Для чего окапывают деревья
Весенняя подготовка сада: обработка деревьев, обрезка, обкапывание, побелка, опрыскивание
На дворе март, и так как весна в этом году наступила раньше обычного, то пора заняться подготовкой сада. Важным этапом является обработка деревьев от вредителей, которые не торопятся выползать наружу. Главное, чтобы все подготовительные работы были выполнены вовремя.
Весенняя подготовка сада
Для того чтобы сад давал плоды и меньше болел, необходимо провести ряд действий, состоящих из нескольких этапов:
А теперь поговорим о том, когда обрабатывать сад, что для этого нужно делать и какие инструменты понадобятся для работы.
Первый этап. Очистка дерева от старой коры
В такой процедуре нуждаются преимущественно взрослые растения со старой и одревесневшей корой. Обработка коры растений заключается в удалении грибковых наростов и мхов.
Нельзя преуменьшать значимость этого процесса, так как старая кора это излюбленное место зимовки различных насекомых. Многие самки, откладывают туда яйца, чтобы весной получить потомство.
Нередко под корой можно повстречать образование грибковых и гнилостных инфекций, способных сильно ослабить растение. Благоприятным временем для развития такого типа болезней считается теплая и сырая погода. Так что нынешняя зима как нельзя лучше подходит для этого.
Не забывайте о чистке штамба от вредного образования мха. Он также действует не лучшим образом на развитие молодого растения. После проведенной чистки проблемных участков дереву становится проще «дышать», что положительно отразится на его дальнейшем развитии.
Необходимые инструменты:
Как проводится обработка сада:
Не стоит применять металлические экземпляры, так как они могут поранить еще не окрепшее растение.
Второй этап. Обрезка старых ветвей
Насчет правильного времени обрезки деревьев не существует единого мнения и каждый садовод проводит эту процедуру, исходя из своих наблюдений и сложившегося опыта. Но все же стоит заметить, что лучше проводить обрезку два раза в год. Обработка деревьев весной также необходима, как и осенняя. После зимы на стволах плодовых деревьев можно обнаружить побитые морозом ветви, не подлежащие восстановлению. Именно это является основной целью весенней обрезки.
Также санитарная обрезка способствует росту новых, более крепких побегов, необходимых для формирования здоровой и эстетично сложенной кроны.
Примерный план:
После выполнения всех проведенных операций по омоложению ствола дерева и его кроны не забудьте убрать нападавший снизу мусор и сжечь его.
Третий этап. Обкапывание приствольного круга
Основной причиной выполнения этого этапа является все та же борьба с паразитами. Несмотря на то, что часть насекомых была обезврежена при обработке стволов, в почве также зимуют вредители. Банальная перекопка земли возле ствола помогает поднять личинки и спящих насекомых наверх, тем самым вызывая их гибель.
Для этого, слой земли перекапывается на глубину около 15 сантиметров. После перекопки не стоит разравнивать верхний слой граблями – оставьте в таком состоянии на несколько дней.
Также стоит отметить еще одно важное преимущество данного метода – это аэрация почвы. Обильные весенние осадки с легкостью будут проникать в глубокие слои почвенного грунта, что очень важно для пробуждения и набора сил ослабевшего после зимней спячки растения. Особенно это выгодно для высоких деревьев, глубина залегания корневой системы которых находится глубоко.
Весенняя перекопка приствольного круга помогает справиться с конкурентами. К данной категории относятся сорные растения, потребляющие большое количество влаги.
Важно! Не втыкайте штык лопаты очень глубоко, так как этим самым повреждаются расположенные близко к поверхности земли корни. Кстати, поврежденная верхняя корка корня растения, это место, откуда будет расти новый побег.
Четвертый этап. Побелка
Существует два вида побелки: весенняя и осенняя. Осенью побелка служит для зимней защиты стволов от морозобоин и возможного скопления насекомых. Основная задача весенней побелки — это защита штамбов и скелетных веток от ожогов. Опасность заключается в том, что кора дерева в это время ничем не защищена – на ветках еще не образовалось листьев.
Весенняя побелка начинается с марта месяца. Это период, когда солнце может прогреть крону до +11°C, что в свою очередь спровоцирует раннее сокодвижение, а ночные заморозки приведут к замерзанию сока и разрыву тканей.
Белый цвет побелки отталкивает лучи солнечного света, оставляя крону холодной. Таким образом деревья пробуждаются позже, что благоприятно скажется на их правильном развитии.
Среди садоводов было выведено множество рецептов для побелки стволов деревьев. Разберем один из них:
Полученной смесью проведите обработку нижней части ствола и скелетных веток. Старайтесь обильно смачивать кисть в растворе и тщательно промазывать все трещинки.
