Двойная и сдвоенная веревка в чем разница
Проект Alp
Портал про альпинизм, скалолазание, горный туризм.
Все, что вы хотели знать о веревках
В этом материале представлены краткие ответы на наиболее частые вопросы о веревках, которые были заданы на форуме UKClimbing.com. Первоначально вопросы были собраны Stefan Kruger. Этот FAQ предполагается дополнять и исправлять, поэтому присылайте свои вопросы и ответы.
В чем разница между веревками «одинарной», «половинной» (‘half’), «двойной» (‘double’) и «сдвоенной» (‘twin’)?
Названия одинарная и двойная говорят сами за себя, «половинка» — это веревка, которая должна использоваться в паре, термин «сдвоенная» относится к веревке, предназначенной для несколько иного использования в т.н. система двойной веревки.
Половина веревки (вверху на рисунке) и единственная веревка (ниже)
Одинарная веревка – это веревка, которую вы используете саму по себе. Чаще всего используется для спортивных восхождений или коротких маршрутов на невысоких скалах (тред лазание). Это более толстая веревка, диаметр обычно от 10 до 11 мм. Производители маркируют такие веревки знаком ‘1’ в окружности.
Половинная веревка – предназначена только для использования в паре в тех же случаях, когда используется двойная веревка (см. ниже). Обычно имеет диаметр от 7 до 8 мм и обозначается знаком ‘1/2’ в окружности.
Двойная веревка — предназначена для применения на традиционных (альпинистских) маршрутах. Основное преимущество применения двойной веревки в том, что она может сократить трение при правильном использовании. С другой стороны, работа с двумя веревками требует более усовершенствованной техники страховки, а если вы неправильно ввяжетесь – это может закончиться «кублом» (спутыванием веревок). Так же двойная веревка (по очевидным причинам) гораздо более надежна в ситуациях, когда в редком случае веревка действительно разорвется. Отличие двойной от «половинки» — используются две одинарные веревки (прим. переводчика).
Сдвоенной — называется веревка, предназначенная для использования в паре, когда обе веревки рассматриваются как единое целое, и совместно прощелкиваются во все точки страховки, как устанавливаемые восходителем, так и в шлямбура. Преимущество сдвоенной веревки — это самый легкий вариант в случаях, когда вес имеет первостепенное значение (альпинизм и стенные восхождения). Так же обеспечивает высокий уровень надежности в ситуациях, когда веревка может быть порвана (разрезана или повреждена) при срыве. Однако, сдвоенная веревка не столь популярна из-за неудобства использования и меньшей универсальности по сравнению с 1/2. Сдвоенная веревка обозначается окружностью с двумя пересекающимися окружностями меньшего диаметра внутри.
Какой длины веревка мне нужна? 
Обычно, чем длинее, тем лучше (длинная, насколько вам это будет удобно во время прохождения того или иного маршрута).
Для двойной веревки длины 50 м вероятно достаточно для большинства маршрутов (и на подъем, и на спуск). Учитывайте, какой длины веревка у вашего напарника – нет ничего хуже, чем лезть с двойной веревкой разной длины.
Для лазанья с одной веревкой, особенно спортивного (скалолазания), когда вы должны спускаться (используя ту же веревку прим. переводчика), покупайте длинную веревку. Не желательно приобретать веревку менее, чем 60 м и даже можете попробовать 70 м, если вам это может пригодиться на маршруте. Это позволит безопасно спустится даже с самых длинных скалолазных трасс. Более короткая веревка может оставить вас зависшим в нескольких метрах над землей и зачастую является причиной несчастных случаев при спуске. Дополнительный бонус — вы можете отрезать истрепавшиеся концы и тем самым продлить жизнь веревки.
Веревки от разных производителей
Мне предлагают купить использованную веревку. Покупать?
Когда нужно менять веревку?
Сложный вопрос.
Веревку нужно заменить, если она повреждена, или испытала большой рывок при срыве, или после активного использования в течении продолжительного времени. Уточните в документации производителя, какой ориентировочный срок жизни вашей веревки.
Если где-либо видна сердцевина веревки – меняйте ее незамедлительно. Так же необходима замена, если веревка подверглась действию агрессивных химикатов, например кислоты автомобильных аккумуляторов или хлорки. Если вы не уверены — проверьте свою веревку — как она ощущается в не нагруженном и в нагруженном состояниях.
Осмотрите веревку на предмет утолщений и перегибов, а так же «размягчения» сердцевины. Если веревка утратила элестичность и «задубела», она скорее всего достаточно сохранила прочность, но лазить с ней будет все более неудобно. Другой признак старой веревки — она становится овальной в сечении под нагрузкой. С другой стороны, слегка разлохмаченная оплетка скорее всего не повод для беспокойства.
