Дырокол не пробивает до конца что делать
Дырокол не пробивает до конца что делать
Дыроколы вещь очень нужная в скрапе. Особенно на первых порах, когда ажурные элементы уже нужны, но машинка для вырубки еще не куплена.
Как и любой инструмент, дыроколы тоже любят бережное и заботливое к себе отношение. Однако случается, что и они ломаются. То ручка не отжимается, то вырубает плохо, махрит бумагу или вообще не прорубает.
Выбрасывать со слезами на глазах заветный дырокольчик? Нет!
Попробуйте сначала вдохнуть новую жизнь в ваших помощников
Оксана озадачилась таким вопросом когда два ее дырокола от Martha Stewart при работе стали застревать. Если дыроколом фирмы Fiskars можно было просто продыроколить фольгу и все заработает, то эти дыроколы очень капризны и Оксана долго не решалась их подточить.
Любимый дырокол, когда им начинали дыроколить бумагу, «залипал». Приходилось его переворачивать и кончиком ножниц с силой надавливать на режущий элемент, чтобы выдвинуть обратно и достать бумагу.
Чтобы исправить эту ситуацию Оксана нанесла на ватную палочку капельку подсолнечного масла, выдвинула режущий элемент и аккуратно прошлась палочкой по всем стыкам. Затем поработала им в холостую и оставила его в покое на два часа.
После этого прошлась по обыкновенной бумаге для выпечки, свернутой в два раза для плотности. Так продыроколила три листочка.
Теперь осталось только подточить дырокол. Для этого Оксана воспользовалась фольгой, также свернула её в два раза и подыроколила 3 листочка.
Когда второй раз сломался дырокол скругления угла, Ирина уже как заправский мастер его на «раз-два» ремонтирует. Если вы продыроколили и лапка осталась прижатой и не отжимается назад, эту ситуацию можно исправить в несколько шагов:
1. Разбираем дырокол маникюрными ножницами. Снимаем угловой держатель
3. Снимаем черную нижнюю платформу и отжимаем вот эти ушки (стрелочки).
Верхюю лапку (на которую нажимаем, когда дыроколим) тоже нужно из прорези потянуть наверх, ее там тоже ушки держат.
Вот такие у дырокола внутренности:
4. Виновник поломки. Пластмассовая пластина должна быть в металлической, а она вылетает, от этого дырокол и перестает работать
Вставляем пластмассовую запчасть в металлическую
Бывает, что просто слетает одна из этих пружинок и все, дырокол тоже перестает работать. По этой же схеме разбираем инструмент, ставим пружины на место и собираем обратно.
Как починить дырокол для бумаги
Автор: Березовская Ирина
Если, когда вы продыроколили, у вас лапка осталась прижатой и не отжимается назад, то это можно исправить.
Разобрать дырокол можно маникюрными ножницами )
Снимаете угловой держатель
Ножничками отжимаете пластмассу вот в этих местах (стрелочки), снизу и в прорези
Снимаете черную нижнюю платформу и отжимаете вот эти ушки (стрелочки). Верхюю лапку (на которую нажимаем, когда дыроколим) тоже нужно из прорези потянуть наверх, ее там тоже ушки держат.
Вот такие у него внутренности
А теперь виновник поломки: пластмассовая деталь должна быть в металлической, но она вылетает – от этого и перестает работать.
И собираем в обратном порядке. С этими пружинками тоже долго возни – они все норовят вылететь, когда собираешь.
Продаются готовые наборы для ухода за дыроколами, в состав которых входят: 10 листочков вощеной бумаги для смазки, 10 алюминиевых листочков для заточки и смазочное масло. Но такие наборы стоят порядка 300-400 рублей, поэтому многие мастерицы стараются обходиться подручными средствами.
Если в процессе работы вырубка становится неровной или дырокол не до конца обрабатывает края разрезов, это означает, что сам компостер затупился. Для заточки дырокола можно пройтись им по самой мелкой наждачной бумаге (№0) на бумажной основе или по фольге, свернутой несколько раз (в один слой фольгу может «зажевать»).
Для возвращения мягкого хода дырокола следует пройтись им по бумаге для выпечки.
Иногда проблема заключается не в заточке, а смещении лезвия внутри механизма. Для исправления такого повреждения можно попробовать отверткой вдавить само лезвие на место и несколько раз понажимать на дырокол. Если дырокол «заклинило» и он не разжимается, необходимо нажать на него чем-то твердым, чтобы сдвинуть с места. Некоторым в этом случае помогает помещение дырокола в морозильную камеру на несколько часов. Еще один распространенный способ – постучать им (или по нему). После того как ножи дырокола вернутся в исходное положение, необходимо пройтись дыроколом по наждачной бумаге. В некоторых случаях требуется разборка дырокола (слетела пружинка и пр).
