Для чего нужна столярная подготовка

Столярная и отделочная подготовка

Шлифовальный порошок — это сухие абразивные зерна. При их применении обычно применяется мокрый способ шлифовки (вода, керосин, масло, скипидар). Применение мокрого способа не является обязательным условием, но если вы решили предпочесть сухой способ, то приготовьтесь к пыли и большему расходу шлифовального порошка.
Шлифовальная шкурка. С абразивным материалом в виде шлифовальной шкурки мы сталкиваемся чаще, чем с двумя предыдущими. В качестве основы шлифовальных шкурок используется ткань, бумага, картон. Выпускают шкурки в виде листов и рулонов. Листы используются при ручном шлифовании, а рулоны при механизированном. Не следует забывать, что шлифовальные шкурки бывают водостойкие и неводостойкие. На бытовом уровне всегда предпочитается водостойкая шкурка, как более универсальная.
2. Отделочная подготовка. После того как проведена столярная подготовка, приступают к отделочной подготовке. Она включает в себя зачистку, обессмоливание, отбеливание, грунтовку и, представьте себе, дополнительное шлифование.
Дополнительное шлифование. Прежде всего, что же вызывает необходимость дополнительного шлифования? Дело в том, что при обработке шлифованием происходит перерезание волокон. И если сразу после шлифования на дерево наносить лакокрасочные материалы, то в процессе высыхания перерезанные волокна поднимаются и поверхность получится шероховатой. Чтобы этого не случилось, надо еще до отделки поднять эти волокна и удалить их. Делается это путем увлажнения поверхности водой, а лучше раствором следующего содержания: 50 г карбамидной смолы, 1 г щавелевой кислоты на 1 л воды. Можно использовать и коллогеновый клей — 40—50 г сухого клея на 1 л воды. Приготовленный раствор при температуре не ниже 20 град.С наносят на дерево тампоном или губкой. Нанесение должно производиться равномерно, без потеков. Для качественного результата важное значение имеет влажность воздуха в помещении. Рекомендуемое оптимальное значение влажности — 50—70%. Обессмоливание. У древесины хвойных пород производится обессмоливание. Заключается оно в том, что древесину промывают растворителем — бензолом, скипидаром и т. д. Самый безопасный путь обессмоливания — это протирка 5%-ным раствором едкого натра в горячем состоянии. При этом смола на поверхности древесины омыляется и легко смывается теплой водой (можно и 2%-ным раствором соды).
Отбеливание. Если на поверхности древесины имеются пятна, проводят отбеливание. Для этого пользуются или 10%-ным раствором щавелевой кислоты, или 15%-ным раствором перекиси водорода с добавлением двухпроцентного раствора нашатырного спирта.

ВНИМАНИЕ! Растворы ядовиты, поэтому нанесение их на древесину производится щеткой или кистью, наличие очков, резиновых перчаток и фартука обязательно.
После отбеливания поверхность древесины надо шлифовать по той же причине, о которой говорилось ранее (из-за поднимания волокон древесины).

Источник

2. Подготовка поверхностей деталей и изделий к отделке

2. Подготовка поверхностей деталей и изделий к отделке

Трещины в деталях заделывают, вклеивая деревянные вставки, подобранные по размеру и породе, и зачищая поверхности, а в деталях, облицованных шпоном, – вклеивая полоски шпона аналогичной породы, подобранные по цвету и текстуре. Небольшие трещины подмазывают и шпатлюют.

Поверхность древесины зачищают шлифтиком. После зачистки шлифтиком поверхность древесины должна быть ровной, гладкой и без задиров даже в местах свилеватости. Неровности с зачищенной поверхности снимают ручной циклей, которая представляет собой тонкую стальную пластинку прямоугольной формы размером 150?90?0,7–0,8 мм. Режущую часть цикли затачивают под прямым углом, чтобы она образовала два острых прямоугольных ребра.