Если веревка повреждена возле конца — всегда можно использовать целый остаток для лазанья на коротких маршрутах.
Как промаркировать середину веревки?
Пожалуй, наиболее безопасно — использовать специальный маркер.
Отметка на середине веревки важна для скалолазания и при спуске с маршрута. Она также полезна при бухтовании веревки, и служит ориентиром во время страховки, что выдана половина веревки. Многие веревки продаются с отметкой середины, некоторые даже меняют цвет или рисунок оплетки. Однако, многие бюджетные веревки не имеют маркера середины, кроме того, на многих веревках отметка со временем вытирается.
Многие просто наматывают пластырь (или «изоленту» — прим. переводчика) на середине веревки. Это решение временное — страховочные устройства со временем повреждают или сдвигают такую отметку, — но вполне приемлемо, особенно если вы в основном лазите маршруты короче половины веревки.
Как разрезать веревку?
Авторы статьи: Stefan Kruger, Alan James
Оригинал на английском: http://www.ukclimbing.com/articles/page.php?id=376
Адаптированный перевод: Леонид Смидович (г.Харьков)
Источник перевода: Проект ALP
Как выбрать динамическую веревку? Характеристики веревок.
Такие веревки используются для страховки в альпинизме или скалолазании, они повышают безопасность скалолаза.
Одинарная веревка
Одинарная (или основная) веревка основном используется на спортивных и тредовых маршрутах, скалодромах, свободном лазании. Производители маркируют такие веревки знаком ‘1 ‘ в кольце.
Половинка, половинчатая веревка
Такие веревки чаще имеют диаметр 8-9 мм и требуют более умелых действий страхующего.
Сдвоенная (двойная) веревка.
Сдвоенная веревка используется по такому же принципу как и одинарная, т.е. обе веревки проклацуються в одни и те же карабины. Такую веревку легче выбирать и она имеет меньший вес чем одинарная или двойная. Сдвоенная веревка обозначается кольцом с двумя пересекающимися кругами меньшего диаметра внутри. Преимущество сдвоенной веревки — это легкий вариант в случаях, когда вес имеет первостепенное значение.
Пропорции оплетки
Из двух веревок одинакового диаметра более износостойкой будет та, в которой толще оплетка. В то же время этот показатель влияет на мягкость веревки, удобство ее использования.
Количество рывков
Маркировка середины
Отметка на середине веревки важная для скалолазания и при спуске с маршрута. Она также полезна при бухтовании веревки, и служит ориентиром при страховки, что выдана половина веревки. Многие веревки продаются с отметкой середины, некоторые даже меняют цвет или рисунок оплетки. Однако, много бюджетных веревок не имеют маркера середины, кроме того, на многих веревках отметка со временем вытирается.
Сила рывка
Способность веревки поглощать силу падения, с целью уменьшить физическое воздействие на тело скалолаза. Стандартные показатели не должны превышать 12 кН для одинарной и 8 кН для половинчатой веревки. Хотя на практике разница таких значений едва заметна.
Вязание узлов
Способность веревки к вязанию узлов непосредственно указывает на ее жесткость и в большей степени зависит от оплетки. Более жесткие веревки более выносливы, но с ними не так комфортно работать.
Смещение оплетки
Для обеспечения безопасности оплетка веревки должна оставаться на месте даже после механического её повреждения. Веревки тестируют на специальных приборах. 2 метра веревки протягивают через специальное устройство 5 раз. Смещение оплетки веревки относительно сердцевины должно быть менее 40 мм.
Статическое удлинение
Динамическое удлинение
Коэффициент динамического удлинения напрямую связан с силой удара при срыве. Динамическое удлинение веревки должно быть сбалансировано между поглощением удара и коэффициентом удлинения. Другими словами вы не должны «проваливаться в яму» во время срыва, и в то же время веревка должна плавно поглотить рывок от падения.
Пропитка
Также веревки могут быть с пропиткой. Пропитка веревки уберегает её от попадания внутрь влаги и пыли, чем в разы увеличивает срок использования веревки, ее динамические качества.
Стандарты и нормы
Все, что вы хотели знать о альпинистских веревках
В этом материале представлены краткие ответы на наиболее частые вопросы о веревках, которые были заданы на форуме UKClimbing.com.
Первоначально вопросы были собраны Stefan Kruger.
Этот FAQ предполагается дополнять и исправлять, поэтому присылайте свои вопросы и ответы.
В чем разница между веревками «одинарной», «половинной» (‘half’), «двойной» (‘double’) и «сдвоенной» (‘twin’)?
