Если неправильно установить воздушный фильтр что будет
Что будет если поставить салонный фильтр наоборот
Идём далее:
При покупке не оригинальных фильтров или других производителей вы скорее всего найдёте надпись на фильтре несколько другого характера, а именно:
И это означает, что такое расположение как на следующей фотографии — НЕ верное
Вот что интересно — фильтр внешне что с одной стороны что с другой выглядит совершенно одинаково. У меня есть стойкое ощущение что потоку воздуха будет фиолетово, с какой стороны фильтра входить а с какой выходить. С точки зрения крепления фильтра — тоже самое: фильтр симметричный, то есть совершенно одинаковый с обоих сторон, и с точки зрения установки также фиолетово как его ставить.Но мы ведь всё делаем по правилам и по уму, как предписывают японские конструкторы и инженеры.И может действительно есть смысл в положении стороны этого элемента, себестоимость которого 2 копейки и купленного нами за 10-15 у.е?
Итак мы разобрались как ставить тот или иной фильтр с обозначениями на нём и можно было бы поставить жирную точку в этом вопросе, но тут нам попадается фото с описанием из оригинального руководства, смотрим и внимательно читаем пояснения:
И в дополнение темы скажу вот ещё что:
На фото вы можете видеть вокруг отверстия для салонного фильтра уплотнения из серого поролона, оклеенного по канту для герметичного закрытия крышки, что бы не было подсоса воздуха. Так вот, если их там нет, то скорей всего они у вас находятся уже внутри и намотаны на крыльчатке вентилятора печки, либо по кускам задуты в воздуховоды. Это стабильная тема ( проверено).Посмотрите у себя и лучше замените их на резиновый профиль с самоклейкой, подобрав нужную его толщину. Приклеивать нужно надёжно, на обезжиренную поверхность, можно добавить клея. И не забудьте достать из ниши мотора печки куски старого уплотнителя.Там может оказаться ещё много мусора, тогда полезен пылесос с узкой и гибкой насадкой.
Выводы :
Если на фильтре нет никаких обозначений — без разницы как его ставить.
Если на фильтре стрелка с надписью UP — ставить стрелкой вверх
Если на фильтре стрелка с надписью AIR FLOW — ставить стрелкой вниз.
Если нет стрелок, а есть непонятные надписи — ставить так, что бы они небыли вверх ногами.
Всем удачи, друзья.
Если я не вижу предмета, значит, он не существует. Это правило широко используется нами в обычных условиях, но когда мы говорим о микромире, то здесь вступают в силу правила, противоречащие здравому смыслу. Очень многие люди, не видя во вдыхаемом воздухе ничего, кроме разве что частичек пыли (да и то при определённых условиях освещения), пребывают в уверенности, что ничего угрожающего для здоровья в нём не содержится. И глубоко ошибаются. Мы не будем говорить о штаммах гриппа, холеры, африканской чумы и других подобных вещах – сегодня это действительно экзотика. А вот чего хватает на улицах большого города, так это целого спектра микрочастиц, которые очень хорошо различимы только при многократном увеличении. Речь идёт об обычной пыли, о каучуковой крошке, попадающей в воздух из автомобильных покрышек, об мельчайших частичках асбеста, отслаиваемых от тормозных колодок, о тяжёлых металлах, саже, высокомолекулярных углеводородах и угарном газе – продуктах сгорания бензина или дизтоплива. Их концентрация на городских дорогах превышает все мыслимые нормы, и наивно полагать, что вдыхая ежедневно эту гремучую смесь, вы не будете ощущать никаких последствий для организма. Ещё более безответственно думать, что, находясь внутри машины, вы надёжно защищены от этого коктейля. Всё обстоит с точностью до наоборот – подсчитано, что в салоне транспортного средства, не оснащённого фильтром, концентрация вредных веществ превышает их количество на городской автотрассе в 25 раз!