Циклю держат обеими руками с наклоном, при котором она может резать, и несколько наискось, направляя движение на себя. Для того, чтобы при работе циклей пальцы меньше уставали, рекомендуется пользоваться бруском, в прорезь которого вставляют циклю.

Хорошая цикля должна быть тонкой, слегка упругой, твердой, правильно заточенной и наведенной. Размеры и форма цикли должны быть такими, чтобы ее удобно было держать в руках.

Цикля при зачистке древесины обычно ее не режет, а как бы скоблит, т. е. снимает верхний тонкий слой, оставляя после себя мельчайший ворс. При обработке древесины твердых пород этот ворс мал и практического значения не имеет, а при обработке древесины мягких пород он виден простым глазом и заметен на ощупь, поэтому такие породы, как осина, липа, циклями не обрабатывают, а шлифуют.

Шлифованием выравнивают поверхность, а также устраняют дефекты окраски – кратеры, пузыри, шагрени, волнистость, поднявшийся ворс и т. д., получаемые после нанесения грунта, шпатлевки, первого слоя лака или краски.

Шлифовать можно вручную, электрошлифовальными машинками или на шлифовальных ленточных станках. Плоские поверхности шлифуют гладкими и ровными деревянными брусками, обернутыми шлифовальной шкуркой, с угла на угол, а затем вдоль волокон. Поперек волокон шлифовать не рекомендуется, потому что на поверхности образуются глубокие царапины, которые трудно зачищаются.

Покрытия шлифуют мокрым способом, используя для охлаждения шлифуемой поверхности керосин, скипидар, или сухим, без применения охлаждающих жидкостей. Поверхность древесины шлифуют сначала крупнозернистой шкуркой, затем среднезернистой, а потом мелкозернистой. Шлифовать нужно без особых усилий, так как при сильном нажиме качество шлифования ухудшается. Перед окончанием шлифования с поверхности древесины ветошью снимают пыль, а затем смачивают ее водой для поднятия ворса; поднятый ворс легко снимается шкуркой. Хорошо отшлифованная поверхность должна быть гладкой, чистой и шелковистой на ощупь.

В качестве шлифующих материалов применяют пасты, порошки, шкурки, содержащие абразивы в виде мелких зерен с острыми гранями.

Шлифовальный порошок – сухие абразивные зерна, не связанные связующими материалами.

Шлифовальные шкурки представляют собой гибкую основу, на которой связующим материалом закреплены шлифующие зерна. Шкурки выпускают на тканевой или бумажной основе в рулонах и листах. Листовые шкурки применяют для ручного шлифования, рулонные – для механизированного. Шлифовальные шкурки бывают водостойкими и неводостойкими; по виду применяемых абразивов различают корундовые, электрокорундовые, карбид кремния. В зависимости от вида шлифуемого покрытия применяют шкурки разной зернистости: покрытия после местного шпатлевания – 16, 20, 25; покрытия со сплошным шпатлеванием – 10, 12; покрытия загрунтованные и первые слои лаков и эмалей – 6, 8; окончательное шлифование лакового и эмалевого покрытия – 3.

Отделочная подготовка. При подготовке к прозрачной отделке поверхность древесины нужно тщательно зачистить, прошлифовать, обес-смолить, отбелить, прогрунтовать.

Обессмоливание производят у древесины хвойных пород, для чего поверхность древесины промывают растворителем (скипидаром, бензолом) или протирают горячим 5 %-ным раствором едкого натра; смола на поверхности омыляется, после чего ее смывают теплой водой или 2 %-ным раствором соды. Отбеливанием устраняют пятна просвечивающегося клея, следы масла. Отбеливание (за исключением древесины дуба) производят 6–10 %-ным раствором щавелевой кислоты, 15 %-ным раствором перекиси водорода с добавлением 2 %-ного раствора нашатырного спирта. На поверхность древесины раствор наносят щеткой или кистью. Через 3–8 мин его смывают теплой водой. Отбеливающие растворы ядовиты, поэтому при работе с ними надо пользоваться очками, резиновыми фартуками и перчатками. После отбеливания поверхность древесины шлифуют.

