Для чего нужен воздушный зазор
Что такое «воздушный зазор» и зачем он нужен
При строительстве следует уделять внимание не только фасадной отделке стен, но и облицовке цоколя, позволяющей защитить его от негативного влияния влаги.
Воздушный зазор в навесных вентилируемых фасадах – это расстояние между слоем утеплителя и внутренней поверхностью облицовочного материала. Воздушный зазор нужен для циркуляции воздуха под облицовкой. Ничего не должно мешать потоку воздуха. Нарушение этого правила – нарушение принципа устройства НВФ.
Воздушный зазор
Из-за тяги в воздушном зазоре возникает эффект трубы, скорость потока воздуха такова, что он срывает ветрозащитную мембрану, закрепленную не по правилам. Без мембраны можно использовать только утеплитель со специальным кэшированным слоем. Кэшированный слой более плотный по сравнению с обычной плотностью утеплителя, плотностью более 100 кг/м 3. Утеплитель без кэшированного слоя в вент-зазоре разорвет на плоские куски, местами уменьшится толщина, а кое-где он исчезнет до основания.
Толщина вентилируемого зазора должна быть не меньше 30 мм – в случае кассетных фасадов, и не менее 40 мм – в остальных случаях. Больше быть может, меньше — нет.
За счет циркуляции воздуха высушивается все, что находится под облицовкой. Поэтому никто не закрывает русты в вентфасадах. Руст – это расстояние между панелями облицовки. Даже при косом дожде, когда через русты большое количество воды попадает на утеплитель, это не страшно, все высушится. Известно, что при использовании технологии навесного вентилируемого фасада на панельном доме пропадает грибок, останавливается ржавление арматуры в бетонной плите. Все благодаря вентилируемому зазору. Самый лучший утеплитель, как известно, воздух. Назначение современных утеплителей — сохранять воздух неподвижным. Но он должен быть еще и паропроницаем, должен дышать. Исходя из этих характеристик, лучший утеплитель — это минеральная вата. Но минеральная вата теряет все свойства при намокании. Исключить намокание мы не можем, потому что воздух тоже влажный. Вывод – надо утеплитель постоянно сушить. Все гениальное просто. Так и был придуман навесной вентилируемый фасад. При навесном фасаде мы не защищаем утеплитель от воды – мы сушим его, естественными методами и постоянно. Для этого и нужен вентилируемый зазор.
Воздушный зазор в кладке стены
Для чего же и правда нужны эти воздушные зазоры между кирпичом и несущей стеной?
Для начала надо сделать акцент на то,что фасад дома может быть как вентилируемым так и не вентилируемым. Теперь давайте взглянем на рисунок,а далее все поясню что к чему:
Теперь перейду к пояснениям. Вентиляционным фасадом является конструкция стены в которой возможно свободно циркулировать воздушным потокам между лицевой частью стены и несущей,от основания,которое стоит на фундаменте и заканчивается беспрепятственным выходом в атмосферу,как показано стрелочками на рисунке.
Так как мы рассматриваем стену с кирпичной облицовкой,то в нашем случае для нормальной циркуляции воздуха необходимо оставлять незаполненые швы в первом ряду как показано на рисунке выше. Это помогает поступлению свежему воздуху внутрь стены. Расстояния между каждым пустотным швом должно быть равное 1 метру. Получается следующая последовательность:проникнув через щели первого ряда кирпичной кладки,воздух выдувает влажный или нагретый воздух в воздушной прослойке через верх на крышу а далее на улицу.В их список входит дерево,пеноблоки,газобктонные блоки,минеральная вата,волокнистые и другой материал
Заметим одну большую ошибку всех строителей. Воздушная прослойка не должна перекрываться,то есть ее свободному циркулированию воздуха ничего не должно мешать,вплоть до самого верхнего ряда кирпича строящегося здания. И всесь воздух должен свободно выходить на улицу. Некоторые же подойдя к концу строительства делают смачную стяжку,перекрывая и воздушный зазор. Это не правильно!
В холодное время года в любом отапливаемом помещении присутствует повышенная концентрация влаги,которая выходит на улицу через стены дома и соответственно через утеплитель,что приводит к образованию конденсата на их поверхностях. Это приводит к разрушению строительного материала. Плюс при намокании,материал стены хуже держит тепло,что приводит к лишней утечке тепла. В данном случае воздушная прослойка играет роль регулятора температур и концентрации влаги. Получается что несущая стена с утеплителем испаряет воду а ей ничего не препятствует,влага попадает в воздушную прослойку и через верхнюю щель улитучивается в атмосферу. Получается наша стена остается сухой и невредимой,а это предотвращает скорое гниение и разложение строительного материала.
Но каждый разумный человек скажет что это лишняя потеря тепла в зимний период! Что же делать?
Знаете. На многих форумах пишут что внешняя фасадная кладка все равно ничего не дает в роли сбережения тепла. Так и хочется им крикнуть в лицо. Это неверно. Многие пишут так от непонимания дела. Я вам задам встречный вопрос. Что вы скажете по поводу стен из кирпича в жилых домах? Они тоже не сберегают тепло? Завтра начну разбирать свой домик и буду рыть себе землянку. Это я конечно утрирую,но ведь стены из кирпича являются отличными теплосберегающими конструкциями. Если судить по школьной шкале оценок,то стена в 50 см сберегает тепло на оценку 5+,в 25 см на оценку 4,а стена в 12 см потянет на троечку с минусом. Но опять же мы пришли к выводу,что она все равно держит тепло. И это нам не дает никакого права говорить что облицевав стену кирпичом она не будет держать тепло.
Поэтому вот вам мои рекомендации. Если вы строите дом в котором несущая стена будет из дерева или же из материала котороый при намокании плохо держит тепло или же начинает терять свою прочность и разваливаться,как например древесина,газоблоки и минеральная вата,то безусловно делайте воздушную прослойку между облицовкой и несущей стеной,а так же не забудьте оставить пустые швы в первом ряду для поступания свежего воздух. Но тогда в этом случае потребуется сделать основную стену пошире или утеплить получше,что бы уже наверняка не думать о том что придется сжигать лишнее топливо на обогрев,ведь с влагой из воздушной прослойки будет выветриваться и тепло.