Совет! Важным моментом в обработке стволов медь содержащими препаратами – не использовать их ежегодно, так как они склонны к накапливанию меди в дереве и могут оказывать отрицательное воздействие. Чередуйте их с растворами в основе которых содержаться мыло и зола.
Последний этап. Это опрыскивание инсектицидами или химическими препаратами
Обработка сада весной делится на несколько этапов выполнения:
Остановимся подробнее на одном из них – опрыскивании кроны до распускания почек.
Как только за окном установилась постоянная дневная температура воздуха в районе +5оС, а ночная чуть выше нуля, это значит, что пора приступать к первому опрыскиванию. Это время, когда сокодвижение еще не началось и почки не тронулись в рост, а температура позволяет выполнить опрыскивание без угрозы намерзания обрабатываемой жидкости.
На начальных этапах были приняты меры борьбы с садовыми вредителями, зимующими под корой и в приствольном круге деревьев, но данные методы не столь эффективны. Опрыскивание плодового сада позволит закрепить все выполненные до этого действия и сделать это гораздо эффективнее.
Преимуществом обработки деревьев на данном этапе пользуются препараты на минерально-масляной основе. Их принцип действия основан на обволакивании насекомого или личинки масляной пленкой, препятствуя нормальной циркуляции воздуха. Минеральное содержимое растворяет хитин из которого состоят насекомые.
Солярка-это еще одно средство, чем можно опрыскать деревья весной. Эффективность не ниже покупных препаратов, а экономия, хоть и не значительная, но есть.
Своевременно проведенная весенняя профилактическая обработка деревьев – это залог здоровья вашего сада. Лучше все этапы пройти за один день, не растягивая на два-три дня или неделю. Запомните, чем большее количество вредителей будет уничтожено на этапе весеннего развития, тем меньше придется применять химии летом.
Уход за садом осенью — защита, подкормка, полив
Осенью пора позаботиться о состоянии приусадебного участка и сада. Создание комфортных условий перезимовки для плодовых деревьев – первоочередная задача садоводов. Что включает в себя уход за садом осенью? В преддверии зимних холодов, после полного опадения листьев можно приступать к санитарной обрезке, прореживанию, снижению крон многолетних деревьев до 4-4,5 м. Детальную омолаживающую обрезку лучше отложить до весны. Почему? Во-первых, есть опасения возможности подмерзания деревьев. Во-вторых, места спилов многолетних ветвей большого диаметра могут стать источником повреждения морозами даже при обработке их садовым варом или масляной краской.
Осенью проводят тщательный осмотр плодовых деревьев, удаляют сухие, поврежденные ветви. Вместе с удалением больных, сухих ветвей очищают деревья от засохших на ветвях плодов, сжигают гнезда, яйцекладки вредителей, вырезают приросты, удаляют опад листьев, прикорневую поросль, где скопились многие виды тли.
Защита плодовых деревьев от грызунов
Все это необходимо сразу уничтожить. При образовании срезов диаметром более 2 см их замазывают садовым варом. Штамбы молодых деревьев по всей длине обвязывают специальным нетканым материалом или другими подручными средствами для защиты от повреждений мышевидными грызунами с заглублением обвязочного материала в почву на 3-5 см.
Я, например, делаю так. Обматываю узкими бинтами, нарезанными из спанбонда или лутрасила, молодые деревца. А потом начинаю обкапывать – концы бинта при этом прикапываются землей, как бы заглубляются.
Чтобы не трескалась кора
Предотвращает появление трещин коры, морозобоин на штамбах побелка деревьев на зиму, после предварительной зачистки ствола.
Обработка деревьев, кустарников, винограда
На косточковых породах от болезней осенью можно провести обработку препаратами меди, например, бордоской жидкостью, а на семечковых – Препаратом 30. Обработку Препаратом 30 можно перенести на весну. Провести ее по набухающим почкам.
На винограднике тоже внимательно осматривают растения после сбора урожая. Перед укрытием на зиму обязательно позаботьтесь о сохранении растений в здоровом состоянии. Если было замечено присутствие листовой формы филлоксеры, необходимо ранней весной, по набухающим почкам провести обработку Препаратом 30. Невызревшие побеги осенью надо вырезать. Если замечены побеги, пораженные антракнозом, с осени или ранней весной кусты обрабатывают 3%-ной бордоской жидкостью – это один из универсальных фунгицидов, обладающих самой большой длительностью защитного действия.
Подкормка плодовых деревьев
Для плодового сада наиболее важное значение имеют удобрения пролонгированного действия. Основные из них – это органические и органо-минеральные удобрения. Питательные вещества из них высвобождаются медленно, по мере разложения их микроорганизмами. В состав органических удобрений (навоз, компосты, др.) входит весь набор необходимых многолетним плодовым и ягодным растениям элементов питания, а также гормоны, витамины и др. Их внесение влияет на рост, урожайность деревьев в течение 3-5 лет, при этом урожайность возрастает до 25 и даже 50 процентов.