Крашение придает древесине необходимый тон или цвет и применяется также для имитации древесины малоценных пород под древесину ценных пород. При прозрачной отделке древесины крашение не должно изменять ее естественного цвета.

Крашение может быть глубокое и поверхностное. При глубоком крашении пропитывается вся древесина, при поверхностном глубина пропитки составляет до 2 мм. Наиболее часто применяют поверхностное крашение водорастворимыми красителями.

Поверхностное крашение выполняют вручную тампоном, методом окунания, пневматическим распылением, вальцовым методом и др.

Вручную тампоном окрашивают небольшие детали. Тампон делают из льняной полотняной ткани, не оставляющей на поверхности древесины волокон. Горизонтальные поверхности окрашивают вдоль волокон широкими полосами, а на вертикальные краситель наносят сверху вниз. Наносят краситель при температуре раствора 40–50 °C несколько раз до получения требуемого цвета. Разрыв по времени между каждым нанесением краски не должен превышать 5 мин. Излишки нанесенной краски снимают сухой ветошью. После полного высыхания красителя (2 ч при температуре 18–20 °C) поверхность древесины протирают вдоль волокон или шлифуют шкуркой. Краску методом окунания наносят в ваннах с раствором, подогретым до 40–50 °C.

Пневматический способ крашения применяют при массовом производстве изделий из древесины.

Крашение можно производить также протравами, представляющими собой раствор хромпика – железного купороса, хлорного железа, медного купороса (0,5–5 %). Раствор готовят путем растворения протрав в горячей воде, а затем фильтруют его и охлаждают. Наносят раствор вручную окунанием или распылением.

Для заполнения пор и образования пленки, создающей условия для лучшей адгезии лака с древесиной, поверхности грунтуют. Грунтование делают под прозрачные и непрозрачные покрытия.

Грунтовка представляет собой состав, образующий нижний слой покрытия. Грунтовки состоят из раствора смол, нитроцеллюлозы и пластификаторов в смеси растворителей.

Детали и изделия, отделываемые нитролаками кислотного отвердения, грунтуют грунтовкой УкрНИИМОД-54. Грунтовка представляет собой раствор карбамидной и окситерпеновой смол в растворителях в добавкой клеевого раствора и олифы «Оксоль». Отвердителем является водный раствор щавелевой кислоты.

Поверхность древесины после нанесения эмульсионных грунтовок ГМ-11, ГМ-12 не требует шлифования. Эти грунтовки не поднимают ворса и хорошо проявляют текстуру древесины, наносятся тампоном и вальцами. Густой грунт наносят шпателем, а жидкий – тампоном. При нанесении тампоном грунт втирают в поверхность древесины, делая круговые движения. Излишки грунта снимают сухим тампоном, двигая его вдоль волокон.

Детали, изготовленные из древесины крупнопористых пород, подвергаются операции порозаполнения. Поверхность древесины перед нанесением порозаполнителя должна быть чистой, ровной, без царапин, шероховатостью не более 16 мкм. Применение порозаполнителей уменьшает расход лака для покрытия древесины.

В качестве порозаполнителей используют специальные составы КФ-1, КС-2. Подкрашенный порозаполнитель применяется при отделке изделий, облицованных дубом, ясенем, орехом, красным деревом, мочевиноформальдегидными и полуэфирными лаками горячего отвердения.

Наносят состав тампоном, поролоновой губкой на плоскополировальных станках. После нанесения порозаполнитель тщательно растирают тампоном попеременно вдоль и поперек волокон древесины, после чего поверхность протирают фланелевой тканью, а затем сушат в течение 2 ч в помещении при температуре 18–23 °C.