Если же вы строите дом из материала на который никаким образом не действет влага,то не стоит даже и забивать голову по поводу вентелируемых фасадов. Делайте без воздушных зазоров! А если и сделаете то можно не оставлять в первом ряду никаких пустых швов,так вы лучше сохраните тепло.
В дополнение,я хочу выделить несколько особенностей и полезных моментов:
1. Размер воздушного зазора между несущей стеной и фасадным сооружением по СНИПам и ГОСТам должен составлять 1,5-2 см. Я думаю что они брали во внимание идеально ровную стену без возможных отклонений,которая чотко рассчитана под расскладку кирпича или же стеновые панели и материал у них был просто самый идеальный. Но это бред я вам хочу сказать товарищи! На практике же очень сложно все рассчитать и воздушный зазор обычно оставляется в зависимости от ситуации,около 3-5 см.
2. В строительстве воздушный зазор помогает скрыть всевозможные изъяны стены. Стена которая обносится кирпичом не требует никаких вмешательств. То есть,все дефекты и неровности которые имеются,останутся в этом воздушном зазоре. Их не надо будет выравнивать,срубать,счищать,а если и понадобится то только малейшее вмешательство. Я думаю это такой не маленький плюс.
3. Следующие достоинство связано с погодными явлениями. Летом в жару,кирпич на солнце нагревается до огромных температур (может достичь до 90 градусов Цельсия),в это время воздушный зазор является в роли регулятора температур,ведь уже дальше нагретый лицевой кирпич делится своим теплом не с несущей стеной,которая передает все тепло внутрь жилого помещения,а с воздушной прослойкой,которая в дальнейшем уносит весь горячий воздух в атмосферу. Это помогает летом сохранять уют и прохладу в доме и вам не нужны будут лишние затраты на кондиционеры и вентиляторы. А это значит что материал который при нагревании выделяет газы и способен разрушаться будет защищен. В качестве примера можно привести бетонные блоки и дерево.
Требуется ли создание вентзазора в каркасном доме?
Вентзазор в каркасном доме часто вызывает много вопросов у хозяев при самостоятельном утеплении своего жилья. Вентиляционный зазор – это свободное пространство между облицовкой и стеной здания. Главный вопрос, зачем его вообще необходимо делать и можно ли обойтись без него.
Для чего в жилых домах каркасной конструкции обустраивают вентиляционные зазоры
Стены каркасных зданий возводят с вентиляционными (воздушными) зазорами. Т.е. между слоем гидроизоляции основания и облицовочным материалом оставляется небольшое пространство для свободного перемещения воздушного потока.
В качестве изоляционного материала используют нетканые материалы, часто специальную пленку «Tyvek». Необходимый зазор получают с помощью набивки вертикальных брусков сверху ветрозащитной мембраны. Затем к этим брускам крепят выбранный облицовочный материал, например, деревянные панели, пластиковую вагонку или прочий отделочный материал.
Но многие частные застройщики интересуются, можно ли вент зазоры не оставлять в каркасном жилом доме для стен, т.е. укладывать облицовку вплотную к ветрозащитной мембране и крепить непосредственно к элементам каркаса здания. Ведь в таком случае можно значительно сэкономить на дополнительных пиломатериалах.
Специалисты так делать не рекомендуют, потому что вентиляционный зазор исключает контакт влаги с ветрозащитным материалом. И даже, если влага попадет внутрь стены, она через это свободное пространство в виде испарений будет выходить наружу здания. Соответственно поверхности обшивки и изоляции с внутренней стороны будут всегда сухими.
Еще один вопрос, который интересует частных застройщиков, как может попасть влага на тыльную сторону облицовочного материала:
Расположение вентиляционного зазора
При самостоятельном возведении каркасного жилого дома вентиляции рекомендуется уделять особенное внимание. Любая постройка должна быть оснащена качественной вентиляцией, независимо от того, из какого строительного материала она возведена (бетона, кирпича или дерева).
Если в жилом доме не будет продумана и обустроена эффективная вентиляционная система, проживание в нем на постоянной основе будет просто невозможным.
Вентиляция обеспечивает постоянный обмен внутреннего отработанного воздуха с чистым наружным. Если вентиляция помещений невозможна естественным способом, обязательно необходимо обустраивать принудительную систему вентилирования.
Принудительная вентиляционная система должна тщательно планироваться и рассчитываться еще на этапе проектирования самого жилого дома. Если при обустройстве вентиляции допустить ошибки, в жилом доме будет затхлый воздух, высокий процент влажности, окна начнут постоянно запотевать, на стенах появится грибок и плесень, соответственно в помещении станет преобладать неприятный запах.
Как правило, без эффективного воздухообмена никакой дом не сможет стать комфортным и уютным для постоянного проживания.
Вентиляционный зазор
Вопрос о том, нужен ли вентзазор внутри стен при строительстве каркасного дома, является достаточно актуальным. Во всех инструкциях по возведению таких зданий расположению вентиляционных зазоров уделяется особое внимание.
Зазор для естественной вентиляции – это свободное пространство между наружной облицовкой и изоляцией стен здания или перекрытия крыши. По нему воздух направляется в вентиляционным выходам.
Деревянные детали конструкции и изоляционные материалы требуют постоянной вентиляции, т.к. стены таких конструкций хорошо пропускают водяной пар, который впоследствии выпадает в конденсат. Как правило, влага способствует постепенному разрушению структуры стройматериала, значительно сокращает его срок эксплуатации и самого здания. При этом поврежденные теплоизоляционные материалы теряют свои качества, в результате в доме становится холодно.
Есть два способа обустройства вентиляционного зазора у стен и кровли каркасного дома: под ветрозащитой и перед ветрозащитой.
Вентзазор под ветрозащитой
Главное преимущество такого варианта расположения вентиляционного зазора заключается в организации качественной вентиляции теплоизоляции. В результате эксплуатационный период утеплительного материала существенно повышается. В данном случае наружный воздух поступает в вентзазор сквозь щели облицовки фасада.
Еще одно преимущество – это экономия. При таком обустройстве зазора для вентиляции можно обойтись и без дополнительной ветрозащитной мембраны, но только если внешняя облицовка является не продуваемой.