Назначение салонного фильтра
К счастью, на большинстве автомобилей последних поколений такая защита присутствует в виде салонного фильтра, который может устанавливаться в разных местах, но чаще всего – перед печным радиатором. В этом случае воздух нагревается после очистки и попадает в салон, распределяясь по воздуховодам. Это самое удачное конструктивное решение, поскольку если бы фильтр стоял после радиатора, воздух бы успевал остыть. Кроме того, в этом случае радиатор на загрязняется внутри, что существенно увеличивает срок его службы. Кроме мелких механических примесей вроде пыльцы растений и пылинок, СФ задерживает и летучие вещества, а также высокомолекулярные газы, а модели, имеющие слой с активированным углём, противостоят также проникновению в салон неприятных запахов.
Виды салонных фильтров
Принцип действия любой фильтровальной установки неизменен: рабочий элемент, стоящий на пути потока неочищенного воздуха, благодаря мелкоячеистому строению задерживает частицы определённого размера, свободно пропуская воздух. Современные автомобильные фильтры способны задерживать частички размером порядка 0.1 мкм чего достаточно для отсеивания практических любых механических примесей. Классификация салонных фильтров по методу фильтрации предполагает их подразделение на две больше группы: механические и адсорбционные. Первые представляют собой обычные бумажные/синтетические гофрированные изделия, у которых имеется определённый размер ячеек между соседними волокнами, через которые воздух проходит, а пыль – нет. СФ адсорбционного типа, кроме обычного фильтровального элемента, имеют слой с активированным углём, принцип действия которого основан на другом химическом явлении – способности впитывать другие вещества, включая летучие соединения и газы. Другими словами, они поглощают и неприятные запахи, что является немаловажным фактором в условиях современного мегаполиса.
По типу конструктивного исполнения СФ подразделяются на корпусные и картриджного типа. Корпусные устройства – это мягкий фильтровальный элемент, заключённый в жёсткую рамку (пластиковую или картонную). Такой фильтр легче вставить на посадочное место, но обеспечивает большую степень герметичности. Картриджные изделия – это гофра без жёсткой окантовки, с мягкими картонными бортиками, расположенными по периметру или по бокам. Они дешевле корпусных аналогов, и при несовпадении размеров всегда можно приобрести более габаритный вариант, который легко укоротить. Распространённость бескаркасных салонных фильтров выше, но это, как говорится, дело вкуса.
Поскольку современные легковые авто буквально напичканы разнообразными узлами и агрегатами, найти место для фильтра бывает нелегко. Именно этим можно объяснить тот факт, что форма СФ бывает разной, от квадратной или прямоугольной до круглых, в виде трапеции и других экзотических очертаний. Это продиктовано наличием и конфигурацией свободного пространства, но сильно затрудняет замену засорившихся устройств. У многих водителей, особенно никогда ранее не имевших дело с СФ, возникают проблемы с пониманием того, какой стороной ставить угольный салонный фильтр, особенно если на нём нет никаких разъясняющих надписей и пиктограмм. Мы рассмотрим этот вопрос чуть позже.
Угольные фильтры: качественный шаг вперёд
Фильтры салона начали устанавливаться в серийные модели относительно недавно, лет тридцать назад. За прошедшее время они изрядно эволюционировали, пройдя путь от примитивных бумажных фильтровальных элементов, обладающих минимальной эффективностью, до нынешних многослойных конструкций, защищающих от большинства посторонних примесей, присутствующих в атмосферном воздухе. Степень фильтрации у нынешних угольных фильтров настолько велика, что позволяет задерживать частицы молекулярных размеров. К сожалению, бесконечно улучшать этот параметр невозможно, в противном случае фильтр не сможет пропускать и воздух. Именно поэтому даже самый совершенный угольный фильтр бессилен против вредных газов, молекулы которых имеют маленькие размера, например, против углекислоты, но с ней борются другим способом – включением в состав выхлопной системы каталитических нейтрализаторов, поглощающих такие газы на этапе выпуска.