Применяют также состав в виде мастики, которая одновременно грунтует и служит порозаполнителем под прозрачную отделку. Наиболее часто для этой цели используют восковую пасту (1 часть воска, растворенная в 2 частях скипидара или бензина). Паста, приготовленная на бензине, сохнет быстрее (6–8 ч), чем паста на скипидаре (20–24 ч), но она более огнеопасна.

На поверхность древесины пасту наносят жесткой волосяной кистью ровным слоем. Когда поверхность после нанесения пасты полностью высохнет, ее натирают щеткой с жесткой короткой и густой щетиной, а затем сукном до появления блеска. Поверхность, покрытую воском, отделывают прозрачным лаком. На отдельных предприятиях воскование заменяют олифованием.

Шпатлевание применяют при непрозрачной отделке изделий из древесины. Предназначено оно для выравнивания поверхности и устранения мелких трещин, вмятин. Шпатлевание бывает местное и сплошное. При местном шпатлевании заделывают мелкие дефекты; сплошное шпатлевание улучшает внешний вид отделки изделий. Шпатлюют грунтованные и негрунтованные поверхности перед покрытием их красками или эмалями.

В зависимости от пленкообразующих веществ шпатлевки бывают масляные, клеевые, нитролаковые, полиэфирные и др. Наиболее часто используют масляно-клеевые шпатлевки, густые или жидкие.

Густая шпатлевка готовится из смеси олифы (25 %), мела осажденного (70 %), клеевого 10–20 %-ного раствора в количестве 5 %, жидкая шпатлевка готовится из следующей смеси: 28 % олифы, 65 % мела и 7 % клеевого 10–20 %-ного раствора.

Для шпатлевания столярных изделий применяют быстросохнущую шпатлевку КМ, состоящую из следующих компонентов (в % по массе): клей КМЦ (9 %-ный) – 18,5; казеиновый клей (22 %-ный) – 1,9; латекс СКС-30 – 3,9; хозяйственное мыло (10 %-ное) – 1; асидол – 2; мел – 72,6; известь – 0,1.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Глава 3 ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТОЛЯРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Глава 3 ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТОЛЯРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 1. Виды отделки древесины Столярные изделия отделывают лакокрасочными материалами, предохраняющими их от воздействия окружающей среды. Окрашенные изделия имеют хороший внешний вид, их легче содержать в

3. Отделка поверхностей деталей и изделий лакокрасочными материалами и облицовывание

3. Отделка поверхностей деталей и изделий лакокрасочными материалами и облицовывание Подготовленную поверхность древесины покрывают лаками, красками или эмалями. Лаковая пленка придает изделию красивый внешний вид и защищает поверхность от влаги.При непрозрачной

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ОТДЕЛКЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ОТДЕЛКЕ Подготовка поверхности к отделке жидкими лакокрасочными материалами делится на столярную и отделочную. И в той и в другой различают подготовку под прозрачные и непрозрачные покрытия.Столярная подготовка под прозрачную отделку.

5. Подготовка поверхностей к окраске

5. Подготовка поверхностей к окраске Для того, чтобы свежеокрашенная поверхность была гладкой и имела ровный цвет, ее подвергают предварительной обработке. Подготовка поверхностей к окраске осуществляется специальным инструментом, к которому относятся скребки,

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ Чтобы раствор прочнее сцеплялся с поверхностью, последнюю следует соответствующим образом подготовить (придать шероховатость).Кирпичным, бетонным, шлакобетонным поверхностям шероховатость придают, насекая на них топором швы глубиной не менее 1

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ Штукатурку прочищают пемзой (шлифовальной шкуркой, мелким наждачным бруском или куском кирпича), удаляя различные шероховатости и выступающие песчинки. Затем поверхность обметают. Швы между листами сухой штукатурки заделывают шпаклевкой или

Подготовка древесины к отделке

Подготовка древесины к отделке Если возникает необходимость повторно покрыть древесину лакокрасочным материалом, надо снять предыдущие слои краски и лака. Сначала такую поверхность можно обработать щелочью с последующей зачисткой. Современными разъедающими