Идеальным вариантом для замены ветроизоляции является фанера, ЦСП и ОСБ плиты.
Основной недостаток такого варианта обустройства вентзазоров – частичная продуваемость утеплительного материала, а это способствует потерям тепловой энергии.
Вентзазор перед ветрозащитой
Такой вариант обустройства вентиляционных зазоров допускается, если ветрозащита сделана с помощью специальной паропроницаемой мембраны. Т.е. ветрозащитный материал должен свободно пропускать водяной пар наружу. При этом для максимального сохранения тепла внутри здания между утеплителем и ветрозащитой не должно быть зазора.
Преимущество такого размещения зазора для естественной вентиляции – полное отсутствие продувания, а главное — максимальная защита кровельного материала и всех деревянных элементов каркаса здания.
Единственный недостаток данной технологии – необходимость использования дорогостоящего паропроницаемого материала для обустройства ветрозащиты.
Обустройство вентиляционных зазоров в домах каркасной конструкции
Показатель паропроницаемости стены здания определяет наличие естественной вентиляции.
При низком показателе или полном отсутствии у стройматериала, из которого сделана стена, паропроницаемости, жилой дом нуждается в обустройстве принудительной вытяжной системы.
Про деревянные стены говорят, что они «дышат». Это значит, что древесина имеет свойство пропускать воздух. А вот большинство искусственных стройматериалов такой пропускной способностью не обладают, например, пенопласт, которым часто утепляют каркасные постройки.
Стены, утепленные только минеральной ватой, отличаются высокими паропроводящими характеристиками. Но в данном случае на теплоизоляции собирается конденсат и нарушает теплопроводные качества утеплительного материала.
Чтобы стена жилого дома, возведенного по каркасной технологии, не пропускала холодный воздух, необходимо правильно организовать «пирог». Для этого с внешней стороны стены укладывают мембранную пленку, между ней и внешней облицовкой обязательно делают вентзазор, а внутри стеновые поверхности каркасного дома отделывают пароизоляционным материалом для защиты от паров, образующихся в самом помещении.
Хороший жилой дом, возводимый по каркасной технологии, утепляют минеральной ватой, а между наружной облицовкой и теплоизоляцией обязательно оставляют вентиляционные щели. При этом утеплитель закрывают снаружи парозащитной мембраной, которая не пропускает пар в теплоизоляционный материал, но не препятствует его выходу наружу.
Также вентзазор, который делают в каркасном доме снаружи, предупреждает скапливание конденсата на внутренней стороне отделочного материала.
Необходимость обустройства вентиляционных зазоров в каркасных постройках:
Ширина вентиляционной щели определяется длиной стены здания, а также ее расположением. Чем стена длиннее, тем зазор делается шире. В каркасных домах наружный вентзазор делается шириной минимум 2,5 см. А для стен большой площади его рекомендуется делать не менее 5 см.
Некоторые частные застройщики, чтобы сократить общие затраты на строительство собственного дома, в качестве утеплительного материала используют воздухонепроницаемый пеноплекс. В этом случае обустройство зазора для естественной вентиляции стен не требуется.
Нужен ли в стенах из лёгких блоков вентиляционный зазор?
Дом из поризованных блоков нельзя оставлять без влагостойкой отделки — его требуется оштукатурить, обложить кирпичом (если не предусмотрено дополнительное утепление, то без зазора) или смонтировать навесной фасад. Фото: Wienerberger
В многослойных стенах с утеплением минеральной ватой вентиляционная прослойка необходима, так как точка росы обычно находится на стыке утеплителя с кладкой или в толще утеплителя, а его изолирующие свойства при увлажнении резко ухудшаются. Фото: ЮКАР
Сегодня рынок предлагает огромное разнообразие строительных технологий, и в связи с этим нередко возникает путаница. Скажем, широкое распространение получил тезис, согласно которому паропроницаемость слоёв в стене должна увеличиваться в сторону улицы: только таким образом удастся избежать переувлажнения стены водяным паром из помещений. Иногда он трактуется так: если наружный слой стены выполнен из более плотного материала, то между ним и кладкой из пористых блоков должна присутствовать вентилируемая воздушная прослойка.
Часто зазор оставляют в любых стенах с кирпичной облицовкой. Однако, например, кладка из лёгких полистиролбетонных блоков практически не пропускает пар, а значит, в вентиляционной прослойке нет необходимости. Фото: ДОК-52
При использовании для отделки клинкера вентзазор обычно необходим, так как этот материал обладает низким коэффициентом паропропускания. Фото: Klienkerhause
Между тем строительные нормы упоминают о вентилируемой прослойке только в связи с навесными фасадами, в общем же случае защита от переувлажнения стен «должна обеспечиваться путем проектирования ограждающих конструкций с сопротивлением паропроницанию внутренних слоев не менее требуемого значения, определяемого расчетом…» (СП 50.13330.2012, П. 8.1). Нормальный влажностный режим трёхслойных стен высоток достигается за счёт того, что внутренний слой железобетона обладает высоким сопротивлением паропропусканию.
Типичная ошибка строителей: зазор есть, но он не вентилируемый. Фото: МСК
Проблема в том, что некоторые многослойные кладочные конструкции, применяемые в малоэтажном домостроении, по физическим свойствам ближе к каркасной стене. Классический пример — стена из пенобетонных блоков (в один блок), облицованная клинкером. Её внутренний слой обладает сопротивлением паропроницанию (Rп ), равным примерно 2,7 м 2 · ч · Па/мг, а наружный — около 3,5 м 2 · ч · Па/мг (Rп = δ/μ, где δ — толщина слоя, μ — коэффициент паропроницаемости материала). Соответственно, есть вероятность, что приращение влажности в пенобетоне будет превышать допуски (6% по массе за отопительный период). Это может сказаться на микроклимате в здании и сроке службы стен, поэтому стену подобной конструкции имеет смысл класть с вентилируемой прослойкой.