Впрочем, по мере эксплуатации угольного фильтра поры его наполнителя постепенно забиваются теми частицами, которые он призван улавливать, ухудшая проходимость воздуха, и как только насыщение окажется критическим, может начаться обратный процесс – десорбция, при которой все эти накопленные вещества разными путями покидают фильтр, засоряя всё вокруг. Именно поэтому угольные СФ следует менять вовремя, не дожидаясь критического засорения. Другой вопрос – правильное определение момента, когда необходимо выполнять замену. Некоторые особо навороченные автомобили оснащаются датчиками, сигнализирующими о необходимости произвести скорейшую замену. Всем остальным приходится либо чётко соблюдать регламентные сроки, что далеко не всегда оправдано, либо ориентироваться на симптомы, свидетельствующие об ухудшении очищающих свойств салонного фильтра.
Как правильно поставить угольный салонный фильтр
В большинстве случаев процедура замены фильтровального элемента не представляет трудностей, поскольку он располагается в районе печного радиатора. Но даже если доступ к фильтру салона облегчен (у многих моделей авто он располагается либо непосредственно в перчаточном ящике, либо за бардачком), это не означает, что установить на место засорившегося СФ новый будет делом несложным. Дело в том, что при этом нужно соблюдать требуемую ориентацию фильтровального элемента. Особенно это важно в случае использования угольного фильтра, в силу описанных выше причин. Хорошо, если конструкция СФ не позволяет установить его не по правилам, но такое бывает редко. Прямоугольные фильтры-картриджи (их ещё называют патронами) обычно допускают симметрию, допускающую их неправильную установку. Как правило, на оригинальной продукции имеются стрелки, указывающие правильное направление воздушного потока (остриё стрелки всегда направлено в сторону дефлектора, то есть к салону).
Но таких обозначений может и не быть. В этом случае можно использовать универсальное правило, касающееся только угольных фильтров: тёмной стороной (с угольным слоем) фильтр ставится к воздуховоду, обеспечивающему приток воздуха снаружи. У обычных пылевых фильтров обе стороны одинаковы, но здесь уже нет такой строгости в отношении монтажа устройства, так что ошибка не будет иметь таких неприятных последствий.
Если неправильно установить воздушный фильтр что будет
Кот Матроскин
да ладно. у мя прежний хозяин машины поперек вставлял.
полоски фильтра вдоль машины должны быть а не поперек так воздух лучше проходит.
В том и дело, что квадратный. Можно и поперек поставить 
если поставишь не правильно то будет создаваться дополнитнльное сопротивление (разряжение и вследствии худшее наполнение цилиндром воздушно топливной смеси) потеря кпд авто
Ну это в теории, а на практике ХЗ. может и не будет разницы никакой
и пассат 1.8т уже не обхожу на пол крыла.
Отсутсвие фильтра равнозначно
и пассат 1.8т уже не обхожу на пол крыла.
Учти что в нём 1500кг )
Время разгона (0-100 км/ч) 8.6 c
Можно сделать вывод, что моя ехала 8.5 гдет сотку.
п.с. делали по 3 заезда, бензин одинаковый.
Учти что в нём 1500кг )
Информация по иконкам и возможностям
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
Ошибки при замене воздушного фильтра, которые могут быть губительны для автомобиля
Замена воздушного фильтра в автомобиле – процесс не такой простой и очевидный, как может показаться на первый взгляд. Многие водители, причем не только новички, допускают многочисленные ошибки при работе с данным элементом.
Некоторые из них не только очень популярны, но и весьма губительны для автомобиля. Вот три момента, в которых чаще всего ошибаются даже автомобилисты со стажем. Итак, какие ошибки выделяют эксперты.
Ошибка первая – расположение
Все чаще на современных автомобилях воздушный фильтр имеет прямоугольную форму. По этой причине многие автомобилисты перестали задумываться, как именно должен стоять данный агрегат, а потому и ставят его буквально, как попало. Так делать нельзя. Фильтр должен быть установлен строго вдоль или поперек пластин. Указания об этом содержатся в каждой инструкции, и их следует безукоризненно соблюдать на практике. Неправильная установка воздушного фильтра приводит к тому, что забивается он в несколько раз быстрее.
Ошибка вторая – время замены
Воздушный фильтр должен меняться каждые 30-45 тысяч километров пробега. Такую цифру приводит большинство производителей данных изделий, а также производителей автомобилей. Многие автомеханики рекомендуют осуществлять замену каждые 15 тысяч км. Само собой, у последних в данном вопросе есть «свой резон». Оптимальным решением станет выбор какого-то среднего показателя пробега между упомянутыми значениями. Одно известно точно: ездить более 50 тысяч км на одном фильтре – лучший способ загнать автомобиль на ремонт.