Подготовка поверхностей

Подготовка поверхностей Отделку декоративными материалами называют чистовой, или финишной отделкой. Ей предшествует этап не менее кропотливой работы по предварительной, или черновой отделке, которая заключается в подготовке поверхности. Особенно тщательная

Источник

Столярная подготовка

Это операции по заделке трещин, вмятин, выпавших сучков и других механических изъянов на поверхности древесины, образовавшихся в процессе обработки режущим инструментом. Крупные, глубокие изъяны заделывают деревянными вставками, мелкие — шпаклевкой. Но и после этого поверхность не совсем готова к нанесению красочного слоя.

Вмятины, образовавшиеся от неосторожного удара молотком, можно почти полностью устранить, если обильно смочить их теплой водой. Волокна древесины, впитав влагу, набухнут и под воздействием этого поднимутся. Оставшиеся неровности зачищают, закрывают шпаклевочной пастой.

Даже после строгания двойным рубанком поверхность еще не становится совершенно гладкой, пригодной для окраски. Подсыхая, волокна древесины образуют ворс. Почти незаметные глазу ворсинки делают поверхность шероховатой. Кроме того, в процессе подготовки к окраске она неоднократно увлажняется, а вследствие неоднородности структуры древесины одни ее клетки впитывают больше влаги, другие — меньше. Поэтому набухание и высыхание волокон происходит также неравно­мерно по всей поверхности — и снова образуется ворс, появляется шероховатость. Ворс образуется после таких процессов, как шпаклевание, мокрая шлифовка пемзой или другими порошками, проклейка торцов, грунтование, даже вощение, ибо во всех этих составах присутствуют различные жидкости.

Циклевание древесины в целях удаления ворса после строгания применяется только для древесины твердых пород. На поверхности мягких древесных пород цикля ворс не срезает, а приминает его, сглаживает и как бы утюжит. Для зачистки таких поверхностей применяют шкурку.

Цикли затачивают под острым углом, под тупым углом и с образованием одностороннего и двустороннего жала. Правильно заточенная цикля снимает с древесины тончайшую стружку, настолько тонкую, что она тут же подсыхает и вьется, кудрявится, напоминая ворс каракуля. Для качественной работы циклей последнюю необходимо и довольно часто затачивать.

Если зачистке подлежит свежая, только что выстроганная древесина, ее следует увлажнить водой, протерев тряпочкой, дать хорошо просохнуть и только после этого начинать циклевание.

Вб время работы циклю держат двумя руками под некоторым углом к поверхности, сильно нажимают на нее и ведут вдоль волокон древесины на себя. При этом надо следить за тем, чтобы острые углы железки не царапали дерево и не разрывали волокна. Для предотвращения этого во время заточки острые углы железки слеяф закругляют под малым радиусом, делают овальными.

Особенно осторожно надо зачищать цикйей угловые соединения, где сходятся, стыкуются волокна, направленные в разные стороны (в рамах, в угловых соединениях в одной плоскости и др.). В таких местах зачистку нужно производить вдоль шва под острым углом к направлению волокон обеих стыкующихся частей. Зачищать циклей поперек волокон недопустимо. Хорошие результаты дает чистовое выстрагивание углов и свилеватой древесины специальными стругами (рубанками): шлифтиком и торцевым рубанком. Шлифтик — это «двойничок» с укороченной колодкой. Он снимает очень тонкую стружку благодаря узкому пролету в подошве и увеличенному углу присадки железки. Второй инструмент отличается от шлифтика тем, что железка установлена под углом к боковой стенке рубанка, а щель для выхода ее на подошве расположена наискось. Он тоже срезает очень тонкую стружку и удобен при зачистке торцов.

Но и после обработки этими инструментами торцов последние обязательно проклеивают, пропитывают очень жидким столярным клеем.