Одинарная веревка – это веревка, которую вы используете саму по себе. Чаще всего используется для спортивных восхождений или коротких маршрутов на невысоких скалах (тред лазание). Это более толстая веревка, диаметр обычно от 10 до 11 мм. Производители маркируют такие веревки знаком ‘1’ в окружности.
Половинная веревка – предназначена только для использования в паре в тех же случаях, когда используется двойная веревка (см. ниже). Обычно имеет диаметр от 7 до 8 мм и обозначается знаком ‘1/2’ в окружности.
Какой длины веревка мне нужна?
Обычно, чем длинее, тем лучше (длинная, насколько вам это будет удобно во время прохождения того или иного маршрута).
Для двойной веревки длины 50 м вероятно достаточно для большинства маршрутов (и на подъем, и на спуск). Учитывайте, какой длины веревка у вашего напарника – нет ничего хуже, чем лезть с двойной веревкой разной длины.
Для лазанья с одной веревкой, особенно спортивного (скалолазания), когда вы должны спускаться (используя ту же веревку прим. переводчика), покупайте длинную веревку. Не желательно приобретать веревку менее, чем 60 м и даже можете попробовать 70 м, если вам это может пригодиться на маршруте. Это позволит безопасно спустится даже с самых длинных скалолазных трасс. Более короткая веревка может оставить вас зависшим в нескольких метрах над землей и зачастую является причиной несчастных случаев при спуске. Дополнительный бонус — вы можете отрезать истрепавшиеся концы и тем самым продлить жизнь веревки.
Мне предлагают купить использованную веревку. Покупать?
Скорее всего, нет.
Две причины: во-первых, если вы не знакомы хорошо с продавцом, трудно оценить, как эта веревка использовалась. Веревка могла испытать несколько срывов с Фактором 2. Не экономьте на безопасности. Во-вторых, вы можете быть уверены, что эта веревка не украдена?
Когда нужно менять веревку?
Сложный вопрос.
Веревку нужно заменить, если она повреждена, или испытала большой рывок при срыве, или после активного использования в течении продолжительного времени. Уточните в документации производителя, какой ориентировочный срок жизни вашей веревки.
Осмотрите веревку на предмет утолщений и перегибов, а так же «размягчения» сердцевины. Если веревка утратила элестичность и «задубела», она скорее всего достаточно сохранила прочность, но лазить с ней будет все более неудобно. Другой признак старой веревки — она становится овальной в сечении под нагрузкой. С другой стороны, слегка разлохмаченная оплетка скорее всего не повод для беспокойства.
Если веревка повреждена возле конца — всегда можно использовать целый остаток для лазанья на коротких маршрутах.
Как промаркировать середину веревки?
Пожалуй, наиболее безопасно — использовать специальный маркер.
Отметка на середине веревки важна для скалолазания и при спуске с маршрута. Она также полезна при бухтовании веревки, и служит ориентиром во время страховки, что выдана половина веревки. Многие веревки продаются с отметкой середины, некоторые даже меняют цвет или рисунок оплетки. Однако, многие бюджетные веревки не имеют маркера середины, кроме того, на многих веревках отметка со временем вытирается.
Есть искушение просто нарисовать отметку по середине маркером или чернилами, но химикаты, содержащиеся в обычных маркерах могут потенциально повредить нейлоновые нити сердечника. Beal продает специальный маркер, безопасный для веревки.
Многие просто наматывают пластырь (или «изоленту» — прим. переводчика) на середине веревки. Это решение временное — страховочные устройства со временем повреждают или сдвигают такую отметку, — но вполне приемлемо, особенно если вы в основном лазите маршруты короче половины веревки.
Как разрезать веревку?
Начнем с особых отметок, которые вы можете найти на упаковке новой веревки. Это технологии, используемые в Petzl, чтобы сделать веревку максимально долговечной, удобной и безопасной.
Пропитка UIAA Guide DRY
Это наиболее серьезная водоотталкивающая пропитка для частого использования веревок во влажной среде. Особенно такая пропитка важна при использовании веревок в техническом альпинизме и ледолазании. Обработка также улучшает устойчивость веревки к грязи и истиранию.
Обработка UIAA Guide соответствует требованиям теста на водоотталкивающие свойства UIAA. Результаты этого теста показывают водопоглощение менее 2%. Сам процесс обработки состоит из двух этапов: сердцевина обрабатывается перед плетением веревки, а затем обрабатывается вся веревка. Двойная пропитка обеспечивает максимальную устойчивость к влаге.