Ошибка третья – качество
Не стоит надеяться на то, что фильтры отличаются только ценой. Подобный подход к вопросу весьма наивный. Качество фильтров может сильно меняться, и цена на сегодняшний день остается одним из лучших способов его отразить. Кроме того, следует брать фильтры не столько от широко известных производителей, сколько от проверенных.
Помните о том, что дешевый фильтр скорее всего будет выполнен из обычной бумаги. А потому и толку от работы такого устройства на практике будет совсем не много.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если неправильно установить воздушный фильтр что будет
Не ну что за подход у людей. Дерут такие деньги и еще косячат. Кстати помимо Кроссера, у меня Ланс Х, так вот все ТО на Митсу прходили только в моем присутствии, и до этого был Ниссан, тоже самое. т.е. просто приезжал и говорил, что хотел бы присутствовать при ТО, и недалеко от машины все наблюдал.Быстрота и качество к выполнению работы по сравнению с окружающими мастерами в рем. зоне ( нелепый чес между мастерами, телефонные разговоры и параллельно выполнение работ. чаепитие. ), существенно отличалась на всех ТО и на во всех салонах абсолютно.
Я пока даже не лазил под капот )))
Скажите пож, может кто сталкивался с похожей проблемой:
Машина как обычно разгоняется (достаточно резво для 2,4 CVT) до 50-60 кмч, затем начинает «рычать» как-то натуженно, обороты растут а скорость еле тащится до 80 кмч, и чем дальше тем шум сильнее, как будто движка выжимает из себя всё что может.
Нет каких-нить идей с чем это может быть связано? бензин, электрика, вариатор?
Спасибо за внимание.
нет, ТО только в середине октября, пробег 11500. Но был такой момент у меня в конце июля слетела вся электроника, вся отключалась и экран выдавал все подряд ошибки (подушки, перегрев двигателя, открыт капот, эйр бег и т.д.) 2 дня в Авесе на Королева искали-искали, потом сказали что все ошибки обнулили и отправили в Пежо, вроде все прошло 🙂 И вот через 2 недели такая фишка с двиглом (как я понимаю) возникла.
Т.е. по Вашему мнению когда они искали проблему с электрикой, могли снимать воздушный фильтр и потом его криво поставить?
Спасибо!
Удачи на дорогах!
Сразу извинюсь перед администрацией, если не в ту ветку.
Ситуация следующая. Заметно пропала динамика разгона. Двигатель «шипит» при наборе оборотов. На мой слух присутствует дизельной рокот.
Диагностика ошибок не показала. Подтеков масла нет, уровень масла в норме. Свечи новые. Рывков нет. Еще не проверял компрессию. Что еще проверять? Воздушный фильтр установлен верно.
ОД сказал, что если бы что-то серьезное, типа, сбившихся фаз газораспределения, сгоревших колец или катализатора горел бы чек.
Т.е. «вчера» было все в порядке, а «сегодня» шипит? Ищите причино-следственную связь.
Ну да, нужно вспомнить все, что делали с машиной. отдавали куда-нибудь на ТО, ремонт, сервис??
Т.е. «вчера» было все в порядке, а «сегодня» шипит? Ищите причино-следственную связь.
Конечно не так, но довольно быстро. Когда это заметил, сразу заменил свечи. Не помогло. Обратился в сервис, ошибок не было как и сейчас. Сказали: «Поездите пока не появятся». Прошло порядочно времени, а ошибок так и нет. Делать то что-то надо, машина не в порядке. И я бы хотел найти эту связь. Но за 7 лет я только свечи, масло, фильтры менял. Ладно не буду попусту воду лить, видимо придется ждать пока ваще не поломаюсь.
Вчера вот сказали, может надо менять какую-то вставку бензонасоса. Ну и поскольку было много про воздушный фильтр, в ближайшее время поставлю новый оригинальный. Кто его знает может неоригинал в чем-то не подходит.