Старый красочный слой, который необходимо снять с ремонтируемой мебели или другого изделия, можно раз­мягчить или разогревом с помощью горячего утюга через слой алюминиевой (оберточной или пищевой) фольги или с помощью следующего составам (в весовых частях): 5 частей воды + 3 части извести + 1 часть кальцинированной соды или поташа. Эту эмульсию наносят на поверхность и оставляют на сутки. Еще быстрее размягчает и частично растворяет старую покраску смесь ацетона и бензина.

Отделочная подготовка выполняется для того, чтобы сделать поверхность изделия максимально ровной и гладкой, вместе с тем обеспечить прочное сцепление красочной пленки с древесиной. Довольно часто наблюдаемые растрескивание, шелушение и отставание краски происходят в большинстве случаев в результате нарушения технологии подготовительных работ.

Кроме таких операций, как повторная зачистка древесины режущим инструментом, подмазка пастами, шлифование шкуркой и пемзой, отделочная подготовка предусматривает грунтовку поверхности и обессмоливание древесины (применительно к хвойным породам).

Операции отделочной подготовки под непрозрачные покрытия производятся в следующей последовательности: вбеесмоливание (для хвойных пород), грунтование, подмазка торцов, сплошное шпаклевание, шлифовка (даю последние операции в некоторых краснодеревных работах повторяются по 12-15 раз). После каждой операции производится продолжительная сушка.

На красочных покрытиях иногда появляются пятна. Это результат взаимодействия красок и лаков с кислотами и щелочами, которые могут входить в некоторые грунтовочные и шпаклевочные составы.

Краски и лак плохо пристают к сильно смолистой древесине. Для обессмоливания применяют раствор ацетона в воде в соотношении 1:3 или смесь ацетона и стиральной соды в соотношении 1:4. Можно вообще обойтись подогретым до 60-70° раствором соды. Поверхность древесины протирают тряпкой или щетиной, смоченной одним из этих составов, а затем теплой водой тщательно смывают остатки щелочи и дают поверхности высохнуть. Обычно древесина при обессмоливании темнеет, но для непрозрачных покрытий это не имеет никакого значения.

Источник

Для чего нужна столярная подготовка

Все столярные изделия имеют общие основные конструктивные части и элементы.

Брусок — пиленый лесоматериал толщиной не более 100 мм и шириной менее двойной толщины. Продольная узкая сторона его называется кромкой, а широкая пластью. Линия пересечения пласти с кромкой называется ребром. Концевая поперечная сторона бруска, распиленного под углом 90°, называется торцом.

Раскладкой называют бруски, предназначенные для крепления стекол в створках, дверях или филенок в дверных полотнах рамочной конструкции (филенчатых).

Филенки представляют собой щит прямоугольной формы, изготовленный из столярной плиты, фанеры, древесностружечной или древесноволокнистой плиты. Филенки подразделяются на плоские, со скошенными кромками и с профильной обработкой кромок. Филенку в дверях рамочной конструкции устанавливают в паз, фальц и крепят раскладками.

Фальц представляет собой прямоугольную выемку в бруске. Если выемка имеет равные стороны угла, то она образует четверть.

Платик — уступ для скрытия зазора.

Свес — выступ за пределы основания.

Галтель — полукруг для выемки на кромке либо пласти.

Рамка — столярное изделие, состоящее из четырех брусков, образующих квадрат либо прямоугольник, реже другие геометрические фигуры. Отдельные рамки имеют дополнительные внутренние бруски — середники (филенчатая дверь, оконная створка с горбыльками). Рамки, как правило, собирают на шиповом соединении, реже на гвоздях. К рамкам относятся: створка окна, форточка, фрамуга, оконная и дверная коробки и т. д.

Щиты изготавливают массивными (дощатыми) или с пустотами. Во избежание коробления щиты набирают из узких реек (деталей) влажностью до 12%, шириной не более 1,5 толщины с подбором волокон.