Пропитка Duratec Dry
Стандартная пропитка, делающая веревку более устойчивой к воде, грязи и истиранию. Гибкость, удобство работы с веревкой и другие характеристики дольше сохраняются в холодных и влажных условиях.
Обработка Ever Flex
Специальная термическая обработка сохраняет плотность верёвки на всём протяжении использования, препятствует сдвигу оплетки.
Ultra Sonic Finish
Оплетка и сердечник спаиваются в единое целое на концах, верёвка не разлахмачивается и нет необходимости обжигать концы.
Бухтовка Climb Ready
Бухта уложена так, что веревка готова к использованию сразу после распаковки. Это помогает избежать ошибок и спутывания при первом использовании.
Маркировка Middle Mark
Маркировка середины бухты поможет в работе, особенно при страховке лидера.
Какие бывают динамические веревки
Для страховки используется одна веревка. Обычно применяется в однопитчевом лазании или на простых альпинистских маршрутах. Некоторые спортсмены также используют одинарные веревки и для мультипитчей.
Двойные веревки: веревки используются парами, при этом они вщелкиваются в точки страховки по очереди. Такое использование снижает трение веревок на оттяжках а также обеспечивает безопасность на случай, если одна из веревок повреждена (например, острым камнем).
Сдвоенные веревки: используются парами, при этом всегда используются обе веревки. Рекомендовано для использования при спуске.
Многофункциональные веревки
Такие веревки можно использовать и как одинарные, и как двойные или сдвоенные веревки.
Сравнительная таблица одинарных динамических веревок Petzl (актуальные модели 2021 года)
Сравнительная таблица двойных и сдвоенных веревок
Статические веревки
Давайте обсудим методы страховки на двойной(две полуверевке) и сдвоенной веревке!!
Серега на все ответил. Но чуть чуть добавлю.
Мне непонятно почему термины иногда «гуляют». То что «там» считают синонимами Double и Half rope у нас вылилось в то что Twin rope стали называть Двойной.
Например тут Technical Alpine Climbing by C.Smith, и тут www.abc-of-rockclimbing.com, и тут Mammut PDF каталог и советы (рекомендую), и тут «Beal», да и во многих других источниках упоминаеться
Double и Half Rope как синонимы.
Мне кажеться что правильнее будет Twin rope называть не Двойной, а Сдвоенной. Тогда будет путаницы меньше.
Вообще статейка про веревки у «Beal» весьма интересная с точки зрения вариантов использования (допустимых и нет).
Мне кажеться достаточно важным слудующее замечание производителей веревоки о подборе про Twin/Двойных(сдвоенных) веревок:
Twin ropes are designed to be used in matching pairs (sizes, lengths and brands) and should be used parallel within a twin rope system. Using a mis-matched pair will cause undue wear on the ropes, exposing you to a higher risk of rope failure. They can be used singly in certain situations (like basic glacier climbs and traverses) where the risk of severe falls is absent
Помнится как-то давно обсуждался такой вопрос, а стоит ли после ухода со станции включать две веревки в один карабин/точку, а потом вести левую и правую…
Тут надо указать что за веревка? в случае Half я бы обе вщелкнул (т.к. в т.ч. удобнее работать станет), но в разные и немного разнесенные карабины. А в случае Twin все как с обычной одинарной.
1,7) на тело массой 80 кг, то для такого тела получим, что гарантируется прочность только при факторах рывка не больше 1. Поэтому никогда не используйте одну полуверевку, если есть вероятность падения с фактором больше 1. По этой же причине не используйте полуверевку в качестве усов самостраховки.
И еще общее замечание. Через что бы не страховали на двойной веревке (страховочное устройство, карабин, узел UIAA) необходимо ставить «расческу», иначе веревки сильно путаются. Другое дело, что реверсо, например, само по себе «расческа»,
Как тестируются верёвки BEAL
Все динамические веревки должны быть проверены на соответствие стандарту EN 892 на испытательном стенде (башне) с фактором срыва 1,77
1. Одинарные и сдвоенные веревки испытываются с грузом 80 кг. Одинарная веревка (ее единственная жила) должна выдерживать 5 последовательных срывов, а сдвоенная веревка (при нагрузке обеих жил одновременно) должна выдерживать как минимум 12 последовательных срывов. Для обоих типов веревок сила рывка при задержании первого срыва должна быть менее 12 кН.
Почему 80кг?
Потому что 80кг это средний вес альпиниста со снаряжением.
Почему 12 кН?
Потому что 12 кН – это максимальная сила, рывок с которой еще может быть принят человеческим телом. (Это максимальная нагрузка, допустимая при раскрытии парашюта!)