Поставил родной фильтр. Ситуацию это не поменяло.
Оригинальный фильтр от не оригинально отличается только тем, что на нем нет маркировки Мицу, Пежо и иже с ними. Ну и стоимостью.
Оригинальный фильтр от не оригинально отличается только тем, что на нем нет маркировки Мицу, Пежо и иже с ними. Ну и стоимостью.
Да, это понятно. Я к тому что дело не в неправильно установленном фильтре. Проверил может нижние крепления сломаны, так нет.
Заправляете машину на одной колонке постоянно?
Выкатайте бак топлива, найдите хорошую заправку, заправьтесь пару раз и посмотрите на поведение машины.
Можно попробовать футурой на несте позаправляться. Отпишусь.
А на подъёмнике висели?Может кольцо приёмной трубы рычит?
Такое не предлагали смотреть. Глянул тему по вашему предположению, это больше подходит на мою проблему по симптомам. Время менять масло можно совместить.
Было свободное время, почитал ФАК форума.
наткнулся на эту тему http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=503
нашел свои симптомы схожими.
Сегодня заехал в гараж. Поковырялся.
Видимо не было защелкнуто одно из креплений. В итоге снизу грязь в «чистой» камере корпуса воздушного фильтра.
Пробег после смены фильтра криворукими уродами примерно 600км.
Получается пол тыщи км жена ездила без воздухана. Какие мысли на этот счет? стоит переживать? Вроде зима, сыро, весь пробег мск-мкад-центр.
В копилку знаний паникерам и боящихся вариатора 🙂
Не надо грешить сразу на вариатор
Ребят нужна консультация. После замены масла (6 литров с заменами всех фильтров, счетчик старения масла 22500 ед) заметил, что разгон с места в режиме D стал какой то вялый и с характерным звуком турбины, в ручном режиме с места и с ходу разгон как у ракеты и без всяких звуков. В спокойном режиме езды с плавным разгоном все тихо и гладко. По диагностической программе смотрел температуру в пробках и на трассе-она была около 95 градусов, уровень масла в норме. Что могло случиться после замены или я надумываю?
В копилку знаний паникерам и боящихся вариатора 🙂
Не надо грешить сразу на вариатор
Теперь при разгоне (от 3000 об) двигатель рычит гораздо громче, чем раньше (вроде только на ходу, и только при резком разгоне).
Это от чего, от жидкого масла, или я так защиту отрихтовал?
Или движок немного в шоке от лёгкого дыхания, и ещё не перестроился?
Мощность в норме.
//а вообще чую, что топливный фильтр просится теперь на замену, при первом запуске бывает провал в первую секунду.
А еще колечко приемной трубы 😉
PS я так и не понял при чем тут топливный фильтр и рычание :maskishow:
Уточнил по оборотам, рычит от 1500 до 2500 при педали в пол, т.е. при большой нагрузке.
Выхлоп вряд ли, я ж к нему даже не подходил.
Зарычало четко при выезде из гаража.
Надо будет воздушник новый найти. Старый вынес на помойку уже.
Поймать что ли Лансер какой для проверки.))
Купил сегодня новый фильтр, поставил, рык ушёл!
Господа, я в шоке!
Нет, я конечно в курсе про все эти приколы с фильтрами, начитан.
Но у меня был оригинал!
По-крайней мере, куплен в экзисте, в оригинальной упаковке.
Так что есть повод призадуматься о качестве «оригинальных» расходников. 🙁
Тему предлагаю не удалять и не склеивать, в назидание.
Реально на форуме сложно искать по неким словам типа «зарычал».
Воздушный фильтр криво поставил или бракованный/левак :maskishow:
Миша, скорее всего ты прав. Я тоже искал причину в выхлопе, даже переварил заднюю банку, как оказалось зря. В итоге, сам криво воткнул воздушный фильтр. Переставил, и тишина.
Это всё так, но не на стоящей в гараже машине! :biggrin:
Леша,очень много подделок именно в оригинальной упаковке и именно фильтров.
Чудес не бывает.Защита бы гремела.Или кольцо глушака или фильтр(попробуй поставить старый)
Проверяется рык за минуту, и не будет лишней паники.