При склеивании щитов по ширине одноименные (заболонные) пласти соединяемых реек должны быть обращены в противоположные стороны, а одноименные кромки — друг к другу. Рейки по длине стыкуют вразбежку с расстоянием между стыками в смежных рейках не менее 150 мм. Массивные щиты склеивают на гладкую фугу, в четверть, на рейку, в паз и гребень. Кроме дощатых щитов изготавливают пустотелые, представляющие собой рамку, облицованную с обеих сторон фанерой или твердой древесноволокнистой плитой либо заполненную внутри рейками, уложенными с зазором не более 50 мм.

Коробка состоит из четырех обвязок — стенок, соединенных на прямой открытый шип либо «в ласточкин хвост» (для мебельных изделий). Наружные бруски в коробках называют обвязочными, а внутренние — середниками. Середники служат для увеличения прочности коробки.

Столярная плита представляет собой реечный щит, оклеенный с обеих сторон шпоном.

2. Подготовка поверхностей деталей и столярных изделий к отделке

Подготовка древесины к отделке включает столярную и отделочную обработку.

Столярная обработка предполагает заделку сучков, трещин, удаление грязи и зачистку поверхности древесины с последующим шлифованием. Места сучков и глубокие трещины заделывают деревянными вкладышами, а небольшие — шпатлюют. Вмятины, образовавшиеся на поверхности древесины от ударов молотком, почти полностью можно устранить, если их обильно смочить теплой водой. Впитывая влагу, волокна древесины набухают и заполняют вмятину.

Шлифованием выравнивают поверхности детали. Обычно это делают шлифовальными шкурками, навернутыми на брусок либо шлифовальную колодку.

Поверхность древесины шлифуют сначала крупнозернистой шкуркой, затем среднезернистой, а потом мелкой. Шлифовать нужно без особых усилий, т. к. при сильном нажиме ухудшается качество шлифования. Поверхность считается отшлифованной, если она гладкая, чистая и шелковистая на ощупь.

Отделочную обработку поверхностей деталей и изделий из древесины применяют, чтобы получить ровную и гладкую поверхность, обеспечивая при этом достаточное сцепление краски или лака с окрашиваемой поверхностью. Отслоение и растрескивание краски или лака в основном происходят изза несоблюдения технологии подготовки поверхности под окраску.

При простой окраске по дереву необходимо выполнить целый технологический цикл: очистку поверхности, вырезание либо высверливание сучков и засмолов с расшивкой щелей и трещин, огрунтовку, частичное подмазывание с прогрунтовкой подмазанных мест, шлифование подмазанных мест, первую, а затем вторую окраску.

Обессмоливание. Краски и лаки плохо пристают к смолистой поверхности древесины хвойных пород, поэтому часто бывает необходимо обессмоливание. Для этой цели используют разные растворители: скипидар, бензин, раствор ацетона в воде (1:3 по объему) или 5%-ный содовый раствор, подогретый до 70 °С. Поверхность, подлежащую обессмоливанию, протирают тряпкой либо щеткой, смоченной в одном из этих растворов, затем, если использовался содовый раствор, ее промывают теплой водой и дают высохнуть.

2.1. Грунтование и шпатлевание: этапы, правила, применение

Грунтование. Грунтование поверхности из древесины выполняют под непрозрачные и прозрачные покрытия. Грунтовку наносят вручную кистью, тампоном, шпателем (густой грунт). При нанесении тампоном грунт втирают в поверхность древесины круговыми движениями. Излишки грунта снимают сухим тампоном вдоль волокон. В качестве грунтовки можно использовать олифу с незначительным добавлением краски, соответствующей по цвету финишному покрытию. Делается это, чтобы избежать пропусков. Можно использовать и готовые к употреблению грунтовочные составы.

Перед грунтованием обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой и гладкой. Грунтовка под прозрачную отделку не должна закрывать текстуру древесины.