2. Половинные (двойные) веревки испытываются с грузом 55 кг на одну жилу. Одна жила веревки должна выдерживать 5 последовательных срывов, а сила рывка при задержании первого срыва должна быть менее 8 кН.
Почему 55кг?
Потому что веревки, выдерживающие 5 срывов с 55 кг весом, выдерживают и два срыва с 80 кг весом, что было принято за вполне достаточный уровень безопасности для половинной веревки, учитывая то, что при использовании двойной веревки на одну жилу не приходится несколько последовательных срывов.
Почему 8 кН?
Потому что в стандартах есть ошибка! В действительности, чтобы ограничить силу рывка величиной в 12 кН при одновременном использовании обеих жил (пусть даже идущих параллельно), одна жила с грузом 55 кг должна обеспечивать силу рывка в 7 кН! Если одна жила дает силу рывка 8 кН, то при нагрузке обеих (в условиях теста для сдвоенной веревки), сила рывка была равна 13,5 кН – гораздо больше, чем может вынести человек!
Как использовать двойную веревку? Надо вщелкивать одну жилу или обе?
Если Вы пользуетесь не слишком надежными точками страховки (крючья, закладки, ледобуры и т.п.), то Вам надо разделять жилы, чтобы снизить пиковую нагрузку на точки страховки. В действительности, в этом случае пиковая нагрузка на точки страховки будет намного меньше, чем при одновременном вщелкивании двух жил. К тому же в этом случае можно уменьшить трение, и дать возможность веревке поглотить больше энергии и уменьшить силу рывка. Это верно даже в случае первой оттяжки (над страховочной станцией).
А что будет, если вщелкивать обе жилы вместе?
Сила рывка вырастет на 20-25% на каждой оттяжке.
Ну а если у меня «железобетонные» точки страховки (шлямбуры, болты с гайками…), неужели все равно надо разделять жилы?
В таком случае, как правило, нет особенной необходимости, если только оттяжки расположены приблизительно на одной прямой. (Кстати, рекомендуется удлинять оттяжки для спрямления веревки.) Если все точки страховки не вызывают ни малейших сомнений, то лучше обе жилы вщелкивать одновременно и параллельно, чтобы веревка лучше сохранилась при многократных срывах, которыми характеризуются подобные маршруты.
Чему равна сила рывка на одной «половинке» (одной жиле) сдвоенной веревки, если ее испытать с грузом 80 кг?
Сила рывка будет на 25% больше, чем при испытании с грузом 55 кг.
Двойная веревка образуется из двух «половинок» – ведущий ввязывается в две жилы такой веревки, но, в отличие от двойной веревки, за ним могут идти двое страхующих, ввязанных каждый в свою одинарную жилу. На каждой оттяжке ведущий вщелкивает лишь одну из веревок, притом так, чтобы избегать провисания. Такая техника рекомендуется для ситуаций с ненадежными точками страховки, особенно для ледолазания, поскольку при одной лишь вщелкнутой веревке (одной жиле) уменьшается общая пиковая нагрузка при срыве. К тому же, двойная веревка обеспечивает большую безопасность при камнепаде или срыве на остром гребне. Чтобы уменьшить трение и, тем самым, уменьшить фактор срыва, Вы можете прощелкивать обе жилы совершенно независимо.
A ‘rope’ formed of 2 strands which the leader is tied into but, unlike twin ropes, two seconds may each be tied into just one of the strands. The leader clips only one strand into each runner so as to reduce drag. Half rope is recommended for mountaineering and long ascents where abseil descent is necessary. It is equally preferable whenever belays are less than perfect, notably when ice climbing, because with just one strand clipped, you reduce the shock load in case of a fall. In addition they offer better protection against stonefall or falling on an arete; to limit the drag, and thus the fall factor, you can clip the the strands separately.
С картинкой становиться сразу все понятно.
1,7) на тело массой 80 кг, то для такого тела получим, что гарантируется прочность только при факторах рывка не больше 1. Поэтому никогда не используйте одну полуверевку, если есть вероятность падения с фактором больше 1. По этой же причине не используйте полуверевку в качестве усов самостраховки.
Ну давайте тогда определимся с терминологией раз такая пьянка пошла:-
Двойные (DOUBLE) веревки или половинки или полуверевки это 8,1мм, 8,6мм, 9мм.
Сдвоенная (TWIN) веревка это 7,7мм.
Одинарная веревка или единичка это: 9,4мм, 9,7мм, 10,2мм, 10,5мм, 11мм.
Немного характеристики:
Сила рывка
Требования стандартов:
Для одинарной веревки: сила рывка не должна превышать 12кН при первом падении груза 80кг с фактором 1,77.