В состав органо-минеральных удобрений входят как органические (торф, гуматы и др.), так и минеральные удобрения.
По данным института садоводства и виноградарства, на четвертый год после внесения смешанных удобрений (органических и минеральных) под плодоносящую яблоню (на глубину 15-18 см) содержание в почве доступных для растения азота, фосфора, калия на глубине до 60 см в несколько раз превышает их содержание на не удобренных участках сада. Это происходит вследствие того, что внесенные локально при осенней перекопке сада на 2/3 штыка лопаты удобрения локализуются в зоне внесения, создавая в границах основного распространения корневой системы многолетних растений очаги питания.
Кроме того, на участках сада или огорода, где применялись органо-минеральные удобрения при перекопке почвы можно также заметить, что почва стала более рыхлой, хорошо рассыпается. Это означает улучшение её агрофизических свойств.
При использовании с осени удобрений надо помнить, что внесение быстродействующих видов может повлечь за собой активизацию ростовых процессов у деревьев на фоне тёплой погоды и достаточного количества влаги в почве, что станет причиной серьёзного повреждения зимой низкими отрицательными температурами воздуха.
Для осенней заправки почвы сада поздней осенью (ноябрь), как правило, используют фосфорно-калийные удобрения (нитрофоска, нитроаммофоска), а в более ранние сроки (октябрь) можно вносить аммонийные формы азотных удобрений (сульфат аммония, аммиачная селитра). При этом дозу азотных удобрений дробят: с осени вносят 1/3-1/2 дозы; ранней весной за 2-3 недели до цветения деревьев применяют внутрипочвенные подкормки быстродействующими азотными удобрениями (1/2-1/3 основной дозы); в летний период с поливной водой вносят остальную дозу азота.
Осенняя заправка почвы удобрениями способствует формированию устойчивости плодовых растений к неблагоприятным условиям внешней среды, поскольку зимостойкость деревьев определяется в значительной мере тем, сколько питательных веществ накопят они в ходе подготовки к зиме и в какой степени эти вещества превратятся в защитные. Обязательным условием достаточного накопления запасных питательных веществ является оптимизация пищевого режима плодовых растений, которая позволяет обеспечить динамичные рост всех органов, противостоять весенним перепадам температур, обильно цвести зимой и сформировать полноценный урожай.
Полив сада
В связи с предстоящими зимними холодами, нужно вдоволь напоить деревья, кустарники водой – провести влагозарядковый полив, чтобы растения легче перезимовали.
Нужно ли обкапывать деревья осенью?
После опадения листьев, то есть тогда, когда плодовые деревья, кустарники «спят», прекращена их активная жизнедеятельность, приступают к основной обработке почвы в саду – к перекопке. Перекапывать почву в саду необходимо для поддержания оптимальной мелкокомковатой структуры путем перемешивания — верхний слой почвы (с разрушенной структурой) перемещается вниз. На поверхность при этом перемещается нижний слой.
Глубокая перекопка почвы осенью создает условия для формирования корневой системы, залегающей глубоко. Это способствует повышению ее устойчивости к резким понижениям температуры зимой и значительным повышениям летом. Примерная глубина перекопки почвы осенью, особенно в молодом саду, должна быть до 30 см – на штык лопаты, а ближе к штамбу – 10-15 см.
В первую очередь важно своевременно предпринять на садовом участке комплекс доступных каждому садоводу-любителю агротехнических мероприятий с целью свести к минимуму возможные негативные последствия теплых зим. Для этого осенью, с началом листопада, осуществить перекопку либо глубокое рыхление (на глубину не менее 12-15 см), что обеспечит насыщение влагой не только верхний слой почвы, но и более глубокие горизонты, улучшит структуру и аэрацию корнеобитаемого слоя.
При написании использованы материалы газеты «Нива Кубани» — 2014 г. — №39.
+7 (903) 138-07-39
Почему упало дерево? Подрубание корней
Угроза иногда подстерегает нас там, где мы совсем не ждем. Нам нередко приходится слышать о несчастных случаях, произошедших по вине упавших деревьев. Одной из причин трагедии может стать подрубание корней.
Опорная функция корней
Еще со школы нам известно, что корни деревьев поглощают воду и растворенные в ней минеральные вещества и проводят их в крону. Еще одна из основных функций корней – опорная, или якорная (то есть закрепление растения в субстрате). Именно благодаря корням высокие и не очень деревья поддерживают себя в вертикальном положении. И это необходимо учитывать при земляных работах на участке с растущими там деревьями (сооружение котлована, рытье траншей и канав, установка капитального забора и т. д.).