Вы серьёзно?
Это проще, чем заменить батарейки в детской игрушке.
http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/img/15/AC708967AB00ENG.pdf
и что от чего открутить надо, чтобы это все не разбирать? Я-то сам просто верхние зажимы отщелкивал, старый фильтр вытаскивал, новый на его место ставил. а тут целый узел надо разобрать/собрать, чтобы все нормально было
. поиск по Faq не помог
плохо искали
Тема Воздушный фильтр (http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=558&highlight=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0% BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8 0)
и что от чего открутить надо
вообще ничего откручивать не надо!
Я-то сам просто верхние зажимы отщелкивал, старый фильтр вытаскивал, новый на его место ставил.
нууууу? это и есть «заменить воздушный фильтр».
просто при установке фильтра нужно внимательно смотреть, чтобы всё встало на свои места, особенно снизу.
у кого какие мысли?
Или поменяйте фильтр или, что более вероятно посмотрите соединение воздушных магистралей, очень похоже, что вы что то сдвинули, а взад не возвернули)
фильтр через один назад стоял такой же. проблем не было. соединения еще раз посмотрю, хотя вчера проверял
Руками пройдитесь, пошатайте, что то не встало на место. В данной ситуации вряд ли что то другое.
Моя война закончилась, я вышел победителем)))
Оставлю заметку, считаю, что она очень может пригодиться.
По совету Maximus1301 по приходу к машине решил проверить все соединения еще раз, заодно отключить/подключить разъем датчика расхода воздуха и еще раз переставить сам фильтр. Все соединения были на месте, ничего в сторону не ушло. При детальном осмотре на той половинке корпуса, кот. идет к двигателю увидел по краям угловые каемки, кот. образуют как бы рамку для фильтра, т.е. фильтр должен четко вставать в эту рамку и не смещаться. Вставил фильтр в эту рамку и начал соединять со второй половинкой корпуса, чтобы шипы одной половинки попали в отверстия на другой. Соединил, посмотрел. Вроде бы все совпало, фильтр из рамки опустился вниз. Подогнал его уже на месте, сдвинув его вверх, чтоб попал в рамку. Завел, поехал. Рев стал заметнее тише, проявлялся при резком ускорении в диапазоне 3-4 тыс.об., в диапазоне 2.5-3 тыс.об. был как бы «горловой» рык, даже благородный, я бы сказал. Но, как бы и этого не должно было быть. Тяга появилась, но на 3-4 тыс. заметно тяжело разгонялась.
Доехал до дома и решил сдвинуть еще немного вверх фильтр, но это было слишком легко для меня и опять вытащил фильтр полностью отжав защелки. Желание было установить фильтр в рамку, чтобы он не смещался вообще. после нескольких попыток мне это удалось, но фильтр как бы не плотно сидел в этой рамке, со стороны второй половинки при этом внизу сбоку был небольшой зазор между фильтром и корпусом. Попробовал низ корпуса соединить/разъединить при закрытых защелках. Корпус «ходил» снизу, чего быть не должно. Разобрал снова. Осмотрел корпус.
ВНИМАНИЕ! Дальше важный момент!
Одну половинку, на которой есть пластиковые прямоугольные шипы (та, что к двигателю) берем и совмещаем с другой половинкой так, чтобы шипы были четко в пазах второй половинки, тогда низ «ходить» не будет, корпус будет зафискирован Но тогда не получится установить фильтр, т.к. расстояние между половинками меньше ширины корпуса. Раздвигаем половинки по макимуму, но при этом шипы должны остаться в пазах, для это держим одной рукой половинку с шипами. Второй рукой вставляем фильтр, если надо, то помогаем второй рукой, но смотрим, чтобы шипы из пазов не вылезли, защелкиваем. Если все так сделать, фильтр встает четко в рамку на корпусе, сам корпус плотно прижат за счет шипов, зазоров со стороны второй половинки нет, фильтр прижат к корпусу.
Как результат, рев пропал, рык пропал, тяга в норме. Процесс установки фильтра стал понятен, вопросов не осталось.