Для двойной веревки: сила рывка на одной веревке не должна превышать 8кН при падении груза массой 55кг с фактором срыва 1,77.
Для сдвоенной веревки: сила рывка не должна превышать 12кН при первом падении груза массой 80кг с фактором срыва 1,77 при условии нагружения обеих веревок.
Количество срывов
В соответствие с требованиями стандартов.
Одинарная веревка должна выдерживать пять последовательных срывов груза с массой 80кг с фактором срыва 1,77.
Двойная веревка – пять последовательных срывов груза 55кг.
Сдвоенная веревка— двенадцать последовательных срывов груза массой 80кг при условии нагружения обеих веревок.
По этому наверное не совсем будет верное :
«Если под «полным рывком» понимать падение тела массой 80 кг c фактором близким к 1.7, то существующие стандарты на динамические веревки (UIAA-101, EN-892) не гарантируют, что полуверевка выдержит такой рывок. В вопросах безопасности нужно всегда исходить из худшего предположения, т.е. в данном случае из того, что полуверевка такой рывок не выдержит. А следовательно, в первую точку (когда наиболее высока вероятность рывка с высоким фактором) просто обязательно прощелкивать обе половинки.
Если теоретически пересчитать гарантированную стандартом динамическую прочность полуверевки (M=55 кг, f=
1,7) на тело массой 80 кг, то для такого тела получим, что гарантируется прочность только при факторах рывка не больше 1.»
Наверное потому, что веревки имею стандарт UIAA и сделать фактор рывка 1,77 а это практически фактор 2 – довольно тяжело, все же веревка сама часть поглощает энергии, трение о рельеф, оттяжки, часть поглощения самим клиентом, узлами.
Все же остановимся на том, что дабл нужно включать (сразу две половинки) в одну точку после ухода со станции. Если мы будем опираться на методички производителей веревок – то там нет таких указаний, наоборот. Две половинки в один карабин КРИТИЧНО – да бы при срыве веревки не работают. Возможно конечно включить в одну точку но в две/два разных карабина/оттяжки, чтобы все же веревки не шли в одном карабине вместе.
В один карабин включаются две веерки сразу – это ТВИН!.
Мне все же интересна тонкость страховки. Т.е страхующий выдает две половинки 9мм (далее две веревки) через страховочной устройство стаканчик ATX. Клиент двигается по рельефу и периодически щелкает в точки, то левую, то правую веревку.
Возникает вопрос – когда страхующий выдает клиенту две веревки, то клиент вытягивает всего одну к примеру левую и щелкает ее в точку. У страхующего получается после страховочного устройства провис одной веревки, то как тут быть.? Не выдавать сразу две, или выдал две – клиент вытягивает одну, чтобы щелкнуть в точку, то страхующий сразу выбирает ту которая не «рабочая» в данный момент. Ведь, получается эта петля/провис – критична тем, что если клиент по каким либо причинам уйдет в полет в момент включения веревки, то эта петля может сослужить не добрую службу… Да и по правилам не долен быть провис ниже пяток.
Таких тонкостей нет в литературе описанную нашими метрами альпинизма, возможно есть у «буржуев» но не встречал.
Выше было сказано, что дабл идет мягче и лучше чем одинарная. Но очень часто в горах видел, когда группы ходят на двух 10мм и ведут их по рельефу точно так же как и дабл. А ведь две десятки очень тяжело идут через стакан, притом, что если эти десятки уже «юзанные» то такую бахрому не очень комфортно выдавать партнеру. Есть ли на такие методы иные тонкости страховки с применением стаканчика?
Возникает вопрос – когда страхующий выдает клиенту две веревки, то клиент вытягивает всего одну к примеру левую и щелкает ее в точку. У страхующего получается после страховочного устройства провис одной веревки, то как тут быть.? Не выдавать сразу две, или выдал две – клиент вытягивает одну, чтобы щелкнуть в точку, то страхующий сразу выбирает ту которая не «рабочая» в данный момент.
А какие сложности через шайбу одну веревку придерживать, а вторую выдавать? По идее ходят с цветными веревками (в смысле чтоб цвета разные были) ну и соотв. либо лидер просит выдать какую то конкретно веревку («Дай, красную»), либо страхующий наблюдает и в нужный момент подвыдает ту что будет вщелкнута в точку. Для это как раз и «расческа» (раздельное закрепление половинок на станции или первой точке), удобнее определять левую или правую веревку выдавать/выбирать (так как стараются их паралельно вести).
Ведь, получается эта петля/провис – критична тем, что если клиент по каким либо причинам уйдет в полет в момент включения веревки, то эта петля может сослужить не добрую службу…
Обычно тут обоюдная вина: лидера в том что «ушел», а страхующего в том что была слабина большая на веревке в тот момент не используемой. Выход только в тренировках вижу.