При строительных работах в зоне расположения корневой системы непременно в той или иной мере травмируются корни. Чем ближе к стволу дерева проводятся работы, тем хуже это влияет на его устойчивость в пространстве. В упрощенном виде происходящее можно сравнить с табуретом, стоящим на четырех ножках. Если подрубить одну ножку, он будет стоять, но уже не так надежно. Если отрубить две или три ножки – он упадет. Так и с деревьями: чем больше и ближе к стволу обрубают корни (особенно самые главные – магистральные корни первого порядка), тем менее устойчивыми они становятся.
Опасные ошибки
На фото вы видите упавшие деревья, окруженные асфальтовым покрытием. При его сооружении готовили толстую «подушку» под асфальт и бордюр и обрубили корни вокруг ствола. Мы можем только догадываться, о чем думали дорожные рабочие и их начальство. Ясно одно: ни на секунду они не задумались о безопасности жизни, здоровья и имущества людей. Результат предсказуем – упавшее дерево, сильно повредившее автомобиль. И таких случаев на общественных территориях и частных участках немало. При этом падают не только те деревья, корни у которых обрублены со всех четырех сторон, но и те, у которых они обрублены с трех, и с двух, и даже с одной стороны.
Особенности пород
Ряд деревьев (дубы, ясени, конские каштаны, груши, бархат амурский, лиственницы, сосны, выросшие на легких песчаных почвах) имеет один уходящий вглубь земли мощный стержневой корень и сравнительно небольшое количество боковых корней. Такой тип корневой системы называется стержневым. Подрубание боковых корней меньше влияет на устойчивость этих деревьев, чем на устойчивость деревьев, не имеющих центрального стержневого корня, но обладающих множеством боковых корней. Такую корневую систему называют мочковатой.
Подрубание корней у деревьев с мочковатой корневой системой (ель, тополь, осина, ольха, ива, белая акация, граб, сосна, выросшая на влажных тяжелых почвах) существенно сказывается на их устойчивости. Именно по этой причине такие деревья (особенно ели) являются ветровальными (то есть при сильном ветре они падают, вырываясь с частью корневой системы из земли).
Для многих деревьев характерен смешанный тип корневой системы (береза, клен, вяз, бук, яблоня, рябина). У них имеется умеренно развитый стержневой корень и множество боковых корней, при этом возможен уклон в сторону стержневой или мочковатой корневой системы в зависимости от почвенных условий.
Во всех случаях подрубание корней, особенно близко к стволу, в той или иной мере делает деревья ветровальными. Они могут упасть при ветре, при котором не рухнули бы, будь их корневая система цела.
Обработка ран
Чтобы этого не произошло, срезы всех обрубленных корней диаметром свыше 5 см необходимо зачистить острым ножом и покрыть специализированным средством для обработки ран.
Удаление корней также приводит к снижению жизнестойкости дерева. Оно может не пережить засуху или нападение болезней и вредителей.
Дельный совет
В Строительных нормах и правилах (СНиП) указано, что деревья должны располагаться не ближе 5 м от построек. В первую очередь это связано с тем, что на таком удалении они не сильно затеняют помещения и их корневая система оказывает минимальное разрушительное воздействие на фундамент. На это расстояние и следует ориентироваться при строительстве и посадке деревьев: желательно, чтобы на расстоянии менее 5 м от фундамента крупных деревьев не было.
А если уж вам непременно хочется иметь рядом с домом дерево, то пусть это будет высокорослый кустарник или экземпляр со сдержанным ростом, падение которого не приведет к фатальным последствиям.
И в любом случае при планировании строительных работ на участке с деревьями настоятельно рекомендую пригласить соответствующих специалистов, чтобы в будущем избежать неприятных последствий.
Лекция «Виды и типы обрезок»
«Управление общеобразовательной организацией:
новые тенденции и современные технологии»
Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику
— удаление сухих, поврежденных ветвей и сучьев, снижающих декоративность растения и способствующих образованию дупел;
— прореживание кроны дерева, удаление мешающих друг другу ветвей, осветление, способствующее улучшению роста и развитию;
— придание и сохранение ранее приданных кроне форм и размеров;
— продление периода максимальной декоративности и урожайности;
— уменьшение кроны, омолаживание растения.
При обрезке растений необходимо учитывать видовые биологические особенности роста и развития растений, форму кроны и динамику ее возрастной изменчивости, тип ветвления, возможность пробуждения спящих почек, способность переносить обрезку. В результате обрезки у растений происходят изменения в соотношении общей массы кроны и корней. Количество всасывающих корней начинает увеличиваться. Это способствует притоку питательных веществ в органы растительного организма, улучшаются углеводный и азотный обмены, синтез органических соединений, водный режим.
Различают следующие виды обрезки крон древесных растений: санитарная, формовочная, регулирующая и омолаживающая.