В подобной конструкции (с утеплением листами экструдированного пенополистирола) для вентзазора просто нет места. Однако ЭППС помешает газосиликатным блокам сохнуть, поэтому многие строители рекомендуют пароизолировать такую стену со стороны помещения. Фото: СК-159
В случае стены из блоков Porоtherm (и аналогов) и обычного щелевого облицовочного кирпича показатели паропроницаемости внутреннего и наружного слоёв кладки будут различаться несущественно, поэтому вентиляционный зазор окажется скорее вреден, так как снизит прочность стены и потребует увеличения ширины цокольной части фундамента.
Важно:
Навесной фасад всегда монтируется с зазором. Важно не перекрыть вентиляцию деталями обрешётки. Фото: Ронсон
Теория вентиляционного и воздушного зазоров
Автор: Дмитрий Белкин
В этой статье я рассмотрю вопросы вентиляции межстенного пространства и о связи этой вентиляции и утепления. В частности хотелось бы понять, для чего нужен вентиляционный зазор, чем он отличается от воздушного, каковы его функции и может ли зазор в стене выполнять теплоизоляционную функцию. Этот вопрос становится довольно актуальным в последнее время и вызывает много недопониманий и вопросов. Здесь я привожу свое частное экспертное мнение, основанное только на личном опыте и ни на чем другом.
Суть проблемы (предметная часть)
Давайте разберемся с предметной частью и договоримся о терминах, а то может получиться, что говорим мы об одном, а имеем ввиду совершенно противоположные вещи.
Стена
Это наш основной предмет. Стена может быть однородной, например, кирпичной, или деревянной, или пенобетонной, или литой. Но стена может состоять и из нескольких слоев. Например, собственно стена (кирпичная кладка), слой утеплителя-теплоизолятора, слой внешней отделки.
Воздушный зазор
Это слой стены. Чаще всего он является технологическим. Он получается сам собой, и без него либо невозможно возвести нашу стену, либо очень трудно это сделать. В качестве примера можно привести такой дополнительный элемент стены, как выравнивающий каркас.
Запомним эту важную особенность рассматриваемого термина.
Вентиляционный зазор
Физика процессов внутри стены
Конденсация
А зачем сушить стену? Она что, мокнет что ли? Да мокнет. И для того, чтобы она намокла, ее не нужно поливать из шланга. Вполне достаточно перепада температуры от дневной жары к ночной прохладе. Проблема намокания стены, всех ее слоев, в результате конденсирования влаги могла бы быть неактуальна в морозную зиму, но тут на сцену выходит отопление нашего дома. В результате того, что мы отапливаем наши дома, теплый воздух стремится выйти из теплого помещения и опять происходит конденсация влаги в толще стены. Таким образом, актуальность просушки стены сохраняется в любое время года.
Конвекция
Прошу обратить внимание на то, что на сайте есть хорошая статья про теорию конденсата в стенах
Теплый воздух стремится подняться вверх, а холодный опуститься вниз. И это очень прискорбно, поскольку мы, в наших квартирах и домах, живем не на потолке, где собирается теплый воздух, а на полу, где собирается холодный. Но я, кажется, отвлекся.
Избавиться от конвекции полностью невозможно. И это тоже очень прискорбно.
А вот давайте рассмотрим очень полезный вопрос. Чем конвекция в широком зазоре отличается от той же конвекции в узком? Мы уже поняли, что воздух в зазоре движется в двух направлениях. По теплой поверхности он движется вверх, а по холодной спускается вниз. И вот тут я и хочу задать вопрос. А что происходит посередине нашего зазора? А ответ на этот вопрос довольно сложен. Полагаю, что слой воздуха непосредственно у поверхности движется максимально быстро. Он тянет за собой слои воздуха, которые находятся рядом. Насколько я понимаю, происходит это по причине трения. Но трение в воздухе довольно слабое, поэтому движение соседних слоев значительно менее быстрое, чем «пристенных» Но все равно есть место, где воздух, двигающийся вверх, соприкасается с воздухом, двигающимся вниз. Видимо в этом месте, где встречаются разнонаправленные потоки, происходит нечто вроде завихрений. Завихрения тем слабее, чем ниже скорость потоков. При достаточно широком зазоре эти завихрения могут вообще отсутствовать или быть совершенно незаметны.
А вот если зазор у нас составляет 20 или 30 мм? Тогда завихрения могут быть сильнее. Эти завихрения будут не только перемешивать потоки, но и тормозить друг друга. Похоже, что если и делать воздушный зазор, то надо стремиться сделать его тоньше. Тогда два разнонаправленных конвекционных потока будут друг другу мешать. А нам того и надо.
Рассмотрим несколько забавных примеров.
Первый пример
Пусть у нас есть стена с воздушным зазором. Зазор глухой. Воздух в этом зазоре не имеет связи с воздухом вне зазора. С одной стороны стены тепло, с другой холодно. В конечном счете это означает, что и внутренние стороны в нашем зазоре точно так же различаются по температуре. Что происходит в зазоре? По теплой поверхности воздух в зазоре поднимается вверх. По холодной опускается вниз. Поскольку это один и тот же воздух, то образуется круговорот. В процессе этого круговорота тепло активно переносится с одной поверхности на другую. Причем активно. Это значит, что сильно. Вопрос. Полезную функцию выполняет наш воздушный зазор? Похоже, что нет. Похоже, он нам активно стены охлаждает. Есть ли хоть что-то полезное в этом нашем воздушном зазоре? Нет. Похоже, что ничего полезного в нем нет. В принципе и во веки веков.
Второй пример.
Предположим, мы сделали вверху и внизу отверстия для того, чтобы воздух в зазоре сообщался с внешним миром. Что у нас изменилось? А то, что теперь круговорота как бы нет. Либо он есть, но есть и подсос и выход воздуха. Теперь воздух нагревается от теплой поверхности и, возможно частично, вылетает наружу (теплый), а снизу на его место приходит холодный с улицы. Хорошо это или плохо? Сильно ли отличается от первого примера? С первого взгляда становится даже хуже. Тепло выходит на улицу.
Я же отмечу следующее. Да, теперь мы греем атмосферу, а в первом примере мы грели обшивку. На сколько первый вариант хуже или лучше второго? Знаете, я думаю это примерно одинаковые варианты по своей вредоносности. Это мне интуиция моя подсказывает, поэтому я, на всякий случай, на своей правоте не настаиваю. Но зато у нас в этом втором примере получилась одна полезная функция. Теперь наш зазор стал из воздушного вентиляционным, то есть мы добавили функцию выноса влажного воздуха, и значит, просушки стен.