Первую точку нужно делать как можно раньше. Поэтому получить на нее высокий фактор проще простого: Пример: первая точка 0,5 м. от станции, лидер выходит от точки на три метра и срывается. Фактор 1,71.
Svedenin> антинаучный БРЕД.
Это не бред, это расчетное значение того, что нам гарантируют стандарты.
Сергей, начиная со второй точки фактор рывка практически всегда меньше 1. Т.е. одной половинки здесь вполне достаточно.
www.bask.ru> веревки, выдерживающие 5 срывов с 55 кг весом, выдерживают и два срыва с 80 кг весом, что было принято за вполне достаточный уровень безопасности
А вот это действительно антинаучный бред. Бред как сама «конвертация» произведенная абсолютно от фонаря, так и то, что два рывка – это вполне достаточно. Такой мизерный запас прочности в легкую съедается намоканием/замерзанием/загрязнением, износом и старением веревки.
Одно из самых важных правил при использовании двойных: Если начали прощелкивать в разные точки, то так надо и продолжать на протяжении всего участка до следующей станции. (Если вы сперва прощелкиваете в разные точки, а потом, решаете прощелкнуть обе веревки в одну точку (через один карабин), то при срыве веревки могут «пережечь» друг друга в этой точке, т.к. их длинна, а следовательно и степень растяжения могут быть различными.
const>Первую точку нужно делать как можно раньше.
Никто не спорит 🙂
const>Поэтому получить на нее высокий фактор проще простого: Пример: первая точка 0,5 м. от станции, лидер выходит от точки на три метра и срывается. Фактор 1,71.
Странный вывод. Каждый конечно кладется, как он хочет, но я стараюсь (понятное дело не всегда и не везде получается) класться так, чтобы не падать с такими факторами. Я сильно не уверен в том, что точка выдержит такую нагрузку. Примерно нагрузка на точку должна быть в 1,7 раз больше нагрузки на веревку.
Определенный смысл в ваших рассуждениях есть, но это все носит сугубо умозрительный характер. Т.е. в общем-то, взято с потолка. (Типа как суждение, что корабль не может быть сделан из железа, поскольку железо в воде тонет). Мои же рассуждения опираются на гарантии стандартов подтвержденных необходимыми лабораторными испытаниями. И пока других достоверных оснований у нас нет, то нужно исходить из худшего сценария. А именно из того, что последовательно порвутся обе веревки.
Хм. Тогда как это можно прокомментировать?? Как тестируются верёвки BEAL
Все динамические веревки должны быть проверены на соответствие стандарту EN 892 на испытательном стенде (башне) с фактором срыва 1,77
1. Одинарные и сдвоенные веревки испытываются с грузом 80 кг. Одинарная веревка (ее единственная жила) должна выдерживать 5 последовательных срывов, а сдвоенная веревка (при нагрузке обеих жил одновременно) должна выдерживать как минимум 12 последовательных срывов. Для обоих типов веревок сила рывка при задержании первого срыва должна быть менее 12 кН.
Почему 80кг?
Потому что 80кг это средний вес альпиниста со снаряжением.
Почему 12 кН?
Потому что 12 кН – это максимальная сила, рывок с которой еще может быть принят человеческим телом. (Это максимальная нагрузка, допустимая при раскрытии парашюта!)
2. Половинные (двойные) веревки испытываются с грузом 55 кг на одну жилу. Одна жила веревки должна выдерживать 5 последовательных срывов, а сила рывка при задержании первого срыва должна быть менее 8 кН.
Почему 55кг?
Потому что веревки, выдерживающие 5 срывов с 55 кг весом, выдерживают и два срыва с 80 кг весом, что было принято за вполне достаточный уровень безопасности для половинной веревки, учитывая то, что при использовании двойной веревки на одну жилу не приходится несколько последовательных срывов.
Почему 8 кН?
Потому что в стандартах есть ошибка! В действительности, чтобы ограничить силу рывка величиной в 12 кН при одновременном использовании обеих жил (пусть даже идущих параллельно), одна жила с грузом 55 кг должна обеспечивать силу рывка в 7 кН! Если одна жила дает силу рывка 8 кН, то при нагрузке обеих (в условиях теста для сдвоенной веревки), сила рывка была равна 13,5 кН – гораздо больше, чем может вынести человек!
Как использовать двойную веревку? Надо вщелкивать одну жилу или обе?