Правила эксплуатации дыроколов предусматривают, что время от времени (раз в 3-4 месяца при частом использовании) их необходимо смазывать. Для смазки дырокола используется машинное масло (например, масло для швейных машин). Можно смазать снаружи или капнуть внутрь, а потом понажимать на дырокол, чтобы масло распределилось. Чтобы убрать остатки масла, следует взять несколько листов бумаги или газеты и пройтись по ним дыроколом до тех пор, пока следы масла не исчезнут.
блог советов по ремонту и восстановлению всего и вся!
Как починить фигурный дырокол?
Попытаться починить дырокол не так сложно, как кажется. Рассмотрим случай, когда лезвие только заменили, а он перестал работать. Для примера возьмем дырокол DALPRINT, который собственно у меня в руках.
Для начала необходимо его разобрать. Для этого легко, не применяя особой силы и с большой аккуратностью, вскрываем его и стараемся не поломать крепеж. Можно воспользоваться пилочкой для ногтей или очень тонкой отверткой. Затем, снимаем пластиковую крышку, немного раздвигая, и снимаем все элементы. Желательно это делать над чистым столом, чтобы не потерять мелкие детали.
Итак, у нас есть разобранный дырокол, а это лезвие, четыре пружинки и пластиковая белая деталь, из-за которой зачастую и не работает дырокол, смотрите внимательно обычно она слетает при разборке — сборке. Также сможет слететь любая из пружин. Если у Вас 1,5 см дырокол, то там две пружинки, которые размещены по диагонали. Пластиковую пластину вставляем на место, предварительно смочив капелькой клея, для более надежной фиксации. Затем следуя инструкции, указывающей стрелкой в сторону отверстия для бумаги, вставляем лезвие. После чего лезвие и все детали нужно смазать специальным маслом, обычно применяют масло для швейных машин.
Теперь нужно проверить свободно ли ходит лезвие. Сначала пальцами. А затем специальным рычажком нужно нажимать на лезвие и очень внимательно следить, как работает механизм, и сжимаются ли пружины.
Если все в порядке можно аккуратно надевать крышку, после чего защелкнуть все крепления, старайтесь сильно не давить они очень хрупкие. Причем внимательно следите за тем, чтобы рычажок остался в прорези крышки, иначе процедуру придется повторить.
Теперь вставляем бумагу и проверяем работоспособность фигурного дырокола. Все должно быть в порядке.
Последние записи
Как починить топливный насос на ланосе
Бензонанос на автомобиле Ланос может выйти из строя вследствие различных причин, таких как продолжительная работа при практически пустом топливном баке, или же попросту из строя выйти может соответствующее реле. Основным признаком неисправности цепи бензонасоса является невозможность запустить двигатель, несмотря на то, что стартер великолепно крутит. Также, понять, что причина кроется в системе подачи топлива можно по отсутствию отчетливого звука работы…
Самостоятельный ремонт биксенона
Освещение в автомобиле играет очень важную роль и служит в первую очередь для обеспечения безопасности движения в темное время суток. Биксенон предоставляет замечательный свет, который ни в какое сравнение не идет с обычными галогенками. Тем не менее, даже с таким типом освещения случаются неприятности. Конечно, лучше сразу же обратиться к специалисту для устранения проблемы, но такой вариант не всегда применим,…
Ремонт дырокола или как рассмешить бухгалтерию
В общем-то починить заклинивший дырокол заняло немного времени, немножко рассверлил отверстие, но я не смог так просто взять и отдать 🙂 Бухгалтерия очень рада 🙂
Где тест драйв из булгахтерии?
Николай, у вас там жучок стоит. Но можете не убирать, мы все уже выяснили.
-Представляете, у нас курьеру на голову дырокол упал. Да, нет, у вас маленький, а у нас здоровый такой дыроколище (с)
ЗиМ да не тот или реставрация карманных часов
Всем известна аббревиатура ЗиМ, как автомобиль ГаЗ М12, но мало кто знает, что еще за 15 лет до выпуска первого ЗиМа, эта аббревиатура была присвоена Заводу им. Масленикова и ее носили самые доступные для советского обывателя карманные часы.