Шпатлевание применяют при непрозрачной отделке изделий из древесины для выравнивания поверхности, устранения мелких трещин, вмятин, дефектов обработки. Шпатлюют грунтованные и негрунтованные поверхности перед покрытием их красками либо эмалями. Наиболее часто используют масляные шпатлевки. На приготовление 100 г шпатлевки требуется 60–70 г просеянного мела, 10 г жидкого столярного клея и 20–30 г олифы. Тонкий слой такой шпатлевки при температуре 16 °С высыхает в течение 4–5 часов. Удобнее использовать готовые шпатлевочные составы.

Шпатлевание выполняют в определенной последовательности. Деревянным или металлическим шпателем в правой руке набирают небольшую порцию шпатлевки и намазывают отдельными некрупными мазками на поверхность. Затем шпателем в левой руке разравнивают нанесенную шпатлевку вертикальными либо горизонтальными движениями, держа шпатель под углом по отношению к поверхности детали и слегка нажимая на него. Чем сильнее нажим, тем тоньше слой шпатлевки, и наоборот.

В зависимости от качества поверхности шпатлевание выполняют одиндва, реже три раза. Перед нанесением каждого слоя ранее прошпатлеванные места зачищают шлифовальной бумагой и выравнивают. Второй слой шпатлевки лучше наносить по загрунтованному и просушенному предыдущему слою. Поверхности, покрытые шпатлевкой, после высыхания зачищают шлифовальной бумагой за два раза (сначала крупнозернистой, затем мелкозернистой) вдоль волокон.

3. Отделка деталей и изделий из древесины: лаки, краски, эмали

Подготовленную поверхность древесины покрывают лаками, красками или эмалями. Лаковая пленка придает изделию красивый внешний вид, выделяет текстуру древесины и защищает поверхность от воздействия влаги. Древесина очень чувствительна к влажности окружающего воздуха: впитывая влагу, она набухает, а высыхая, коробится.

При непрозрачной отделке древесину окрашивают масляными красками и эмалями на основе пентафталиевых смол.

Краски, эмали, лаки наносят на поверхности при помощи плоских или круглых кистей, малярных валиков и при покрытии лаком — тампонами. Ватными тампонами наносят спиртовые лаки и полировочные жидкости, шерстяными — спиртовую политуру.

Лак наносят на сухую чистую поверхность древесины равномерными слоями без потеков за три и более раз. Каждый слой лака хорошо просушивают, а затем наносят следующий. Изделие считается отделанным, если его поверхность имеет однотонный и ровный блеск.

4. Полирование древесины: увеличение срока службы дорогим изделиям

Полирование часто выполняют вручную нанесением полировочного состава тампоном диаметром 30–80 мм в несколько приемов. До начала работы тампон смачивают полировочной смесью и делают пробный мазок. Если на поверхности после прохода тампона лак быстро исчезает, значит, тампон пригоден для полирования, а при излишне влажном тампоне мазок получается жирным и сохнет медленнее.

Обычно полирование вручную выполняют в четыре приема. Сначала тампоном выполняют равномерные движения слева направо и обратно, далее движения должны быть зигзагообразными с возвратом тампона через зигзаги круговыми движениями; затем движения напоминают цифру восемь и, наконец, полирование выполняют движениями тампона по продольным и поперечным восьмеркам, захватывая большие участки полируемого изделия. При нанесении полировочного состава слоем в 1 мкм высыхание идет очень быстро, что позволяет вести полирование почти непрерывно.

Покрывая деревянные поверхности красками либо эмалями, необходимо соблюдать общие правила. Обрабатываемые поверхности очистить и высушить, краску периодически перемешивать и брать ее только на конец кисти, держа кисть перпендикулярно окрашиваемой поверхности, а последний слой наносить вдоль волокон древесины.

Обычно при окраске масляными красками либо эмалями достаточно одного слоя грунтовки и одного — краски. Если грунтовку не выполняют, то наносят два слоя краски.

Источник