Если Вы пользуетесь не слишком надежными точками страховки (крючья, закладки, ледобуры и т.п.), то Вам надо разделять жилы, чтобы снизить пиковую нагрузку на точки страховки. В действительности, в этом случае пиковая нагрузка на точки страховки будет намного меньше, чем при одновременном вщелкивании двух жил. К тому же в этом случае можно уменьшить трение, и дать возможность веревке поглотить больше энергии и уменьшить силу рывка. Это верно даже в случае первой оттяжки (над страховочной станцией).
А что будет, если вщелкивать обе жилы вместе?
Сила рывка вырастет на 20-25% на каждой оттяжке.
Ну а если у меня «железобетонные» точки страховки (шлямбуры, болты с гайками…), неужели все равно надо разделять жилы?
В таком случае, как правило, нет особенной необходимости, если только оттяжки расположены приблизительно на одной прямой. (Кстати, рекомендуется удлинять оттяжки для спрямления веревки.) Если все точки страховки не вызывают ни малейших сомнений, то лучше обе жилы вщелкивать одновременно и параллельно, чтобы веревка лучше сохранилась при многократных срывах, которыми характеризуются подобные маршруты.
Чему равна сила рывка на одной «половинке» (одной жиле) сдвоенной веревки, если ее испытать с грузом 80 кг?
Сила рывка будет на 25% больше, чем при испытании с грузом 55 кг.
Если Вы указываете :
const-> «А именно из того, что последовательно порвутся обе веревки.»
Alpinist и Сергей уже 2 раза дали перевод методики тестирования на соответствие EN 892 и частые вопросы касающиеся двойных веревок. На английском лежит здесь
У Мамута я как то не нашел подобных ЧаВо, есть только PDF там все тоже.
Вот еще у Мамута про силу рывка:
———————————————
The practical relevance of the impact force is relatively small because it is measured with the standard static fall test, i.e.: the fall rope is completely fixed. In practice, however, a fall is almost always caught dynamically.
>Belay devices (Munter, figure eight, ATC, etc.) have a certain rope path, and their attachment to a central point, or on the harness, brings a dynamic effect. Through >dynamic belaying a large part of the fall’s energy is dissipated and so the impact force is reduced. Measurements by Mammut of typical sport climbing falls show, that with dynamic belaying the difference in impact force between two different ropes is barely discernable (едва различимы). It’s therefore important to provide a truly dynamic belay.
———————————————
И вобще не только на риске обсуждают такие вопросы 🙂 Уилл Гадд от нас не отстает и 2 года назад писал об этом 🙂
gravsports single-and-half-rope-impact-forces
Alpinist> Тогда как это можно прокомментировать?? «Как тестируются верёвки BEAL»
Странно, но выше я этот перевод с www.bask.ru уже комментировал. Но если остались вопросы, то давайте попробуем еще раз. Итак, есть стандарт EN-892 (UIAA-101), который определяет что одна полуверевка (half rope) должна выдерживать как минимум 5 рывков на испытаниях с грузом масой в 55 кг при факторе срыва примерно равном 1,7. Но вот как себя должна вести такая полувервка при массе груза в 80 кг стандарт ничего не говорит. Т.е. факт соответствия Стандарту тут нам ничего не гарантирует. Таким образом, сертифицированная по всем правилам полуверевка, которая гарантированно выдерживает 5 рывков грузом в 55 кг, может вполне спокойно рваться на первом же рывке с грузом в 80 кг. Что же нам по этому поводу говорит Beal в тексте, перевод которого здесь уже два раза приводили? «Because ropes which hold 5 falls with 55-kg in practice hold 2 falls with 80-kg, which has been allowed as sufficient security for a half rope. «. Т.е. по их данным на практике полуверевки все же выдерживают два рывка грузом 80 кг. Но, во-первых, это их заявление ни как не обосновывается, а во-вторых, 2 рывка это ничтожно мало. Такой мизерный запас прочности в легкую съедается намоканием/замерзанием/загрязнением, износом и старением веревки. (Недаром Cтандарт в плане прочности требует, чтобы веревки выдерживали хотя бы 5 рывков в идеальных лабораторных условиях). Т.е. даже если принять это заявление Beal за истину, то срыв с фактором
1,7 на одной полуверевке для альпиниста массой 80 кг все равно непредсказуемо опасен.
А что же касается самой непререкаемой истинности заявления Beal, то вот вам пример:
Далее в этом же тексте Beal постулирует: «What will the impact force be on half rope if it is tested with 80kg on one strand? It will be around 25% more than the test result at 55-kg». Однако в независимом исследовании, (ссылку на которую нам любезно предоставил Kuch) в одном из тестов (Rope D) разница достигает 56%!
еще раз для тупых и упертых.