А дело было так, в 1911 году в Самаре открылся завод по производству фурнитуры для снарядов, который продолжил выпуск своего ассортимента и после Революции. Вплоть до начала тридцатых его гордо величали Завод №29, а потом решили наименовать в честь первого председателя Самарского горсовета Александра Масленникова. Революционера который ни дня не проработал на заводе, но зато прославился красным террором в Омске, за что был и расстрелян белыми отбившими в 1919 году город у красных.
Ну а что завод, завод на волне индустриализации расширял ассортимент. Ведь армии помимо простейшей фурнитуры, требовались еще и механизмы дистанционных взрывателей, на часовых механизмах. Тогдашнее руководство поступило довольно мудро, решил начать выпуск на заводе всего часового ассортимента, как для военных нужд так и для гражданских. Так благодаря Постановлению Совета Труда и Обороны СССР от 21 апреля 1935 г. В СССР появился третий часовой завод (после 1 и 2 ГосЧасЗаводов в Москве).
К сожалению к этому времени своей часовой школы в Самаре не было от слова вообще, поэтому решили закупить оборудование и лицензию на выпуск часов у французского производителя LIP SA d’Horlogerie.
Собственно самыми известными часами стали часы на базе (а считай копия) калибра LIP 40.3
Полномасштабный выпуск часов был налажен где то в 1938-39 годах. По крайне мере в 1940 годах их уже вручали как награду отличникам красногвардейцам о чем свидетельствуют задние крышки часов.
Я же имел небольшую коллекцию этих часов купленных по сути за бесценок на разных барахолках и вот наконец дошли руки до их реставрации. К сожалению эти часы не являются вожделенным объектом коллекционирования в отличии от знаменитых Кировок, и поэтому ими за вполне адекватные (а иногда и не вполне адекватные) цены завалены все барахолки постсоветского пространства.
Часы были разобраны, промыты, смазаны и поставлены на ход.
У меня в коллекции к сожалению пока только послевоенные часы, есть датированные 1947 и 1949 года и не датированные.
Циферблаты у часов посеребренные, и к сожалению сделанные по технологии, по которой агрессивная мойка им запрещена. Пришлось ватными палочками и фейри с каплей нашатыря (буквально) аккуратно отмывать грязь. Сам же механизм отмывался в бензине-калоша, а корпуса в УЗМ в смеси Силит-Бэнг/нашатырь/изопропиловый спирт/дис. вода. Стекла из пластика были отшлифованы 2500 шкуркой и автопастой для стекол ABRO.
По той информации которая сейчас имеется в интернете, выпуск этих часов прекратил ЗиМ в 1950 году полностью перейдя на выпуск наручных часов Победа, но это уже совсем другая история 🙂
«Такая корова нужна самому» или восстановление мужских часов Чайка 80х годов
Приветствую всех. Небольшая история когда конфетку можно сделать буквально из хлама.
Где то год назад мною была куплена кучка часовой фурнитуры для ремонта, среди которой были корпуса.
Буквально месяц перебирая эту кучку я наткнулся на корпус Полета то ли 2628, то ли 2827 с автоподзаводом. Решил собрать для прикола, возможно даже для продажи. Но так я собираю исторически достоверные часы, а не котлеты (это бич нашего винтажного часового рынка, с одной стороны недобросовестные продавцы, с другой покупатели которые не удосуживаются скачать каталог из интернета и посмотреть, что они покупают).
Поиск информации выявил, что у этих часов было два варианта корпуса – хромированный (с серебряными и синими циферблатами) и позолоченный с коричневым. Полез в свои закрома посмотреть чего у меня есть и неожиданно нашел механизм 2628Н от Чайки с идеально сохранившемся коричневым циферблатом. Корпус с высокой долей вероятности ушел в смыв позолоты, а мехи потом выбрасываются на рынок запчастей, где и был куплен.
Нашел так же отличный коричневый ремешок, по быстрому все приложил, понял что на выходе могут получиться отличные часы которые не стыдно носить повседневно.
Итак разбираем корпус (включая извлечение стекло) и механизм на промывку. Части корпуса промывать будем в специальном растворе в УЗМ, детали механизмов моем в Бензине-Калоше тоже в УЗМ. УЗМ это ультрозвуковая мойка.
Еще нашел пару доноров на случай если при сборке выясниться износ деталей (так и получилось).
После промывки собираем, смазываем, меняем износившееся или сломанные детали на рабочие с доноров. Настраиваем, из-за износа точность хода выставить удалость +/- 10 сек в сутки, что для часов которым 40 лет вполне достойно.