А в вентиляционном зазоре конвекция есть или там воздух в одну сторону движется?
Конечно есть! Точно так же теплый воздух движется вверх, а холодный идет вниз. Просто это не всегда один и тот же воздух. И вред от конвекции тоже есть. Поэтому вентиляционный зазор точно так же, как и воздушный, не нужно делать широким. Ветер в вентиляционном зазоре нам не нужен!
А что хорошего в просушке стены?
Выше я назвал процесс переноса тепла в воздушном зазоре активным. По аналогии назову процесс переноса тепла внутри стены пассивным. Ну может быть такая классификация не слишком строгая, но статья моя, и в ней я имею право на такие безобразия. Так вот. Сухая стена имеет теплопроводность значительно меньше, чем сырая. В итоге тепло будет медленнее доходить изнутри теплой комнаты к вредоносному воздушному зазору и выноситься наружу тоже станет меньше. Банально конвекция замедлится, поскольку левая поверхность нашего зазора будет уже не такой теплой. Физика увеличения теплопроводности сырой стены в том, что молекулы пара передают при столкновениях друг с другом и с молекулами воздуха больше энергии, чем просто молекулы воздуха при соударении друг с другом.
Как происходит процесс вентиляции стены?
Ну тут просто. На поверхность стены выступает влага. Воздух движется вдоль стены и уносит влагу с нее. Чем быстрее движется воздух, тем быстрее просыхает стена, если она мокрая. Это просто. Но дальше интереснее.
Какая скорость вентиляции стены нам нужна? Это один из ключевых вопросов статьи. Ответив на него, мы многое поймем в принципе построения вентиляционных зазоров. Поскольку мы имеем дело не с водой, а с паром, а последний чаще всего представляет собой просто теплый воздух, нам и надо отводить от стены этот самый теплый воздух. Но отводя теплый воздух, мы охлаждаем стену. Для того, чтобы не охлаждать стену нам нужна такая вентиляция, такая скорость движения воздуха, при которой пар отводился бы, а много тепла у стены не отнималось бы. К сожалению, я не могу сказать, сколько кубов в час должно проходить по нашей стене. Но могу представить себе, что совсем не много. Нужен некий компромисс между пользой от вентиляции и вредом от выноса тепла.
Промежуточные выводы
Пришло время подвести некие итоги, без которых не хотелось бы двигаться дальше.
В воздушном зазоре нет ничего хорошего.
Да действительно. Как показано выше, простой воздушный зазор не несет никаких полезных функций. Это должно означать, что его следует избегать. Но я всегда мягко относился к такому явлению, как воздушный зазор. Почему? Как всегда по ряду причин. И, кстати, каждую я могу обосновать.
Во-вторых, если не обойтись, то зачем мне излишне запугивать честных граждан?
А в-третьих, вред от воздушного зазора не занимает первых мест в рейтинге ущерба теплопроводности и строительных ляпов.
Но прошу запомнить следующее, во избежание будущих недопониманий. Воздушный зазор никогда и ни при каких обстоятельствах не может нести функцию уменьшения теплопроводности стены. То есть воздушный зазор не может сделать стену теплее.
И если уж делать зазор, то надо делать его уже, а не шире. Тогда конвекционные потоки будут препятствовать друг другу.
У вентиляционного зазора полезная функция всего одна.
Это так и это очень жаль. Но эта единственная функция крайне, просто жизненно важна. Более того, без нее просто нельзя. Кроме того, далее мы рассмотрим варианты уменьшения вреда от воздушных и вентиляционных зазоров при сохранении положительных функций последних.
Вентиляционный зазор, в отличие от воздушного, может улучшить теплопроводность стены. Но не за счет того, что воздух в нем имеет малую теплопроводность, а за счет того, что основная стена или слой теплоизолятора становится суше.
Как уменьшить вред от конвекции воздуха в вентиляционном зазоре?
Пенобетон или газосиликат? Кстати говоря, пенобетон и газосиликат довольно пористые и я готов поверить, что в блоке из этих материалов существует слабая конвекция. С другой стороны, стена у нас высокая. Она может быть и 3 и 7 и больше метров высотой. Чем большее расстояние надо пройти воздуху, тем более пористый материал должен у нас быть. Скорее всего пенобетон и газосиликат не подходят.
Тем более не подходит дерево, керамический кирпич и так далее.
Пенопласт? Не! Пенопласт тоже не подходит. Он не слишком легко проницаем для водяных паров, особенно, если им надо пройти больше трех метров.
Сыпучие материалы? Типа керамзита? Вот, кстати интересное предложение. Наверное, может сработать, но керамзит слишком неудобен в использовании. Пылит, просыпается и все такое.
Как показывает практика, все эти рассуждения хороши и полезны только в теоретическом плане. В реальной жизни можно поступить куда проще и прозаичнее, о чем я и напишу в пафосном виде в следующем разделе.
Главный итог, или что же, все-таки, делать на практике?
Надеюсь, что приведенная статья ответила на многие вопросы и внесла ясность
Дмитрий Белкин
Информация об авторских правах ©
Если вам эта статья понравилась и хочется меня за нее отблагодарить, то вы всегда можете смело кинуть денег мне на мобильник
+7 916 418 5270
Комментарии (51)
Геннадий! Все очень просто!
Вентиляционные отверстия должны быть такими, чтобы воздух в комнате менялся от 1 до 4-х раз в час (в зависимости от того, на сколько вы любите свежий воздух).
Толщина утеплителя должна быть такая, чтобы обеспечить величину теплового сопротивления 3.5 на территории Московской области.
Откуда такая определенность? Да реально из собственного мозга! Это мое личное мнение. У другого эксперта или в официальной документации оно может быть другим.
Если зазор между утеплителем и пароизоляцией, то не знаю зачем он нужен. По-моему не нужен совсем. Бесполезен.
Если зазор между утеплителем и досками, то, возможно, чтобы из утеплителя что-то испарялось, проходило в комнату и чтобы жители дома этим чем-то дышали.
