтрализатора
Совет. К числу отверстий в нержавеющей вставке нет определённых требований, но чем чаще вы просверлите трубу, тем эффективнее станет поглощаться звук. Учитывая, что сверлить нержавейку нелегко, выберите оптимальный интервал между отверстиями 5 см.
Поскольку самодельный пламегаситель по размерам не отличается от предшественника, его установка не таит подводных камней и выполняется в обратном порядке.
Как делается пламегаситель из катализатора — фото
Снятый с машины нейтрализатор Кожух можно резать и сваркой — полуавтоматом Демонтаж отрезанной части Так выглядит катализатор с отрезанным кожухом После вскрытия нужно вытащить керамические внутренности Заготовку нужно примерить по месту Просверливание отверстий в трубе Так выглядит труба после просверливания Для набивки можно взять тонкую сетку-рабицу После сверления труба вставляется в корпус старого элемента Приварка внутренней трубы Укладка набивки из металлической сетки Приварка отрезанной части Стронгер в корпусе катализатора
Как обмануть лямбда-зонд
Как уже говорилось выше, после удаления нейтрализатора работа двигателя может быть нарушена из-за показаний лямбда-зонда, регистрирующего повышенное содержание не вступившего в реакцию кислорода, оставшегося в выхлопных газах. Впрочем, при нерабочем катализаторе подобные сбои должны начаться значительно раньше. В любом случае проблему нужно решать, для чего есть 3 пути:
Примечание. На старых машинах иностранного производства встречается лямбда-зонд, установленный в коллекторе либо выхлопной трубе перед бочонком катализатора. В этом случае ничего делать не нужно, поскольку прибор не учитывает изменение в составе газов после самодельного пламегасителя.
Чертеж проставки для кислородного датчика
На автомобилях низшей и средней ценовой категории обычно стоит 2 кислородных датчика — до и после нейтрализатора. Чтобы обмануть систему, нужно испробовать перечисленные способы, манипулируя со вторым лямбда-зондом, определяющим содержание кислорода на выходе в атмосферу.
Самый простой вариант — выкрутить датчик и поставить между ним и выхлопной трубой специальную металлическую проставку. Она представляет собой втулку с малым отверстием для поступления газов и резьбой для вкручивания зонда. Внутрь помещено каталитическое вещество, заставляющее вступать в реакцию окись углерода и азота, получается тот же нейтрализатор в миниатюре. Часть газов, попавшая в «обманку», очищается должным образом и датчик сигнализирует контроллеру, что всё в порядке.
Схема эмулятора — имитатора работы нейтрализатора
Если монтаж «обманки» не решил проблему, то следует воспользоваться вторым способом — собрать схему электронного эмулятора (имитатора нормальной деятельности зонда). Для этого вам потребуется:
Схема собирается на базе разъёма, расположенного в салоне, под днище машины забираться не нужно. Надо отыскать провода, идущие от датчика, добраться до колодки и припаять перечисленные детали к проводам согласно схеме. После это табло «Check Engine» на приборной панели должно погаснуть, а двигатель перейдёт в нормальный режим работы.
Совет. Наиболее действенный и надёжный метод — это всё же чип-тюнинг, поскольку «обманки» срабатывают не всегда. Лучший способ избавиться от беспокойства после установки пламегасителя — обратиться к специалистам автосервиса, которые за полчаса перепрограммируют «мозги» вашего авто и переведут его на стандарт Euro 2.