Санитарная обрезка проводится с целью формирования равномерно светопроницаемой, хорошо аэрируемой кроны. В первую очередь, обрезают больные, сухие, надломленные, усыхающие ветви, порослевые и «жировые» побеги, ветви, растущие внутрь кроны и сближенные, трущиеся друг о друга (из двух сближенных ветвей удаляют более слабую). Необходимо учитывать расположение ветвей. Удаляют ветви, растущие под острым углом от лидера, или растущие вертикально вверх, которые, разрастаясь, превращаются в толстые сучья, мешающие росту основного лидера; при сильном ветре они обычно отламываются, образуя рваные раны на стволе. Санитарную обрезку проводят в течение всего периода вегетации.
Формовочная обрезка (формовка, формировочная, структурная обрезка) применяется для создания красивой и долговечной кроны. В этом случае нужно сразу определить какой она должна стать через несколько лет и в дальнейшем проводить обрезку в соответствии с выбранным образом.
Регулирующая обрезка (корректирующая или поддерживающая). В какой-то мере является структурной, только, как следует из названия, применяется для поддержания уже сформированного растения менее травматичными способами.
Омолаживающая обрезка (восстановительная обрезка, обрезка или посадка на пень) применима для старых, теряющих декоративность деревьев. Для поддержания их жизнедеятельности частично или полностью удаляют основные сучья кроны. Потеря декоративности и жизнеспособности проявляется у деревьев с возрастом, когда в кроне появляются сухие ветви, побеги перестают давать приросты, наблюдается усыхание вершины. Удаление ветвей осуществляется до зоны появления новых молодых побегов. Их обрезают на 50-75 % общей длины. На оставшейся в кроне ветви должно находиться две-три ветви второго порядка.
Летом из спящих почек этих ветвей обычно появляется молодая поросль, которую, если она слишком густая, необходимо проредить. Для общего омолаживания стареющего дерева обрезку в кроне производят постепенно, в течение 2-3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей. Неплохо переносят такие обрезки виды растений с хорошей способностью быстро воспроизводить побеги (липа, тополь, ивы). Из хвойных видов омолаживающую обрезку переносит только ель колючая (форма голубая). Омолаживание ели можно осуществлять перед началом вегетации.
Наряду с обрезкой ветвей кроны в целях омолаживания можно осуществлять подрезку корней, выполняя ее постепенно, подрезая корни на 1/3-1/2 ежегодно, и совмещая с обрезкой кроны. Для обрезки корней дерево окапывают траншеей на расстоянии, равном 10-кратному диаметру ствола на высоте 1,3 м от поверхности земли. Глубина траншеи должна составлять 40-60 см, ширина — 30-40 см. После обрезки корней и их зачистки траншеи засыпают плодородной землей. Растения необходимо немедленно и обильно полить.
Помимо основных видом обрезки существуют специальные. Одни применяются при обрезке декоративных деревьев и кустарников, другие при обрезке плодовых. Следующие виды обрезки применяются только для декоративных деревьев.
Утилитарная обрезка производится исключительно с практической выгодой или пользой для эмоционального или физического комфорта жителей усадьбы. Особенностью такой обрезки является вырезание живых ветвей или даже части кроны.
В первую очередь вырезаются те элементы дерева или высоких кустарников, которые представляют физическую или экономическую опасность. К ним относятся:
ветви, нависающие над домом и забивающие при листопаде желоба и водосточные трубы (для избегания их разрушения);
ветви, угрожающие токоведущим проводам;
части дерева или кустарника, густо затеняющие окна, датчики сигнализаций, камер наблюдения;
ветви, трущиеся о фасады, окна, крыши и другие элементы построек;
ветви деревьев и кустарников, закрывающие обзор подъездных дорожек к воротам со стороны улицы и на перекрестках, примыкающих к участку.
Затем следуют все элементы деревьев и кустарников, доставляющие мелкий дискомфорт:
густо разросшиеся большие кусты, затрудняющие проход по тропинкам и дорожкам на участке;
делаем «лифтинг» деревьям, нижние ветви которых мешают проходу или закрывают элементы композиций;
колючие низкорослые кустарники, «выползающие» на дорожки.
Поллярдинг (Pollarding) – уникальный вид обрезки, выполняемый регулярно каждый год до начала активного сокодвижения. Отличается декоративностью и графичностью в безлиственный период и компактной, аккуратной кроной летом.
Интересна история возникновения такой обрезки. Крестьяне, люди сметливые и расчетливые, нашли способ не убивать свои деревья. Для хозяйственных целей срезались только побеги. В Европе, славившейся дефицитом дров, прутья использовались как хворост для растопки печей, а также плетения корзин и корм для коз.
Современное использование поллярдинга заключается в сдерживании роста дерева и формировании своеобразной кроны.