Приклеиваем новое органическое стекло на УФ клей и делаем финальную сборку.
Косячный Arduino CNC Shield v4. Полное восстановление работоспособности
Купил я себе Arduino CNC Shield v4. Как оказалась данный шилд косячный, и про эту проблему известно давно, а китайские производитель так и продают их с данным браком. Но я решил не выбрасывать данную плату, а реанимировать.
Первое что нужно сделать, это настроить прошивку, так как при разводке платы перепутаны местами контакты step и dir.
Второе что не работает это деление шага. Чтобы сделать максимальное деление шага можно припаять 3 перемычки. Внимание джамперы ставить в данном случае нельзя, ЗАМКНЕТ!
Если вам нужно выставлять деление шага можно перерезать дорожки и припаять 5 перемычек. Подробнее про данный способ читайте на сайте.
Что меня удивляет это факт того, что CNC Shield v4 стоит дороже чем его не бракованный брат Arduino CNC Shield v3. Почему так?
Надеюсь моя информация будет полезной.
Спасибо! Всем добра!
Когда хочется сделать самому. Iphone 7 замена аккумулятора или перемычка за 5 тысяч
И было просто решено оторвать защиту дисплея и аккумулятора))
А после замены аккума просто скрепить ремонт дружбой за стаканом сока скотчем))
И всё заработало.
Но есть одна проблема.
Телефон просто так не может быть у меня, а значит что то пошло не так:
Отказал тачскрин. На телефоне остались важны фотографии и заметки. Как спасти?
Правильно.
Дополнительными затратами.
Ремонт нужно сделать быстро, а значит завершаю предыдущий и сразу принимаюсь за этот.
Как по мне, так я уже знал в чём тут дело.
Под оторванной гильзой проходят дорожки от разъёма дисплея до процессора, а значит тут обрыв.
Убеждаюсь что это действительно так и начинаю копать))
Предварительно согласовав стоимость ремонта естественно)
Всё я буду делать прямо в корпусе не доставая плату, во втором слое.
На фотокарточке сверху видно, что одна дорожка порвалась, а значит её нужно поправить.
Лёгким движением паяльника зарабатываю 5 согласованных тысяч за срочный ремонт.
Тач взлетел как положено.
Закрепляю ремонт от внешнего воздействия уф-маской
Делаю заново проклейку дисплея
Закручиваю недостающую защитку и вкручиваю уже обычные крестовые винты на случай, что бы можно было открутить хоть ножом в полевых условиях xD
Обязательно защитный гарантийный стикер для обезопасивания себя
Всё))
Получасовой ремонт завершён успешно.
За место оторванной гильзы оставил пустоту, так как запаивать новую не было смысла, ибо цепляться не за что. Будет пусто.
Особой роли в отстёгивании шлейфов при ударе эта гильза не несёт.
Задать вопрос можно тут или на почте, контакты которой можно найти по моему нику в гугле.
Так же можно написать в инсту, где так же можно замониторить видосики Ваших текущих ремонтов, которые тут я показывать не хочу.
Ответ Montagmorgen в «Найден Король Олдов»
Поясню, в стиралке нет тена, и она использует и горячую, и холодную воду. Можно выбрать несколько режимов стирки: горячая, теплая, холодная. И полоскание теплой или холодной водой. Машинка же лишь смешивает поступающую воду, открывая клапаны с разной степенью мощности.
Купили ее мои родители в далеком 1996 году. До сих пор есть и чек, и инструкция. И поскольку ванная в той квартире была крохотной, мы таскали стиралку с отцом пару раз в месяц из комнаты, мама стирала, и потом тащили обратно. Ух. Потом был переезд и стиралке выделили постоянное место дислокации. И когда делали отделку в новой квартире, ремонтники косо смотрели, когда мы говорили, что нужна водорозетка с горячей водой.
Верой и правдой стиралка служила долгие годы. Местами на корпусе проступила ржавчина, сломана одна петля, стерлись до дыр кнопки управления (но я приклеил к ним удобные штучки из скрапбукинга). Но на работу это не влияло. В режиме Heavy 50 минут, двойное полоскание и гора чистого белья. Быстрый же режим на пару рубашек в небольшом количестве воды занимает, мне кажется, всего минут 25.
P. S.: Вот я совершенно не понимаю, почему на рынке нет современных аналогов, которые могли бы работать с уже горячей водой. Не понимаю.