Если зазор между пароизоляцией и досками, то по-моему он бесполезен.
Вот три варианта. На большее не хватает фантазии.
Доброе утро!
Стена из бруса- изнутри каркас и 5 см каменной ваты, далее изоспан B и вагонка.
вопрос:
нужен ли зазор между изоспаном и вагонкой?
Мне не нравится ваша идея. Совсем не нравится.
Во-первых, я бы брусовый дом изнутри не утеплял бы. Его можно вообще не утеплять дополнительно.
В-третьих, надо делать пароизоляцию. По инструкции между пароизоляцией и отделкой нужнен воздушный зазор, но я считаю, что к нему можно отнестись творчески, то есть существуют варианты, когда его можно не делать. Но варианты эти я в рамках короткого ответа не опишу.
Можно и так. Пенополистирол сложнее класть, дороже, никакой шумоизоляции. И всего 5 см выигрыш. Если «у вас» какие-то аномальные морозы, то лучше не экономить, мне кажется
Очень сбивчивое письмо. Я мало чего понял. Там у вас какое-то кошмарное количество вентиляционных зазоров. Знаете что я вам посоветую? Положите на обрешетку рубероид, на рубероид металлочерепицу и не надо никаких вентзазоров делать. По инструкции к рубероиду никакого вентзазора оставлять ненужно, да и инструкции никакой нет. А если и есть, то покупайте такой, чтобы без инструкции был. И мучиться с этими вентзазорами не придется. Кто-то придумал эти вентзазоры, диссертацию на них сочинил, а народу мучиться теперь.
Вентзазор в кровле нужен для того, чтобы вода (конденсат ночной) нигде не задерживалась и быстро высыхала. Я не уверен, что наличие вентзазора существенно увеличит срок жизни кровли. Я думаю, что когда вы делаете кровлю, то должны представлять себе процессы, которые будут происходить и время от времени задумываться о том, где будет образовываться вода, куда она будет капать, куда потом стекать и где задерживаться. Слепое следование инструкции не принесет пользы. К любой инструкции в сфере строительства надо относиться очень творчески.
По внутренней стороне никаких вентзазоров делать ненужно.
По поводу того, что вату не уложить в проем 120 см.
Да не поверю я, что не уложить. Я бы придумал чего-нибудь. Прямо на месте.
Здравствуйте. Практически из статьи нашел ответы. Однако остался вопрос. Каркас, внутри стен керамзит 10 см, держат черновые доски с двух сторон. Далее без зазора вплотную снаружи и внутри дома по периметру рулонный пенополиэтилен (термос) и сразу вплотную цсп на фасад и внутренние стены. Имеется подпольное пространство 15 см под лагами закрытое керамзитом и сверху лежат цсп на ростверке (ленточный фундамент) Можно ли из подполья через отверстия в каркасе через керамзит обеспечить вентиляцию в т.ч 2 этаж с выходом на чердак. Обеспечиться ли просушка керамзита или влаги не будет и пойти по пути воздушного зазора или сделать дырки в каркасе только по верху что бы не брать холодный воздух снизу. Прошу Ваше мнение
Не могу ответить. Надо смотреть.
Мое мнение следующее.
Я вот, например, никогда не говорил, что вентиляционный зазор бесполезен всегда. Если я где-то так и сказал, то надо заменить формулировку. Я бы сказал, что он бесполезен в подавляющем большинстве случаев. Если он используется для того, чтобы конденсат стекал, то он полезен. Это, наверное, единственный случай полезности вентиляционного зазора, с которым я соглашусь.
И я всегда продвигал мысль, что полезен зазор или не полезен, он в большинстве случаев так или иначе присутствует, потому что без него очень трудно стену выровнять, например.
То, что вентиляционный зазор является бесплатным утеплителем, я не согласен. И более того, я не согласен с тем, что в нашей жизни вообще бывает хоть что-то бесплатное. Не буду еще раз рассказывать про конвекцию. Скажу только, что если бы воздушный зазор был теплоизолятором, то никто не выдумывал бы другие теплоизоляторы.
Герметичный фасад я считаю популярной ошибкой в строительстве частных домов, переходящей во вредительство. Но и с герметичным фасадом можно жить! Так что это просто альтернативный взгляд на жизнь.
Про проблему пара, которая решается путем стока конденсата я просто не понял. Такое ощущение, что в мороз конденсат не будет стекать по внешней стороне зазора, а просто намерзнет и превратится в лед. С чего это ему стекать? Горные реки и те замерзают, а у вас конденсат будет стекать. Ну может быть он будет стекать летом по прохладным вечерам. Кстати, стекание конденсата я очень часто наблюдаю на сайдинге. Но согласитесь, сайдинг невозможно уложить без зазора, и плюс к этому зазору в сайдинге дырочки есть для стока конденсата. Да и пар этот не изнутри дома, а снаружи.
Здравствуйте, хочется оштукатурить фасад каркасного пристроя.
пирог такой изнутри гипсокартон,пароизоляция, минвата 10 и 5 см, осб
Подскажите нужен ли в такой ситуации вентзазор,и нужно ли что то между ОСБ и пенопластом.
Я думаю, не нужен ни зазор, ни что-либо между ОСБ и чем угодно. В вашем пироге нужна только пароизоляция и все. Больше ничего и нигде.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста: дом из газобетона (375мм), внутренняя отделка сделана, сейчас решил приступить к отделке наружной фасадными панелями (они же цокольные, пластик), сделал обрешетку 50 брусом, в неё каменную вату, сверху влаго-ветро защита, и производитель панелей в инструкции указывает, что необходим зазор перед панелями в 40 мм. Ваше мнение, нужно ли делать контробрешетку или можно сразу на 50 брус монтировать панели?
Лично я бы никакой изоляции на вату не клал. Прямо по вате сделал бы отделку пластиком. Ну если очень, просто очень хочется, можно сделать ветрозащитную мембрану. Но по моему мнению она никаких преимуществ не дает. На воздушный зазор тоже не заморачивался бы.
Спасибо за оперативный ответ.
Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана «наноизол» а. (не в целях рекламы).