Смысл поллярдинга заключается в том, что основные ветви сильно укорачиваются и на месте среза появляется множество побегов, которые в свою очередь срезаются почти у основания. Каждый год у этих пенечков просыпаются почки, которые в свою очередь дают побеги. В конце концов дерево приобретает своеобразный корявый вид с наростами, которые некоторые называют «кулачками», «культями».
Обычно начинают формировать молодые деревья. В первый год ранней весной укорачиваются основные ветви и вырезаются все «левые», Происходит стимуляция спящих почек чуть ниже места среза.
В течении лета выламываются все волчки, побеги на штамбах и внутри кроны, чтобы они не портили внешний вид и дерево не тратило силы на рост ненужных ветвей.
И теперь каждую весну вырезаются побеги прошлого года, как можно ближе к месту первичной срезки. Если дерево не обрезать каждый год, то побеги превратятся в ветви, которые утолщаясь будут разрывать место соединения, что вызовет гниль и гибель его.
В Европе для поллярдинга используются в основном платан, граб, каштан, бук, айлант, церцис, ива.
На северо-западе России поллярдинг применяют к липам и кленам – выносливым деревьям, способным за короткое лето достаточно «обрасти». И тут есть некоторые особенности – побеги обрезаются на пеньки длинной 5-10 см, иначе спящие почки могут не проснуться или в недостаточном количестве, и дерево погибнет или будет чахнуть.
Топпинг (дословно переводится как «обезглавливание») — это варварский способ обрезки деревьев, при котором удаляется вся крона до определенной высоты (обычно 3-9 метров от земли) и все боковые ветви.
Такие уродливые столбы можно наблюдать в наших городах. Вместо того, чтобы сажать новые деревья коммунальные хозяйства пытаются продлить срок эксплуатации быстрорастущих и недолговечных пород деревьев (обычно это тополя и липы) в аварийном состоянии.
Сплошная обрезка или стрижка выполняется без учёта индивидуальных веточек, срезая все верхушки ветвей. Стригут специальным триммером или садовыми ножницами, придавая растению определённую форму. Этот приём используется для создания плотной поверхности заданной формы для живых изгородей, в топиарном искусстве и для вырезки отцветших побегов. Его повторяют несколько раз в год в зависимости от скорости роста культуры.
ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ ОБРЕЗКИ
Существует два основных приёма обрезки: вырезка ветви целиком у места её отхождения от более крупной ветви или от центрального проводника и укорачивание (подрезка), когда отрезают определённую часть ветви.
Укорачивание – не менее известный и продуктивный способ обрезки деревьев, повышающий склонность почек к пробуждению, а также побегообразовательную способность дерева. Данная мера способствует повышению ветвления боковых ветвей. Если пренебречь данной методикой обрезки, это приведет к существенному снижению пробудимости почек, в результате чего прорастут лишь наиболее мощные верхние почки, тогда как большинство боковых почек так и не дадут начало новым побегам.
Под воздействием сильного укорачивания прирост побегов бывает весьма сильным, при слабом укорачивании (на ¼), замедляется прирост центрального проводника и боковых ветвей и уменьшается ветвление.
К укорачиванию ветвей нельзя прибегать в определённых случаях: во-первых, при обрезке деревьев с очень сильной побегообразовательной способностью, так как это вызовет усиление загущения. Во-вторых, при оптимальной длине ежегодных приростов основных ветвей и центрального проводника. В-третьих, при слабой закладке цветочных почек у деревьев сортов, плодоносящих на концах приростов вегетативного типа, что обычно приводит к снижению урожая. При обрезке менее 1/5 ветви укорачивание считается слабым (длинная обрезка); умеренная обрезка – 1/3 длины, более 2/3 – сильная (короткая) обрезка.
Формируя крону посредством обрезки, необходимо брать во внимание углы, образующиеся между основным скелетом и ветвями последующих порядков. Их несколько:
Угол отхождения – представляет собой угол, образующийся между стволом и боковой ветвью, иными словами, это угол отхождения скелетных ветвей от ствола. Ветви, образующие со стволом острый угол (менее 30 градусов), характеризуются более сильным ростом, но более поздним плодоношением и более слабую связь со стволом. При проведении обрезки в идеале подлежат удалению. Ветвям, характеризующимся тупым углом отхождения (более 60градусов), свойственен слабый рост, но более раннее плодоношение. Учитывая это, оптимальным считается угол отхождения от 45 до 60 градусов.
Ветви с острым углом отхождения (менее 30°) сильнее растут, но позже вступают в плодоношение и имеют слабое крепление со стволом. При обрезке рекомендуется их удалять
Ветви с тупым углом отхождения (более 60°) растут слабо, но имеют прочное крепление со стволом и раньше начинают плодоносить.
Оптимальным углом отхождения при выборе скелетных ветвей считается 45°-60°.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ СРЕЗА
В процессе обрезки деревьев, в первую очередь необходимо определиться с выбором техники среза, который зависит от цели проведения того или иного способа обрезки. Существует несколько основных техник среза:
Техника среза, с помощью которой можно изменить направление роста ветви и задать его в том режиме и направлении, который вам необходим. Для этого выбирают ростовой побег возрастом не менее одного года и выбирают почку, которая растет в необходимом вам направлении. Взяв секатор таким образом, чтобы его режущая пластина (выгнутая) была обращена к оставляемой части. Срез должен быть выполнен под небольшим углом таким образом, чтобы над почкой не образовывался пенек, а перпендикуляр, проведенный от основания почки, не попадал на срез. Наиболее оптимальный угол среза на почку составляет 45 градусов.
Срез на боковую ветвь
Актуален тогда, когда требуется перевод основного хода роста дерева с одной ветви на другую. Его техника заключается в следующем: ненужную ветку удаляют таким образом, чтобы образованный срез был своеобразным продолжением правильно ориентированной ветви. Линия среза должна образовывать угол 55°-65° относительно несущей ветви. Нельзя делать срез выше, оставляя пеньки, и ниже, в таком случае рана будет плохо зарастать. В итоге данной манипуляции боковая ветка становится главной.
Деревья с компактной, пирамидальной кроной обрезают на почку либо на боковую ветвь, направленную во внешнюю сторону, чтобы таким образом расширить крону и улучшить световой режим внутри нее, а деревья с раскидистой кроной обрезают на почку, либо на боковое ответвление таким образом, чтобы крона становилась более компактной.
Заключается в удалении неправильно растущей или аномально ориентированной ветки, например, той, которая растет вовнутрь кроны. Она не только не удовлетворяет правилам декоративности, но и отнимает у скелетных ветвей дополнительное питания, оставаясь, с точки зрения плодоношения, абсолютно бесполезной и бесперспективной. В основном, когда толщина ветки небольшая, ее удаляют с помощью секатора.
Такой вид среза используется при необходимости полного удаления ветви. Линия среза должна проходить параллельно внешним складкам кольцевого наплыва коры.
Порядок действий при осуществлении обрезки дерева
— дерево, подвергающееся обрезке, тщательно осматривают;
— вначале производят санитарную обрезку, заключающуюся в удалении старых, поломанных и пораженных ветвей;
— далее удаляют ветви, характеризующиеся острыми углами отхождения;
— обращают внимание на мощные ветви, растущие в вертикальном направлении и конкурирующие с основным побегом. Их подвергают удалению;
— удаляют все ветви, рост которых ориентирован внутрь кроны;
— производят удаление перекрещивающихся, близко растущих ветвей, а также ветвей, расположенных параллельно друг другу;
— основным правилом обрезки деревьев, которым необходимо руководствоваться в процессе осуществления данного мероприятия, является правило соподчинения, суть которого заключается в том, что основная ветвь должна быть на 20 см длиннее боковой или второстепенной. Это правило актуально для всех порядков соподчинения и обязательно к выполнению.
ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ
Обрезка хвойных проводится только по необходимости, либо если она преследует специальные цели.
Обрезку для сохранения установленной стандартом внешности проводят на привитых формах, когда нарушается их балансировка, например, ветки с одной стороны начинают перевешивать, развиваются лишние лидирующие побеги. У шаровидных и стелющихся сортов с возрастом может наблюдаться нарушение сортовой формы, некоторые из них очень склонны выбрасывать мощные побеги совершенно некстати, вспомнив своих предков. Эти реверсии, как и зеленые, побеги у пестролистных сортов, лучше удалять в первый год при появлении.
К обрезке хвойных надо подходить осторожно: кардинальные нарушения их кроны, удаление старых одревесневших, но живых ветвей или верхушек могут стать губительными, особенно для сосен, елей и пихт.
Когда досаждает большое старое дерево, есть возможность уменьшить его влияние на сад: вырезать нижние ветки на нужную высоту. Но, если это необходимо, лучше растянуть операцию на несколько лет, вырезая ветки понемногу каждой весной.
Сроки обрезки молодых побегов хвойных растений определяются особенностями развития растения. Но желательно это делать до конца лета, тогда у растения будет время, чтобы подготовится к зиме. Также не стоит беспокоить растение в период активного роста, когда обильно выделяется смола.
У ели прищипывают молодые побеги в те же сроки. Обрезка хвойных этого вида для поддержания формы производится в конце марта, а затем еще можно подровнять новый прирост в мае-июне.
Пихты можно прищипывать для загущения кроны в те же сроки.
Тисы и туи обрезают и стригут в любое время, начиная с конца марта. И это единственные хвойные, которые способны образовывать новые побеги от старой древесины. Поэтому им не страшна даже сильная обрезка.