Виталий, Я все понимаю и вам верю. Но и вы поймите, пожалуйста, мою позицию. Как человек, почти всю жизнь занимавшийся оптовой торговлей, я очень хорошо знаю, что от названия ничего не зависит. А вот от характеристик зависит. В названии и рекламных проспектах строительных материалов много чуши, которая нужна только для того, чтобы позиционировать продукт. Тупо чтобы он отличался от других.
Приходит человек в магазин и видит на прилавке 20 наименований изоляции. Какую взять? Конечно самую дешевую! Но подождите! Вот есть материал, который чуть-чуть отличается по цене в большую сторону, но зато он еще защищает от мух, комаров, убивает тараканов и заодно лечит насморк и диарею. На этом бизнес и живет. Маркетинг называется. У меня есть книжка по маркетингу от иностранного «писателя». 900 страниц. И все 900 об одном и том же. Как продать вам (да-да, конкретно вам, Виталий) за дорого то, что вы можете купить за дешево, или вообще прекрасно без этого обойтись.
Я всю жизнь консультировал бизнесменов (и сейчас это основная моя деятельность). Таким образом, мне пришлось прочитать эту книжку и много других. Кроме того, я статистик по профессии и по теме диссертации, и то, что все экономические науки направлены только на одну цель (чуть выше я ее указал), скажу вам честно: отрезвляет.
Пожалуйста, будьте осторожны!
Я думаю идея у вас не очень хорошая. То есть она интересная, но ваши опасения, которые вы высказали, боюсь не беспочвенны.
Конвекционные потоки, возможно, пойдут у стены вверх, но если стена будет холоднее, чем окружающий воздух, что очень вероятно, то они пойдут вниз. В принципе по стене обычно как раз спускается холодный воздух.
Я поразмыслил тут над вашей идеей и думаю, что воздушный зазор вообще не поможет. С другой стороны, когда в доме работает отопление и нагревается воздух, то у него меньше плотность и он стремится как раз через стены выйти наружу помещения. То есть сырость при работе отопления так или иначе должна выноситься наружу. Но это опять же только в теории.
Если стена сырая, она промерзнет и теплопроводность ее увеличится, то есть стена станет холодной. Это нам увеличивает риск того, что конвекция по стене пойдет вниз, и никакого просыхания у нас тоже не будет, ибо будет своеобразная изоляция в виде льда где-то по середине стены.
Лично я бы на вашем месте сделал бы хорошую пароизоляцию под гипсокартоном, а самого гипсокартона уложил бы 2 слоя. И не связывался бы с зазором, а заодно не уповал бы на естественное просыхание стены. То есть просто закрыл бы себя от мокрых стен и все. Гипсокартон будет сухой и будет иметь некие дышащие свойства.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, пытаюсь разобраться, строю каркасный дом (двойной каркас) 40см, буду засыпать опилом сухим и трамбовать, внутри имитация бруса, крафтбумага, опил, крафтбумага, дюймовка 25х150 обрезная с нащельником.
Не вижу смысла в вент.зазоре, свесы крыши большие, дождь не будет попадать на стену вообще.
без пароизоляции, нигде,
как вы считаете? за помощь буду благодарен
Добрый день! Купили дом из ракушечника, обложен силикатным кирпичом с воздушной подушкой неоднородной толщины, местами до 150мм. Оставить воздушную подушку вентилируемой? Засыпать её (керамзит,эковата,т.п.)? Закупорить со стороны холодного чердака? Утеплить кирпичную кладку снаружи?
Со стороны холодного чердака я бы не закупоривал. Ну, возможно верхний слой ватой заткнул бы. Купил бы рулон, отрезал бы куски, складывал бы и закладывал сверху с очень небольшим, но ощутимым утрамбовыванием. Но повторю, не сильным. Разумным, скажем. Надо это место только от птиц защитить, а то вынесут весь утеплитель на гнезда себе.
Силикатный кирпич, конечно дрянь та еще, но я бы вот прямо сейчас не отделывал бы. Ну может быть через год. Посмотрел бы, как вообще в доме живется. Ну вы понимаете. Может быть ведь случай, когда вам захочется не утеплять его, а сломать и новый сделать. Я думаю, кирпичную кладку надо утеплять, если дом будет явно холодный или кирпич начнет разрушаться.
Теплоотражающий материал это что? Фольга? Это шаманство. под вагонкой она ничего отражать не будет. Возможно будет работать пароизоляцией, если в ней не будет дыр и щелей.
А вот отсутствие тщательной пароизоляции в сочетании с тем, что ВЫ НАЗЫВАЕТЕ пароизоляцией, может принести ощутимые проблемы, которые будут выражаться в том, что пар не будет из ваты выветриваться, а будет превращаться в воду на той стороне изоляции, которая расоложена под профнастилом и обращена к вате.
И вообще, ну задайте себе сами вопрос. Зачем нужен воздушный зазор между профнастилом и изоляцией? Для чего? Я не могу придумать. Он мог бы помогать просыханию ваты и да, был бы полезен. Но у вас там под профнастилом изоляция, которая всю теорию красивую портит. И получается что зазор между двумя заведомо сухими поверхностями. Зачем он нужен?
Если бы я делал мансарду с внешней отделкой профнастилом, я бы сделал следующие слои.
Здравствуйте.Вы всё точно подметили. Я тоже с Вами согласен. Спасибо.
Добрый день! Строю дом в 1.5 кирпича(кирпич полнотелый), далее утеплитель мин вата 100мм, далее облицовочный кирпич.
Подскажите, правильно ли я понял, что в Вент зазоре нет нужды, но нужно положить пароизоляцию и оставить доступ к мин вате, сверху и снизу?
Если Вент зазор не делать, то смогу положить вату 150 мм. Если делать, то какой ширины нужен Вент зазор?
Спасибо.
Надеюсь, вы правильно понимаете, что пароизоляцией называется только та изоляция, которая изолирует внутренние стены от воздуха в комнате? Изоляция по вате, которая уложена внутри стены, называется не пароизоляцией, а вредительством.
Для начала поинтересуйтесь характеристиками отделочного кирпича. Возможно у него коэффициент паропроницаемости сравним с красным полнотелым кипричом и пароизоляцию делать ненужно.
Не используйте вату плотнее 50 кг на куб. Оптимально 35.
Не советую даже думать о вентзазоре и доступах, ибо это слишком тонкая штука, а вы, как я понял, свой первый дом строите. Используйте лучше в качестве финишной отделки водонепроницаемую шпаклевку. Это вполне заменит пароизоляцию. Советую сосредоточиться на таких характеристиках дома и стен, как аккуратность, тщательность, красота и надежность кладки. Всякими вентзазорами и доступами легче испортить стену, чем улучшить ее. Это удел специалистов, которые уже много чего построили и точно знают как эти вещи делать.
В этом пироге меня беспокоит
— воздушная прослойка в деревянном каркасе,
— отсутствие гидроветрозащиты.
Не является ли такой пирог продуваемым? Надо ли все-таки под сайдинг установить ветрозащиту?
Я не увидел в вашем описании ничего, о чем следовало бы беспокоиться. Только очень уж много всяких слоев у вас. Но зато красиво выглядит. Куча цифр и непонятных слов.
Поверьте, вас должна волновать не воздушная прослойка, а тщательность укладки утеплителя. Если все качественно, то и волноваться нечего.
По поводу гидроветрозащиты я скажу уклончиво. Я бы строил еще проще. Я бы пришарашил обрешетку прямо поверх ваты, а сайдинг на обрешетку. Процесс выдувания (на мой взгляд) зависит от качества сайдинга и его монтажа, от толщины утеплителя и от его плотности. Но если вас очень сильно беспокоит вопрос ветрозащиты, то сделайте. Нервы, знаете ли такой тонкий вопрос. Особенно у женщин. А хуже не будет. Это точно!
Вот написал абзац про шубу и даже удивился, на сколько же полная аналогия получилась между шубой и ветрозащитой! Удивительно даже!
Старый кирпичный дом обложили газосиликатным блоком 200 мм,нужно ли засыпать зазор пенопластовыми шариками либо каким нибудь другим утеплителем,и нужно ли его заделывать сверху и чем?
Ответ на ваш вопрос зависит от реальности. Надо смотреть и принимать решение на месте. Я думаю, можно засыпать. А можно и не засыпать. Опять же вы не написали, на сколько большой зазор.
Можно заделывать, а можно не заделывать. Если вы беспокоитесь, что зазор на столько велик, что из него может все тепло выдуть, то засыпьте и заделайте. А если зазор на столько мал, что в него палец не просунуть, то засыпать бессмысленно. Скорее всего заделать, все-таки, стоит.
Если заделывать, то тоже много вариантов. Можно напилить газосиликатного блока и заделать им. Можно заделать ватой. Просто свернуть валик из ваты и вставить в зазор. Я бы, наверное, постарался бы ватой заделать.
А как такой пирог?
1.2слоя гипса 12.5 с перехлестом
2.Диагональная обрешетка из доски камерной сушки 25*120 через одну
3.пароизоляция
4.каркас с утеплением 150мм плотность 45кг
5.контр обрешетка брусок 50мм, а между утепление 50мм ватой вентик плотностью 80
6.негорючая супердефузия с большим поропроницанием
7.вентзазар рейка 25мм (рейка)
8.осб 12мм
9.финиш технониколь плитка битумная фасадная
Знаете, Борис, я думаю, что ваш пирог излишне хорош. Боюсь,вы делаете ошибку, уделяя столько внимания стенам. На моем опыте этот подход себя не оправдывает. Внимание надо уделять не стенам, а перекрытиям. Стены не должны быть феноменально теплыми. Стены должны быть нормальными. Нормальные стены можно получить без таких затрат. Но два слоя ГВЛ я поддерживаю. Можно сделать слой ОСБ, по нему слой ГВЛ. Тогда в вашу стену можно будет вкручивать шурупы, хоть и довольно острожно.
По поводу «что делать» я не знаю. Не думаю, что получится залить вентзазор. Ну если только каким-нибудь спецоборудованием, чтобы под давлением подавалось. Пена там какая-нибудь. Не знаю. Не думаю, что получится нормально. Дешевле переделать наверное. Ну или наудачу. А что, стена холодная если руку приложить?
С точки зрения практики мы попадаем на теорию вероятности и подходы строителей. В реальности получается, что любую хорошую и правильную идею можно довести до абсурда ужасным исполнением. И такое тоже бывает очень часто. А бывают строители, которых и учили правильно, и сами они не полные пробки и к делу своему относятся ответственно и дыр между блоками не оставляют. Понимаете? И вот у таких правильных строителей дома получаются такие, что можно жить. Правильные, то есть. И не приходится беспокоиться ни о пароизоляции, ни о вентзазоре. Вообще ни о чем. Только о насущных проблемах обычной жизни остается надеяться.
В этой связи интернет играет крайне отрицательную роль. И мой сайт тоже, кстати (но я надеюсь, что не так, все-таки, как форумы). Обилие информации может запугать неопытного человека, поместить ему в голову совершенно ненужные ему мысли и беспокойства. Ну зачем человеку заботиться о выборе материала, утеплителе, вентзазоре, изоляции? Привередливому застройщику надо выбрать на картинке проект и через какое-то небольшое время въехать в дом и жить спокойно. А простому тоже. Построить, как строили деды и жить счастливо. Детей рожать, и детям строить дом. Какой? Да точно такой же. Все ведь отлично!
А на форумах вообще много «умников». И не знаешь кому верить. Лично у меня есть ценз. Если человек пишет с ошибками, причем с банальными, я уже не считаю его «умником», какие бы сложные слова он не использовал. Ибо не может быть умным человек, который не может выучить и использовать правило написания «ь» в «ться». И не может быть умным человек, который считает вопрос изучения родного языка менее важным, чем изучение вопроса вентзазора. А вот если человек уже знает правило написания таких вещей, как «так же» и «также», «чтобы» и «что бы» я уже настораживаюсь и стараюсь вчитаться. Вдруг что-то реально умное прочитаю. Но и тут есть подводные камни. Есть люди, которые остроумно всегда пишут также и чтобы. И они правы, ибо эти формы используются значительно чаще и часто просто попадают в цель. Поэтому для применения моего ценза нужна еще и наработанная интуиция.