Кипарисовики, можжевельники в конце июня укорачивают уже окончательно отросшие побеги. Лучше срезать на развилке, чтобы срез не был заметен.
ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Принципы обрезки деревьев те же, что и для всех древесных растений. Развилки, конкуренты, перекрещивающиеся, растущие внутрь кроны или под острым углом ветки следует вовремя выявлять и обрезать.
Санитарная обрезка обязательна для всех деревьев. Формировка практически сводится к контролю над нормальным развитием кроны, свойственной данному растению.
Берёзы и клёны нельзя обрезать весной до и во время начала сокодвижения, оно у них такое сильное, что истечение сока из раны практически невозможно остановить.
ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ ДЕКОРАТИВНЫХ КУСТАРНИКОВ
Все декоративные кустарники требуют своевременной и правильной обрезки, направленной на удаление отмерших и повреждённых побегов, на сдерживание бурного роста и формирование красивой кроны, на стимулирование цветения, а также на омоложение старых кустов.
Достаточно условно все виды кустарников можно поделить на красивоцветущие (сюда можно включить и кустарники с красивыми плодами: кизильник, барбарис и др.) и декоративно-лиственные.
Обрезка красивоцветущих кустарников
Красивоцветущие кустарники выращивают ради великолепных цветов, поэтому главной целью их обрезки является достижение обильного цветения.
По особенностям обрезки красивоцветущие кустарники следует разделить на три группы.
Первая группа включает кустарники, которые не образуют замещающих мощных побегов из основания или нижней части кроны. Ежегодные приросты у этих кустарников появляются по периметру кроны.
Из наиболее распространённых на садовых участках растений, к таким кустарникам относятся, например: калина обыкновенная, сортовая сирень, кизильники, барбарис обыкновенный, скумпия, ирга, магнолия (звёздчатая и Суланжа), айва японская (хеномелес), гибискус сирийский и многие другие.
Декоративные кустарники первой группы нуждаются в минимальной обрезке. В первые годы после их посадки очень важно сформировать скелет растения из сильных ветвей. Для этого рано весной (в период покоя) удаляют все слабые, перекрещивающиеся и неправильно расположенные побеги, портящие вид растения.
Обрезку взрослых кустов можно ограничить удалением усохших, повреждённых и больных веток. При необходимости также удаляют или подрезают некоторые живые побеги с целью поддержания симметрии веток и желаемого декоративного вида кустов.
Вторая группа включает кустарники, которые цветут на побегах прошлого года, это кустарники цветущие весной и в первой половине лета.
Учитывая быстрый рост этих кустарников, их саженцы следует высаживать в сад не старше двух-трёхлетнего возраста. Высаженные растения обрезают не сильно – ограничиваются удалением слабых и повреждённых веток, а также щадящей обрезкой (на несколько см) скелетных ветвей на сильную почку. Сразу же после цветения отцветшие ветки этих кустарников обрезают, оставляя сильный развивающийся прирост, а тонкие и слабые приросты удаляют.
Третья группа включает кустарники, которые цветут на побегах текущего года.
Из распространённых видов растений к этой группе, например, относятся обильно цветущие летом виды и формы спирей (спирея Бумальда, японская, Дугласа, иволистная), а также будлея Давида, гортензии древовидная и метельчатая.
Ранней весной взрослые кустарники этой группы сильно обрезают, чтобы у них образовались мощные побеги – тогда они обильно зацветут летом или в начале осени. Если этого не сделать, то растения быстро загустятся и приобретут запущенный вид. При этом без обрезки постепенно снижается качество цветения взрослых кустарников третьей группы.
Здесь следует особо подчеркнуть, что в первый год после посадки молодые 2-3 летние саженцы этих кустарников не обрезают так сильно, как в последующие годы (чтобы обеспечить нормальное развитие их пока слабой корневой системы).
После укоренения и формирования молодого растения, в дальнейшем кустарники этой группы ежегодно и сильно обрезают рано весной. При этом все прошлогодние приросты побегов обрезают до хорошо развитых почек над более старой частью стебля.
Если через несколько лет основные одревесневшие ветки загустятся, их прореживают, поддерживая декоративность куста.
Обрезка декоративно-лиственных кустарников
К этой группе относятся виды и формы декоративных кустарников с оригинальной листвой, например: белоокаймлённая форма свидины белой, золотистая форма бузины чёрной и спиреи Бумальда, барбарис Тунберга, краснолистные формы лещины, барбариса, скумпии, пузыреплодника (спирея калинолистная) и другие растения.
Декоративно-лиственные кустарники необходимо обрезать ежегодно ранней весной, причём обрезать довольно сильно. Это делают, чтобы вызвать активный рост молодых побегов и их листья достигли максимально декоративного эффекта, а внешний вид кустов сохранялся опрятным.
Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.